Начато 16 августа 2007 г.

Честно говоря, это мой первый опыт написания блогов. Во всяком случае он имеет смысл. Многих людей интересует моя афера и чтобы не пересказывать по 100 тысяч раз, я решил протоколировать в свободно художественной форме свое путешествие, изредка снабжая его лирическими отступлениями и фотографиями. Прошу также задавать вопросы, по ходу дела буду на них отвечать. Итак.

Идея поездки в Черногорию на машине пришла не сразу, как обычно, путем напряженной работы мозга методом исключения. Короче – задача стояла такая: у жены отпуск по графику, не смещается, соответственно я должен во что бы то ни стало куда-то с ней ехать. Египет и Турция уже не прикольно, скучно и банально. Стали рассматривать другие варианты: Китай – остров Хайнань и Балканские страны. Хайнань, конечно – это суперэкзотика, но в указанное время сезон тайфунов и есть риск все время отпуска просидеть у окна в отеле.

Посему было отдано предпочтение Балканам. Отсутствие виз для граждан РФ в Черногории, прекрасные пейзажи, сравнительно недорогие цены, православная культура и великолепное отношение к русским сделали свое дело – мы выбрали именно эту страну в качестве места дислокации в отпуске.

Решили ехать «дикарями», т.е. не бронировать отель заранее, а на месте уже определиться. Потом, внимательно посмотрев карту, понял, что Черногория – не так ужи и далеко, и почему бы нам туда не съездить на машине (от Москвы всего 2700 км)? Во-первых, расходы на бензин не превысят стоимость авиабилетов, во-вторых, нам очень нравится путешествовать на машине и останавливаться там, где хотим, а не там, куда привезли. В третьих, при таком путешествии охватывается большее количество стран и городов.

Идея увлекла, и тут же возникли первые трудности. Для того, чтобы попасть на машине в Черногорию, надо проехать несколько стран, попасть в которые без виз невозможно. Не очень хочу вдаваться в детали получения виз, есть проблемы и они решаются. Скажу только, что сегодня, 16 августа 2007 года, у нас уже готова венгерская транзитная виза, а завтра мы получаем сербские визы.

Маршрут от Москвы наметили такой: Москва — Брест (Белоруссия) – Львов (Украина) – Чоп (граница с Венгрией) – Будапешт (Венгрия) – Белград (Сербия) – Будва (Черногория). Далее следуют перемещения внутри Черногории с остановками в разных местах, трех-дневный авто-тур по Албании (Тирана и южное побережье, там уже ионическое море и граница с Грецией) Обратный путь пока в нашем понимании выглядит так: из Черногории в Сербию, дальше в Румынию (хочется посмотреть замок Дракулы и Трансильванию), потом Молдавия, Украина и снова Москва. Не знаю, насколько точно мы будем придерживаться намеченного плана, увидим. Вся поездка продлится ориентировочно до 15-17 сентября, так что много еще чего напишу.

Дорога от Кирова до Москвы меня не утомила, прекрасная трасса (по сравнению с тем, что было раньше). Всем путешествующим из Кирова в Москву сообщаю, что самые главные ямы находятся после деревни Гольцы на третьей горке, и потом до Орлова все более-менее, но сразу после моста через Молому до поворота на Юрьево снова разруха. Дальше «автобан». Выехал из Кирова в 21.00, ехал неспеша, 100-110 км в час, в 8 утра был в Москве. Внимание: на развилке у Шарьи на мосту перед поворотом направо есть подлая яма, ночью не заметно, но ушибает – мало не покажется, слава богу без последствий.

Перед поездкой я также сделал полное ТО своему автомобилю MAZDA-TRIBUTE, надеюсь, все будет хорошо. Да, совсем забыл, еще я с собой в дорогу взял автомобильный GPS-навигатор с картами России и Европы.

18 августа 2007 года. (Суббота)

Радует GPS-навигатор. Какими-то закоулками подвез меня к самому Курскому вокзалу с такой стороны, что без единого нарушения ПДД припарковался чуть ли не у самого входа. Подождал жену, встретил с поезда, несмотря на все происки проектировщиков вокзала, «спрятавших» подальше от глаз людских выход к поезду, который мне был нужен (кто хоть раз встречал с Курского поезда, тот поймет).

Светит жаркое московское солнце, на улице + 31 С, времени 10:30 утра, выезжаем из Москвы. Пробок нет – суббота, двигаемся хорошо в направлении Минского шоссе. Без особых приключений, сытно пообедав, и не разгоняясь больше 130 км в час, прибываем на границу с Белоруссией. Придорожное кафе (очень приличное), заправка последним дешевым российским бензином (по 17 руб. 60 коп), оформление «green-карты» на месяц по всем странам Европы за 1700 рублей – это были наши последние впечатления в России.

Границу прошли незаметно, никто не останавливал ни на русской, ни на белорусской стороне, что дает мне твердое убеждение, что Россия и Белоруссия – наш Шенген!

В Минске с нами случилась одна занимательная история. Мы пошли гулять в центре города и догуляли до банкомата. Не имея ни малейшего представления о курсе белорусских денег к нормальным, после непродолжительных консультаций со страждущими в очереди к тому же банкомату, решили снять 50 000. Впопыхах нажал интерактив на белорусском языке, когда пришло время набирать ПИН-код карты, с уверенностью ввел «8829». Аппарат написал «Памылка!» и предложил ввести код еще раз. Я, разумеется ввел ему еще раз эту же комбинацию, удивляясь, почему такой тупой аппарат, два раза надо объяснять один и тот же код. После того, как банкомат во второй раз написал «Памылка!» и денег опять не дал, я достал карточку и задумался.

Местные жители участливо перевели мне смысл «памылки» — это ошибка. Я в упор забыл свой ПИН-код и перепутал все цифры. Буду вспоминать!

До самого Бреста идет дорога-стрела (автобан), где можно ехать со скоростью 129 км в час, 2 полосы в каждом направлении, высокое качество покрытия. На такой дороге даже засыпается. Мы ехали до Кобрина (это немного не доезжая Бреста). Там нас ждал наш друг и партнер, он радушно принял нас и накормил в лучшем ресторане Кобрина. На этом день 18 августа закончился, и плавно перетек в следующий.

19 августа 2007 года, воскресенье.

После сытного ужина в Кобрине мы решили двигать дальше на границу Белоруссии и Украины и, пользуясь ночной разгрузкой таможни, поскорее перейти границу. Белорусскую таможню мы прошли минут за 15 – это очень быстро. Подъезжая к Украинской стороне, встретили колонну машин в обратную сторону – очередь на несколько часов. С ужасом предчувствуя очередь на украинской стороне, подъехал и обнаружили полное отсутствие таковой.

Мы подали машину на осмотр таможенникам, которые спросили: «- Что везешь?». Ответ «- Ничего. В отпуск едем». «- Проезжайте». Ставят штамп в талоне и показывают на выезд. «Отлично…» — Думаю я и еду на выезд. На выезде нам дипломатично объяснили, что мы забыли пройти паспортный контроль и попросили вернуться.

Вот тут то и началось самое забавное. На паспортном контроле сидел какой-то очень молодой украинский прапорщик-пограничник, явно не любящий ничего русского и с офигенными комплексами с детства (видимо ему всегда доставалось за его мелкую подлость). Вообще, лицо у него такое говнистое, что ему можно без грима играть в кино и в театре самые подлые роли. Так вот, этот обиженный «бендеровец» был крайне возмущен тем, что мы не подошли к нему и не прошли паспортный контроль а уехали на выход. На мои аргументы, что я выполнял указания таможенников и что у них за чем и в какой последовательности тут делается, я не знаю – он ответил, что мы «попали», садитесь в машину и ждите. Оказывается, по его представлению, мы нарушили какой-то федеральный закон Украины, нарушив режим пересечения государственной границы незалежней Украины, за что нам грозит штраф в 10 евро с человека, который он отправляет нас платить в банк, который сейчас не работает. Короче, этот погранец решил нас поиметь. Тогда я понял, что никакие уговоры не спасут и чел просто решил разрушить нам мозг и заодно подзаработать, пришлось достать последний аргумент – красивые корочки. Мутант, глядя в корочки, перешел на Вы и впомнил русский язык. Со словами, что он делает для меня исключение, и что больше не нарушайте (мы ничего не нарушали вообще), он поставил заветные штампы в паспорта и попрощался.

Заночевать мы решили недалеко от границы, на заправке. Среди ночи подъехала какая-то веселая компания и устроила пьянку в непосредственной близости от нашего нерушимого сна. Пришлось менять место ночевки. Подъехали к какому-то кафе, остановились. Наутро выяснилось, что мы стоим рядом с гостиничным комплексом с очень хорошим рестораном, где цены просто смешные, а качество блюд, интерьер и сервис дадут неплохую фору кировскому Шинку.

До обеда следующего дня я перебирал в голове возможные комбинации, у меня оставалась всего одна попытка правильного введения ПИН-кода – иначе карта будет заблокирована. Напрягая мозг и знакомых, которые могли проверить ту или иную мою версию на подстраховочном варианте, нужный код был все-таки вычислен и удачно введен. Карта была спасена.

Поскольку ехать до границы нам остается всего 400 км, въехать на территорию Вегрии нам можно будет только в 00:00 следующего дня, принято решение остановиться во Львове и посвятить день изучению местных достопримечательностей.

Красивый старый город, узкие улочки, дома, прилепленные дуг к другу, европейская архитектура, костелы, храмы, памятники – в этот городе есть много чего посмотреть. Прогулка по Львову нам немного напомнила прошлогоднюю прогулку по Брюгге, что во Фламандии: такое же изобилие кафешек и сувенирных лавок на каждом углу.

Несмотря на «западность» этой части Украины, отношение к русским (по крайней мере днем — отличное). День воскресный, мы гуляем по проспекту, на котором стоит театр оперы и памятник Тарасу Шевченко. На площади обнаружилось скопление украинских пенсионеров, некоторые из них были в зеленой форме, то ли ОУН, то ли УНА УНСО, но явно форма старая и не советская. Вся площадь обвешана фотографиями повстанцев, висят постеры о героическом пути бендеровцев, продается соответствующая литература и сувениры, и вообще проходит конгресс украинских националистов. Я подошел к одному старому бендеровцу и сфотографировался с ним, кстати, после того, как я спросил у него разрешение. Он встретил меня вопросом «Откуда мы будем», я так прямо и сказал, что из России. Пока он думал, как отреагировать, мы уже щелкнулись.

Потом мы отправились на границу с Венгрией, в Чоп. Дорога до Чопа проходит через Карпаты, очень красиво. Пока ехал, у меня в мозгу сидело какое-то ощущение, что я в сказке, настолько необычные загадочные пейзажи и вообще совсем другая архитектура. Что-то подобное я видел в Швейцарии. Путь через карпаты понравился и оставил в памяти неизгладимые положительные эмоции. К границе прибыли около 20.00. Венгерские транзитные визы у нас открываются только на следующий день, соответственно, границу пересекать пока еще рано. Решили рискнуть, встали в очередь, очередь не большая, всего метров 200 и движется быстро. Возникло опасение, что придется болтаться в транзитной полосе, где-то между Украиной и Венгрией, но последующие события разложили ситуацию довольно «удачно». Как только мы подъехали непосредственно к таможенному досмотру на Украинской стороне, очередь неожиданно встала. В ожидании прошло 2 часа. За это время познакомились с одним австрийцем. Он упорно шел на контакт, обнаружив на нашей машине российские номера (кстати, единственные во всей очереди). Уже через полчаса наш новый знакомый дал нам свои координаты, взял наши и настоятельно пригласил нас заехать к нему в Австрию в гости, когда он узнал, что у нас нет визы в Австрию, он пообещал договориться с консулом, и предоставить нам визы, только чтобы мы непременно побывали у него в гостях. ОК, мы не стали его огорчать своим отказом, пусть попробует. Быть может в следующих наших мемуарах вы увидите описание автрийских красот и местных впечатлений. Честно, говоря, это изменило мой стереотип о общеевропейском менталитете. Вот Вам и жадины. Вот Вам и скупердяи. За общением ожидание прошло более менее незаметно, так что к Венгерскому таможенному контролю мы подъехали всего за 30 минут до заветного момента открытия визы. Венгерские таможенники, оказывается очень хорошо относятся к гражданам РФ и неплхоо говорят по русски. На территорию Венгрии мы замечательно заехали в 00:01 по местному времени. Предыдущая ночевка в машине дала о себе знать огромным ощущением усталости и мы остановились в ближайшем мотеле для дальнобойщиков за 20 евро за номер. Номер предназначен исключительно для сна, т.к. ни телевизора, ни холодильника, ни даже розетки в нем не было. Зато была кровать, душ и туалет. Вполне прилично, хоть и без изысков. Все очень просто, но удобно.

Спокойной ночи!

20 августа, понедельник.

Доброе утро!

Мы решили выспаться и встали не рано, в 8:30. Вполне прилично позавтракав на 7 евро за двоих, отправляемся в путь. Решили ехать в Мишкольц, это 107 км от нашего мотеля и даже по пути в Будапешт. Дорога, конечно, просто отличная, едем, практически песни поем. Все хорошо и прекрасно. Солнышко светит, вокруг поля Бондюэля и сказочные домики. Въезжаем в город Нихренегеза (вроде так это звучит, хотя пишется просто атас). Город как будто вымер. Никто не работает. Странно- думаем. Вроде понедельник, вроде 10 утра, где все??? И тут я вспомнил, что проходя мимо посольства Венгрии в Москве, видел вывеску, что 20 августа посольство не работает, в связи с национальным праздником. Как выяснилось немного позже, в Венгрии сегодня — день основания и день святого покровителя, будет салют и т.д. и т.п. Глядя на GPS-навигатор обнаружилось, что ехать до Мишкольца можно через Токай (Tokaj). Помните такое вино? так вот, оно оттуда. Ну, поскольку город этот лежит на нашем пути, мы решии, что грех не заехать. И не зря. Токай — это маленький городок, туристическое местечко на берегу реки. Там очень красиво и много винных кафешек, где можно отведать вкуснейшего токайского вина и купить с собой. Мы обнаружили в Токае много туристов из числа самих венгров. Задержавшись в Токае на пару часов, мы продолжили путь в Мишкольц. Когда мы были в Кобрине, наш друг Иван Иваныч посоветовал нам заехать на термальные источники Мишкольца. Он был абсолютно прав. Иван Иванович, я знаю, вы это прочитаете — большое спасибо за совет. Термальные источники не только оправдали, но и далеко превзошли наши ожидания. Современный СПА-курорт натипа аквапарка с различными бассейнами и подсветкой, Хочешь — холодная вода, хочешь — горячая. И самое главное — все эти бассейны находятся в реальных пещерах, так что нежиться в минеральной воде не только полезно, но и приятно. Единственный минус — толпы туристов в связи с выходным днем. Воды, конечно хватило всем. Короче, мы рекомендуем. Кстати, заведение работает круглосуточно, ночью дешевле. Идеальное место для романтических пар. Сколько мы видели целующихся обнимающихся в бассейнах! Вода-то теплая 🙂

Там еще есть такие проходы по пещерам с течением и тебя несет, аки кораблик а вокруг все так красиво. Только дети орут и визжат от восторга так, что уши закладывает. Нет, все-таки надо туда по ночам ходить. Вход — около 8 евро с человека на 4 часа.

Поплавали мы там пару часиков во всех бассейнах и поехали обедать. Всем собирающимся в Венгрию совет: можно заказывать 1 порцию еды на двоих — порции огромные. Так мы и сделали, накушались досыта и вкусно. Удивительно, но венгры за соседним столиком даже детям своим заказывали по полной порции. Не понимаю, как такое количество еды может войти в желудок.

Дальше автобан до Будапешта. Снова не смогли не удивиться. Памятуя о том, что в Венгрии бензин стоит больше 1€ за литр, пытаемся идти на экономном режиме — 90-110 км.час. Очень быстро понимаем, что всем мешаем, хотя и дорога имеет по 2,5 полосы в каждом направлении. Выхожу на скорость потока. Ни фига себе: правый ряд идет со скоростью 125, левый — 150! Едем 125. Все обгоняют. Ну и пусть. Въезжаем в Будапешт.

Безошибочно прорываемся в самый центр. Останавливаемся, паркуемся. Идем искать интернет-кафе, быстро нашли. Качаем фотки и пишем продолжение мемуаров.

Пока мы сидели в Интернет-кафе, на улице бушевал ливень. Выходили посмотреть – ничего особенного, гроза как гроза. На следующий день по ОРТ в новостях показали, что на Будапешт обрушилась стихия. Почему не показали Киров, когда у нас ураган ломал деревья и мял машины??? Когда стихла гроза, мы как раз закончили все дела в Интернет-кафе и вышли погулять, посмотреть ночной Будапешт. Напомню, мы приехали в день национального праздника Венгрии. Заслышав залпы салюта, мы сели в машину и переместились в его сторону. Припарковались мы практически у Дворца, откуда открывался замечательный вид сразу на три салюта. Вдоволь полюбовавшись красочными огнями, и старинной изысканностью фасадов зданий и дворцов, мы решили продолжить наш путь.

Справедливости ради надо отметить, что в нашем GPS-навигаторе (мы его для простоты и шутя обозвали «ЖоПеС»), оказывается, имеются не все карты еваропы, а только, преимущественно западной Европы, т.е. карты то есть все, но полная детализация (все дороги, все улицы, все повороты, заправки, рестораны и т.д.) как раз за исключением стран нашего маршрута. Жопес уверенно показывал нам магистральные дороги и населенные пункты, но вот внутри населенных пунктах пользы от него было ровно как от компаса.

Снова начался дождь, мы плутали по ночному Будапешту, подчиняясь командам заботливого Жопеса, через полчаса выехали на понятную дорогу и встали на заданный курс. Нет, венгры определенно психи. Даже ночью в дождь они ездят больше 130 км в час. Мы решили не рисковать, к тому же день был насыщенный и было принято решение остановиться в мотеле. Мотелей в Венгрии по дорогам более чем достаточно. Цена – 35 евро за ночь. Отличные номера, телевизор, ванная, хорошее белье.

21 августа, вторник.

Мы проснулись и позавтракали в ресторанчике мотеля, до границы с Сербией остается всего 165 км по прямому автобану. Погода отличная. Врубив полную скорость, «долетели» до границы. Никакой очереди, вся процедура – 2 минуты на венгерской и столько же на сербской стороне. По лицам сербских пограничников (или таможенников, я не понимаю в их форме) была понятна реакция на наше появление: «О, Русиш!» — очень дружелюбно воскликнул один из них, увидев наши номера и флаг России под лобовым стеклом. По всей Сербии, на остановках и заправках люди обращали внимание на наши номера и пытались о чем-то заговорить про Россию. Интересно, как бы они реагировали на появление машины с американским флагом? Все-таки приятно что у России еще есть страны-друзья.

Переехав границу, мы поняли, что оказались совсем в другой стране. Да, конечно, нас безусловно радовали знаки на понятном нам языке, написанные нашими буквами. Но дорога стала хуже, какие-то убогие палатки с фруктами вдоль дороги, бедненькие домики. Уровень жизни здесь, несомненно ниже. Мы рассчитывали, что бензин в Сербии, не являющейся членом ЕС, будет дешевле, но не тут-то было. Пришлось заправляться по 1,1€ за литр. Бензин очень хороший. При заправке выяснилось, что средний расход топлива за предыдущий день составил всего 8,6 л на 100 км. Очень красиво с учетом космических, явно не экономных скоростей, 2 литрового движка и вообще, что мы не на легковушке, а на внедорожнике едем.

Вот еще любопытный факт. На территории Венгрии мы не видели ни одного гаишника, тем более с радаром, тем более в кустах, как у нас. Да и смысл ему там ловить кого то, когда по правому ряду ограничение 110 а по левому – аж 150 км в час. Вот и стало нам понятно тогда, почему они носятся как сумасшедшие.

В Сербии же мы под первым же мостом обнаружили радарную засаду местных гаишников. Слава богу, чаша сия нас миновала. Сербы также как и русские, предупреждают миганием фар. Дорога до самого Белграда идет по равнине, поэтому около часу дня мы уже были в Белграде.

Проезжая по центру видели пару зданий, разрушенный американскими бомбами и до сих пор не восстановленных. Мы решили осмотреть центр и поделиться впечатлениями от увиденного. Парковаться пришлось аж на 4 этаже специальной парковки – почти все места заняты. Парковка не дорогая, 0.4 евро в час. Прогулялись по улице Князя Милоша (это как у нас Московская) в ту и в другую сторону, посмотрели сувениры, покушали местный хот-дог и мороженое. Дошли до Дуная, посмотрели крепость. Особенно как-то ничто нас не впечатлило. Очень много магазинов с обувью и книгами. Примерно так: Обувь, Книги, Обувь, снова Книги. То, что югославская обувь всегда ценилась в Союзе, мы это еще помним, но вот приятно удивило, что скорее всего Белград – самая читающая столица мира. И ведь покупают книги, сам видел. Еще показалось, что Белград, как столица Югославии, затормозился в своем развитии где-то 20 лет назад. Такое было ощущение, что попал в СССР. Архитектура большинства зданий – советского периода. В центре, конечно, есть старинные здания. А вот новые, ультрасовременные здания, похоже были выстроены на местах уничтоженных бомбами. Троллейбусы ходят абсолютно такие же как у нас есть старые в Кирове. Носятся как угорелые.

Я читал отзывы в Интернет, что некоторые путешествующие в Черногорию на машине, избегая утомительной езды по горному серпантину, переправляют автомобиль по железной дороге, тем же поездом, что и сами. Но мы решили пройти сей путь до конца и выставили нашему Жопесу последнее задание: Будва.

Жопес с удовольствием нарисовал нам дорогу через горы. Итак, нас ожидает «финишная кривая». От Белграда до Будвы около 500 км, но вся дорога идет по горам, так что до вечера мы успели доехать только до Ушице, где остановились ночевать в мотеле за 25 евро. Кстати, первоначально нам объявили 32 евро, и я шутя сказал, что это дорого, давайте 25, хозяин сказал «не можно», но при расчете взял с нас все-таки 25. В мотеле мы поужинали местными блюдами, попробовали так называемую «лепнину». Это яйца всмятку, сваренные внутри пшеничного каравайчика. Не сказал бы, что особенно вкусно. Просто у нас так не готовят.

Хочется отдельно сказать о сербских водителях. Да извинят меня сербы, но сербский водитель, по большей части – образец бескультурия на дороге. Что правда, то правда. Что делает нормальный цивилизованный человек, когда его обгоняют на дороге с ограниченной видимостью? Правильно, снижает скорость и принимает чуть правее, пропуская машину вперед. Что делает серб? Нажимает на педаль газа и не пускает тебя вперед. Они еще видимо не доросли до понимания – что культурное поведение на дорогах – основа безопасности всех участников движения. Не понимают, что случись лобовое столкновение, в пропасть полетят первыми они. По дороге с нами вместе двигалось еще несколько машин из центральной Европы: немцы, австрийцы и голландцы. Так вот, их поведение на дороге по отношению ко всем остальным было безупречно. Но сербы… меня просто разочаровали. Кстати, это мое утверждение касается не только водителей лековушек, но и фур. Везде за вежливость, проявленную к тебе со стороны другого водителя, благодарят включением на несколько секунд аварийки. Хоть бы раз сербы это сделали! И в этом смысле я могу сказать, что в России ездят культурнее. Даже в нашем Кирове, где таких вот «сербов» еще немало, уже гораздо лучше с вежливостью на дорогах.

Хотя в остальном сербы – милейшие люди. Очень приветливые и добрые. Может быть даже, самая красивая нация. Среди них очень много откровенно красивых людей как женского так и мужского пола.

22 августа, среда

С 9 часов утра мы в пути. Пейзажи – необыкновенные. То и дело отвлекаешься на какой-нибудь красивый вид – но нельзя, горы ошибок не прощают.

Едем с включенным на максимум кондиционером. На улице + 40 С. К обеду попадаем на границу с Черногорией. Проезжаем быстро, без проблем. На лицах пограничников нескрываемое удивление – не часто видят они машины с русскими номерами. Кстати, тут мне открылась истина, что Монтенегро (она же Черногория) – член Евросоюза и вот здесь то мы не будем париться с местными валютами, как мы парились в Венгрии с Форинтами (тоже мне, член ЕС, а евро не берут, только форинты), или с динарами в Сербии. И с другой стороны очень приятно, что росиияне имеют безвизовый въезд хотя бы как минимум в одну страну ЕС. Для въезда достаточно предъявить российский паспорт и все.

Вот тут я хочу еще отвлечься на тему, какие машины ездят по Сербии. Народная машина сербов – Yugo, это типа нашего Жигули, а модель – Zastava. Внешне очень напоминает украинскую Таврию. Крейсерская скорость у Заставы – 60 км в час, так что очень мешается. Не менее часто встречаются и представители русского автопрома – копейки, четверки, пятерки и семерки (их больше всего), четверки и даже десятки. Много старых Фольксваген-Гольф, Ауди-80 (бочка) и Мерседес в 124-ом кузове. Из новых иномарок в основном малолитражки, да приезжие иностранцы.

До сих пор, начиная от Львова, мы не видели ни одной машины с российскими номерами. Не понимаем, почему.

Проезжаем первый черногорский городок – Бъяло Поле. В баке остается еще достаточно бензина, чтобы проехать километров 150, как раз столько остается до Подгорицы, столицы Черногории, но я искренне надеюсь, что заправок еще будет немало, как, в принципе, было до этого, минимум одна заправка на каждые 30 км.

Очень понравился перевал – мы поднимались на 1,5 км высоту, а потом практически весь оставшийся путь просто скатывались вниз. Нет смысла описывать местные красоты – это надо видеть. Обещаю открыть еще одну публикацию с фотографиями. Да, видели пожары в лесах. Не могу понять одно: откуда они берутся? В разных точках, на практически недоступных склонах гор, то тут, то там, полыхают языки пламени, и идет дым. Человеческий фактор исключен, торфяников в горах не бывает. Откуда огонь???

Загорается лампочка топлива. Пора думать о заправке. На нашей машине лампочка загорается, когда стрелка еще не совсем опустилась до нулевой отметки, а бензин заканчивается тогда, когда стрелка уже ниже уровня нулевой отметки примерно на 3 миллиметра. Т.е. бензина еще дополна, но я, все-таки выключаю ближний свет, отключаю кондиционер, открываю окна и пытаюсь держать машину в экономном режиме. Вообще, скажу я вам, это получается вполне удачно, примерно 20 км проезжаем на холостых оборотах на включенной нейтрали, благо дорога только вниз. Еще 20 км проезжаем примерно так же, с одним лишь различием, что иногда приходится втыкать 4-ю передачу и подразгонять машину (склон убавил свой градус), и практически всегда всключен ближний свет (много тоннелей). Кстати, перед каждым тоннелем стоит знак Евросоюза с какими то непонятными словами (не успеваем прочитать). Общий смысл, что все тоннели Черногории строятся на деньги ЕС. Ну, что ж, хорошо, чем прямее дороги, тем они короче и безопаснее.

Проезжаем такие места, где заправку поставить просто негде: справа гора, слева обрыв, и никаких перспектив. Я начинаю нервничать. Стрелка топлива уже на нулевой отметке, это, конечно, еще не предел, но… Радует Жопес. Он уверенно показывает, что до Подгорицы остается меньше 20 км.

Вообщем, доехали мы до заправки. От Подгорицы путь лежит через Скодорское озеро. Видел мужиков с удочками и обалденные заливы. Прикинул место, где именно буду охотиться на карпов (я же взял с собой все снаряжение для подводной охоты!).

Потом был длинный платный (2,5 евро) туннель, и красивейший серпантин уже вдоль Адриатического моря. А вот и наша Словенска пляжа! Ура мы доехали! Паркуемся.

Итак, экипаж экстремалов-любителей из Кирова успешно добрался на автомобиле MAZDA до Адриатического побережья.

23, 24, 25, 26 августа

Черт подъери! Как приятно, мой писательский талант высоко оценен модератором сайта и я с нескрываемым удовольствием наблюдаю свой рассказ на главной странице «Города живьем». Респект. Честно говоря, если бы меня спросили, чем бы я хотел заниматься на пенсии, я бы не задумываясь, ответил: «Путешествовать по всему миру и писать путевые заметки!». Но, до пенсии еще очень далеко, как минимум 30 лет, и я использую этот удачный случай, чтобы начать свою писательскую практику. Кто знает, а может быть я им еще и стану когда-нибудь?

Однако, продолжим.

Будва – старейший городок на Адриатическом побережье, встретила нас исключительно жаркой погодой и ярким солнцем. У нас был заранее забронирован отель «Словенска пляжа», на целую неделю, с питанием на основе полупансиона (завтрак и ужин). Отель огромный, всего 3 звезды, но по площади не уступает самому городу Старая Будва. Нам достался номер с небольшим закрытым от посторонних глаз внутренним двориком, уютно выходящий на одну из самых тихих улочек в этом отеле-городке.

Ресторан огромный, соответствует количеству постояльцев отеля, кухня довольно однообразна, но кушать можно. Неприятный момент: официанты собирают грязную посуду со столов, на тележку, в которой установлен, нисколько не стесняясь, помойный тазик. И вот кушаешь, ты, а мимо тебя проезжает этот тазик, и при тебе сгребают остатки пищи с соседнего стола в этот гадкий тазик, и ты уже вроде бы даже и кушать уже не хочешь…

До ресторана 100 метров, до пляжа – 200. Пляж, кстати, общегородской, лежаки платные, по 3 евро в день за лежак. Вода у берега мутная (спасибо прибою) и грязная (спасибо отдыхающим). Чтобы купаться в чистой воде, надо отплывать от берега метров 30 минимум. Еще мне этот пляж напомнил сочинский городской пляж и немножко филиал Центрального рынка Кирова на Адриатическом побережье. Каждые две минуты, сменяя друг друга, между лежаками протискиваются различные продавцы. Кто предлагает выпечку, кто сендвичи, кто напитки, кто солнечные очки, кто кожаные барсетки, кто просто ходит и клянчит деньги. На пляже народу – как сельдей в бочке. Кто не хочет платить за лежак, тот кладет циновку или полотенце прямо на камни и таким образом загорает. Пляж, хоть и платный, чистотой не отличается. Повсюду окурки и различный мусор. Тем не менее, народ ловит кайф. Турция и Египет по пляжам лучше, это уж точно.

В общем, пляж «Славянской лажи» нам откровенно не понравился. Будем искать другие варианты. Черногория, хотя и имеет полосу побережья более 200 км, пляжей имеет только 53 км, все остальное – трудно доступные скалистые участки, купаться с которых опасно (в случае, если ты еще сможешь туда добраться). Туристов же в это время – огромное количество. Так что, хочешь, не хочешь, а в одиночестве искупаться вряд ли удастся. Все-таки, мы не теряем надежду найти более менее чистый пляж с удобным заходом в море, пусть даже если туда придется ехать. Завтра начнем поиски, объезжая побережье на машине.

В городок Старая Будва мы прогулялись уже после обеда. Крепостные стены из белого камня, узкие улочки больше напоминающие коридоры в сталинках, чем пространство для прохода между домами, смотрящие друг в друга окна и натянутые между ними веревки с бельем – именно в такой городок я и хотел попасть. Не в город-музей, а в город живущий, но в то же время старинный, где каждый камень говорит тебе о столетиях. В нем так же сдаются комнаты, на первых этажах размещены различные лавки и забегаловки, вверху живут люди.

Пообедали пастой с семгой. Очень рекомендуем местное пиво «Ник». Нам понравился его сытый, яркий вкус.

Купили местное вино «Вранак». Красивая этикетка, большая бутылка зеленого стекла. Долго вспоминали, есть ли у нас с собой штопор, в номере сняли защитную обертку и засмеялись: они вино закрывают металлическими пивными крышечками! Кстати, вино не плохое. Видимо, подразумевается, что его долго хранить не стоит, а надо пить. Последуем совету.

Далее я хочу немного отойти от привычного протокольного повествования и дать свои комментарии по отдельным вопросам, внимание которым мне бы хотелось уделить в первую очередь.

Не знаю как в другие месяцы, но вот в августе цены в Черногории меня удивили. Москва отдыхает. Банка колы – 1,8 евро, Пицца – 6-8 евро. Пиво – 2,5 евро. Это цены из любой забегаловки вблизи береговой линии. Конечно, можно сходить в супермаркет и затариться по госцене (в три раза дешевле), но ведь ложка дорога к обеду! То же и про фрукты. В Кирове дешевле все! В местных лавках предлагают итальянскую обувь (между Черногорией и Италией каждый день ходит паром). Верим, что обувь действительно итальянская. Но почему цены московские??? Час Интернета в Интернет-кафе стоит 4 евро! Вот так, ничего в принципе не покупая, в день на двоих по-скромному уходит от 30 до 50 евро. Один плюс: порции в ресторанах огромные, заказываешь на одного и сыты уже вдвоем (при этом все красиво раскладывается в две тарелки). Вообще, конечно, действуют законы рынка: большой спрос – цены растут. Вы бы видели набережную Будвы вечером. Толпы туристов! Интернет-кафе переполнены, за мороженым и напитками очереди, рестораны тоже не пустые. Даже около сувенирных лавок образуются пробки. Так что в таких ценах виноваты не черногорцы-барыги, а вот такие как мы – отдыхающие.

Одна из самых больных тем здесь – парковки. Дороги узкие, зачастую горные, как я и писал ранее, справа скала, слева обрыв. Парковаться категорически негде. Количество машин и мест для паркинга друг другу соответствуют как комбайн полевой незабудке. Поэтому у местных в моде маленькие машинки. Такие можно в любую дырку засунуть. В городах 95% всех парковок – платные. 0,5 евро в час. Суточная стоянка от 3 евро. Как только мы видим «дырочку» для парковки, еще не успев припарковаться, нас сразу встречает радушный парковщик и берет денежку. Один раз опоздал – мы уже успели смыться, так он воткнул бумажку под дворники. Правда, он оказался не столь трудолюбивым и время нашего прихода опять прокараулил. Это бывает. Вообще парковаться в Черногории надо изящно, как в центре Москвы. Ценится каждый сантиметр.

Недвижимость в Черногории, благодаря все возрастающей популярности этого курорта, стремительно растет в цене. Основные потенциальные покупатели – наши соотечественники, поэтому все без исключения рекламные щиты о продаже вилл и квартир дублированы на русском языке. Можно, конечно не покупать апартаменты, а просто снять. Пока самое дешевое, что нам предлагали, было 35 евро в сутки. Высокая цена аренды опять же обусловлена большим спросом, и среди десятков предложений с табличками «СОБЕ» (сдается) или «APARTMANI» (апартаменты), красующихся почти на каждом доме, свободным для поселения оказывается только одно из десяти.

В основном в Черногории отдыхают жители бывшей Югославии. Но вследствие причастности Черногории к ЕС, есть немцы, австрийцы, венгры и другие капиталисты. Русских и украинских туристов тоже не мало – наверное, как всех иностранцев, вместе взятых.

Итак, мы поехали изучать черногорское побережье в северо-западном от Будвы направлении. Преимущество горного серпантина в том, что с каждым новым поворотом один красивый вид меняется на другой. Перебравшись через невысокий перевал, нашему взору открылась Боко-которская бухта, уникальнейшая по своей сути. Очень узкое горлышко бухты по сравнению с огромными заливами, которые находятся в бухте. Со всех сторон горы, ветра нет, жара, морская гладь бухты как зеркало. По берегам этой бухты располагаются маленькие городки и поселки. Мы спустились с серпантина в Котор, древний город со старинной крепостью в скалах и старым городом с узкими улицами внизу. Погуляли по старому городу, который очень нам напомнил Старую Будву. Внуренний антураж этих городков-крепостей почему-то ассоциируется у меня с итальянскими старыми городами, хотя я там никогда не был, но что-то похожее видел по телевизору.

Вообще, я далеко не приверженец догм и штампов, и писать подряд о том, куда поехали и что съели — не буду. Описывать постараюсь только те моменты, которые действительно заслуживают внимания. Поэтому прошу меня простить, что последняя запись дневника аж за 4 дня. Рассудите сами: что можно описывать на курорте, когда добрые 12-15 часов в сутки уходят на сон, а остальное время посвящается еде и пляжу? Спать здесь хорошо. Перевыполняем план.

В Которе произвел впечатление причал. Там стоят разные дорогие яхты под флагами разных стран, и настоящий роскошный огромный парусник. Его команда в лице молодых офицеров в парадной форме и с кортиками то тут, то там встречалась нам в различных частях Котора.

Дальше мы решили поехать вдоль по побережью вплоть до границы с Хорватией. Дорога вдоль всего залива идет низко, почти над самой поверхностью воды, и мы с удовольствием остановились чтобы искупаться. Купание в заливе совсем другое, нежели в море. Горы окружают всю бухту и не пускают ни ветер, ни волны. Изумрудная гладь воды очень теплая, особенно верхний слой.

На протяжении побережья попадаются ресторанчики и магазины. Много ресторанов итальянской кухни – близость Италийского побережья сказывается.

На следующий день мы поехали в Цетинье – бывшую столицу Черногории, а ныне культурный и духовный центр. Цель нашей поездки – цетинский монастырь 15 века, в котором находятся величайшие святыни, почитаемые всеми ветвями Христианства: десница (мощи руки) Иоанна Крестителя и часть Честного креста (на котором распяли Иисуса Христа). Монастырь сам по себе не большой, внутри его стен уютно и светло. Посещать его можно только с покрытыми плечами и коленями. Тем посетителям, у которых дресс-код не соответствует, совершенно бесплатно предлагаются балахоны и накидки. Удивило то, что в черногорских православных храмах женщинам можно не покрывать голову.

Из Цетинье мы поехали через Подгорицу на Скадорское озеро. Я хотел разведать пару мест для подводной охоты. По дороге купили фруктов. Оказались очень вкусными. На Скадорском озере я надел всю свою амуницию и погрузился в разведку. Вода оказалась очень мутной, видимость всего 0,5 метра. Я хотел поплавать между кувшинками, посмотреть рыбу там, но растительность оказалась очень опасной. Как только я туда заплывал, она окутывала меня всего и запутывала. Кроме того, мне не показалось, а я точно уверен, что догнал какую-то змею. Слава Богу, что змея меня испугалась и «сделала ноги». В таких условиях охотиться и жутко, и неприятно, и просто опасно. Будем искать другие места, но в следующий раз. Чао.

Возле Подгорицы ради водных развлечений была куплена маленькая лодка с веслами. Половину следующего дня я плавал в будванском заливе между яхт на своей лодке и читал книжку. Остальное время мы посвятили еде и сну. Воскресенье все-таки. Вечером, правда, прогулялись по набережной и сходили на карусели «CRAZY DANCE». Немного об этом аттракционе. На наклонной круглой плоскости крутится этакая ромашка, к каждому лепестку которой так же под наклоном, привинчена еще одна ромашка, к каждому лепестку которой привинчено кресло на двух человек. Все это дело вращаяется относительно всего, чего можно. Вращение происходит с разной скоростью, порой слишком даже быстро, под музыку PRODIGY, с комментариями DJ-я. Я, впрочем, секунд через десять после запуска карусели уже пожалел, что полез на этот аттракцион, вцепился всеми частями тела в ручки и упоры кресла, кричал как недорезанный порось и мечтал о скорейшем окончании этого мероприятия. Мне все время казалось, что нас неправильно рассадили на нашей ромашке, и произошел перекос по весу, что при достижении определенной центробежной силы, неизменно может привести к поломке и трагедии. Кроме того, непонятный люфт и металлический стук под креслом склоняли меня к этой мысли все сильнее и сильнее все время полета. Я сидел, вжавшись в кресло и тихо молился об успешном окончании процедуры. Кайфа я там не словил, только натерпелся. Мне кажется, что даже на самых жутких аттракционах в Дисней-Ленде в Париже (Спэйс Моунтайн, Индина Джонс), мне не было так страшно как здесь. Все-таки я ценю свою жизнь.

Вообще, за эти 4 дня Будва нас немного утомила. Я еще никому не сообщил, что наше путешествие на Черногрии не заканчивается? 29 августа мы поедем в Албанию! Ждите новых серий. Открываем Фото страницу.

27 августа. Новые открытия.

Продолжаем обследование побережья. Решили съездить в Святой Стефан. Заехали со стороны Милочера. Не зря наша знакомая Лариса говорила нам, что стоянка автомобиля стоит здесь 15 € в сутки! И при этом, что час, что два, что сутки, все равно 15 €. Мы, пребывая в тихом шоке от здешнего прайса за паркинг, ищем халяву. Проехали насквозь отель «Королевский пляж» (дорога идет прямо через отель) и паркуемся на обочине, рядом с такими же любителями халявы. Спускаемся к морю и не верим своим глазам: изумительнейшая бухта между двух сказочных скал с вековыми соснами. Цивильный пляж и минимум (всего человек двадцать на 300 метрах!!!) отдыхающих! Пляж – бесплатный. Зря, я наверное, это все рассказываю, потому что после моего рассказа все будут знать, куда ехать загорать, но мы не жадные… Более классного пляжа и окружающего пейзажа я не помню за всю свою туристическую жизнь (а побывал я не мало где, в моем рюкзаке впечатлений Сочи, Крым, Одесса, Швейцария, Франция, Бельгия, Франция, Германия, Китай, Египет, Турция, Тунис.) Только сейчас мы в полнейшем восторге от Черногории.

Вопрос: почему на таком замечательном, да еще и бесплатном пляже так мало отдыхающих? Несколько причин. Во-первых, этот пляж не видно с дороги и указателей к нему никаких нет. Нам просто повезло, что мы случайно вышли именно сюда. Фотографии обязательно выложим в фотосессию. Кстати, днем раньше мы купили резиновую лодку с веслами для водных развлечений (вполне держит нас двоих) и пляжный зонт от солнца. Для полной экипировки нам, пожалуй не хватает только двух раскладных шезлонгов и столика. Аренда такого места в Святом Стефане стоит не кисло: 20 € на двоих в день.

Во-вторых, Святой Стефан является, наверное, самым дорогим курортом в Черногории (некоторые номера в отелях на самом острове «Святой Стефан» стоят 1500 € в сутки). Здесь надо бы рассказать, что же за место Святой Стефан. Это небольшой поселок на побережъе, получивший свое название от располагающегося в 200 метрах от берега острове «Святой Стефан», который в 20 веке соединили с берегом дорогой. Сам остров похож на Старую Будву, узкие улочки и древние домики, все они сейчас переделаны под отели. Таким образом – это остров-отель. Сейчас он закрыт на 2 года на реконструкцию и внутрь не попасть, но на фотографиях вы его увидите. Благодаря восхитительным видам, местечко Святой Стефан пользуется особенной популярностью у богатых людей всего мира, здесь находится королевский дворец с пляжем (о последнем отдельно), теперь это резиденция президента Черногории.

Вода в бухте прозрачнейшая. Пляж чистенький. Благодать. Принято решение провести здесь еще один день минимум специально для пляжного релакса. После обеда продолжаем исследование Адриатического побережъя Черногории в южном направлении. Приезжаем в городок Сутомор. Я не думаю, что сутоморцы читают мои отзывы, но если вдруг так и есть, то не обижайтесь. Сутомор похож на помойку. Захотелось кушать, зашли в побережный ресторанчик. Огромное количество мух, пересохшая пережаренная курица, недотепы-официанты из числа многочисленного потомства дородной мусульманки-хозяйки. Не думайте, что впечатление о Сутоморе сложилось только из забегаловки. Он весь такой, мжоет быть лишь за редкими исключениями.

Следующий пункт – городок Бар.

Бар – это порт. Точка контакта с Италией. Много магазинчиков, хороший шоппинг. Но нас он сильно не интересует, мы сворачиваем в Старый Бар. Город-крепость в скалах. Каждый камень здесь дышит историей. Проходя по крепостным стенам и глядя вниз, я уже видел перед глазами ползущих на штурм стены в опиумной эйфории турков, летящие вниз камни, дым, крики. Интересно. Жутко. Как хорошо, что сейчас 21 век.

Встретили москвичей. Вернее это они нас определили по номеру машины. Москвичи рассказали нам о жутких серпантинах в районе реки Тары, где дорога только в одну полосу и машинам, чтобы разъехаться, приходиться цепляться за самый край скалы и использовать «карманы». Мы там еще не были, но я думаю, что у страха глаза велики. Желание съездить на Тару еще больше.

Солнце уже клонится к закату, но до темноты у нас в запасе есть еще 2-3 часа. Едем в Ульцин.

Ульцин, как и Сутомор, как и Бар – относится к мусульманской части страны. Здесь много мечетей. Мало христианства. Албания близко. До границы – всего 20 км. Можно сказать, что Ульцин – последнее южное побережье Черногории, но еще есть Ада Бояна. Надо туда обязательно съездить. По предварительной информации Ада Бояна – песчаное гладкое побережъе, нетипичное для Черногории. Ульцин нас как пляжный отдых сегодня не интересует – уже поздновато для загара и купания, изучаем центр города.

Город встретил нас пробками. Естественно, проблема с парковкой. Втискиваемся около какого-то мини-маркета. Надоело мне уже писать о том что дешевле или дороже. Какой-то коммерческий смысл, совершенно не вписывающийся в отдыхательную концепцию, но, ничего не поделаешь – читателю интересно. Цены в Ульцине на всё… На всё! НИЗКИЕ.

Фрукты – практически бесплатно (по сравнению с Будвой и иже с ними). Сувениры поражают своими размерами и практичностью (обязательно привезем подставки для вина, газетницы и другие полезные мелочи). Все доступно. Туристов в Ульцине почти нет – рынок ориентирован больше на местных, поэтому все так дешево.

Пора ехать домой, уже темнеет.

Лирические отступления этого дня.

Не стоит забывать что Черногорцы и сербы – это одна нация. Мне кажется, что Черногория отделилась от Сербии чисто из-за денег. Зачем делиться с Белградом? Представьте ситуацию: Краснодарский край объявляет суверенитет и отделяется от России. Один народ, одна культура, но страны уже две. Такое в России невозможно, скажете вы, и будете правы. Но вот когда тупые америкосы бомбили Югославию, насаждая ей «демократию», когда Югославия распалась на множество княжеств: Боснию и Герцеговину, Словению, Хорватию, Македонию, Черногорию (не дай бог, чего забыл — простите) и осталась от нее одна только Сербия, такое было возможно. По причине полного хаоса, безвластия и неразберихи. Именно в такой же самой ситуации в начале 90-х годов Чечня также решила сбросить с себя зависимость от РФ и особиться в отдельное государство.

Так вот, вернемся к разнице между черногорцами и сербами. Вообще они все – сербы. У них у всех один язык и один Бог. У них общая история и общее прошлое. Но нет общего настоящего и не будет общего будущего. Черногорцы курортной зоны уже избалованы туристами, более меркантильны и зажиточны. Замечена четкая обратная пропорциональность богатства и душевности. Не только у них. Это вообще у всех. Кстати, черногорцы ездят за рулем не лучше сербов, так же нагло и борзо, без знаков благодарности и уважительности к другим. Единственное отличие в культуре вождения у Черногорцев – они иногда используют ближний свет фар, в отличие от сербов, которые игнорируют его до полного затмения.

Про гаишников. Гаишники в Черногории хитрые. Они не маячат. Они выставляют мобильную видеокамеру на хорошей дороге, которая пишет твою скорость и номер, а сами смотрят тебя по телеку в полукилометре от места тотального превышения, и ты приехал. Но мы, русские, всегда готовы к различным заподлякам и реагируем не только на зеленые отблески гаишных жилетов, не только на мигание встречек, но и на вторичные признаки подлянок. Это называется чутье.

28 августа.

Наш последний день в Лаже.

События этого дня не удивительны и вполне обыденны: встали, поели, поехали на наш самый кайфный пляж между Милочером и Святым Стефаном. Вот здесь, да, остановлюсь для подробного описания, где он находится, мало ли кто туда собирается, хотя бы польза будет людям. Как главный ориентир берем остров Святой Стефан. Стоя лицом к нему, идем по побережью вправо. По вполне благоустроенной дорожке забираемся на сосновую скалу. По ней же спускаемся далее. Вот он, наш пляж. Машину мы припарковали с другой стороны, там есть такой интересный съезд с дороги прямо в парк. У меня еще были темные мысли по поводу того, что вообще то ни одной машины я здесь не вижу, может здесь нельзя???

Но все-таки мы решились и съехали с дороги прямо в королевский парк. За время стоянки никаких левых бумажек при лобовом стекле обнаружено не было, так же как и не было факта угона эвакуатором.

Весь день мы балдели на пляже. Солнце, море. Лазурная прозрачная и теплая вода. Воздух, насыщенный морскими приключениями и перегретыми соснами, волны, не большие и не маленькие, а совсем как раз. Все это благолепие расслабляет и настраивает на творчество. Хочется читать и писать. Так весь день, изрядно загорев, мы провели на пляже.

Совсем забыл. Обещал написать про королевский пляж. Так вот, я уже говорил, что наш пляж между двумя скалами? Одна из которых отделят нас от пляжа и перехода Святого Стефана, а вот вторая, справа??? Страсть исследователя толкала меня обплыть скалу. Тем более, что пешком в ту сторону не пускал охранник, заявляя, что дальше находится частная территория. Вооружившись маской, трубкой и ластами, отплываю от нашего пляжа в сторону скал. Забыл сказать, что пляж этот разделен на две части: правую и левую. На правой части стоят лежаки и зонты, сидит охранник и некого не пускает. Пляж этот относится к какому то отелю. Попытки предложить денег за пребывание на правой части даже не возникают, т.к. правая часть ничем не отличается от левой, зонт у нас с собой, а душ не работает ни там, ни там. Итак, плыву.

Море внутри более пустое, чем Красное. Рифов нет, рыбок мало. Волны бьются о скалы и создают реальную опасность травмирования при близком приближении к оным. Скала оказалась не такой уж и маленькой, как я думал. 150 метров, потом поворот, еще 150 метров, и вот она ДРУГАЯ бухта! Вид с моря: удивительной красоты и совершенно пустой пляж, ограниченный двумя скалами. Почему? Еще 150 м плыву к пляжу. Вижу одинокого охранника. Возникает мысль: «А если меня не пустят и заставить плыть обратно?». Но я гоню эту мысль. Устал немного, да и в конце то концов, не звери же они, заставлять человека плыть в открытое море.

Я ошибался. Я вышел из моря на пляж и понял, что меня тут явно не ждали и мне тут не рады. Охранник без лишних эмоций жестами показал мне обратно в море. Мой вопрос на русском языке: «Можно я здесь пройду пешком обратно на свой пляж?» был проигнорирован жестом в море. «А что если я устал плыть? А если я утону?» — также не вызвал сочувствия. Одно лишь слово я понял «Президент». Да, регулярно воздушное вокруг бухты патрулировали два вертолета, и я все понял. Надо валить обратно.

Обратный путь я преодолел на «экономном» режиме.

Я с удовольствием поплавал в море в этот день, «покачал» мышцы, загорел. Насладился незабываемыми видами. Виват, Черногория!

Лирическое отступления дня:

Товарищи читатели! Мне очень интересно ваше мнение, пишите отзывы. Ибо только Ваше мнение позволит направить перо в нужное русло. Не стесняйтесь. А мне выставлять свои заметки напоказ, как вы думаете, не страшно было?

29 августа. Здравствуй, Албания! Это хорошо или плохо?

Прощание с Лажей не было горестным. Впереди нас ждала Албания. Неизвестная для нас и непонятная страна. Что ждет нас там???

Наши знакомые, узнав о том, что в нашем плане путешествия появилась Албания, отговаривали нас от посещения этой страны. Что мы знаем про Албанию? Албания – чуть ли не европейский центр террористической угрозы, этакая Балканская Ливия. Мусульманская страна, притом беднейшая. Кишит разбойниками и жуликами. Дикая и безобразная. Такое представление об Албании, наверное, у большинства наших соотечественников.

Ломаем стереотипы. Итак, граница. Мы приехали на границу около полудня. Там, каким-то случайным образом, тусуется съемочная группа центрального албанского телевидения, и мы, со своими русскими номерами на машине, сразу же становимся центром их внимания.

Друзья! Многие из вас, которые знают меня лично, нисколько не сомневаются в моих способностях повеселиться перед камерой. Странный был вопрос со стороны журналистов: «Как Вам Албания???»

Как она может нам быть, если мы там еще не были??? Мы выразили надежду в исполнении наших лучших ожиданий и пожелали здоровья и удачи зрителям канала.

Про албанскую визу. Гражданам РФ для въезда в Албанию требуется виза. НО! Имея на руках приглашение от албанской туристической компании, мы имеем возможность получить бесплатную визу сроком на трое суток прямо на границе. Это нововведение и немногие об этом знают. При этом действительны даже ксерокопии и факсы. Приглашение мы предварительно получили еще в Москве, но, поскольку в нем были некоторые ошибки, нам пришлось подождать полчаса, пока граница получит новый факс. После этого Албания увидела нас (или мы ее).

Что первое? После Черногории Албания нас встречает равнинной дорогой, поражает огромное количество заправок. Буквально каждые полкилометра АЗС. Не обсохнем, точно. А еще – одно из самых интересных за весь период пребывания в Албании замечаний, — это огромное количество автомобилей марки «Мерседес». Я не знаю, что связывает эту страну и знаменитый немецкий бренд, но каждые семь автомобилей из десяти – мерсы. Албания – страна бедная, и 90 % автомобилей старые. Но мерсы!

По дороге то тут, то там, встречаются разборки старых авто. Любые запчасти на старые мерседесы в полном изобилии. Такая любовь к Мерседесам со стороны албанцев до сих пор для меня загадка. Они даже гужевые повозки расписывают по Мерседес! (См. фото).

Тирана. В столицу мы заехали прямо в самый центр. Поменяли некоторое количество денег на местные леки, чуть погуляли в районе центральной площади. Ничего особенно интересного для себя не нашли, решили ехать дальше. Прошу не обижаться албанцев, которые читают мои заметки. Если бы мы были настроены на детальное изучение Тираны, то может быть, что-нибудь и нашли бы. Но 3дня в Албании мы хотели потратить на пейзажи и побережье, поэтому мы поехали дальше.

Отличная дорога вдоль побережья идет не так далеко, сменяясь на более узкую, слегка раздолбанную, пыльную и местами не асфальтированную. В районе города Фьёр начинаются горы, и ко всем бедам дороги добавляется горный серпантин.

Особенные впечатления от Фьера: каждый третий магазин продает свадебные наряды. Во Фьёре принято жениться каждый день? Или вся страна покупает свадебные наряды только в этом городе? Еще одна загадка Албании.

Влёра – курортный город-порт. Много магазинов, здесь самое короткое расстояние до Италии – всего 30 минут на пароме. Здесь сливаются Адриатическое и Ионическое море. Здесь широкие улицы с пальмами и много ресторанов.

Дальше едем через высокий горный перевал в отель Дримадес (он понравился нам по рекламным проспектам). Находим отель и заселяемся. Оказывается, что мы практически единственные постояльцы. В нашем распоряжении отличный номер с видом на море, теплый бассейн и великолепные пейзажи. Но это – уже другой день.

Лирические отступления этого дня:

Цены в Албании намного дешевле, чем в Черногории. Люди – добрые и приветливые. Нет меркантильности. Очень доброжелательные. Простые. Не избалованные туристами и деньгами. На улицах городов совершенно спокойно и безопасно. Никто к тебе не пристает, не пытается обмануть и не лезет со своими предложениями. Ломаются стереотипы. Напрочь.

Еще одно открытие – Албания, оказывается, не мусульманская страна. В этой стране чудесно уживаются и христиане и мусульмане. Южная половина страны, та, что ближе к Греции, вообще православная. Здесь много храмов и почти в каждой таверне есть православные иконы и предметы христианской культуры. Скажем так: мусульман, одетых согласно исламским канонам, мы встречали в Албании гораздо реже, чем можно таковых встретить в Крыму, например.

30 августа. Албания – незнакомая и удивительная.

Вчера мы приехали в отель Дримадес. Дорога к нему, как я уже и говорил, лежит через горный перевал. Одной из полезной функций нашего Жопеса является определение текущих координат, благодаря которой мы смогли узнать самую высокую точку перевала – 1037 метров. Перевал очень красивый. Под высокими деревьями различные ресторанчики и даже отели. Воздух в горах особенный. Он наполнен ароматами хвои и листьев, и еще что-то, очень чистое и вкусное. Мне даже показалось, что пахнет озоном. Серпантин очень крутой, разворот на 180 градусов идет с радиусом 5 метров. Для легковушек нормально, но для фур или автобусов возможно только за счет второй встречной полосы, слава Богу, она тут есть.

Ехать пришлось уже затемно, когда мы уже начали спускаться, уже в темном сумраке открылся непередаваемый вид. Горы спускались в ничего. В никуда. Это море, но его не видно. Величественна природа и Бог, который создал такое.

Отель оказался прямо под перевалом. Встретила нас какая-то албанская семья, как потом выяснилась, они живут и работают в отеле. Шерри – тридцатилетняя женщина и ее муж Гон, ее мать – Иулия (Как наше имя Юлия, только мягче, без Й впереди). Еще была Еммануэля, лет тридцати с маленьким двухлетним Игэ. Только Эммануэля из всей этой компании немного говорила по-английски и помогла нам устроится. Встретили нас очень радушно, разместили в отличном номере с видом на бассейн и на море. Море, конечно, ночью мы не увидели и даже не услышали, до моря весьма далековато, эта часть отеля находится на горе, и на следующий день мы смотрели другую часть отеля – ту, которая у пляжа. Там нет бассейна и нижний отель представляет собой деревянные домики, больше напоминающие сарайчики для автокемпинга, поэтому мы нисколько не разочаровались, что поселились вверху.

Встав утром около 10 часов, мы взяли с собой чуть-чуть денег и поехали на пляж в нижний отель в сопровождении Иулии и Шерри. Это было правильно, потому что вряд ли бы мы сами догадались куда ехать. Дорога на пляж резко сворачивает с трассы вниз и идет по дворам этого горного «аула» Дерми.

Позавтракали бесплатно, просто пришли в ресторан и позавтракали на шведском столе, хотя, как мы поняли накануне, завтрак в цену не входит. Ну и Бог с ним, никто не спросил с нас денег и ладно. Сэкономили копеечку.

Потом пошли купаться. Ионическое море более прохладное, если в Будве температура Адриатического моря + 27 + 26 С, то здесь + 22 С. Белоснежные камни и песок делают цвет воды лазурно-бирюзовым. Повалявшись пару часов, возникает вопрос: что делать дальше? Решили – поедем далее на юг, вдоль побережья, на границу с Грецией.

Дорога нас удивила. Она (в привычном понимании) закончилась тут же, в Дерми. И стала шириной в одну полосу, при этом радиусы поворота не увеличились, а наклоны серпантина увеличились до 30 градусов. Иногда автомобиль, который раньше не был замечен в слабой мощности, отказывался ползти вверх на третьей, а иногда даже на второй (!!!) передаче. Встречных машин очень мало. Разъезжаться можно только выезжая за край дороги (если есть еще что-то за краем), останавливаться, или сдавать назад, либо забираться боком машины на гору. Как здесь ездят фуры и автобусы??? На обратном пути мы это видели. Жуткая картина. Все пассажиры автобуса бухают раки. Трезвым ехать на огромном автобусе по краю пропасти и понимать, что от тебя ничего не зависит, невозможно. На особо жутких разворотах напарник водителя выходит вперед автобуса и жестами показывает водителю автобуса, сколько миллиметров автобус еще может безопасно принять на край обрыва, чтобы весь корпус автобуса прошел разворот серпантина.

Горные пейзажи иногда перемежались картинами пожаров. Если вы смотрите телевизор, то знаете, что этим летом горы в Балканах полыхают. Дождей нет. Выжженные горы – жуткое и неэстетичное зрелище. Лишай на теле Земли. Кстати, горы продолжаются вплоть до самой границы с Грецией и равнинной дороги мы больше не видели.

Как я уже писал ранее, южная часть Албании – православная. Всюду мы встречали древние греческие церкви и часовни. Большинство из них находятся в труднодоступных местах, как и в Черногории, а те, которые у дороги, в простые дни закрыты. Службы в них проходят только по воскресным и праздничным дням.

Первый крупный населенный пункт на нашем пути, который нам показывает наш GPS, Химара. Химара находится также в горах, на побережье. Есть пляж. Мы, проезжая по центру Химары, заметили слева небольшую, но цивильную таверну. Решено остановиться и попить кофе. Интерьер кафе – очень цивильный и уютный. Играет греческая этническая музыка и висят православные иконы.

Хозяйкой оказалась очень милая маленькая женщина бальзаковского возраста. Она выполняет также роль администратора и официантки. Изучив меню на албанском, мы, естественно, ничего не поняли. Албанский язык – особенный и в нем нет ничего общего ни с английским, ни с русским. Просили жестами показать блюда из меню. Нам подали козий сыр и макароны с мясом. Заодно и пообедали. Очень вкусно. Козий сыр в консистенции сметаны, со свежими огурцами и травкой – обалденная замазка для бутеров. Все очень недорого и много. С огромным удовольствием запили это все по две чашки турецкого кофе.

Поехали дальше. Впереди – Саранда и Буртрим – древний город-музей. Доехали в Буртрим уже около 16 часов. Что такое Буртрим? Это древний античный город, основанный на несколько столетий раньше до рождения Христа. Он был жемчужиной Ионики. В нем был театр, в нем было много богатств и рабов. Раскопки этого города были начаты в 20 веке. В этих раскопках принимали участие ведущие археологи всего мира. До сих пор самые ценные экспонаты хранятся в лучших музеях мира. Центральная площадь города выложена мозаикой, каждый элемент которой меньше 1 кв. см. К сожалению, не совсем понятна политика руководства музея, засыпавшего площадь песком (чтобы не разворовывали мозаику. При достаточно высокой входной цене за вход в музей – 7 €, можно было поставить охранника или повесить видеокамеру, чтобы не отколупывали. А так мозаику можно увидеть только на фото.

Во время экскурсии мы нарвались на группу туристов, приехавших на автобусе с номерами PL (Польша). Польский язык нам более-менее понятен и мы пристали к этой группе, сопровождаемой экскурсоводом. Наш русский язык привлек одного из туристов и тот на чистом русском языке стал переводить нам слова экскурсовода. Оказалось, что его зовут Мирослав, он литовец, живет в Риге, и в автобусе едут не только поляки, но и литовцы. Впоследствии мы еще два раза видели их автобус по пути во Влеру (один раз мы как раз застали маневр поворота при помощи напарника водителя). Разрушился еще один стереотип: нормальные прибалты нормально относятся к русским. Нельзя думать про всю страну судя по действиям кучки идиотов, дорвавшихся до власти.

Возвратились мы в Дримадес уже затемно.

Лирические отступления этого дня:

Электричество. Вернувшись в отель, обнаружили, что наша сумка холодильник совсем не холодная. Утром, уезжая из отеля мы поняли, что электричества нет, но по дороге, в Саранде, когда мы пытались заказать кофе, нам объяснили, что кофе приготовить нельзя, потому что нет электричества. Албания – не богатая страна и не покупает электричество. Имеющиеся горные ресурсы позволяют получать электроэнергию от четырех гидроэлектростанций. Засушливое лето 2007-го года заставило переоценить гидроэнергетический ресурс, что привело к повальному отключению электричества по всей стране с утра и до ночи. Дикая все-таки страна. Я знаю, что когда у нас в офисе отключают электричество по той или иной причине, мы объявляем выходной. Что делать? Не работают телефоны, компьютеры, Интернет. Делать нечего. А Албания живет. И работает.

Албанские водители. Однозначно, лучше чем сербы. Я не знаю, чем можно это объяснить, вроде и у сербов и у албанцев серпантины одинаковы, за некоторой разницей в ширине и качестве дороги. Албанцы, конечно, рокеры еще те, особенно молодежь. Гоняют по горам лихо. Просят пропустить и пропускают сами. Но, всегда поблагодарят тебя, когда ты пропустил, уступил или подвинулся. Спасибо здесь принято говорить звуковым сигналом, а не миганием аварийкой. Поскольку уступать друг другу в условиях однополосного серпантина приходится часто, вежливость чувствуется особенно. Наверное, здесь по-другому нельзя.

Гаишники. В горах их вообще нет. На ровной дороге они есть, но не прячутся, а стоят так, чтобы их было видно за километр. Ясен пень, только пьяный может их не заметит. Все снижают скорость. Отсюда вывод: албанские гаишники стоят там, где требуется действительно снизить скорость, например, на перекрестке дорог. И главная их задача – не оштрафовать кого-то, а повысить безопасность движения.

31 августа. Албания, ай лав ю. Я хочу здесь остаться.

Вчера, проезжая через Химару, мы обнаружили классный пляж недалеко от поселка. Бухта между двумя скалами, наподобие как Святой Стефан. Минимум народа, красиво. Надо обязательно туда съездить. К тому же сегодня мы собрались уезжать во Влёру. Влёра обещана шопингом. Да и вообще город по сравнению с Дерми.

Решили снова двинуть в прекрасную бухту, хотя это и не по пути.

По дороге снова позавтракали-пообедали в Химаре в уже полюбившейся таверне.

Дальше наша бухта. Сначала проехали незаметный поворот в нее, с этой стороны бухту не видно. Поняли, что промахнулись, столько когда уже почти поднялись на противоположную гору. Где разворачиваться??? Мы на серпантине с шириной дороги 3,5 метра. Машина длиной 4,5 метров. Умудрились. Доехали.

Пляж. Иду плавать. Белоснежный песок на дне играет отблесками волн. Солнце устраивает на дне какое-то лазерное шоу. Плыву к скалам. Изображение на теряет резкость. Не могу понять, в чем причина, смотрю на руки – тоже самое: изображение рябит. Что это: мелкий планктон, прозрачный до степени невидимости или что-то другое? Почему вдруг вода стала такая холодная? Я ныряю и чувствую, что вода стала теплее, а изображение пришло в четкую норму. Все ясно. Со скал идут холодные горные потоки.

Животный мир возле скал здесь меньше, чем в бухте Святого Стефана, но все равно есть. По размерам до моего гарпуна явно не дотягивает, поэтому я уже даже не достаю из багажника ружье, пока не увижу достойных потенциальных трофеев. Плаванье около скал в очень холодной воде мне надоедает и я отплываю в сторону пляжа, в теплую ласковую стихию. Нафиг маску и ласты. Будем балдеть.

Когда кончилась моя книга и я понял, что читать мне больше нечего, мы перешли из стадии рафинированности в активную. Взяли в баре холодного местного пива (Корча – лучшее албанское пиво!), катамаран с вышкой для прыжков в воду и поехали изучать бухту. Самым забавным удовольствием мы нашли определенную слегка опасную игру на волнах вблизи скалы. Заезжаешь в скалы, в опасную близость, но так, чтобы волной не бросило катамаран на камни и наблюдаешь за разбиванием волн. Иногда перепады случались до двух метров по высоте! Брызги, пена, шум – захватывает.

Солнце показало нам, что обеденное время кончилось и скоро будет вечер. Пора ехать во Влёру. А так не хочется вылазить из моря! Еще раз нырнуть, еще раз прокатиться на катамаране вдоль берега – так мы пробалдели в полюбившейся бухте еще минимум час и поехали.

Устроились в заранее присмотренном отеле на берегу слияния Адриатического и Ионического морей. Поехали во Влёру. Не люблю шоппинг. Рассказов нет. Влёра – это шоппинг. Итальянские товары, итальянские цены. Купил себе классные плавки и то, только потому, что они супер, понравились сразу, а старые мои плавки умерли и открыто декларировали мой вид сзади всем желающим. Все остальное бесит. Шоппинг мастдай.

1 сентября. День знаний. Суббота. Домой – в Черногорию!

Утро. Пасмурно. Первый раз после Львова. Действительно 1 сентября. Не видим детей, идущих в школу или из нее. Они (албанцы) по субботам своих детей уроками не мучают, даже по случаю великого праздника – 1 сентября.

Едем в Дуррес (город-порт, как и Влера). Небо тихо-тихо разгоняет тучи и прояснется. Боже, какая у нас грязная машина! Это белая пыль, которую мы наловили с изобилием за 3 дня в Албании по неасфальтированным серпантинам. Надо мыться. После того, как въедем на автобан, а то бесполезно. Въезжаем на автобан. Мойка, кофейня. Ставлю машину и показываю местным чилдренам, что надо все вылизать и пропылесосить. Чилдрены понимают. Идем пить кофе. После выпивания по чашке турецкого кофе спрашиваю, сколько с меня. Оказывается, за две чашки всего 100 леков (1 доллар по нашему). У меня 200. Вместо сдачи прошу повторить. Иду контролировать процесс помывки. Стараются, черти, вылизывают. Не мешаю.

Машина сверкает изнутри и снаружи. Специально предусмотрел наличие 1500 леков (400 рублей на наши) для помывки машины. Иду рассчитываться. Приятно удивлен – всего 300! Это, друзья мои, 80 рублей. Моек по дороге – немерено. Конкуренция. Кстати, мыли ребята добросовестно. У нас бы так.

Ужинаем возле Шкодера, на берегу реки, в приличном ресторанчике. Персонал отлично говорит по-английски и взаимопонимание полное. Обслуживание быстро и качественно. Еще раз напоминаю, что в Балканских странах понятие порции – на убой. Чтобы быть сытым двоим – заказывать надо на одного. Моему драгоценному боевому товарищу Алексею Игоревичу, который всегда берет двойную порцию – хватит одной.

Граница. Мы едем другой дорогой и пограничный пункт, соответственно другой. Черногорцы видят русских здесь, похоже в первый раз и долго разглядывают сербскую визу. Уже примеривают, куда на нее влепит штамп о переходе, но я вмешиваюсь и объясняю, что нам визу портить нельзя их штампом, т.к. Черногория для граждан России – безвизовая. Они соглашаются, и ставят штамп о въезде в другом месте.

До Святого Стефана мы добираемся уже в аккурат после заката, затемно.

Приступаем к поискам жилья. Изучаем пару предложений, за 40 €. Добираемся до отеля Драго. Номера по 36 €, хорошие 3 звезды, но мест нет до конца октября. Один старичок тут же кому то звонит и обещает отличное жилье и дешевле. Идем, смотрим. Шикарные апартаменты, новый дом, вид на море, 100 €! Мы не готовы к такому прайсу и это не дешевле. Хозяйка падает до 70, но мы настроены максимум на 40. Благодарим, уходим. Еще один отель. Нам объявляют 35 и показывают «апартаменты». Вход со стороны кухни ресторана, окон нет, одна комната, совмещенная с кухней. Конура! Я заявляю, что в таких условиях даже за 5 евро не поселюсь, живите без нас. Продолжаем. Подходим к еще одному дому. На террасе сидят старички. Здороваемся, спрашиваем про жилье. Говорят – есть. Цену не говорят. Здесь правило такое – сначала показать, а потом обсуждать цену. Показывают отличные апартаменты с гостиной, со спальней, с кухней, с двумя террасами, своя парковка под виноградником. В гостиной – библиотека и телевизор нормальных размеров. Цена – 30 евро. Даже торговаться не хочется. После чего сообщаю радушным пенсионерам, что контракт подписан.

Размещаемся. Оба наших старичка пытаются помочь выгрузить вещи. Не даем. Нас приглашают выпить самогону (раки). Не отказываемся. Достаем из заначки коробку конфет и дыню. Контакт установлен.

Продолжение следует..