Несамостоятельное, но увлекательное путешествие по южным провинциям Франции. 25.08-08.09.2007.

Желание проехаться от западной до восточной границы Франции по южным провинциям зрело давно, прорабатывались варианты самостоятельной поездки на авто, но в итоге было решено отдаться DSBW и ехать не думая, будет на обед уха или рыбный суп (первое отличается от второго только тем, что сопровождается стаканчиком беленькой). Кроме познавательной стороны вопроса и созерцания красот, которых действительно было немало, хотелось в полной мере отдаться гастрономическим изыскам Прованса, Лангедока и Гаскони. Тур обещал быть ненапряжным. Самый дальний переезд составлял около 400 км, что по французским дорогам не превышает для автобуса 5 часов. Это очень актуально, ибо мне порой страшно смотреть на отважных людей, начавших свое путешествие в Бресте и проехавших за 10 дней пол Европы.

Итак, Боинг-737 Оренбургских авиалиний приземляется в Генуе (Италия). Ощущение, что садимся прямо в море (посадочная полоса прямо на берегу и, похоже, насыпная). При выходе из самолета возникает странное ощущение потери ориентации: слева море, а за зданием аэропорта стоит огромный, величиной с 10-ти этажный дом, океанский лайнер. Вот такое хитрое расположение аэропорта. Первый человек, которого мы встретили на итальянской земле, оказался губернатор М.о. Громов. «Приветствуем Вас, товарищ Громов» — сказали мы. «Здравствуйте, ребята. Удачного Вам отдыха» — ответил нам Громов. Вот так, с напутствия губернатора Громова и началось наше путешествие.

От Генуи до Ниццы 200 км. Я очень люблю горные дороги и ожидал долгой поездки по крутым серпантинам, но был обманут в ожиданиях. Дорога до Ниццы это сплошные тоннели и виадуки. Скорость 100 км/час. Рельеф местности сравним с рельефом от Туапсе до Сочи. Когда там можно будет ездить под сотку? Может, к Олимпиаде? На технической остановке в придорожном кафе пьем необычайно вкусный капучино за 1,15 евро (так дешево еще нигде не получалось) и огромный кусок вкуснейшей пиццы. Молодцы итальянцы.

По дороге на холмах наблюдаем сгоревшие деревья – последствия пожаров 2000 и 2003 гг. Кстати, кому война, а кому мать родная. В эти жаркие годы созрел отличный урожай винограда, и если Вы хотите сделать своим близким хороший подарок, то купите вино именно 2003 г. За непринужденными рассказами нашего гида, доезжаем до итало-французской границы. Очередь километра 3, но идет быстро и минут через 15-20 мы уже проезжаем первый французский город Мантон. Мантон – цитрусовая столица Франции, 70% урожая лимонов и апельсинов произрастает именно в его окрестностях. И очередная байка нашего гида. Изгнанные из Рая Адам и Ева прихватили с собой запретный плод, и, когда они достигли Мантона, это место так напомнило им райский сад, что они остались здесь жить и посадили семена плода (до сих пор спорят, яблоко это было или гранат изначально) и вырос лимон. Вот таков промысел Господен, лимон так просто не съешь.

А позади остался итальянский город Вентимилья. И когда будете отдыхать в Ницце, непременно в пятницу, съездите туда. По пятницам там ярмарка. Купите все в 2-3 раза дешевле чем во Франции. Цена вопроса на поезде 12 евро туда и обратно. Дорога займет минут 40.

Въезжаем в Ниццу. Селимся в самом центре, рядом с Нотр-Дам. Отель системы Меркурий. Надо отдать должное DSВW, отели по пути были классные и стоили денег. Например, дабл в Ницце стоил 180 евро. В цене тура для нас это было гораздо меньше.

День пути изрядно утомил, хочется релакса. Выдвигаемся на берег моря, по дороге прихватив бутылочку винца, сыра и теплую булку. 7 часов вечера, народу на пляже очень мало. Расположились. По соседству примостился местный бомж. Расстелил 2 туристических коврика, достал бутылку сухого красного, выпил пару глотков, поговорил сам с собой минут 15(а чего не побеседовать с умным человеком), выпил еще пару глотков, завалился и уснул. Вот в такой приятной компании, предварительно искупавшись лежим и мы, пьем вино, закусываем, любуемся закатом и о чем-то тихо и уважительно беседуем. Лепота. Темнеет однако. На набережной вечерний променад. Много бегунов, роллеров и велосипедистов. Для последних отведена отдельная дорожка. Никак не могу найти для себя ассоциаций, что такое Ницца. Пока так, что-то среднее между Барселоной и Салоу. Огромный, полумиллионный город с длинной (7 км) и красивой набережной. Первый день окончен. Спать.

Воскресенье. До завтрака бегу искупаться. Семь часов утра. На центральной площади полно велосипедистов самого разного возраста (от 40 до 70) в красивых велокостюмах на гоночных великах. Тур де Франс, да и только. Сути не понял, но, наверное, это как у нас поход за грибами или на рыбалку. Каждый прикалывается как может. Гоняются на приз города команды домоуправлений. Типа папа, мама, я – спортивная семья. На пляже спит турист, завернувщись в спальный мешок. Думал бомж, обошел его два раза. Нет не похож. Турист. Бомжей много, встречаются постоянно, но про них отдельный разговор. Скарба у них много. У каждого рюкзак или телега из супермаркета. В семь уже работают некоторые кафе. Как нам поведали, у 50 % французов дома нет кухонь вообще. Так и питаются всю жизнь в кафе, бедолаги.

В 9 автобусная экскурсия. Английский променад, американский променад, смотровая площадка над бухтой Вильфранш, в которой располагался Российский флот после поражения в войне с Турками, вид на Кап-Ферра с виллой Ротшильдов. Вид с высоты среднего карниза. Вид с высоты нижнего карниза. Деревня Эзе с парфюмерной фабрикой Fragonard. На ней Вы окунетесь в атмосферу романа П. Зюскинда «Парфюмер». Вам расскажут и покажут процесс приготовления абсолю (вытяжки из цветов), а, напоследок, впарят свои духи и Вы их возьмете с радостью, потому что перед этим Ваш гид расскажет, что все его знакомые просят привезти духи, кремы и мыло именно Fragonard, которые именно здесь безумно дешевы, а в других местах их просто нет, потому что тут же сметают. Через это Вы будете счастливы своей удачей и безумно горды собой. А рядом тропа Ницше, по которой прогуливался этот чувак и написал книгу « Так говорил Заратустра», а ней что-то типа этого • « Совершенное познание необходимости устранило бы всякое «долженствование», — но и постигло бы необходимость «долженствования», как следствие незнания». И это Вам надо? А несутся искать эту тропу. Не знаю, правда, зачем. У меня так в голову пришла другая ассоциация. Ницца и Ницше – однокоренные слова. Вспомнилась также «Настя» Сорокина с ницшенианцами. В общем, полнейший бред. Такое придет в голову либо больному, либо обкуренному. Второе вернее, ибо местный климат очень благоприятен для произрастания каннабиса, способного открывать дверь в другой мир, и во время вечерних прогулок по городу в воздухе частенько чувствовалось его присутствие.

На обратно пути делаем еще одну остановку на обзорной площадке. Отсюда вся Ницца как на ладони, от гавани до аэропорта. Мимо порта, мимо площади Гарибальди, поднимаемся наверх. Памятник королеве Виктории, гостиница в которой она останавливалась и парк Джаза. Каждая аллея названа именем почетного джазмена. Например – Аллея Глена Миллера. Каждое лето в этом парке проходят джаз фестивали. Жаль, но мы его не застали. Здесь же музей Матисса. Немного выше францисканский монастырь (сейчас музей), а при нем прекрасный сад и очередная смотровая площадка. Спускаемся вниз. По бульвару Царевича, авеню Николая II, достигаем конечной цели нашего путешествия по Ницце – Русского православного собора, храма Святого Николая. Внешне очень напоминает собор Василия Блаженного. Воздвигнут на месте снесенной виллы Романовых, после смерти царевича Николая Александровича, умершего здесь в 1865 году. А парню было всего 21 год. Он был надеждой Романовых и большим умницей. Так что в лице его Россия действительно понесла огромную утрату.

Вообще Ницца была очень русским городом. По переписи населения 1930 г. русских в городе проживало около 25 процентов. Поезд из Питера шел сюда 3,5 суток.

Все, экскурсия закончена — на пляж. Полдень, самое пекло. Товарищ пьет пиво. Корю его – пить пиво в стране, где полно классного вина преступление. Для вина, грит, жарко. Давай, говорю, пить фрюч, как научили меня венгры, во время пребывания на Балатоне. Сухое вино разбавляешь пополам водой. Вкус не теряется, но классно освежает. Так и проводим остаток дня.

Понедельник. С утра опять бегу купаться. Велосипедистов нет, зато муниципальные служащие моют центральную площадь с шампунем. Тротуары в Ницце это особый разговор. Они залиты каким-то составом, типа наливных полов, только он как будто из жесткой резины. Думаю, чтобы удобно было кататься на роликах.

С утра свободное время, а в 12 отбываем в Авиньон (255 км).

В городе две достопримечательности — Папский Дворец (Le Palais des Papes) и мост Сен-Бенезе (Pont St Benezet). Папский дворец доминирует над остальными зданиями города. Внешний облик дворца более впечатляющий, чем облик интерьера. В 14-ом столетии Авиньон был центром католического мира: здесь (вместо Рима) находилась резиденция пап, так называемое «Авиньонское пленение». Таких авиньонских пап было девять. Через реку Рону перекинут один из самых известных в мире мостов — мост Сен-Бенезе, где, согласно общеизвестной песенке, все время кто-то танцует. Когда-то он и выполнял функции моста, то есть соединял два берега. В результате разлива Роны одна из половинок моста вечно разрушалась, и авиньонцы ее отстраивали заново. Однажды это занятие им изрядно надоело. Они махнули рукой на этот, явно заколдованный мост, и оставили его таким, какой он есть, то есть доходящим ровно до середины Роны. Кроме папского дворца и моста, Авиньон — это театральный фестиваль, радостная вакханалия которого закручивается каждый июль, и временно возвращает городу почти столичный статус. На живописнейшую площадь города — Площадь Часов можно попасть, пройдя длинную, более километра, улицу Республики, идущую от крепостной стены города до Папского дворца. Современная площадь часов окружена многочисленными кафе и ресторанчиками. Здесь непременный нужно присесть и выпить бокал «Кира». От этого чудного коктейля и произошло русское «кирять». «Кир» настолько подходят вкусам любых наций и народов, что «непосвященным» знакомство с французским алкоголем нужно начинать именно с «Кира».

У Авиньона есть и еще одна особенность — он расположен буквально посреди гигантского скопления виноградников. Вино здесь делают очень разное, но все его виды объединены общим названием — Cotes du Rhone, то есть «Берега Роны». Очень популярно также местное вино Chateauneuf du Pape (в переводе с французского — «Новый Замок Папы»). Chateauneuf du Pape одно из наиболее известных вин Франции. Оно стало первым вином Франции с контролируемым наименованием. Все дегустации сделайте самостоятельно в ресторане, вечером в отеле, в свободное от экскурсий время на лавочке в парке или там же лежа на травке. При покупке вина меня иной раз спрашивали: — будете пить сейчас или вечером? Сейчас. Тогда Вам из холодильника. Не могли бы Вы помочь мне открыть? Нет проблем месье. Я все это рассказываю к тому, что посетил дегустацию в подвалах папского дворца. Не знаю, кому они там что наливают, нам налили, похоже, то, что никто не пьет.

Вечером дружной компанией, предварительно накупавшись в бассейне нашего отеля, отправились в ресторан, и отведали там офигительную баранью ногу и, в придачу, ромовую бабу на десерт.

Вторник. Выезжаем из Отеля и держим путь к римскому Акведуку Понт-дю-Гард. Это сооружений поразило меня гораздо сильнее Египетских пирамид. Трехярусное соружение возвышается над рекой на 50 метров. Блоки весом по 6-7 тонн смонтированы «всухую». И эта штука стоит 2000 лет и никакие наводнения ей нипочем. Купаемся в речке Гард и едем в город Ним, имеющий еще и название «французский Рим». В городе две примечательности – амфитеатр и римский храм или Дом Каре. Закончив с обязательной частью, разбредаемся по городу. Присели в ресторанчике пообедать. Заказываю салат и антрекот, ну и графинчик бордо, конечно. К салату и бордо нет претензий, но антрекот. Есть его было нельзя. Сначала подумал, что он такой из-за того, что с кровью и попросил дожарить. Дожарили. Все равно оказалось дерьмо. Надо признать, что позднее, в Сен-Тропе, я еще раз попробовал взять антрекот с кровью, вот это было что-то! Он таял во рту. Так что и по Франции можете обломаться.

Закончив с Нимом, держим путь на Каркасон- древний город-крепость. Вечером, после расселения, любуемся видом крепости в огнях подсветки. В этом деле французы великие мастера.

Действительно, прекрасное зрелище. Проехали за день еще 250 км.

Среда. Через Каркасон проходит знаменитый Каналь-Дю-Миди (южный канал). Эта 360-километровая сеть предназначенных для судоходства водных путей, соединяющих Средиземноморье с Атлантикой, является одним из самых замечательных шедевров гражданской инженерии Нового времени. Построен в 1667-1694 гг.

С утра в крепость. Грандиозное сооружение. Два ряда стен длиной 1700 и 1300 метров, ров и вал окружают ее. В крепости снимался фильм с Кевином Костнером «Робин Гуд — принц воров». Историю рассказывать долго. Могу сказать, что есть путеводители на русском по Провансу, Лазурному берегу и Каркасону. Далее по пути изданий на русском не встречал. В полдень выезжаем в Бордо. (300 км). Отель Меркюр, в котором мы поселились, находится возле огромного торгового центра с очень гуманными ценами. Вечером гуляем по городу. Знатоки говорят, что Бордо более изысканный город, чем Париж, который строился по образу Бордо. Не знаю, насколько это правда, но что Гранд Опера содран с Гран-театра в Бордо это точно. Бордо стоит на левом берегу Гаронны примерно в 100 км от места ее впадения в Атлантичес¬кий океан. Ширина реки в черте города достигает 500м, а направ¬ление течения изменяется в зави¬симости от приливов и отливов. Набережные города протяну¬лись примерно на 5 км. Прогуливаемся по посыпанной гравием Эспланаде Кенконс – (Шахматная эспланада). В за¬падной ее части установлен памятник жирондистам, представляющий собой колонну (50 м), на вершине которой — статуя крылатой Свободы, сбра¬сывающей цепи. Нижнюю часть колонны украшают различные символические фигуры, вклю¬чая галльского петуха, а с севе¬ра и с юга от основания — два бронзовых аллегорических фонтана – «Триумф Республики» (кони скачут на юг) и «Триумф Согласия» (кони ска¬чут на север). На юг от па¬мятника уходит улица, на которой стоит один из самых красивых во Франции театров – Гранд-театр. А самое главное это то, что Бордо – признанная столица вин. Вокруг города на площади в сто тысяч гектаров простирается самый престижный в мире, почти тысячелетний виноградник. Виноградники расположены в долинах рек Жиронда, Гаронна и Дордонь. Вина Бордо на протяжении нескольких столетий считаются эталоном качества, престижности и непревзойденного вкуса. Своей маркой бордосские виноградари очень дорожат. Поэтому в названии большинства здешних вин фигурирует слово «шато» — замок, изображение которого выносится на этикетку. Шато — это не замок-фабрика, а человек, семья, в которой виноградники веками передаются по наследству. В своей классификации все вина Бордо (красные, белые сухие, розовые) подразделяются на 57 различных марок, благодаря многообразию почв, сортов винограда и техник винного производства. Среди наиболее известных винодельческих районов Бордо можно выделить Буржуа, Блейе, Антр де Мер,, Медок, Грав, Сотерне и Сент-Эмильон. В Бордо у нас три ночи и выезды в Коньяк, Сен-Эмильон и, конечно, в Аркашон. Вечером располагаемся в ресторанчике, хотим заказать блюдо морепродуктов, и, в первую очередь, устриц. Подбегает официант и ничего у нас не понимает (языкатых в тот момент с нами не оказалось). Приходит другой. На каком языке разговариваете ребята? Говорим классно на русском и немного на немецком. Ушел, принес бутылку классного вина и опять ушел. Сидим, пьем. Приводят какого-то паренька в фартуке как у мясника. Вот этот парень говорит по-немецки. Быстро договариваемся о меню и отдыхаем. Каково же было наше удивление, когда принесли счет. Вино включено не было. С этим иногда сталкивались, вино в счет не включали. Почему не знаю.

Четверг. Неподалеку от Бордо, на реке Шаранта расположен город Коньяк. Сегодня мы направляемся туда. Вся территория, где производится коньяк, разделена на шесть участков. На карте они напоминают стрелковую мишень, располагаясь в виде почти правильных окружностей, центром которых является город Коньяк. Они отличаются друг от друга климатом, а так же особенностями почв, существенно влияющих на качество винограда и производимых из него спиртов. Считается, что чем ближе к одноименному городу произведен коньяк, тем выше качество. Сбор винограда производится в октябре. Потом его отжимают, удаляя косточки, кожицу и гребни. Сок заливают в большие емкости, где он бродит в течение 10 дней при температуре 20-25°С. В результате получают молодое сухое вино, достаточно кислое и бедное танинами, крепостью от 7 до 9%. Оно не предназначено для питья. Его судьба — пройти дистилляцию, чтобы стать коньячным спиртом, той самой eau-de-vie — «водой жизни», иными словами, основой для коньяков. Несколько месяцев уходит на то, чтобы превратить все вино одного урожая в коньячный спирт. Согласно закону, дистилляция должна завершиться до 31 марта следующего года. Проводится она в два этапа. После первой фазы дистилляции молодое вино крепостью 7 градусов превращается в спирт-сырец крепостью до 27 — 30 градусов, затем следует вторая перегонка, чтобы получить «воду жизни», крепостью 70-78 градусов. Причем на втором этапе перегонки первую и последнюю части дистиллята — «голову» и «хвост» — отсекают, оставляя только «сердце» — спирты, которые в дальнейшем закладываются в дубовые бочки для выдержки. Дистилляция проводится в перегонных кубах из красной меди, потому что этот металл стоек к воздействию винных кислот. Перегонка 10 литров вина дает примерно один литр коньячного спирта, достаточно невзрачного по цвету и мутного. Следующий важный этап — выдержка коньяка. Считают, что она является решающим фактором для достижения напитком высшей степени качества. Древесина дуба придает напитку золотисто-янтарный цвет, аромат ванили и ореха. Для производства коньяков французский закон предписывает использовать бочки из дуба.

Бочки строятся ручным способом и без единого гвоздя. Для герметизации используют муку и листья камыша. Считается, что чем старее бочка, тем она ценнее. Они ценятся буквально на вес золота, их тщательно оберегают, даже специально разводят пауков, которые оплетают бочки паутиной и защищают их от вредителей. Коньячный спирт превращается в «божественный напиток» только после выдержки в бочках. Выдержка — процесс очень долгий и сложный, требующий от хранителя погреба знаний, огромного опыта и таланта. Он проходит в различных бочках, которые (в зависимости от возраста) обладают разными свойствами.

Молодой коньяк держат в новых бочках, содержащих много танинов и ароматов дуба, здесь он насыщается цветом. Это происходит не более двух месяцев, а затем коньяк переливают в более старые бочки. Любопытно, что после 50-летней выдержки в бочке, содержащей 350 литров коньячного спирта, остается только 100 литров и крепость коньяка снижается до 40%. Т.е. 2% коньяка, каждый год испаряется из бочки и в подвале стоит несравненный коньячный аромат, называемый еще «налогом ангелов». В этом случае его переливают в бутылки для прекращения процесса испарения. Коньяк — это композиция из спиртов разной выдержки. Отсюда и VS, VSPO, XO и т.д. Все это рассказали и показали нам в подвалах коньячного дома OTARD. А потом была дегустация. О-о!

Слава богу, у меня, наконец, наступила ясность, чем отличается коньяк от арманьяка, и, чем от них отличается мар. Процесс производства арманьяка тот же, что и у коньяка, но если коньяк композиция спиртов то арманьяк напротив. Поэтому на бутылках арманьяка Вы всегда найдете год сбора винограда. Мар — это бренди, произведенное из виноградных выжимок, оставшихся после производства вина. Мар очень близок по духу испанской орухе, итальянской граппе и кавказкой чаче. Может выдерживаться в дубовых бочках, а может в бутылках заткнутых вместо пробок тряпочкой в течение нескольких лет.

На обратном пути заехали в город Ангулем. После коньячной дегустации ну совсем ни к чему. В старом городе средневековые улочки, площади и фонтаны. Можно посмотреть церковь Святого Андрея (Saint-Andre), часовню монахов-францисканцев и две башни, рельефный фасад собора святого Петра Ангулемского (Saint Pierre d’Angouleme).

Пятница. Средневековый городок Сент-Эмильон расположен в 35 км от Бордо, на правом берегу реки Дордонь. Живет в нем около 2500 чел. Знаменит своими винами и монолитной церковью, но винами, конечно, в первую очередь. Вообще, винодельческий регион Сент-Эмильон называют бриллиантом в короне бордосских вин. Это самые древние из всех виноградников области Бордо. Монолитная церковь Святого Эмильона, уникальна тем, что монахи вырубили ее прямо в скале, таким образом, все помещение находится под землей, и лишь ее колокольня возвышается над уровнем земли. Городок имеет во многом средневековый облик: узкие улочки, старинные постройки, крепостной вал XII века. Винные магазинчики прямо прилеплены друг к другу. И что просто необходимо сделать, так это зайти в один из них, посмотреть на то, что там представлено, обязательно продегустировать и пообщаться с продавцом. Вам подберут вино по вашему вкусу, и без 2-3 хороших бутылок вы точно отсюда не уедете. Купить вы здесь можете от просто неплохих вин за 10-20 евро, до самых дорогих — померольского Шато Петрюс или Мутон Ротшильда, достигающих в цене 500 евро. За 375 сам лично видел, но дегустировал другие, но в каждом магазине.

Ужасно довольные посещением Сент-Эмильона направляемся в город Аркашон. Аркашон лежит на берегу большого, мелководного залива. На входе в залив со стороны океана расположены многочисленные отмели, частично заливаемые во время приливов. Эти отмели, используемые для разведения устриц, придали курортному городу Аркашон славу мировой устричной столицы. Если Вы закажете в одном из многочисленных рыбных ресторанов, расположенных вдоль центрального пляжа Аркашона, дюжину устриц, официант непременно ткнет пальцем на ближайшую устричную плантацию, и расскажет, что еще час назад эти устрицы были там. В Аркашоне широченный песчаный пляж и высоченные дюны (Дюна де Пила 110м самая высокая в Европе), а вот вода здесь прохладная. И все это окружено сосновыми лесами. А сам городок состоит из небольших вилл и домиков. Такой я представлял себе Ниццу, а оказался это Аркашон. Почему здесь не отдыхают наши соотечественники, не знаю. Мне место очень понравилось, и я пожил бы там недельку с большим удовольствием.

Суббота. Отбываем из Бордо и направляемся в Тулузу. По дороге заезжаем в городок Сарля ля Канеда. Вот это нечто! Кусочек средневековой Европы. Из путеводителя: «Желтый средневековый город Сарля в Черном Перигоре построен из солнечного, теплого известняка цвета охры. В нем даже во время дождя светло — светит желтый камень стен. В маленьком Сарля самое большое в Европе число исторических памятников на квадратный километр. Это желтый город-музей, где буквально каждый дом — историческая реликвия. Все-таки зря нам рассказывали в школе про «мрачное Средневековье». Оно оказалось совсем не мрачным, а радостным, цветным-кружевным». Город также известен своим рынком, который является одним из лучших во Франции. Была суббота, и мы как раз на него попали. Район Перигор, в котором находиться городок Сарля, знаменит еще тем, что здесь разводят гусей для производства фуа-гра. На одной из площадей города даже стоит памятник гусям, и было бы грешно, побывав здесь, не опробовать настоящего фуа-гра. Теперь немного о том, как и с чем едят фуа-гра. Классическая форма подачи деликатеса — жаркое или холодная закуска. Никакого гарнира к этому блюду не подают, чтобы сохранить его тонкий вкус. Что касается вин, достойных этого деликатеса, лучший вариант — сотерн, сладкое белое вино. Именно так это и было сделано. Получилось совсем не дорого — 25 евро на двоих.

Далее переезд в Рокамадур. В программе тура написано — «Средневековый город на вершине скалы, возвышающейся над Дордонской долиной, с изумительной по красоте россыпью средневековых домиков, церквушек и террас, место паломничества верующих и туристов, одна из трех наиболее посещаемых достопримечательностей Франции». Все так, добавить нечего. Хотя есть. Через все города, в которых мы побывали, и в частности Рокамадур, ведет дорога под названием «Дорога Сен-Жак де Компостел» — дорога пилигримов и паломников, проходящая через Францию и Испанию в город Сантьяго-де-Компостелла. Как правило, она обозначена на всех региональных туристических картах, в год по ней проходит до полумиллиона человек. Вечером прибываем в Тулузу. Проехали за день 300 км.

Воскресенье. Тулуза — один из наиболее стильных городов южной Франции, старая столица Лангедока и четвертый по величине город Франции. Старый город заполнен садами и площадями. Благодаря старинным особнякам из красного кирпича Тулузу называют «розовым» городом. Как говорят о городе французы: «Розовый на рассвете, красный в полдень и бледно-пурпурный в сумерки». Старинные архитектурные жемчужины представлены в Тулузе Базиликой Сен-Сернин (это самая крупная романская церковь в Западной Европе), в центре города Площадью Капитолия с Городской Ратушей и театром, церковью и монастырем Якобинцев. В церкви Якобинцев покоятся мощи Фомы Аквинского (изобретателя здравого смысла и пяти доказательств существования Бога, яростного человека, утверждавшего, что все в мире есть благо). Помимо кирпича, здесь в большой чести малина и фиалки. Засахаренные фиалки продаются по всех сувенирных лавках. Мы тоже взяли. Их принято бросать в шампанское и последнее приобретает необычный фиолетовый оттенок. А вокруг базилики Сен-Сернин по воскресеньям образуется живописный блошиный рынок, где негры и арабы торгуют всякой всячиной от старых радиол до масок африканских племен. По дороге в Марсель заезжаем в Арль. Конечно, больше всего Арль привлекает туристов как город, в котором жил и творил Ван Гог. Именно здесь он отхватил себе ухо. В старой больнице, где художник лечился от безумия, ныне располагается музей Ван Гога. Некоторые из написанных художником зданий и площадей до сих пор можно увидеть в городе. В центре Арля расположен римский амфитеатр, построенный в 46 году до н.э. Символично, что и в наше время на этой сцене для римских игр проводятся праздники и бои быков. Вечером в Марселе гуляем по старому порту, в ресторанчике заказываем рыбный суп буйабес. Когда-то этот суп варили бедные рыбаки из остатков непроданного улова, теперь же это классический французский густой суп. Пробуем. Ничего особенного. Может не в тот ресторан зашли? Наверное, просто не повезло. По приезду прочитал в инете: « Необходимо выяснить у местных, какие рестораны входят в мистический орден, охраняющий рецепт буйабеса, — всего их тут шестнадцать. Среди подписавших «Хартию марсельского буйабеса» удобнее остальных (прямо в порту) расположен Le Miramar, но он бывает непредсказуемо закрыт.». Эх, говорила мне мама, готовь сани летом.

Понедельник. Марсель. Даже не знаю, что о нем написать. Все уже писано переписано. Утром автобусная экскурсия по городу. Собор Ла Мажор, Нотр-Дам-де-ла-Гард. Вид на город и бухту. Фриульские острова и замок Иф. Все по плану. А плана нет. Поэтому, просто гуляем по рыбному рынку старого порта. Ну, дорадо и тунцы ладно, но никогда не думал, что в Средиземном море водятся марлины. Кстати, у нас дорадо и сибас стоят 10 евро. Во Франции дешевле 12 не видел. Попили кофейку, прикупили винца в дорогу и отправились назад в Ниццу. Обязательная часть закончена. Оставшиеся 4 дня можно валяться на море, а можно съездить в Сен-Тропе, Монте-Карло, Канны и Грасс. Выбираем последнее, тем более все недалеко и совместимо с купанием в море.

Вторник. Сент-Тропе – это престижный курорт, известный на весь мир как место отдыха «золотой» молодежи и респектабельных людей. Здесь живописный порт, интересная старая часть города с крепостью XVI в. и скопище дач знаменитостей. Однако они за городом, и мы на кораблике отправляемся полюбоваться на них. Первая из представляемых, конечно, дача семьи Ельциных. Рядом дача Бельмондо и так далее по порядку. Вообще, исходя из ново-русского масштаба, дачи довольно скромные. Поразила дача дочки короля Саудитов. Да у меня такая же, только не в Сен-Тропе, а в русской деревне. Последнее, что мы увидели до возвращения в город, это огромное кладбище. В своем фильме я прокомментировал это так:- Это кладбище миллиардеров, которые не выдержали такой жизни, когда изо дня в день толпы придурков приезжают к твоей даче, чтобы потаращиться на тебя, как на женщину с тремя грудями. В порту пришвартованы роскошные частные яхты. Опять, напротив, на набережной в кафе сидят, как в театре, страждующие увидеть, как кто-нибудь из известных артистов, проспавшись, сойдет на берег. И за этим приятным занятием они проводят целые дни. Я это понял, когда у нас было свободное время, и мы решили искупаться. Так вот, в Сен-Тропе два крошечных пляжика, а дно, вообще, никудышное, сплошные водоросли. Так, что купаться в Сен-Тропе негде и народа на пляже нет. А все те толпы народа, которые создали утреннюю пробку на подъезде к Сен-Тропе, осели в кафе у причала яхт. А сам городишко очень приятный и антрекот с кровью, о котором я уже упоминал, тоже оставил о городишке приятное впечатление.

Среда. С утра посещаем музей Шагала. Самое интересное, что там представлено, это «Библейское послание». Не могу никого призывать посетить этот музей, но могу сказать, что меня пробило на некое новое понимание завета. К вечеру отправляемся в Монте-Карло. Можно съездить туда и самостоятельно. Билет туда и обратно с вокзала Ниццы 6 евро. Место это довольно посещаемое нашими соотечественниками, поэтому только повторюсь. Конечно, трасса Формулы-1, туннель и тот знаменитый, скандальный поворот, который потом стоил много нервов Шумахеру. Княжеский дворец, собор, сад экзотических растений и, конечно, казино. А в парке возле казино стоят фигуры Адама и Евы, сработанные, похоже, по мотивам Рабле. У Адама причинное место горит огнем. Говорят, если приложиться, то будет тебе удача при игре в рулетку. Нам не помогло, наверное, это примета для женщин. Испив пивка в соседнем кафе «Париж» за 6 евро кружка, с чувством исполненного долга (галочка поставлена) возвращаемся в Ниццу. Кстати, несколько позднее узнал, что квартиры с окнами, выходящими на трассу, на время гонок сдаются по цене 150 000 евро в день. Вот так. Три дня гонок и год можно не работать.

Четверг. Едем в Грасс-город парфюмеров. Все безобразие, описанное в романе Зюскинда «Парфюмер», творилось здесь. Очень интересный городок. Если Вы отдыхаете в Каннах или Ницце и никуда не ездили, съездите в Грасс обязательно. Средневековый Грасс Вас приятно поразит. Посетите Нотр-Дам дю Пюи, побродите по узким кривым улочкам, купите себе huile, то бишь ароматическое масло и попейте кофейку у фонтана на площади Эр. Уверяю Вас, отдохнете душой.

Далее наш путь в Канны. Канны — это, в первую очередь, лестница в Гранд Аудиториум, покрытая красной ковровой дорожкой, на которой сфотографировался каждый, посетивший Канны. Пожалуй, это все, что могу написать про Канны, ибо все время провел, наблюдая за игрой в петанк.

Пятница. Прокатились до итальянского городишка Вентимилья. Поехали самостоятельно, на поезде. Уже писал -12 евро туда и обратно. По пятницам там ярмарка. Так что шоппинг удался. Двое джинсов купил, например за 38 евро. Правда, и в Бордо, в магазине Celio видел на распродаже за 40 пару. Можно взять с собой купальник и некоторое время провести на пляже.

Вот и все. Длинное получилось повествование. Осталось добавить, что для общения с Родиной пользовался телефонной картой «France Monde» за 7,5 евро и в течение двух недель всю не использовал.