Мелководными старицами и косами я ушёл вверх по реке. Там встретил местного рыбака. Мужик привёл меня к дому, дал фруктов, свечу, предложил ночлег. Масса крупных ночных бабочек лезла на огонёк. Пришлось переключиться на ночное освещение в виде всполохов молний.

День пятнадцатый: Из огня да в полымя. Ходившая вокруг да около гроза не особо дала поспать. Утром я заметил с берега лодку с двумя кадрами, которые с секирами углубились в сельву. Через пару часов увидел в бинокль и своих друзей. Просигналил им, и они меня забрали. Люди были не довольны «разводом», который получили в лоджах. Смотреть почти нечего, ходить тоже, далеко не уйдёшь. Даже попугаев, эту рекламную заставку, не удалось увидеть. Большинство «кадров» из местных, с кем приплыли, не пили, но ходили сильно обдолбанными. Только их гид оказался хорошим парнем. Но он не из этой братии, а из Куско.

Пока мы, с трудом справляясь с течением, ползли вверх, он показал нам золотистых беличьих обезьянок крутящихся в ветвях над водой. Долго добирались до Аталайи, а там тепло расстались, обменявшись подарками. Илья работает по программе истории развития языков человечества, и планирует при возможности экспедицию в глубинную бразильскую Амазонию. Возможно, ещё и пересечёмся.

Я сходу застопил грузовик до самого Куско. Огромная тёмно-зелёная игуана с жёлтым брюхом перебежала дорогу. Стою в свободном кузове и любуюсь видами. Очень жарко и влажно. Остановок много. То груз берём, то людей, то обед, то сель разгребаем. Водопады, обрушивающиеся прямо в кузов быстро охладили наш пыл. Расслабиться нельзя. Только успевай уклоняться от острых веток. Здесь даже самую тонкую нельзя игнорировать – это может оказаться очень прочная лиана.

В машине уже человек сорок. Все сидим уставшие под тентом. В горах похолодало, а когда наступила ночь и пошёл дождь, а потом и ветер, стало совсем не в кайф. Ноги совершенно не вытянуть, и сижу онемевший, поджав под себя. Хорошо спасает индонезийская дождевая накидка. Хоть какое-то тепло.

Парни едущие рядом со мной, вдруг стали отдавать свои одеяла. Это трогает, хот и нужды нет. После 16 часов езды проскочили все стрёмные размытые участки и в три ночи я был уже в Куско. На такси доехал до центра в свой отель, перекусил, принял горячий душ и спать.

День шестнадцатый: Куско. Столица империи инков славится неприступной крепостью Саксауман и поразительно подогнанными камнями в стенах городских зданий. Наиболее знаменит валун из двенадцати углов. Чтобы так притирать камни, индейцы, говорят, использовали сок одного растения размягчающего камень. Горные птицы применяют его для создания лунки гнезда на скалах. А иначе трудно объяснить такие немыслимые трудозатраты. Хотя в Куско столько загадок, что я даже не берусь пытаться их объяснить. Это не посильно разуму. Я уезжаю в ночь в Арекипу.

День семнадцатый: Арекипа. Я долго искал способы избежать заезда в этот город. В каньон реки Колка хотелось попасть как-нибудь покороче. Но всё-таки самый оптимальный путь лежал через Арекипу. Ночью проехали истоки Амазонки. Рассвет застал в посёлке Юра. Хороший знак! Дальше осветились снега трёх вулканов.

Прибыв в город и оставив рюкзак на вокзале еду в центр. «Plaza de Armas» ещё наполнена утренней свежестью. Захожу на службу в кафедральный собор. Какое величие! Сам город – открытие. Построен из светлого вулканического камня, он сильно контрастирует с Куско. Изящная резьба фасадов домов в стиле барокко, даже общий фон, сразу создают положительное настроение. Когда-то у меня также было и с Флоренцией. В путешествии по Италии я считал её проходным городом, а после посещения – самым красивым.

Гуляю по светлым пустынным дворикам. Захожу в монастырь Святой Екатерины. Монашки стоят на коленях, сложив руки перед склонённой головой. Ждут, пока падре закончит ритуал перед службой. Ему что-то размешали в чаше, затем, подложив салфетку к подбородку, он пригубил из неё. Не спеша протёр и всё очень аккуратно сложил сверху на чашу, передав её служителю. Все действия тщательно отработаны, пунктуальны и безукоризненны. Пример неприятия суеты в важных духовных делах. Только одно это действо – уже проповедь и пример.

Стоит, стоит побывать в этом городе! Настрой переданный им, немаловажен.

Дорога на Чивай проходит через сьерру со скудной растительностью. Опять неотъемлемым атрибутом ландшафта являются ламы. Но появились новые интересные элементы. Это полуразрушенные тёмные башни скал на белёсых склонах или искусственно созданные каменные леса из пирамидок камней на перевалах. Смотрится весьма загадочно. Сам перевал оказался посыпан снегом.

Но я уже знал, чем заняться по приезду. Даже не оставив рюкзак в посёлке, прошёл несколько километров до горячих источников. Уже давно оставив попытки объясняться по-английски, здесь ещё раз убедился, что надо спрашивать «баньос термал», тогда дорогу покажут.

Температура воды на выходе 85 градусов, но в окультуренные бассейны она подаётся вполне приемлемой. Посидел в так называемой сауне, хотя это скорее турецкая баня, где сидишь в пару листьев эвкалипта, под которыми проходит горячая вода. Всё равно очень приятно. Можно понежиться и в закрытых бассейнах и в открытых. Только к вечеру приезжает много туристов.

День восемнадцатый: Каньон Колка. Чтобы туда попасть надо встать часа в три ночи и успеть на четырёхчасовой автобус. Ехать пару часов. Местные встают рано спеша по своим делам. А ты с наступившим рассветом можешь полюбоваться на белый монастырь. И выйдя в местечке Круз дель Кондор дождаться появления птиц. Часов в семь-восемь, символ Анд – кондор поднимается по восходящим потокам воздуха из ущелья вверх.

Вставшее солнце быстро создаёт облака, и они вползают в долину бурной, но не слышной здесь реки. Глубина самого глубокого в Мире каньона составляет 3535 метров. Правда, я в этом сильно усомнился. Визуально, кажется километра полтора. Может до вершин гор и будет три с половиной километра, но не само же ущелье. Только туристов привлечь надо, вот и цифры такие. А уж с Колорадо вообще сравнения не уместны.

Созерцание кондоров, тоже ни кто не гарантирует. Только пройдя по окрестностям, я увидел большую тёмную птицу, но без белого воротника. Однако мне сказали, что здесь сейчас летает мать с птенцом. Взрослой так и не дождался, так как подошёл первый автобус назад. Зато знакомый попутчик подарил потом фотографию кондоров, которую он успел поиметь. Я же успел снять только изумрудных попугаев и виды.

Но эти виды ущелья, постепенно захватываемого солнцем, потрясающи. Прохладный горный воздух видно навёл на мысль купить у индеанки вязаную шапку. И только я трачу имеющуюся с собой наличность, как появляется какой-то кадр с билетами и говорит, что надо платить 35 солей за вход. Куда!? Это перуанский «Провал» что ли? Чтобы не портил настрой, получает 3 с половиной за квиток. Ведь ни какой инфы о плате на въезде я не видел. Автобус пассажирский, а не туристский.

На самом деле всё это серьёзно. На том автобусе, на котором я уезжал, приехали контролёры национального парка, которые проверяют билеты. Вот почему лучше ехать на первом.

Ну а дальше было возвращение на нескольких автобусах через Каньяуас в Хулиаку до Пуно. В багажном отсеке с нами ехал пассажиром детёныш ламы. Милое и забавное животное.

Днём и в другую погоду, картины гор несколько меняются, так что скучно не было. Снял то, что проспал ночью. Например, озеро Лагунилла полное уток. И если на плато гулял сильный ветер, то у Хулияки царила «индия». Тысячи рикш заполнили город, и грязь такая же и шум. Это уже другое Перу. С нетерпением дожидался, пока покажутся первые заболоченные заливы Титикаки.

Зато предместья Хулиаки довольно аккуратны. Застроены фермами на плодородных почвах. А в глаза бросаются одинаково выкрашенные туалеты. То в синий, то в зелёный цвет, в зависимости от деревни. Такая культура свойственна дисциплинированным религиозным общинам.

Вот, наконец, появляются на горизонте кучевые облака – первый признак большой воды. Потом болота и дальше, гладь озера. Самого высокогорного судоходного озера в Мире. Уровень воды на высоте 3820 метров.

Ну, теперь все намеченные цели в Перу достигнуты. Вечером прогулялся по приятному городку. Только, чем ближе к набережной, тем хуже и грязнее. Когда-нибудь они это недоразумение исправят.

День девятнадцатый: Пуно. Получение визы. С утра сразу за визой в боливийское консульство. Впервые за 12 лет потребовали свидетельство о вакцинации от жёлтой лихорадки. Хорошо взял. Хотя считается, что через 10 лет прививка уже не действует. Но прокатило. Зато пришлось побегать, делая копии паспорта, сертификата, билета домой, оформляя бронь отеля в Ла-Пасе. Цветное фото и анкеты у меня уже были. Виза стоит 30 долларов, делается часа три. Но денег с меня не взяли.

Пока делают визу, решил съездить на плавучие острова. Говорили, что поездка будет на два часа, на самом деле таскают по торгашам часа четыре. Заранее, с иронией настроивший себя на подобное «кукольное» представление для туристов, всё же поменял своё мнение. Поездка действительно была интересной.

Люди живут на многолетних плотных островах из тростника. Ловят рыбу, выращивают прямо там картофель, держат птицу и скот. Плетут великолепные изделия из тростника, включая знаменитые хейердаловские лодки. Одну из таких я видел в музее Осло. Ходят люди в ярких нарядах, так почему бы и нет. Это я везде встречал. А то, что основным доходом является приезд туристов, то это всего лишь правильное распоряжение возможностями.

Огромные тростниковые лодки и катамараны повсюду. Смотрятся изящно и впечатляюще. Маленькие островки стянуты тросами. У дома, как правило, садок со свежей рыбой. Тут тебе её и сготовят. Избалованы местные туристами, конечно сильно.

Ну, хорошо…. Посмотрели мы всё, поели, кто хотел. Купили сувениров, пора бы и домой. Время-то вышло. Нет, везут за этими же процедурами на другой остров. Я начинаю нервничать, предупреждаю лодочника о назначенном времени. Мне-то за визой надо. Однако, вежливо собрав всех, он везёт нас…, нет, не домой. На третий остров!

Я понимаю, что это его бизнес, и он имеет процент от продаж, но позвольте, заявите сразу о планируемом времени. Ладно, такую программу можно скрыть, а то не поедут. Так везде поступают. Только мне от этого не легче. Беру дело в свои руки и начинаю всех сгонять. Кричу, что они могут тут, если хотят, и ночевать остаться. Было у нас в катере пару семеек. Бедные! Видно только приехали в Перу из Боливии. Скупали в подряд все сувениры. Только всё почти одинаково. После одного острова, ну двух, можно процедуру заканчивать. А их повезли потом и на четвёртый! Только уже без меня. Договорился и пересел на катер идущий в порт.

Не спеша, скользим по каналу между тростниковых зарослей. Тихо отплывают в сторону красно — и синеклювые утки чёрного цвета. На воде сильно припекает. Я бы и сам переночевал где-нибудь на дальних островах, но лодки туда идут только послезавтра.

Смотря на всё это, я думал о том, сколько у нас подобных мест. Сколько таинственных болот с заброшенными монастырями. Создай легенду, раскрути, и привлекай туристов.

Остаток дня провёл на городском базаре. Пробовал разную всячину. Кесо, кокону, шашлычки. Эх! Не щажу желудок.

Ночевать решил на озере под посёлком Хули. А действительно чего ещё надо. Говорят – перуанский Рим. Городок между трёх горок с красивой церковью 17 века. Дома на окраинах из земляных кирпичей. В озере – рыбные заколы. Взошла половинка луны. Давно не видел и обрадовался. В бликующей от неё полоске воды скользит лодка с косым треугольным парусом. Палатка слегка колышется под ветром. Ночная гроза сверкает над просторами озера. Слышны крики птиц. Романтическая ночь!

День двадцатый: День гроз. В 7 утра она всё-таки добралась до нас. Хорошо я успел позавтракать и свернуться. До девяти пережидал дождь под эвкалиптом. Смотрел на уток. При хорошей погоде видны острова Солнца и Луны на боливийской стороне. И даже хребты Анд в снегах.

В окно между грозами дошёл до Хули. Готовят здесь прескверно. И если бы не редкий хороший для купания берег, то, что Хули, что Хулияка оправдывают своё название. Планировал отдохнуть здесь ещё день, покупаться, перебраться ночевать под гору к лесу, но погода не дала. Понял, что надо ехать в Боливию.

Очень мне не хотелось покидать Перу. Так понравилась эта страна. Но и в Боливии есть что посмотреть.

Часть 2. Боливия – спешите застать.

Границу пересекал в Desaguadero. Боливийская бюрократия решила взять ещё одну копию страницы с визой. В Пуно, уже после получения визы, мне пришлось ещё раз самому бегать и снимать с неё копию для консула. Ну – это мелочи. Главное встречали хорошо и приветливо. А вот в перуанскую таможню лучше не заходить. Я по ошибке сунулся туда. А им от скуки делать нечего. Порылись в сумке, спросили о наркоте, оружии, сколько денег на карте. Какая им разница, сколько я буду ввозить в чужую для них страну. Но, вижу, тон то шутливый, однако не хочется, чтобы дальше копались. Дал сувенир и все дела завершили.

Боливия, сразу стала отличаться от более цивильного Перу. Чтобы уехать в Ла-Пас надо быть на чеку. Только подойдёт автобусик, как на него набрасываются как пчёлы со всех сторон пассажиры. Пару секунд и он полон. Жди следующего.

Из этих, прилегающих к Титикаке мест вышло много исторических персонажей и легенд будоражащих научный мир. Основатели Куско Манко Капак и его жена пришли с этих мест. Отсюда был изгнан некий побеждённый белый народ, переселившийся сначала на Пасхи, а потом на острова Полинезии. Это одна из теорий, которую пытался подтвердить Тур Хейердал. Его Кон-Тики и назван в честь бога солнца, урождённого Перу. Лик его украшал паруса бальсового плота и был скопирован здесь в Тиауанаку, мимо которого я проезжал. Тут стоит огромная каменная статуя божества. А статуи «длинноухих» белых людей всемирно известны на Пасхи.

Если присмотреться к основанию древних стен городов инков, то поражаешься грандиозности каменных глыб, которые непонятно как обрабатывались и перемещались. Последующая кладка резко выделяется и размерами и качеством. Может быть, действительно до инков и покорённых ими племён существовала развитая цивилизация способная на такие технические свершения? Стоят же на Пасхи гиганты, а здесь, поздним правителям инков так и не удалось повторить опыты грандиозных перемещений монолитов.

И всё-таки я еду, подгоняемый грозами, через горные степи и перевалы. На самом высоком из них, за 4000 метров, увидел интересную картину. На подъезде, самом перевале и спуске, метров через 300-500 стояли или сидели собаки. Одни, без хозяев. Думал случайность, пока не подтвердилась закономерность, не менее чем из десяти псов. Видно им кидают подачки или ещё как. Но понятно, что у этого прайда территория поделена на зоны.

Ла-Пас представляет собой невзрачную картину. Почти все дома из однотипного красного кирпича. А когда выйдешь на край долины, то город похож на застроенный карьер или муравейник наоборот. В этой самой высокой столице мира (3600м) и так кислорода не хватает, а тут ещё и сильная загазованность.

По рекомендации встреченных на границе бекпекеров нашёл хостел «Карретеро». Ещё то местечко! Да – это такой боливийский «сквозняк», где пересекаются бродяги со всего Мира. Информации ценной здесь можно получить много, а отдохнуть вряд ли. Комнаты сплошь расписаны. Не сказать, что особо грязно, но бардак. Обстановка-то демократическая. Тут и уличные артисты, и туристы в основном из молодёжи. Спят, конечно, вместе, но случается это где-то после четырёх утра. Не надо объяснять, как я спал, не смотря на беруши и наглазники.

День двадцать первый: Ла-Пас. Сегодня воскресенье. Надо хоть осмотреть город, узнать заранее, где нужные офисы, консульства, интересные точки. В поисках кафе захожу в булочную по пути к парку «Laika Kota». Спрашиваю, где позавтракать. Вместо этого одна пожилая женщина приглашает меня к себе на квартиру в соседнем доме. Район богатый, квартира прекрасная с хорошим видом. Угощает кофе и тостами с джемом. Вот так – по простому. Как у нас, в столице. Идёт темнокожий человек и его просто так приглашают к себе домой позавтракать. Ирония. Но это кое-что говорит о народе и его нравах.

С холма прекрасный обзор города. Ночью склоны в россыпи огней – красиво, а днём всё в красном кирпиче. С раннего утра на нескольких площадках люди играют в футбол. Рынок только готовиться к торгу. Но перекусить пирожками из сладкого теста с мясом и овощами, можно.

Решил отдохнуть следующую ночь по-человечески и перебрался в отель «Torino». А перед выездом нашел под кроватью фотокамеру. А у меня как раз все мемористики заполнены. Соблазн огромен. Но по своему опыту знаю, что значит потерять все снятые материалы. На ресепшене говорю о камере, наверняка хозяин найдётся.

В «Торино» меня всегда сопровождала музыка. Или в ресторане поют вживую хорошим голосом, или на площади военные оркестры что-нибудь играют. Живу-то по соседству с президентом. С моего окна вид на Кафедральный собор на Plaza Murillo.

Центр Ла-Паса считается не безопасным, в чём пришлось сегодня убедиться. На моих глазах полиция задержала тэшку, вытащила оттуда какого-то типа в чёрном. А на тротуаре два бездыханных человека в крови и толпа вокруг. Что произошло – непонятно. По обломкам перил, похоже сброшены со второго этажа.

А в конце дня решил сунуться опять на рынок, но что-то удержало свернуть из плотного потока в нужный проход. Туда стекались с трёх сторон да под гору, и толпа встала. Уже раздавались крики. Не нужно объяснять, что представляет собой воскресная ярмарка при плохой организации движения. Ведь всё блокировано железными заборами и сплошными рядами ларьков.

Купив к чаю кислой карамболы, поел пепино, приценился к будущим сувенирам. Да ещё при перезаписи на диск фотографий, ошибочно потерял все видеоклипы. Жаль!

В восемь вечера опять что-то интересное происходит на площади, а я лёг спать. На третьей неделе «горняшка» меня всё-таки достала. Дышалось тяжело – воздух плохой. Почти не спал до этого и много ходил. Чувствую озноб, дискомфорт в голове и желудке, сухость в носу и лопнувшие сосудики. Лучше отлежаться и кое-что принять.

День двадцать второй: Борьба с желудком. Надежды на более лёгкое получение венесуэльской визы в Америке не оправдались. Требуется всё тот же пакет документов, среди которых масса формальных справок и подтверждений запросов. И если в России это всё можно состряпать, то здесь очень проблематично получить. Правда, есть 72 часа на транзитную визу в случае наличия обоснованного билета на руках. Только цены на этот билет здесь заоблачные. Но даже чужими деньгами я не вправе разбрасываться без большого толка.

Хорошо, вернёмся в Лиму, попробуем ещё раз. А пока, раз добрался до района Сан Мигуэль, где офис KLM, то погуляю здесь. Район буржуйский, спокойный и охраняемый. Расположен в низине, где не так сказывается высота. Тут останавливается большинство состоятельных туристов. Тут можно пообщаться с настоящими Сеньорами, именно с большой буквы. Безупречный вид, манеры и поставленная речь очень выгодно выделяют этих людей.

Оставшееся время провожу в покупках мелких сувениров, например кукол ручной работы, которые делает индеанка прямо на твоих глазах. Отведал рекомендуемого самими местными блюда. Лечон представляет собой хороший кусок поджаренной свинины с ребра, картошки, риса, свежих овощей. Всё просто, зато сытно. Пиво «La-Paz» не столь хорошо, как в Перу, но продегустировал.

Вечером веселья на площади не было, а были похороны. Какое-то очень знатное лицо вынесли с Палаццо и под оркестр сделали пару кругов по площади бросая под ноги лепестки цветов.

День двадцать третий: Жопа (Оруро). Еду через пампасы полные травы с редкостоящими глинистыми домиками. Довольно унылый пейзаж. Путь мой лежал к чилийской границе в Писигу, чтобы и в Чили заглянуть и соляры посмотреть. И случилось мне застрять в грязном, вонючем и пыльном Оруро. О столице фольклора напоминают затейливые скульптурные композиции из металла. Но сам город ужасен.

Попал в сиесту, ни уехать и приехать. Выбраться стопом в сторону Писиги тоже долго не удавалось, а торчать в этой дыре не хотелось. Пошёл пешком брать билеты на поезд до Уюни. Только советчики давали направление идти с разницей в 90 градусов, а количество кварталов до вокзала всё увеличивалось. 1-3-5-10. Я сначала злился, а потом стало уже смешно. Наверное, такие советы – это тоже составная часть местного фольклора.

Городок с открытой канализацией и весь забит «пробками». Билеты на поезд, конечно, тоже кончились. Возвращаюсь на автовокзал и беру билет на ночной автобус до Уюни. А пока, чтобы совсем не пропал день, погулял, посетил Интернет. Попробовал чокло – это сладенькая каша с изюмом и яйцом в кукурузном листе.

Вечером подают страшно развалившийся автобус. Салон быстро пропитывается вонью и духотой. Голова идёт кругом. Автобусных компаний такое множество, что брать у них билет – это сплошная лотерея. Да ещё последние дни что-то обложили чахоточные. Все кругом кашляют. Ведь у них сезон дождей считается зимой, хотя полушарие и южное. Солнышко в зените я застал в первые дни, где-то в районе Паракаса, а потом оно покатило дальше к Эквадору.

Но видно этот единственный бесполезный день надо было пережить, чтобы заслужить день выдающийся.

День двадцать четвёртый. Ближе к космосу. Пол четвёртого утра выхожу в посёлочке Колчани. Горит только два фонаря; на остановке и у станции. Серые глиняные хижины в глубокой дрёме. Даже собаки в это время не ожидают чужака. Абсолютная тишина и безветрие. Полная луна, как по заказу, даёт возможность обходиться без фонаря.

Интуитивно я иду туда, где находится одно из самых больших в мире соляных озёр Уюни. Чувство восторга ещё беспричинно охватило душу. Видно место такое. Сизым контуром в размытом лунном свете проступают горы. Отражение ночного светила в невидимой ещё массе воды делает краски неземными. То есть, и красок то вроде нет, а есть какой-то пейзаж из фильма о далёких планетах. Но это-то я вижу наяву! И не могу поверить.

Горы постепенно начинают отделяться от земли. Это даёт о себе знать зеркало воды. Напоминаю, что всё это происходит глубокой ночью в полной тишине. На Луне тоже ветра нет. Всё больше «снега» появляется по обочинам дороги. Потом стало похоже на полярную ночь в тундре. Соляры и днём-то поражали на виденных мною фотографиях. А ночью…, не подобрать слов. Фантастика!

Наконец блеск звёзд отразился и внизу. Это вода. Слой не больше полуметра покрывает огромные высокогорные пространства. Три конуса соли и стена из её блоков обозначают конец видимой дороги. Дальше только вброд по GPS, или днём, по ориентирам.

Веера облачности потихоньку подбираются с гор, но и луна прячется от них всё ниже и ниже. Уже две почти равноценные луны сходятся у воды. Только в бинокль видно, что диск сел прямо на далёкий остров Пескадо.

Пользуясь небольшим перерывом, я кипячу чай на уступе стенки. Было бы топливо, и суп сварил, тем более что соль под ногами очень качественная. Небольшой антракт, когда природа опустила тёмный занавес, длится не долго. Рассвет набирает силу. Он сначала окрашивает горизонт в нежно пурпурные краски, затем легко золотые. Вода при этом приобретает бирюзовый цвет. Освещённые вершины далёких гор похожи на айсберги, плавающие в водах Антарктиды. Какие ностальгические чувства вызвал во мне этот пейзаж!

Наконец подъезжают первые автомобили с туристами. От них я узнаю, что тур по солярам стоит всего 65 долларов, но длится три дня. Я заскулил. Времени в обрез, и при всех планах могу не успеть вернуться. Можно, конечно, поменять билет, но уж если менять, то с привязками к Венесуэле. Дорого даётся мне эта чёртова Венесуэла. Можно было и в Чили заглянуть нелегально через хребты, и легально в Парагвай. Туда, оказывается, спокойно делается виза в Ла-Пасе.

Ну, Парагвай ладно, там я отметился с другой стороны. Разве что Пантанал посмотреть. А вот если и ехать в Чили, то не «отмечаться» а в южные, более интересные районы. А тут – Атакама. Так то же самое, почти, и в Перу. Но принцип такой, если решил что-то, то надо пробовать до конца. Это я о Венесуэле.

В итоге сложилось так, что я вернулся в Уюни и сразу выехал в Потоси. Дневной пейзаж в районе соляров совершенно не впечатляет. Очень удачно я попал – в полнолуние.

А вот дорога к самому высокому городу на Земле – потрясающе красива. Разноцветные горы из красно-жёлтых пород, огромные кактусы на склонах, почти русские плакучие ивы в долинах рек. Яркая зелень пастбищ и колоритные развалы скал. Каменные глыбы напоминают мамонтов вышедших на пастбище.

Расстояние между городами небольшое, но автобус идёт восемь часов. При такой красоте можно и больше. Кстати, плата с туристов за эту дорогу берётся особая. Надо спешить. В Боливии скоро будет, как в Перу. Нахлынут толпы и цены будут немереные.

А ведь в Боливии ещё есть и захоронения мумий, и горячие источники, амазонская сельва, наконец. Я, правда, всё это в том или ином варианте уже видел, поэтому для меня главной целью были соляры, и эта ночь предоставила насладиться ими по полной. Больше не надо, чтобы не испортить первое впечатление.

Мне доводилось бывать почти во всех основных пустынях Мира, видеть и солончаки и озёра. Но это боливийское явление – что-то особенное! И Анды тут особенные – очень красочные. Сочные долины, как ни где, были полны домашнего скота. Сам город-чемпион встретил мощной грозой.

За ночь планировал вернуться в Ла-Пас, но вышло по-иному.

День двадцать пятый: No passaran! И мы действительно не прошли, хотя этот лозунг подразумевал другое. Вышло в прямом смысле. Где-то в час ночи автобус остановился. Я не стал вдаваться в причину и продремал до шести утра. А потом увидел, что колонны людей идут пешком. Оказалось, шахтеры, борясь за свои права, перекрыли дорогу.

До города километров 60! Тут были кровавые стычки на рудниках, и дорогу закрыли надвое суток. Об этом, правда, я узнал позднее, из газет. А пока полтора часа иду вдоль колонны грузовиков и автобусов. Когда поравнялся с баррикадами, то, увидев меня, пикетчики закричали: «Фидель с нами!» Дело в том, что на мне полевая фирменная форма, шляпа как у Кастро во время революции, да и борода уже немного отросла. А в эти дни об отставке кубинского лидера только и говорили.

Это мог бы быть звёздный момент. Ведь я ещё и из России. Из бывшего СССР! В своё время Гриша Кубатьян засветился во время войны в Ираке, и теперь ездит корреспондентом «ГЕО». Но я долго задерживаться тут не стал. Да и спорное это дело, решать свои проблемы за счёт таких же, как они. Куда бабам с детьми идти за эти два дня? У нас тоже когда-то стучали касками. Достучались! Так…, дальше не буду. Без политики.

В конце колонны повезло. Последний автобус развернулся на город и взял людей. Я сел последним. А вот у других, ушедших далеко вперёд, шансов сесть уже не было. посмотрел походя озеро Поопо, а вечером был уже в «Тorino». Пообедал в ресторане, купил прекрасной чиримойи на вечер. Но и здесь меня настигла «революция». Слышу пальбу, смотрю в окно, а полиция похожая на терминаторов, отсекает барьерами улицы на подступе к президентскому дворцу. Колонна демонстрантов-шахтёров проследовала мимо без больших эксцессов.

День двадцать шестой. Копакабана. Город ночью был не спокоен. Утром на автовокзале большие полицейские чины давали интервью о каких-то беспорядках. По телевизору я увидел, что те районы, где я недавно побывал, подверглись затоплению вследствие дождей.

У меня в кармане сквозной билет до Лимы. Но надеяться на эти автобусы не приходится. Так, по дороге взорвался баллон. Починили и ко второму автобусу успели. А вот он в Пуно пришёл за две минуты до отправления следующего, на котором предстояло ехать. Тот, в свою очередь, опоздал в Лиму на 5 часов! А если бы это произошло перед самолётом?

А пока я опять вижу цветные паруса на Титикаке. В этот раз еду дорогой на Копакабану. Через пролив переправились на катере, а автобус на платформе. Виды, конечно, здесь потрясающие. Дорога идёт по водоразделу и озеро видно с двух сторон. Живописные бухты, острова, скалы. Если и останавливаться на Титикаке, то не в Хули, и даже не в тусовочной Копакабане. Лучшие берега можно выбрать в районе San Pablo. Тут спокойнее и большой выбор мест для отдыха и купания.

Последние боливиано трачу на границе, дальше родное Перу. Прощай Титикака. Огромными грозовыми тучами провожает оно нас. Не мудрено, что все перевалы за Кабаниллой уже были засыпаны снегом чуть не до Арекипы. Перу по-прежнему продолжает удивлять своими контрастами!

День двадцать седьмой. Праздник. Проснулся от жары и влажности. Смотрю – океан и очень уютное местечко. Оказалась только Чала. Ещё ехать и ехать. Пустыня редко прерывается разрушенными эрозией горами или уникальными лесными долинами, как в Яуке. В Наске ещё раз всматриваюсь в таинственные склоны плато. Жара по полной. Сколько дней я провёл где-то выше 3600? Теперь надо переходить опять на тропическую форму одежды. Пора, наконец, и океан почтить своим присутствием.

После двадцати часов езды выхожу в Сан-Бартоло. На выходные все отели заняты. А я отметил праздник холодным пивком. Посидел в кафе и подумал: «Чего это я дурака валяю?» Отошёл поближе к Пунта Негро и на пустынном побережье поставил свою палатку. Так-то намного лучше.

Лежу, смотрю на закат, на появляющихся в волнах дельфинах, на голову любопытного тюленя, на спокойных пеликанов. Козырёк туч накрыл побережье и слегка накрапывает дождик. А солнце бьёт из-под этого козырька и в его лучах проходит мотобот рыбаков. Фоном для всего этого является грохот прибоя и крики морских птиц. Поход окончен! Такие праздничные дни запоминаются на всю жизнь.

День двадцать восьмой: Тихий Океан. Всю ночь доносились мелодичные песни соседей. И вовсе не раздражали. Я даже вспомнил ночь в Малаккском проливе, когда также слушал песни молодых малайцев после возвращения с Борнео. Утром пробежался босиком по песку. Пора входить в нормальный режим.

В этом районе вообще купаться не рекомендуется. Очень опасный прибой. Но зачем тогда ехать на океан? Тут главное вовремя поднырнуть под волну. А потом нежься в тёплой воде вместе с тюленями. А вот выход надо рассчитать. Дождаться окончания максимальных волн, проскользнуть как можно дальше по волне и устоять при её отливе. Затем несколько шагов, и следующая уже не собьет. Опасна именно вторая волна. Если не успеваешь выскочить из-под первой, и особенно если потянет назад, то вторая добивает и закручивает, не давая вздохнуть. Каждый раз мне удавалось выйти удачно, но один раз хорошо поддало и выбросило на берег. В любом случае, всегда плавки полные песка.

А в бассейны находящиеся при многих барах можно сходить помыться во время обеда. Так я и проводил этот день: покупаюсь, посплю, пообедаю. И уже никуда не хотелось переходить. Уж больно место хорошее. Забрался на скалы, с которых местные рыбаки ловят анчоусов. Снял прибой. А за скалами кишит городской пляж Пунта Негро. Сплошное море зонтов и тел. Самые смелые ныряльщики прыгают в расщелину в скале, когда туда набегает волна.

Вечером, сижу, смотрю на закат на границе двух стихий. Океан сотрясает землю, выбрасывая трупики креветок и рачков, сразу подбираемые птицами. За две ночи пока я здесь, выбросило двух крупных птиц и тюленя.

День двадцать девятый: Шопинг. Три часа добирался на автобусе до отеля. А ведь расстояние-то километров 50 по прямой. Сразу дали мой любимый номер. Надо же, месяц пролетел! А ведь тогда всё ещё было впереди. Завидую тому себе. Но заканчивать путешествие не собирался. Еду в KLM и там после издевательских подсчётов просят ещё 2350 долларов за обмен и перелёт в Каракас. За эти деньги можно ещё раз с Питера прилететь. Да, и получу ли визу и стыкую ли внутренний перелёт? Значит точка.

Можно было, конечно поехать в Эквадор, посмотреть по пути Чавин. А с Эквадора рвануть через Колумбию. Но видно, что не делается, всё к лучшему. Сейчас, когда пишу эти строки, я бы как раз был в том районе эквадорско-колумбийской границы, где началась война. А тут ещё и венесуэльцы влезть собираются.

Еду в Мирафлорес на авеню Петит за сувенирами. Но и там попадаю в маленькое приключение. Решил, что пришла пора потратить НЗ. Сто баксов ещё с Африки зашито в брюки, которые не раз стирались и мокли. Вспорол их и достал заначку. Баксы всё-таки подмокли. Разгладил и положил сушить рядом с собой на скамейку. Прохожие, наверное, думали: «Провокация».

В обменнике взять не решились, что-то пробормотав про номер. А в банке вежливый очкарик полез за какими-то бланками. Сказал: «Фальшивка».

— Ах ты…! А ну зови чифа и прочих спецов по безопасности.

Публика меня начала поддерживать. Сто нормальных не рваных баксов решили замылить.

— Какие фальшивые!? Доставай свои допотопные машинки и проверяй.

Проверили всей толпой, но взять, вежливо отказались. Выручили менялы прямо за дверями банка. Пару раз, дёрнув на прочность, взял без вопросов. Я ещё для вида поломался на счёт курса. Да курс-то нормальный 2,87 против 2,9 в банке. Баксы эти ушли быстро, а потом и другие следом. Надо было успеть подобрать подарков на Родину.

День тридцатый: Зоопарк. Амазонская сельва не африканский национальный парк. Там зачастую возят туристов смотреть животных, когда они скапливаются в сухой сезон у воды, а листвы на деревьях нет. Всё довольно просто. Иногда хищников даже прикармливают. Тут не такое разнообразие крупных млекопитающих, а главное очень трудно что-либо разглядеть в бескрайнем зелёном мире. Тут надо ощущать этот мир.

Вот я и решил посмотреть основных обитателей в зоопарке. Только в Лиме не просто зоопарк, а целый комплекс из зоопарка, ботанического сада, аквариума, археологическо-исторической зоны, музеев и площадок для развлечения и отдыха.

Заснял прекрасный ролик, как играют ягуары. Шустрая выдра извивалась в воде, ловя свой хвост, обезьяны дурачились друг с другом. Раз животные играют, значит им тут не так плохо живётся. В попугайном уголке стоит невероятный шум от огромного количества самых красивых птиц. Особо доверенные летают на свободных пространствах парка. «Расконвоированные» значит.

А вот в огромном гурте свиней пекари, постоянно стычки. Надо бороться за свой статус. Самые большие в Мире грызуны капибары отдыхают, а тапиры, солидны и степенны. Своими размерами эти непарнокопытные побольше иной свиньи. Кошачьи поменьше – сидят в клетках и умываются как кошки. Милые такие «киски». В музее поразил огромный череп чёрного каймана. Я бы ходил и ходил здесь, тем более что пришёл первым, и народу ещё почти не было. Но пора собирать «чемоданы» и в аэропорт.

Обратил внимание, что цены в аэропорту на некоторые сувениры в 7 раз дороже, чем даже в Мирафлоресе – туристском районе, где они и так не маленькие. А в якобы выгодном дьюти фри ещё выше. Но всё равно остатки денег люди спускают здесь. Что и я сделал. Как всегда к этому рейсу подходит довольно много крупно и хорошо упитанных людей. Это наши моряки с Украины. Они тут постоянно работают на судах.

День кончается. Из здания аэровокзала видно море, корабли, горы. Солнце садится в океан. А мне лететь в ночь, и как оказалось, как раз над венесуэльскими тепуями. Ирония судьбы!

Какая же это страна – Перу!? Она дала мне незабываемое время, массу открытий и неожиданных переоценок. Я рад, что положительные приметы победили, и месячное путешествие прошло блестяще. Считаю, что только вскользь коснулся некоторых тем. Думаю, что ещё месяц здёсь прошёл бы «на ура». Такого у меня, по-моему, не было. Обычно всё уже приедается дней через 10, максимум через три недели. Впервые жалею не о том, что мог бы ещё посетить, как минимум три страны, а о том, что не хватило времени на всё Перу. Но я не хочу говорить традиционное: «Я ещё вернусь сюда». Я не вернусь. Знаю, что повторение – это всегда порча первых впечатлений. Хотя, зарекаться, тоже никогда не стоит.

День тридцать первый: Шифол. От чего-то так и не отдохнул за длительный перелёт. А ведь ещё сутки сидеть в Голландии. Без «шенгена» не выпускают. Да и впускают очень долго. Люди толпятся в «трубе» пока идёт проверка прямо у самолёта. А на улице прекрасная погода. Солнце заливает Голландию.

До вечера меня хватило медленно обойти все уголки, все магазины, музей и бары. В правом рукаве сектора «D» есть прекрасный уголок, где можно наблюдать вблизи идущие на взлёт самолёты. Обратил внимание, что за 5 лет аэропорт обеднел. Раньше самолёты взлетали каждую минуту, сейчас намного реже. Из спальных отсеков убрали мягкие кресла и пледы, путеводителей на английском нет. Даже дегустация знаменитого сыра чуть не из-под полы, да и какого-то копчёного. KLM куплена Air France.

В Лиме всё более щедро. Уж кофе и шоколадных конфет с орехами там вволю. Это ведь визитная карточка если угодно.

День тридцать второй. Итоги. При всём моём старании организм не понимает, когда ему спать. Болтался всю ночь по аэропорту. Если в Перу на 1 доллар всё не съешь, то здесь и на 10 не наешься. Так что последние спустил быстро, прихватив, правда, знаменитого сыра хорошей выдержки, и спиртного.

В это утро уже туман, видно предвестник вскоре разыгравшейся бури. Вовремя успел улететь. А то в Европе от урагана были жертвы. Уж в этой поездке везти должно было до конца. С Божьей помощью всё обошлось.

Летели над чистой Европой, любовались Балтикой и островами Эстонии. Но вот Россия! И в который раз я вижу эту закономерность. Только подлетаем к границам, как густой туман в виде злобного спрута из романа Стивена Кинга, поглотил всё пространство. Долго пробиваем облачность при посадке и на пределе видимости у самой земли, садимся.

Первое же SMS приносит проблему по работе. Не устаю повторять в который раз: «Погода, очевидно, создаётся общей злобной и проблемной атмосферой, царящей над районом обитания определённого сообщества людей». Иначе чем объяснить такие разительные перемены при пересечении границы хоть по земле, хоть по воздуху. Или погода делает людей такими?

Нас долго держат на лётном поле. Потом глупая суета на паспортном контроле, когда человек пятнадцать баб бегает, а очередь стоит. Только передо мной отшили трёх человек иностранцев, тупо ткнув пальцем в многочисленные бумажки и ничего не объяснив. Ни звука. Может, взяты на службу по блату, и не только английского, но и русского не знают. Люди, недоумённо округлив глаза, отходят без надежды на помощь с их стороны.

У меня тоже бывали проблемы за границей на въезде, но там либо объяснят, что делать, либо сами исправят, либо даже переводчика позовут. А тут: «Добро пожаловать в Совок»! Со времён фильма Махульского видно мало что изменилось.

Ну ладно, прошли. И попались. Ха! Туалетов в зале нет. Мы-то знаем, где найти, но те то законопослушны. Впереди ещё таможня. И вот прибывает багаж. Весь в грязи и мокром снеге на розовых и голубых чемоданах. Мне, ей богу, стыдно. Видно грузили прямо на поле. Хорошо не пожалел восьми долларов в Перу и закатал рюкзак в плёнку. Закатал, правда, от тотального воровства в Пулково, которое случалось у меня раз семь, и в последнюю поездку тоже. А так всё сохранилось и чистое.

Ну что ж! Ты решил вернуться в Россию? Добро пожаловать! Вернулся. Теперь будем бороться….

4.03.08г.

Сезон дождей — часть 1