Как и на родине, на выходе кругом таксисты активно предлагают услуги. Французского языка мы не знаем, видимо, предлагают быстро и с комфортом доставить в город. Проверяем, цена у всех одинаковая – 30000 ариари (1 евро ? 2500 ариари). Пользуясь методом «от противного», выбираем самого криминального на вид таксиста: «Au center… поехали!». Сразу на выходе из здания аэропорта облепляют деньгопросы и «помощники». Укладывают рюкзаки в машину, агрессивно требуют «пурбуар», чаевые то есть. Даем русских денег, может, пригодятся. Незнакомые бумажки вносят замешательство в ряды атакующих. А мы, воспользовавшись моментом, прыгаем в такси и только они нас и видели.

В Москве был куплен путеводитель по Мадагаскару от Lonely Planet. Из него получен адрес отеля «Moon Light» в центре Антананариву. В отеле понимаем, что не только у нас есть путеводитель Lonely Planet – мест нет. Не беда, неподалеку был обнаружен отель «Lambert» с аналогичной ценовой политикой. Номер нормальный, даже с душем, из окна 3-его этажа открывается панорама на город. Отлично, остаемся. За 8 евро с двоих мы на все готовы!

Так как газ для горелки был отобран, первостепенная задача – отыскать газ, затем закупиться необходимыми мелочами, которые мы не тащили из дома, а утром следующего дня выдвинуться из столицы. Находим фирму, торгующую туристическим оборудованием. Парадокс: горелки продают, а газ – нет. Импортировать, говорят, не можем, в самолет не пускают. Ну, это мы уже и сами знаем. Советуют поискать в больших супермаркетах. Находим загородом в магазине «Jumbo». Но баллон не подходит к нашей горелке, приходится купить новую там же.

В процессе разъездов и покупок осознаем острую необходимость знания французских числительных. Процесс определения цены и торга с таксистами занимает уйму времени. На нас смотрят как на идиотов: и так понять не могут, что им говорят, так еще и торгуются! Но англо-говорящие люди или «англо-понимающие» встречаются достаточно часто. Один таксист дает телефон со словами: «Вы, если какие проблемы или неприятности, звоните!»

Вообще, такси здесь – это отдельная песня. В центре города большинство такси – это старинные маленькие Renault R4, которым, наверное, лет 30! Я такие видел только в фильмах с Луи дэ Фюнесом. Весь день мы катались исключительно на этих автомобильчиках, ощущая дыхание истории. Вроде, раньше люди были такого же размера, как и сейчас, но дверцы настолько маленькие, что я умудрился порвать штаны, садясь в первый раз. Бензин очень дорогой, 1 евро за литр, и почти каждая поездка на такси начинается заездом на заправку и заливанием минимального количества топлива в бак. Но такси не дорогое. Например, до супермаркета за городом и обратно можно договориться за 8 евро, а по городу покататься — от 2 до 5 евро.

Еще перед отъездом из Москвы мы прочитали в интернете о каких-то сложностях с деньгами и путаной системе расчетов. На месте ситуация прояснилась. Выглядит все достаточно комично:

Раньше существовали франки. Три года назад была введена новая денежная единица ариари. 1 ариари равен 5-ти франкам. Вроде все просто. Но на новой валюте написан ее эквивалент во франках. Сначала мы не поняли, зачем это. Но, выехав из Антананариву, столкнулись с тем, что все цены в провинции по-прежнему во франках, хотя в хождении франки встречаются очень редко. То есть, тебе объявляют цену во франках, тебе ее надо быстро поделить на 5. На жаре, да еще с плохим знанием французского, да еще и с желанием поторговаться делать это сложно!

Несколько слов о столице Мадагаскара Антананариву. На меня она произвела не самое приятное впечатление. Главным образом из-за того, что население уже избаловано туристами. К тебе постоянно пристают либо с предложением что-либо купить, либо с предложением пожертвовать денег. На главной улице города Independance полно «менял», предлагающих поменять валюту. Заниматься этим не стоит, банков вокруг много. Достопримечательностей в столице раз два и обчелся. И только ты останавливаешься у одной из них, рядом возникает «гид», которые рассказывает тебе историю родного города, даже, несмотря на то, что ты уже ему сказал, что не понимаешь по-французски. Хотя, побродить по улочкам, петляющим по крутым склонам холмов, посмотреть на хаотично расположенные и тесно прилепленные друг к другу домики и ощутить биение живущего в непонятном тебе ритме и стиле города, достаточно интересно. А сама архитектура смотрится, хотя и обшарпано, но красиво и необычно.

Зашли в ресторан попробовать местных блюд. Из мяса едят здесь в основном мясо зебу. Мясо жестковатое, на вкус обычная говядина. А зебу – это и есть горбатая корова, еще один символ Мадагаскара, а также символ благосостояния. У кого больше зебу, тот и крут. На нем и пашут, и ездят, и в пищу употребляют. А как владелец умрет, забивают как можно больше, чтобы и праздник устроить, и потом черепа на могилу положить. Все должны видеть, какой человек был.(На самом деле ритуальное забивание зебу связано с особым обычием переворачивания мертвых, спустя несколько лет останки вынимаются из склепа, омываются и заворачиваются в новые ткани и помещаются в склеп или тумбы, какие мы видели на Нуси Мангабе, племени бецимисарака).

Одна из неприятных и опасных болезней в тропиках – малярия. Против нее сейчас существуют вроде бы эффективные превентивные лекарства, то есть предотвращающие заболевание. Одно из них – «Лариам». В Москве стоит недешево – 800 руб. Леха где-то прочитал в интернете, что на Мадагаскаре можно купить за 3 копейки. Мы взяли одну пачку в Москве с намерением докупить на Мадагаскаре. Представьте же наше удивление, когда в аптеке мы обнаружили цену в 60 евро! Вот и верь потом интернету. Зато директор аптеки, которая единственная говорила по-английски и общалась с нами, заявила, что мы русские. Я спрашиваю, знает ли она русский. Отвечает, что русского не знает, а русские мы, потому что я лысый. Логическую связь нам понять не удалось.

Между городами курсируют «маршрутки», называемые «taxi-brousse». Выяснив, где у них главное скопление такси-брусов, ранним утром отправляемся на посадку. Еще на подъезде к автовокзалу, больше похожему на огромный рынок, стоят «зазывалы». Они облепляют такси, выкрикивая направления, цены, спрашивая, куда нам. Такси причем не останавливается, все это происходит на ходу и с риском для жизни «зазывал». От большого объема информации и способа ее подачи мы, честно признаться, подрастерялись и, только услышав нужное нам направление «Tamatave», в два голоса заорали, что нам туда, и мы хотим ехать на вот этом брус-такси, только отстаньте все от нас!

Вылезаем перед микроавтобусом марки «Nissan», не очень даже старым. На лобовом стекле надпись «Tamatave», справа будка из необструганных досок – касса. Спрашиваем по-английски: «Нам бы в Андазибе попасть, там парк национальный…». Понимают! Отвечают, что довезут за 15000 ариари (6 евро). Отлично, едем!

В ожидании отправления знакомимся с попутчиками. Один из них – добродушный здоровенный и совершенно черный моряк, заявляет, что мы «советик», и показывает свой морской паспорт с отметкой города Вильнюс в 2005 году.

Вокруг Антананариву на много километров чувствуется многовековое антропогенное влияние. Лесов почти не осталось. Кругом либо рисовые делянки, либо полулысые холмы с выветренной красной почвой. Через пару часов микроавтобус задымился, вынужденная остановка в маленькой деревушке. Моряк объявляет, что его зовут Сильвестр и приглашает нас на обед. Леха обедать отказался, я же в предвкушении чего-то нового и необычного иду за нашим попутчиком. На обед дают рис с курицей, прямо как в пионерском лагере. Правда, чай наливают местный травяной, очень необычный.

Высаживают нас в деревеньке, объясняют, что до национального парка немного пешёчком пройти надо.

Оставив вещи в кемпинге, решаем посмотреть собственно на деревню Андазибе. Впечатление такое, что попал во Вьетнам из фильма Френсиса Форда Копполы «Армагеддон». Хижины из пальм, кругом полно детей, деревню окружает буйная тропическая растительность. На холмике видна католическая церковь (это уже, конечно, к Копполе не относится).

Оказалось, что парков не один, а два, находящихся друг напротив друга через дорогу, а если проехать еще 18 км, будет и третий. Один парк разрекламированный, туда водят всех иностранцев и там прикормленные лемуры. Другой – более дикий и никто о нем не знает. Мы, естественно, выбираем второй. Гид обязателен. Берем, конечно, плата-то символическая – 20000 ариари (8 евро) за несколько-часовую экскурсию с группы.

Отправились на ночной поиск лемуров. Нашли только хамелеонов и странную птицу. Зато рано утром практически сразу находим семью индри – самых крупные из лемуров. А вообще лемуры – это предки обезьян, то есть и наши с вами предки. Везде эволюция пошла дальше, и лемуры исчезли, а Мадагаскар, отделившись от древней Гондваны «заморозил» на себе и лемуров, и хамелеонов, и крокодилов.

Пару слов необходимо сказать про гида. Звали его Пьер, по-английски говорил и выполнял свои обязанности на 150 процентов, чему мы были очень удивлены. До отъезда на Мадагаскар, читая в сети про посещения национальных парков, часто натыкались на мнения, что гиды ужасные, ничего не знают, плетутся позади, да еще и чаевые просят потом. Видимо, нам повезло, так как Пьер все знал про окружающую флору и фауну, постоянно лазил по кустам, заставляя и нас частенько покидать тропу, чтобы подобраться то к лемурам, то к хамелеону, то к птицам. В общем, деньги отработал и чаевые заслужил.

Несколько раз находил таких хамелеонов, которых сами мы не нашли бы никогда. Даже когда он указывал на то место, где находилось животное, мы все равно не могли его обнаружить и просили помощи.

Не успели мы вернуться с экскурсии, как по счастливой случайности возле того места, где мы оставили свои рюкзаки, остановился микроавтобус с иностранцами, едущими в нужном нам направлении. Мы с вами! Подождите!

Доезжаем до почему-то необозначенного на картах крупного городка под названием Brickaville. Пока пытались найти его на карте, обнаружили, что где-то неподалеку имеется железная дорога, ведущая к побережью индийского океана. Решаем сегодня же его увидеть. По карте расстояние километров 10. Покинув город и найдя ржавую железку (поезда, похоже, не ходят), углубляемся в безлюдную местность. Вокруг буйная растительность, крики экзотических птиц и ни души вокруг. Чувствуем себя как диверсанты, заброшенные вглубь вражеской территории. Идти часто можно только по шпалам, так как слева и справа какие-то колючие кусты и острая как бритва трава. Расстояние между шпалами неудобное, шажки приходится делать маленькие. Со стороны мы, вероятно, смотримся очень комично: два белых, семенящие по ржавой железной дороге в джунглях с огромными рюкзаками. Именно этим, видимо, обусловлены были белозубые улыбки железнодорожников в оранжевых жилетах, совершавших обход. Через 2,5 часа полотно резко обрывается, стоит красный флаг и идет стройка. Первая наша реакция: «Ну вот, они тут еще одну железную дорогу построили и к океану нам не попасть, будем сегодня тут, с ними рис лопать!». Находим бригадира, который, о чудо, чуть-чуть говорит по-английски. Говорит, что до океана еще 12 километров, а рельсы мы тут просто разобрали ненадолго. Спрашиваем, сколько же от Брикавилля до океана по полотну, отвечает – 22 км! Так же предупреждает, что поезд ходит раз в день, и нам надо быть осторожнее.

Через 3 часа в глазах уже рябит от шпал. Вместо лесов вокруг унылые болота. Солнце клонится к горизонту. Мы, ощущая опасность заночевать прямо здесь, уже не делаем остановок. И вдруг, я услышал его! Да, этот шум ни с чем не спутаешь. Вот он каков, могучий и сильный голос океана. Мы пересекаем канал Панголин, прорытый французами и тянущийся практически вдоль всего восточного побережья Мадагаскара. Через 20 минут мы на берегу индийского океана. Он как бы приветствует нас огромными белыми валами, предлагая остудиться с дороги… если рискнем. Мы без раздумий кидаемся в теплые воды. Вот это кайф!

Место здесь красивейшее. Чистый белый песок широкой прямой полосой уходит в обе стороны до горизонта. Позади нас стройные высокие пальмы, перед нами океан. В этот момент ничего больше не хочется, да и не надо ничего больше.

Здесь на берегу деревенька Ambila-Lemaitso. Деревня небольшая, но в ней имеется отель под названием «Relais Malaky». Отель представляет собой старый колониальный дом. Я такие видел в фильмах про пиратов Карибского моря. Управляющий – необычайно обаятельный пожилой мужчина по имени Фредерик. Язык не поворачивается назвать его стариком, настолько он бодр и весел. Он невероятно похож на Махатму Ганди. За 5000 ариари (2 евро) договариваемся поставить палатку на пляже перед гостиницей. Оказалось, что мы не единственные постояльцы. Здесь также остановилась молодая пара голландцев, прикольных и веселых.

В деревне мы нашли только разрушенную железнодорожную станцию, сгоревшую церковь и много помидоров, выставленных на продажу возле каждого дома. А вечером — отличный ужин из даров океана, приятная компания, состоявшая из Фредерика и голландцев. Выпив пива местной марки Three Horse Beer, мы растрогались, подарили Фредерику пачку охотничьих спичек, которые и в воде, видимо, горят. С ними он легко сможет стать могучим колдуном деревни. Иду ночевать на пляж под открытым небом невероятной красоты, но дождь загоняет меня в палатку часа в 3 утра.

Здесь нет электричества, как в большей части населенных пунктов Мадагаскара, поэтому ложатся здесь с заходом солнца и встают с его восходом. В 4.30 рыбаки уже готовятся к работе. Мы специально поднялись посмотреть на коллективный выход в море. Зрелище завораживающее. 15-20 одноместных лодок, выдолбленных из цельного куска дерева и называемых здесь «лакана», на протяжении часа пытаются одолеть сильный прибой. Некоторых переворачивает и вышвыривает на берег, но случается это редко. Мастерство гребцов вызывает восхищение. Через час первый счастливчик, наконец, прорывается за бушующие валы и устремляется к горизонту, пытаясь занять наиболее удачное место. Один за другим рыбаки выходят за полосу прибоя. Но есть и такие, кто, выбившись из сил, устало вытаскивает лодку из воды повыше на берег. Рыбу ловят здесь, ставя сети. На случай, если рыба слишком крупная, в лодке есть острога. В 9 утра Фредерику уже доставили здоровенную свежевыловленную рыбину. Здесь ее называют «каранга». Фредерик заговорщически подмигивает нам, мол, будете на завтрак «карангу»?

Будем, будем. А молоко, спрашиваю, есть? Не, молока нету. Удивляюсь, как такое возможно? Зебу вокруг ходят, доить не пробовали? Отвечает, здесь не умеют, это в Антананариву умеют, они молоко и привозят. Вот странные люди. Хотя, видимо, не очень-то оно тут и надо молоко.

Весь день бродим по окрестностям, наслаждаясь тишиной и покоем. Леха исследует животный мир, я испытываю приобретенные в Москве солнечные батареи. Карманный компьютер заряжается за 2 часа. В 12 дня солнце печёт так, что находиться на нем невыносимо. Зато пляж невероятно чистый без всяких следов присутствия человека. Мечта!

Ранним утром прощаемся с Фредериком, на прощание он просит меня написать ему несколько фраз по-русски, которые он выучит. И если мы еще приедем, то будет с нами говорить по-русски.

В деревне нас ждет местный транспорт. Древний пикап Nissan. Пассажиры сидят в кузове. Но мы, как почетные гости за дополнительную плату оказываемся в кабине водителя. Кабина напоминает рубку космического корабля из фантастических фильмов 70-х годов. Повсюду висят провода, торчат какие-то железки. Заводится без ключей путем замыкания проводков зажигания. Наши колени упираются в канистру – бензобак прямо в кабине водителя. Иногда из-под нас вырываются клубы сизого дыма. «Mad Max car!» — радостно заявляет молодой малагасиец за рулем, видя наши круглые глаза и напряженные лица.

Добираемся до Таматавы, второго по величине и значению города Мадагаскара. Он так же является самым крупным портом страны. Далее наш путь лежит на север, до Маруанцентры. Как только выходим из транспорта, нас тут же облепляют «водители» рикш, которые здесь называются «пус-пус». Мы пока еще не привыкли к агрессивному местному стилю продажи услуг и товаров, сдаемся без боя, везите нас на остановку такси-бруссов. Это моя первая поездка на рикше, чувство поганое и неуютное, как будто я высокомерный плантатор, угнетатель местного населения. Зато когда по приезду объявляют цену, тут же возвращаешься в реальность.

Тут такси-бруссы выглядят не как микроавтобусы, а как огромные четырех-дверные джипы-пикапы. Спрашиваем, есть ли микроавтобусы. Смеются, отвечают, что микроавтобус на полдороги развалится. Интересуются, какой билет будем брать, в кабину или в кузов. Кузов хоть и накрыт тентом, но кабина выглядит уютнее. Берем билет в кабину. Ехать, говорят, 2 дня. Проверяем по карте – километров 500!

До отправления у нас несколько часов, идем на прогулку. Городок небольшой. Белые здесь пешком, видимо, не ходят, так как смотрят на нас как-то странно. Но «пус-пусы» брать не хочется. На центральной улице все выглядит прилично. Банки, большие магазины и учреждения. Попрошаек нет, это очень радует. Единственный случай – это подошедший малец, показавший на пакет с манго, мол, дядь, дай одну. Естественно, тут не откажешь.

Возвращаемся уже к погрузке багажа. Часть его грузят в кузов на пол, затем накрывают паралоном и туда забивается народ. То, что не влезло, привязывают на крыше. Все происходит очень неспешно, но мы к этому уже привыкли. Вообще, это стиль жизни тут, все делается без спешки и очень расслаблено. Ну конечно, активно будешь двигаться на жаре – тепловой удар получишь. У малагасийцев есть словосочетание «мура-мура», обозначающее «тихо-тихо». Так вот, это, похоже, девиз всей жизни. Здесь просто необходимо принять это как данность, и, принимая это, получаешь невероятное наслаждение покоем, царящим внутри.

Наконец, через 2 часа все привязано. В кузов набивается человек 15! Но в кабине тоже тесновато – на заднем ряду должно уместиться 4 человека. Сначала нам показалось, что это невозможно. Водитель с силой помогает двери закрыться, и мы, сложившись как роботы-трансформеры, начинаем долгое путешествие на север.

«Salut vaza!» Путевые заметки. Часть 1
«Salut vaza!» Путевые заметки. Часть 3
«Salut vaza!» Путевые заметки. Часть 4
«Salut vaza!» Путевые заметки. Часть 5

Автор alex