Лодка высаживает нас в небольшой, похожей на райское место бухте с песчаным пляжем.

Здесь постоянно живут два егеря, которые следят за состоянием заповедника. Рядом с пляжем сделаны странные навесы с деревянным полом. Интересуемся, зачем это? Говорят, чтобы палатку под навес поставить. И что, спать на твердом деревянном полу? Нет уж, мы на песочке.

Отправляемся в экскурсию по острову. Так вот они какие, джунгли! Здесь тихо и немного сумрачно. Такое ощущение, что попал в парник, настолько здесь душно и влажно. Пот, выделяясь, вообще не хочет испаряться. Идешь как мокрая мышь, сдувая капли с носа. Говорят, что легко можно получить тепловой удар. Но окружающая обстановка заставляет забыть о неудобствах. Раскрыв рот, мы медленно двигаемся по тропинке, пересеченной огромными корнями. «Это палисандр – железное дерево», — говорит проводник. Эта ценная порода древесины на протяжении веков используется для производства мебели, музыкальных инструментов и множества полезных вещей. Проводник уныло плетется впереди, хотя мы и без него поняли бы, куда идти. Тропинка, благо одна. Спрашиваю, может, без тропинки пойдем, что-нибудь интересное поищем. Нельзя. Не настаиваем, и сами потом справимся.

Первых лемуров нашли сами, проводник их даже не заметил. Это семья черно-белых лемуров вари, самец и самка(Lemur variegates). Спокойно устроились на дереве, разглядывают нас с интересом, не убегают. Поснимали вдоволь. Вокруг полно живности: хамелеонов, лягушек, крабов, всяких насекомых. Начинается теплый тропический дождь. Мы как раз на высшей точке острова. Вокруг огромные деревья, все равно ничего не видно. Дождь усиливается, превращаясь в настоящий тропический ливень. В сезон дождей, который здесь с декабря по апрель, так льет целыми днями. Похоже в это время здесь очень тоскливо. Тем более, что среднегодовой уровень осадков на полуострове Масуала, рядом с которым мы находимся, необычайно высокий – 3500 мм. в год. Для сравнения на европейской территории России этот показатель равен 800 мм.

На острове имеется семейный могильник. Место жутковатое, но завораживающее. В пещере хаотично расставлены каменные гробы с останками. По легенде могильник находится на острове потому, что врагами семьи являются собаки. А доплыть они сюда не могут, далеко. Так что останки в безопасном месте. Только мы не поняли, все ли собаки являются врагами или какие-то особенные.

Вернувшись на место стоянки, отпускаем нашего гида, сославшись на усталость. На завтра забиваемся на 10 утра. На самом деле это, конечно же, военная хитрость. Нам хочется исследовать остров самостоятельно. Вечерняя вылазка немного омрачена все усиливающимся дождем. Скалы мокрые, ободрал весь живот, штурмуя утес, стоящий рядом с берегом. Ночной поиск животных отменяется. А так хотелось поискать лемура ай-ай, который просыпается только ночью! (на самом деле это и не лемур, а руканожка, которая относится собственно к семейству руканожек- daubentoniidae, включающее единственный вид Daubentinia madagascariensis или ай-ай, названная так, за свои крики в ночном лесу).

Мы расположились рядом с большим, добротно построенным пустым домом. Гид объяснил, что раз в год остров становится базой для американских студентов, занимающихся исследованием китов. Дело в том что каждый год в августе мимо восточного побережья Мадагаскара проходит миграция китов. Дом построен американцами. А так же рядом с домом имеется туалет. Причем не простой туалет с дыркой в полу, а с нормальным унитазом. И, что просто невероятно, работающим сливом воды! Да, американцы поражают, подход основательный. Интересно, куда вода уходит?

Ночь в палатке очень жаркая. Мы так взмокли, что иногда даже казалось, нас залило приливом. Видимо, необходима какая-то специальная палатка для тропиков.

Под утро дождь закончился. Одежда, естественно, не высохла. «Не беда, можно и в мокрой походить», — подумал я, о чем потом пожалел, так как заработал сильнейшее кожное раздражение.

На острове есть только одна удобная бухта с песчаным пляжем и пологим спуском к воде. Остальное побережье острова скалистое. Освоена и облагорожена только одна часть, там, где есть пляж. На противоположной стороне тропинок нет. Туда я и решил отправиться. А Леха решает пока заняться исследованием мира насекомых.

На первый взгляд здешний лес не кажется непроходимым. Вроде, нет безумного сплетения лиан и дикого буйства растительности на нижнем ярусе. Но как только начинаешь двигаться без тропы, понимаешь, что не все так просто. Движению постоянно мешают непонятно откуда берущиеся тоненькие растения с шипами, рвущие майку и цепляющиеся за кроссовки. Корни очень скользкие и попадаются именно тогда, когда их не ожидаешь. Ветки небольших гибких деревьев как будто живые, и их основная задача — не пустить тебя дальше. Плюс ко всему, повышенная влажность и очень крутые склоны. В общем, путешествовать в джунглях сложно даже налегке. Но в конечном итоге цель была достигнута. Я спустился со скалистого берега прямо к воде. Вокруг огромные валуны, надо мной гигантские деревья со свисающими лианами. Живописно! На обратном пути натыкаюсь не лемуров. Пытаюсь преследовать их с камерой, карабкаясь вверх по склону, но они прыгают с ветки на ветку гораздо быстрее, чем я продираюсь через колючки.

Вернувшись, отправляемся в прогулку с гидом. На лемуров сегодня везет. Встречаем их постоянно, причем все время разные виды. Очаровательные животные. Как будто чувствуя наши восхищенные взгляды, вальяжно позируют на камеру. Гид халявит и не хочет искать нам змей. Зато активно пытается впарить ваниль.

Итоговые выводы после покупки тура у агентства. Белые туристы любят переплачивать неизвестно за что. Гид если и нужен, то не избалованный ленивыми европейцами. В дальнейшем было решено действовать исключительно самостоятельно. А на сэкономленные деньги накупить сувениров.

На следующий день приоритетной задачей было нахождение транспорта, который мог бы нас закинуть на полуостров Масуала. Этот полуостров привлек наше внимание потому, что он является одним из немногих мест на планете, где сохранился дождевой лес в своей первозданной форме. Именно дождевой тропический лес является основным производителем кислорода на земле.

Сначала наведываемся в ANGAP – организацию, которая ведает заповедниками на Мадагаскаре и защищает дикую природу. Показываем на карте, куда хотим высадиться. Говорят, что добраться туда можно только на лодке, а обратно пешком. Причем пешком, говорят, очень сложно. Времени уйдет 4-5 дней. Не рекомендуют. Вот, есть отличный отель на берегу океана в национальном парке. Оттуда можно совершать прогулки. Гида вам дадим, лодку можно арендовать в турагентстве. Спасибо, мы подумаем.

Идем к пристани, где пришвартовано множество разнокалиберных судов. Предварительно заучив нужные словосочетания в разговорнике, начинаю наводить мосты с местным населением. Через 15 минут общения, наконец, добиваемся того, что приводят капитана одной из лодок, которая, вроде как, едет на Масуалу. Показываю ему карту, тыкаю в название селения «Амбанизана». Моя речь для него звучит, наверное, так: «Я плыть корабль здесь… Амбанизана… сколько стоит? Когда?». Вокруг нас уже собралась толпа. Странное дело, толпа тут собирается всегда при разговоре белого с местным, это своего рода шоу. Капитан что-то быстро говорит мне, затем, показывая карту собравшимся, произносит: «Амбанизана, Нандрахана!». Далее следует взрыв смеха. Нам, естественно, причина этого безудержного веселья не понятна. Чувствуем себя идиотами. Беру карту у капитана и опять пытаюсь внятно объяснить: «Я плыть в Амбанизана. Сколько стоит? Когда?». Суровое лицо капитана выражает умиление, как при разговоре отца с непонятливым ребенком. Он опять забирает нашу карту, показывает собравшимся, произносит: «Амбанизана, Нандрахана!». И опять дружный взрыв смеха. Моряки рассматривают карту, и этот процесс очень их веселит. Я, потеряв самообладание, раздраженно вырываю карту, говорю «Пока» по-русски и мы гордо уходим ни с чем. Надо учить французский язык.

Проблема с отправкой решается неожиданно легко. Дело в том, что рядом с пристанью находится колледж. Правда, на гербе у колледжа нарисованы молоток и пила. Поэтому мы решили, что это что-то вроде нашего ПТУ. Так вот, ученики этого ПТУ изучают английский и всегда рады испробовать полученные знания на туристах. Уже несколько раз, проходя мимо, мы становились добычей ненасытных юных умов. И теперь пришел их черёд расплачиваться. Нами был выбран один счастливчик, и ему было предложено посодействовать нам в качестве переводчика в нашем путешествии. Для бедного студента было предусмотрено вознаграждение в 20 евро за всю поездку, чему он был несказанно рад. Причем во время нашего разговора собралась огромная толпа его коллег-студентов, которые с огромным интересом наблюдали за всем происходящим. К глубокому сожалению, имя нашего нового члена команды было сложным, и в нашей памяти он остался под прозвищем «F.M.G.», так как очень старательно выговаривал это название упраздненной Мадагаскарской валюты (FMG – Frank Malagasy).

После этого с лодкой договорились моментально. Лодка уходит ранним утром, количество мест неограниченно, билетов заранее не продают.

Необходимо закупить каких-нибудь припасов. Хочу найти шоколад, но с этим почему-то проблема. Видимо, быстро тает. Находим только у одного чувака, похожего на Ice Cube. Он очень злится, когда я вместо «десяти» (dix) слышу «два» (deux) и настойчиво пытаюсь впарить ему не ту купюру. В этот день в отель завезли группу американцев.

Ранним утром мы отправляемся на пристань. Американцы ждут лодки прямо от гостиницы. Они, похоже, так же плывут на Масуалу. Только вот их припасы, сваленные около гостиницы и ожидающие погрузки, выглядят гораздо значительнее наших жалких консервных банок. Одной туалетной бумаги тут два блока! Вообще, у американцев подход очень серьёзный. Одеты они в штаны, штаны заправлены в носки, чтобы не покусали ядовитые животные. На ногах – горные ботинки. Рубашки с длинным рукавом и панамы обязательны. И тут мы, в шлепанцах, шортах и с грязными рюкзаками гордо шествуем мимо. К нашему удивлению замечаем, что рюкзаки свои они не носят, у каждого есть носильщик. Вот так вот теперь покоряют дикую природу.

На пристани уже царит оживление. Грузят весь свой скарб, занимают места. Лодка представляет собой 6-ти метровую посудину с трюмом, маленькой капитанской рубкой и навесным моторчиком. Капитан дает отмашку, и все, кто был на берегу, а всего это 50 человек, устремляются на суденышко рассаживаться. Благо, мы заняли места заранее. Люди сидят везде, свешиваясь с бортов. В основном, все пассажиры – школьники и студенты. Сегодня суббота, все плывут домой на выходные. Наш переводчик пришел во время.

Отправляемся. В душу тихо закрадываются сомнения, что мы вообще доплывем, так как лодка сильно завалена на правый борт. Но никого это не расстраивает. Как только выходим из реки в океан, начинается сильное волнение. Тут капитан, наконец, понимает, что надо бы как-то вес переместить, а то чего-то заливать через правый борт начинает. На переполненной лодке начинаются передвижения. Повезло, что никто за борт не свалился. Так проходит 5 часов, за который нас пару раз дождиком намочило и высушило потом моментально.

Подходим к берегу. Зеленая прозрачная вода, в глубине видны огромные валуны. Чтобы попасть в Амбанизану, необходимо проплыть по реке. При входе в устье садимся на мель. Это вызывает восторг у детей. Они начинают улюлюкать и подбадривать экипаж нашего судна. Капитан и матросы по пояс в воде с улыбками и смехом пытаются столкнуть лодку с отмели. Причем, действия их очень неуклюжи, и судно только еще больше садится. Мы уже приготовились к долгому ожиданию помощи, но каким-то чудом, скорее течением, нежели действиями команды, судно стаскивает с мели. И мы на месте.

В деревне ищем хлеб. В одном доме находим плюшки. По вкусу точь-в-точь как «московские» плюшки! А еще тут продаются самые вкусные на свете бананы. Вкус у них медовый, а цвет внутри ярко-желтый. Больше таких бананов мы не встречали. Здесь же видим молодого белого парня, с которым познакомимся впоследствии.

Дорога петляет вдоль берега. Идти легко, местность пока ровная. Иногда попадаются маленькие деревушки. А иногда такие места, что аж дух захватывает от красоты. И стоишь, как завороженный, смотришь на волны, с грохотом разбивающиеся об огромные валуны. Только тяжелый рюкзак тянет к земле и быстро возвращает к действительности. Вечереет. FMG отправляется в ближайшую деревню на ночевку, а мы разбиваем лагерь у скалы и поваленного дерева.

Едва мы успеваем закончить с ужином, как из вечернего сумрака появляется целая процессия. К нам в гости пришел тот белый парень, которого мы уже видели сегодня, в сопровождении гида, носильщика и нашего FMG. Парень говорит, что звать его Марти, сам из Канады. Оказывается, он остановился на ночевку в деревне, там же, где и наш ПТУ-шник, а там скукотища. На пляже гид спать не разрешил. У нас был с собой табачок местный, только с плантации, чуть-чуть подсушенный. Из него сварганили сигару. Выкурили на троих. Табачок очень даже крепкий, нам тут же похорошело, и беседа потекла непринужденно и весело. Гид Марти, твердо убежденный, что курили мы не табак, а марихуану, нервно ходит по пляжу в ожидании конца общения. Болтаем до полной темноты. О Путине, белых туристах на Мадагаскаре, канадских авиалиниях и, конечно же, о путешествиях. Нехотя расходимся, обменявшись адресами. Начиная с этого вечера, сигара после ужина становится традицией.

Весь следующий день проходит в тяжелой дороге. Берег становится скалистым, горы иногда подходят вплотную к морю. Тропа то идет по берегу, то углубляется в джунгли. Иногда приходится карабкаться по крутым склонам, используя корни как ступени, а иногда скакать с валуна на валун, рискуя свалиться в море. Как только входишь под кроны огромных деревьев, тут же становиться тяжело дышать, и майку можно выжимать. Где-то к полудню я уже ненавижу свой рюкзак.

Прямо рядом с тропой Леха находит довольно крупного удава. Естественно, хватает его и начинает позировать. FMG приходит в неописуемый ужас. По его мнению, эта змея ядовита, да и вообще все змеи ядовиты. После этого происшествия, он смотрит на Леху с некоторым благоговением, как на заклинателя змей.

Иногда на нашем пути попадаются небольшие рыбацкие деревушки из 2-х – 3-х домов. Места на столько живописные, что мы тоже не прочь поселиться тут на неопределенное время. В одной из деревушек FMG раздобыл нам бананов, а в другой – сахарного тростника. Тростник невероятно вкусный и питательный.

А над джунглями постоянно висят низкие облака. Мы так поняли, что это происходит на протяжении всего года. Иногда начинает моросить дождь.

На стоянку решаем вставать не на берегу, а дойти до крупной деревушки. По пути чуть не увязли в рисовых полях, измазались по уши в грязи и уже в темноте добираемся до населенного пункта. По пути попробовали местный фрукт «ampalibe», известный так же, как «Jack Fruit», вкуснотища.

Деревня большая, кругом резвятся дети, прогуливаются взрослые. Электричества, конечно, нет. Останавливаемся в местной гостинице, представляющей маленькую хижину из пальмовых листьев и тростника. Внутри опрятно, места немного, где-то 2х2 метра. Душ – два ведра воды. Душевая огорожена полиэтиленом, мыться приходится с налобным фонарем, так как темнота, хоть глаз выколи. Звали ужинать, мы вежливо отказались, надо собственные припасы подъедать, чтобы рюкзак полегче становился. Готовим прямо в хижине на горелке. Скрутив вечернюю сигару, рассматриваем карту. Оказывается, сегодня мы бодро отшагали 30 км по очень сильно пересеченной местности! В душе появляется чувство глубокого удовлетворения и гордости. С ним и засыпаем.

Просыпаемся под равномерные удары чего-то тяжелого. Похоже, что у нашей хижины кто-то решил забить пару свай. На самом деле оказывается, что это просто парнишка здоровенным бревном мелет кофе нам на завтрак. Решаем оставить вещи в деревне и предпринять прогулку по округе. Плетемся нога за ногу среди рисовых полей, изучаем малагасийский. Здороваться научились: «Mbolatsara». Малагасийцы смотрят с удивлением, обычно белые говорят «bonjour». А когда еще добавляешь: «Ino vao vao», что значит «как дела?», так у местных на лице возникает либо неверие, либо искренняя радость.

Я пытаюсь везде найти ampalibe. Оказывается, это не так уж и легко. Как только плод созревает, его тут же снимают и съедают. Растет он на деревьях и похож на огромную грушу. Но спелых плодов что-то нет, попадаются только обглоданные корки. По пути у какой-то тетушки попробовал местного «вина», или точнее сказать браги из сахарного тростника. Называют здесь этот напиток «бэцо-бэцо», довольно вкусно… и уже веселее.

FMG говорит, что у него тут недалеко родственники живут. Зайдем, конечно.

Домик капитальный, не наша гостиничная хижина. Построен из толстых досок, крыша железная. Внутри мягкая мебель, телевизор и дизельный генератор. Глава семейства – крепкий мужчина в возрасте с волевым открытым лицом, похож на просоленного рыбака. Так и есть, на стене висит нос рыбы-пилы. Хозяин радушно усаживает на почетные места. Семья большая, всем интересно посмотреть на белых гостей, то один, то другой из сыновей заходит под видом какого-то дела или проходит мимо окна. Это все достаточно забавно.

Внутри дома никаких обоев или декоративной отделки. Единственное, что висит на стене, помимо рыбы-пилы, это календарь с изображением Папы Римского. Один из сыновей приносит огромные кокосы в качестве угощения для гостей. Общение ведется невербальное, так как хозяин английского не знает. Но какой-либо неловкости не чувствуется. Все легко и непринужденно. Через FMG он спрашивает, откуда мы, зачем тут. А мы в свою очередь его о погоде, да о рыбной ловле. Расстаемся, сердечно пожимая руки. Уж если у нас окажетесь, то мы вас тоже угостим солеными огурчиками с грибочками.

Забираемся на гору с отличным видом на всю долину и уютную бухту. По пути пробуем еще один местный фрукт по имени «макуба». Что-то среднее между яблоком и грушей по вкусу. Щедрая тетушка загнала дочку на дерево, и та натрясла для нас целую кучу макубы.

Далее, я отправился исследовать поросший лесом мыс, а Леха с FMG остались проводить сиесту в тенёчке.

Мыс только издали казался таким недоступным и безжизненным. А на самом деле он полон лесорубов. Как заправский партизан, я пробрался незамеченным мимо работающих людей, оказавшись на скале. Зачем-то по лиане спускаюсь вниз, причем лиана оборвалась под конец спуска. Придется двигаться понизу, то по валунам, то по скалам. Справа у меня скалы, слева океан, передо мной огромный валун, сразу ставший серьезным препятствием. Очень круглый, мокрый и большой камень. Штурмовал я его минут 20. И с разбега, и с наскока. Уцепиться было не за что. Так мало того! Я заметил лодку с рыбаками, стоявшими в 50 метрах от берега, и, видимо, уже давно наблюдавшими за моими неудачными попытками. Представляю, как комично это смотрелось. Полный провал! Я тут же достал фотоаппарат и с деловым видом, как будто так и надо, стал фотографировать окрестности. В ожидании, пока рыбаки уберутся, я обнаружил рядом незаметный вход в грот. Двигаюсь в темноту. Место прямо из пиратских рассказов. Здесь можно хранить накопленные непосильным трудом сокровища. Из грота дальше уходит проход со светом в конце тоннеля. По колено в воде я прошел под скальной частью полуострова, оказавшись на пляже. Место запомню, может, и спрячу что-нибудь.

На обратном пути в деревню, где наши рюкзаки, к огромному нашему удивлению на дороге встречаем Стиви, с которым путешествовали на такси-бруссе. Стиви чуть-чуть пьян. Остановив велосипед и поздоровавшись, радостно сообщает, что вот, раздобыл мяса. Действительно из сумки на руле торчит пара чьих-то копыт. Видимо, будет холодец. И он, и мы удивляемся неожиданной встрече. Стиви заявляет, что если у нас возникнут какие проблемы тут, нам надо сказать, что знаем Стиви из Таматавы! От хохота мы повалились на траву, причем сам Стиви хохочет вместе с нами. От избытка позитивных эмоций будем только лучше спать.

Рано утром следующего дня выдвигаемся в Маруанцетру. По карте до нее 25 километров. Пройдем! По пути закупаемся табаком и только что собранным кофе. Отличные подарки прямо из мадагаскарской глубинки. Двигаемся очень быстро, чтобы успеть в город до закрытия авиакасс и магазинов. Наш ПТУ-шник не успевает за нами, семенит сзади. Дорога горная, но уже дорога, здесь ездят машины. Правда, мы ни одной не встретили.

Спустившись с гор, подходим к реке, в долине которой лежит Маруанцетра. Надо переправляться. Владелец лодки заламывает цену в 10000 ариари (4 евро). Пытаемся торговаться, ведь в городе переправа стоит 100! Объясняют, такой уж тариф, если поедете, то залезайте, но можете и вплавь. Конечно, платим, но недоумеваем, откуда такая цена. Оказалось, что платить есть за что. Здесь очень широкая дельта реки. Плывем целый час через хитросплетения проток, прорубленные в камышах тропинки, мимо диковинных растений и хижин на островах. Здесь как будто другая страна, водный мир. На одном из островков даже пасется корова. Как ее сюда доставили? Видимо, на плоту. Через полчаса наш гребец вместе с FMG затянули песню. Плыть стало веселее. К 2 часам дня оказываемся в ставшем уже родным отеле «Coco Beach». Нам там рады. «Хохотушка» Сильвия встречает нас, как старых друзей: «Ваше бунгало готово».

Берем билеты на самолет из Маруанцетры до Антананариву только через неделю, единственное, что есть. Причем, интересная деталь. Билет надо подтвердить за 2 дня до отлета. Можно просто позвонить и сказать, что точно полетишь. У нас получается еще неделя в этом месте. Посещает отличная мысль, найти лодку и отправиться на крайнюю точку полуострова Масуала «Cap Masoala». Там есть рифы, можно понырять. А еще там есть маяки. От одного американца, работающего на Мадагаскаре, слышали, что это одно из самых замечательных мест острова. Лодку находим. Правда, когда отправится не понятно. Расписания здесь не предусмотрены в принципе, к тому же навигационная система барахлит, надо чинить. Ладно, подождем.

«Salut vaza!» Путевые заметки. Часть 1
«Salut vaza!» Путевые заметки. Часть 2
«Salut vaza!» Путевые заметки. Часть 3
«Salut vaza!» Путевые заметки. Часть 5

Автор alex