Таксист упорно следовал за мной по аэропорту им. Гейдара Алиева и страстно уговаривал, словно жених строптивую невесту: «Совсем дёшево отвезу, дорогой! С чеком! Соглашайся!». Смысловое ударение отчего-то он упорно делал на фразу «С чеком!». Я же молча пересчитывал свежеобмененные манаты на ходу и хранил суровое молчание, поскольку не горел желанием в пятый раз произносить: «Спасибо! Я сам доберусь!»

Азербайджанский июнь встретил душной жарой. В воздухе у земли висело марево. Я двинулся к остановке маршрутного такси, похожее на островерхий кулич здание аэропорта осталось за спиной.

Остановка — небольшая асфальтированная площадка. Ни машин, ни людей. Через дорогу высится современный красавец «Holiday Inn». Интересно, почему большинство отелей этой цепочки строят именно около аэропортов? Что в Токио, что вот в Баку.

Через десять минут вдали что-то заскрежетало металлом, и на стоянку въехал, раскачиваясь на рессорах, как утлая рыбацкая шхуна в шторм микроавтобус. Идентифицировать его марку я так и не сумел. Водитель распахнул дверь.»В центр доеду?!», — спросил я. «До Азизбекова еду, дорогой! Там метро сядешь!». Ладно, разберусь, хоть русский язык здесь понимают. Поехали только минут через пятнадцать. Дорога по бакинским пригородам — это что-то! Поднимая столбы пыли и постоянно проваливаясь в ямы, маршрутка небыстро ползла, подбирая по пути пассажиров. Нет, строительство дорог близ Баку ведется стахановскими темпами, справедливости ради стоит сказать, но до финальной части ещё не близко.

Наконец добрались до станции метро «Площадь Азизбекова». Это примерно как московское «Выхино». Но мне-то надо на набережную, к Дому правительства! Четверо полицейских лениво коротали время у патрульного автомобиля. «До «Апшерона» как доехать?» Старший по званию неспешно оглядел меня и кивнул младшему чину: «Объясни».

Ещё минут десять я прождал на остановке автобус. Подъехал битком набитый небольшой ПАЗик. О, Аллах! Однако умудрился молча втиснуться. Некий дедуля, повиснув на нижней подножке, азартно колотит меня по спине, мол — продвинься вперёд. Сделав выдох и задержав дыхание, я отвоевал ещё несколько сантиметров пространства в чреве автобуса. Но деда был искушенный тактик и решил не прекращать наступления, принялся лупцевать меня в спину с удвоенной энергией, попутно ругаясь на азербайджанском. Наконец я не выдержал: «Послушайте, уважаемый! Или прекратите меня колотить, или перейдите на русский язык!». Взрыв хохота сотряс автобус. Агрессора усмирили. «Куда тебе?», — спросил меня мужчина средних лет, смеясь, — «Апшерон»? Стой, я скажу, когда тебе выходить». Окна автобуса были загорожены человеческими телами, поэтому город я не видел. Не знаю, во всех ли бакинских автобусах такая система оплаты, но она очень неудобная: деньги за проезд передаются водителю, как в маршрутке. Когда автобус забит более чем под завязку, делать это крайне неудобно.

Трястись пришлось минут 20. Здание «Апшерона» я увидел сразу же и через пять минут уже протягивал паспорт русской девушке на ресепшен. Номер я бронировал по интернету ещё в Москве.

— Ваш этаж пятый, а вот ваш ключ!
— Но я не заказывал superior! Я просил 12 этаж и обычный номер.
— Конечно. Но если есть возможность поселить вас в «superior» без доплаты, разве стоит вам отказываться?

Согласно покивал головой доброй девушке, как китайский болванчик, расплатился за всё время пребывания и отправился в номер. Номер отличный: евроремонт, чистота, новая мебель и, что самое главное — вид на Каспий и на набережную.

Единственный минус, обнаруженный мною в номере — это крайне слабый напор воды в душе. Всё, можно начинать культурно отдыхать. У меня практически два полных дня. Немного, конечно, но это лучше чем сидеть в Москве.

Толкнул балконную дверь. Душно! Очень душно! Сразу вспомнилась «сухая» жара Ливии, где + 35 кажутся апогеем комфорта.

Напротив «Апшерона» высится мощное здание Дома правительства.

Параллельно набережной убегает вдаль проспект Нефтяников.

Внизу разжился картой города. Старый город от «Апшерона»не так уж близко.

По проспекту двинулся к Девичьей башне. Город сразу понравился: просторно, много зелени. Позади Дома Правительства цветут розы.

На пешеходных переходах неуютно — не слишком-то уступают бакинские автомобилисты пешеходу. Нырнул под кроны платанов на соседнюю улицу — здесь машин в разы меньше.

Как-то наткнулся в Интернете на такое определение Баку: «Париж Кавказа». Да, что-то от Парижа в азербайджанской столице есть. Нет, фотографического сходства вы, конечно, не найдете, и все же. Улицы неширокие, на тротуарах растут вековые платаны, ветви которых в некоторых местах практически смыкаются над проезжей частью. Фасады домов мощные, из светлого камня, балкончики, лепнина.

В небольшом сквере бьют фонтаны. Народ сидит вокруг на лавочках, эдакая городская идиллия. Дверь подъезда отворилась, вышла моложавая дородная бакинка с тремя детьми. Подсказала на хорошем русском дорогу до Девичьей башни, оказалось я почти у цели. Башня неожиданно появляется из-за угла причудливого дома с небольшой круглой ротондой наверху. Оглядел главный символ Баку.

Мощно и красиво. Что касается легенды о происхождении названия Девичьей башни, то тут есть вопросы. Несчастная девушка, не пожелавшая насильно выходить замуж, бросилась с башни вроде как в море. Однако Каспий от башни не менее чем в двухстах метрах. Много споров идёт и о времени постройки башни: то ли это первый век, то ли десятый. Но точно известно, что в XVIII — IX веках Девичья башня использовалась как маяк. Вход и подъём на башню платный, при чём тётушки, продающие билеты, по-русски практически ни гу-гу. Плоскими каменными куполами внутреннее пространство башни расчленено на 8 ярусов, соединенных винтовыми лестницами. Свет падает из щелевидных оконцев. С круглой площадки на верху открывается панорама города и вид на Каспий. Баку спускается к морю амфитеатром в закатном солнце. Красивое зрелище.

Постепенно на город начали опускаться сумерки. Кое-где вспыхивают фонари. Ичери Шехер буду осматривать завтра с утра. Спустился вниз, прошел к Каспию, на знаменитую Бакинскую набережную. Народу на набережной не много. В основном семейства с детьми, да стайки бакинской молодёжи. Поел тут же в открытом кафе на набережной. Искать что-то более презентабельное сил не осталось. Но и в кафе все очень цивильно: всё начинает готовиться лишь после того, как ты сделаешь заказ, салатик какой-нибудь, люля-кебаб с картошкой, тончайший лаваш. Ещё прошвырнулся немного по набережной. Всё, на сегодня хватит!

Утро второго дня было прекрасным. Вчерашним путем дошел до Девичьей башни. За ней прелюдия к Ичери Шехер: пешеходные улочки, лавки торговцев сомнительным антиквариатом вроде огромных самоваров, подносов или кучи старых утюгов. «Ковёр Персыдский», — приглашает надпись на картонке на одной из лавок. Именно так, через «Ы». Дух Востока чувствуется, продавцы зазывают в недра своих сувенирных пещер Али Бабы.

Ичери Шехер находится достаточно легко. Его постройки резко контрастируют с постройками современными, стоящими неподалёку.

Те, кто был в Иране и видел яркие тамошние купола мечетей и тончайшую роспись минаретов, будут разочарованы. Минареты и мечети Ичери Шехер, равно как и все прочие постройки, все одного цвета — светлого, песочного.

На территории дворца ширваншахов абсолютно безлюдно. В одном крыле его какая-то непонятная экспозиция в крошечном зале. Оказалось- некая частная коллекция предметов быта. Не особо интересно. А вот мавзолей дервишей, находящийся неподалёку, напротив, удивил своей необычной архитектурой.

Во всяком случае, ничего подобного я раньше не видел. Мавзолей небольшого размера, восьмиугольной призматической формы, перекрыт коническим каменным куполом. У мавзолея две части: надземная и подземная. В нижней находился погр….ный склеп азербайджанского философа и мыслителя Сейида Йахъя Бакуви. Верхняя же часть мавзолея служила для совершения культовых обрядов.

Так же в комплекс дворца ширваншахов входит диванхане, усыпальница, баня и дворцовая мечеть с минаретом.

Заглянув в мечеть, я обнаружил там одинокую старушку — смотрительницу, которая несказанно обрадовалась моему приходу. Следующие пятнадцать минут она подробнейшим образом рассказывала мне и про собственно мечеть и про то, как проходил намаз: «Шах молился вот в этом помещении, а вот тут — его жены. При чём все устроено так, что бы во время намаза шах не мог встретиться со своими женами в мечети», — живописала она.<

В Ичери Шехер я насчитал в общей сложности порядка пяти — семи мечетей. Очень немало, учитывая, что на достаточно небольшой площади этого архитектурного заповедника имеются так же бани, медресе, рыночная площадь, резиденция бакинских ханов и караван — сарай. Бродить по Ичери Шехер можно и весь световой день. Однако это в мои планы не входило завтра уже улетать. Поудивлялся, как выглядит сверху крыша Гаджи бани: плоская поверхность, на одно большое полушарие в окружении малых полушарий и одно огромное полушарие немного в стороне. Впрочем, возможно крыша любого хаммама Стамбула выглядит точно так же.

Помимо вышеперечисленных архитектурных сооружений, жилая часть Ичери Шехер так же заслуживает внимания. Узкие извилистые улочки.

Старые дома, деревянные балконы которых насколько массивны, настолько, ощущение такое, держатся на честном слове. Лестницы вверх, лестницы вниз. Зелень густых деревьев. И ни единого человека на улице. Лишь однажды из дверей дома вышел мужчина и пошел по своим делам.

В Ичери Шехер время течет в разы медленнее. Привычный к быстрому ритму житель города — миллионника поначалу несколько шокирован и растерян, но потом свыкается с мыслью: а почему бы и нет? Почему надо куда-то бежать сломя голову, смотреть по сторонам при переходе улиц? Здесь же всё иначе: минута растягивается в час, энергетика Старого города заставляет забыть, что где-то есть метро, люди сидят в офисах с двумя телефонными трубками в руках, решая параллельно несколько неотложных вопросов.

Через Шамаханские ворота удобно покидать Старый город.

Какого — либо цельного плана осмотра остальной части Баку у меня не было, поскольку поездка готовилась спонтанно. «Ну и ладно!», — решил про себя и двинул куда глаза глядят. День выдался не самый лучший для пеших прогулок, поскольку было очень ветрено. Налетающие порывы вздымали пыль с улиц города. Народ пригибал головы и старался защитить от неё глаза.

Современный Баку неоднороден. Идет строительство новых домов, убирают ветхие строения. Есть в городе очень приятные места со скверами, фонтанами, но есть и районы, напоминающие глухую российскую провинцию: неряшливые фасады домов, «убитое» дорожное покрытие.

Впрочем, город, как и любой другой следует воспринимать как единое целое. И Москва — это не только Красная площадь, но и безликое Южное Медведково и Северное Чертаново.

Умотавшись вдоволь самостоятельной пешеходной экскурсией, я оказался непонятно в каком районе. Каспий виден не был, потому сориентироваться не представлялось возможным. Поприставал к прохожим и через тридцать минут добрался пешком до Дома Правительства.

В гостинице смыл с себя дневную пыль и отправился на поиски какого-либо ресторана. Оные в изобилии расположены на улицах, примыкающих к проспекту Нефтяников. Район этих улиц мне весьма приглянулся: и лицо города сохранено и всё современно. Много местных жителей, большая часть из которых молодёжь. Ресторан «Ливан» привлек тем, что находился не в полуподвальном помещении. Все же лето на дворе. Народу практически никого. Официант отреагировал мгновенно, когда я не стал смотреть меню, а попросил принести мне блюдо — визитную карточку города. «Как, вы ещё не пробовали нашу бакинскую осетрину?!», — изумленно произнес он. Мне стало стыдно. «Быть на Каспии и не попробовать осетрины! Все москвичи только её и заказывают!». Осетрина на пару, приправленная зеленью была действительно восхитительной. Это не наши стейки из «Седьмого континента», замороженные до состояния ледяной глыбы. Уходить из уютного ресторана решительно не хотелось.

Немного о бакинцах. За два проведенных в городе дня глобальных выводов не сделать, разумеется, но кое-что в глаза бросилось. Если ваше воображение рисует вам бакинца — точной копией азербайджанского торговца в Москве, то поезжайте в Баку. Разницу вы почувствуете космическую. Бакинец — это полновесный столичный житель, ухоженный и самодостаточный. Никаких небритых личностей с золотыми зубами, облаченных в тренировочные костюмы. Всё вполне по-европейски. Да и что удивляться? Любой маргинальный сброд вымывается из любой столицы мира естественным отбором. Отношение к русским — спокойное.

Утром следующего дня я решил не пежонить и добраться до аэропорта на метро. Войдя в вестибюль станции, я вторично столкнулся с языковым барьером. Продававшая проездные кассирша преклонных лет категорически не хотела понимать мой русский. Ну, не на английский же мне было переходить! Сзади меня образовалась молчаливая очередь. Выручили проходившие мимо парень с девушкой: «Давайте мы вас по своему проездному проведём!», — предложили мне. «Спасибо, я оценил, но, пожалуйста, переведите на азербайджанский мою просьбу кассирше». Парень засмеялся, но быстро перевел. Метрополитеновские карточки в Баку пластиковые. Оборотная сторона белая, без магнитной полоски, на лицевой — изображение одной из станций и надпись «Baki Metropoliteni». В остальном метро как метро: те же составы мытищинского завода, те же станции а-ля «Курская». Оно и понятно — наследие СССР.

Доехал до подсказанной мне станции, дальше пересел на маршрутку. Регистрация и вылет в Москву. До свидания, Джан Баку! 🙂