Путешествие в страну Майя. Юкатан. 1999 год.

КУБА.

М-м-да, Куба, кубинцы и, в основном, смуглые и, зачастую, стройные кубинки! Именно в этом вечнозелёном, с заросшими королевскими кокосовыми пальмами горами земном раю, и начиналось наше путешествие в страну майя. Правит на острове злой волшебник Кастро, который, исходя из нашей мужской логики, конечно же, утопает в окружении прекрасных аборигенок и, наверное, поэтому особо не проявляет своих ужасных пристрастий к пожиранию путешественников из России.

31.12.1998.
К чёрту снег на Новый год в России – здесь приятный ливень, наивные туземцы улыбаются и зажигательно выплясывают самбу и грациозно отчебучивают ча-ча-ча. Стало жутко завидно – теперь приходится учиться и этому.

Ром семилетней выдержки совершенно не хочет оказывать никакого воздействия на наши незакалённые организмы, несмотря на немереное количество выпитого. Адские фейерверки и шумное действо весьма впечатляет, мы, со знанием дела, хлопаем ушами и, наблюдая за прекрасными кубинками, тешим своё мужское самолюбие лёгкой победой над большей частью представительниц острова Свободы. Далее смех, самба в русском стиле, восторг и частичное воплощение фантазий.

01.01.1999.
Солнце, море, пляж. Но наше путешествие не терпит проволочек, и мы, ожидая, завтрашней встречи с остатками цивилизации майя, с интересом, присущим настоящим первооткрывателям, убиваем время в ресторанчиках и барах Варадеро, где пробуем настоящие кубинские сигары, свежескрученные на потных ножках аборигенок. Теперь воображение рисует пирамиды, храмы, джунгли, ягуаров и гремучих змей Юкатана. Ну, да, ягуаров бояться — в сельве не бродить…

МЕРИДА

Археологической базой для исследований городов Юкатана нужно выбрать Мериду – небольшой, по нашим меркам, город – столицу штата Юкатан. Центр Мериды очень приятный и уютный с парой-тройкой хороших гостиниц в колониальном стиле. На центральной площади, конечно же, как и в любом другом мексиканском городе, находится Кафедральный Собор, на стенах которого видны следы не одного поджога, свидетельствующие о борьбе за независимость Юкатана от Мексики и о том, как майя не любили испанцев и наоборот. Рядом многочисленные ресторанчики с балкончиками, в которых народ ужинает в дни фиест (а они там проходят через день по дням многочисленных святых). В другие дни столики не простаивают, т.к. город наполнен кучей туристов, в основном, американского происхождения.

Местное население на нас смотрело, как на инопланетян – русских там не видели. Конечно, что там нам делать, если до канкунского пляжа нужно тащиться 400 км? Только владелец одного из многочисленных магазинов ковров и гамаков в процессе полуторачасового торга, признался нам, что в детстве, лет двадцать назад, видел русских этнографов, которые приезжали изучать майя. Мы тут же прикинулись этнографами и стали изучать первого попавшегося нам майя, который оказался нашим официантом в ресторане: «Испанский знаю, майя знаю, французский знаю, английский знаю, немецкий знаю, а вот русский…, эх!», — вздохнул он с сожалением, — «не знаю!». Вот такие они, угнетённые юкатанцы-майя.

В Мериде лучше всего закупать все сувениры на майяскую тематику, ковры, гамаки и керамику, но не забывайте поторговаться – здесь дело, как и в Средней Азии, не в деньгах, а в общении. Конечно, если за гамак Вы отдадите 100 $, а не 20-40 $, то никто на Вас не обидится всё-равно. Ну, а если Вы совсем задвинуты на Майя, то идите сразу в Музей Антропологии и скупайте там все отлично сделанные копии керамических сосудов и скульптур и миштеков, и майя, и сапотеков.

Наш первый маршрут из Мериды мы прочертили в страну Пуук Роут, чтобы, как величайшие знатоки стиля Пуук, оценить его и высказать своё весомое в научном мире мнение. В Пууке, как, впрочем, и на всём северном Юкатане, если видишь какой-то холм, то можешь кричать «Эврика!» под ним обязательно будет не раскопанная пирамида. Города этого архитектурного стиля всем известны: УШМАЛЬ, КАБАХ, САЙИЛЬ, ЛАБНА и ШЛАПАК. Немножко поплутав (часов 5-6) ранним утром на выезде из Мериды мы, наконец-то, выехали на трансконтинентальную магистраль и, через пару часов, были в первом, и по красоте, и по значимости, и по размерам городе Ушмале.

На Ушмаль лучше потратить целый день – т.к. площадь раскопок составляет, примерно, 30 км.кв. Очень впечатляет и Пирамида Волшебника, и Дворец Губернатора, и Женский Монастырь. Расцвет Ушмаля, как и других городов Пуука, пришёлся на поздний классический период. Если Вы хотите всё внимательно запротоколировать, то лучше приехать утром, провести весь день в разглядывании носов бога дождя Чака, орнаментов, барельефов и скульптур на фасадах и фризах, хотя бы, главных зданий, переночевать в отеле рядом с раскопками (это не шутка – действительно очень приличная гостиница), а на утро смело отправиться дальше, в Кабах.

По дороге в Кабах мы первый раз увидели блокпост в виде земляного дзота и «человеков с ружьём» и, как нас учили, ничуть их не испугались. Бравые вояки поинтересовались у нас, что мы за птицы и не направляемся ли мы на помощь к повстанцам штата Кампече. После получаса отгадывания нашей национальности у них закипело, то, что заменяет военным мозги и, сдавшись, они были, конечно же, поражены тем, что мы «русос».

Кабах это, конечно, в первую очередь Дворец Масок. Маски всё того же бога дождя Чака. Они украшают весь фасад дворца в шесть рядов, всего получается 250 штук. Выполнены они с превеликим изяществом и мастерством. И не мудрено, ведь Юкатан – это плоская равнина, почти без естественных источников воды. Кроме Дождя. Поэтому хитрые племена аборигенов научились запасать дождевую воду в чальтуны – искусственные цистерны, которые мы видели во всех пуукских городах.

В Сайиле с нами приключился цейтнот. Было три часа дня, в пять уже темнеет, а у нас впереди, как минимум, один город. Поэтому пришлось быстренько (за час) почтить своим присутствием этот прекрасный, с интересной архитектурой археологический сайт и ровно в пять быть у закрытых дверей КПП Лабны.

В Лабну мы всё-таки пробрались, купив входные билеты и пожертвовав немного песо на развитие мексиканской археологии и воспитание детей смотрительницы музея под открытым небом. «Лабна всё же круче Сайиля» – такой вывод мы сделали в быстро спустившихся сумерках и, пытаясь разглядеть детали рельефа на знаменитой арке. Когда через 15 минут стало совсем темно, мы по древней дороге сакбе пошли в сторону выхода. Но, чу! Где-то за нашей спиной раздался ужасный рык. «Ягуар!», — подумалось нам. Ан, нет — ещё через 20 минут мы быстро смекнули, что это был не рык, а истошный крик смотрительницы, которая призывала нас вернуться назад. Развернувшись на 180 градусов, мы, уже через 3 минуты лёгкой трусцы смелых путешественников рассказывая про встречу с ягуаром, пили пепси в гостеприимной хижине семьи сторожей. В Шлапак, конечно не успели. Не судьба.

МАЙЯПАН

Один из наиболее интересных городов Майя, в которых нам удалось побывать, хотя он не блещет архитектурой, постройки его являются жалкими копиями зданий Чичен Ицы, а от крепостной стены, окружавшей город в XIII веке, ничего не осталось. Вы редко увидите его на картах, распространяемых в киосках мексиканской «Союзпечати» для толстых туристов-гринго. Видимо, именно благодаря этому в нем не увидишь выцарапанных на стенах надписей типа «Сдэс бил Билли» и т.п. гадостей, встречающихся во многих посещаемых грингами священных местах.

Город поражает не только полным отсутствием туристов, но и самой страшной (в смысле альпинизма) пирамидой. Она далеко не самая высокая на Юкатане, но имеет самые раздолбанные лестницы, а скорее полное их отсутствие. Посмотрев с пирамиды вниз, Вы пообещаете «отдать колбасу», а затем, громко и мужественно потребуете предоставить Вам вертолет, потому как вниз самостоятельно слезать страшно по причине неизбежного падения на грешную мексиканскую землю с высоты пятиэтажного дома. Но Ваши вопли никто не услышит, т.к. в округе никого нет, кроме старика-индейца, присматривающего за развалинами и не лазающего по пирамидам из-за панического страха высоты. И ещё, остерегайтесь, пожалуйста, гремучих змей… Всё-таки они там водятся.

ЧИЧЕН ИЦА

Одно из немногих мест в Мексике, где Вы можете услышать русскую речь, типа: «Сарочка, дай вон тому гражданину в шляпе наш фотоаппарат, пусть он щелкнет нас на фоне пирамидки». Город кишит туристами, все вылизано, отполировано, травка аккуратно пострижена. Он так же грандиозен, как Ушмаль или Тикаль, но на изысканного исследователя производит впечатление сувенирной лавки. Хорош он тем, что лишь в нем вы можете довольно точно представить, как все выглядело на самом деле до конкисты. Там стоит провести не менее полутора суток.

Если Вы попали в Чичен Ицу поздно вечером — не попадайтесь на предложение посмотреть ночное шоу на пирамидах. Вас просто рассадят на лавочки, посветят на пирамиды большими разноцветными фонариками и через громкоговоритель сообщат вам тайну, что раньше здесь жили майя. Кроме того, сидящие рядом тупые туристы-гринго будут фотографировать светошоу фотовспышкой, от которой Вы периодически будете лишаться зрения,.. хотя приятно посидеть и поглазеть на ночное небо Чичен-Ицы, освещаемое разноцветными огнями прожекторов. Да, и не забудьте бросить пару монет в Жертвенный Колодец, чтобы через пару тысяч лет археологам было чем заняться. Об остальных памятниках подробнее и лучше сказано в путеводителях – есть даже на русском. Вроде бы…

Останавливаться лучше в отелях, расположенных прямо в раскопках – они очень высокого уровня и не дешевы. Отели в современном городке не плохи и, наверное, чисты и безопасны. По крайней мере местное население на нас произвело именно такое впечатление своей наивностью и простотой. Один из чудо-ремесленников, но не удачливый, к сожалению, торговец, попытался впарить нам искусно вырезанную из куска кедра голову ягуара. Как вы думаете, удачно? Да. Но не для бедняги. Началось всё где-то в районе 50 $. В процессе торга, увидев наши вывернутые на изнанку кошельки и карманы, измождённые (с наших слов) от голода лица, полупустой бак нашего джипа, который нам не осталось даже на что наполнить, ему пришлось опуститься до 20 $. Десятку мы нашли. Что для нас десятка? Но и это было ещё не всё. Ну откуда у русских американские доллары? У нас вся торговля идёт за рубли! Вторая десятка была НАША. Решать вопрос об обмене российской национальной валюты в виде десяти рублей на мексиканские песо или доллары США собрались человек 10 сельчан. Консилиум, решив, что российскую деньгу можно обменять в банке в Вальядолиде, постановил принять нашу бумажку к оплате товара, но плюс пачка сигарет. Еще через 10 минут нервного курения сошлись на одной сигарете. Денежно-вещевой обмен свершился! Но не тут то было! Мы попытались объяснить, что 10 рублей – это шутка, и потребовали их назад в обмен на 10 долларов. «Как же! Опять русские хотят нас обмануть. Наверное обмен не 1:1, а 1:2 в пользу рубля!», — так думали майя. Рассчитавшись за маску и подарив ребятам 10 рублей на память, мы отправились ужинать в ближайшую харчевню, оставив ремесленника с односельчанами в недоумении, как мы будем расплачиваться в ресторане, если у нас нет денег…

КОБА

Город существовал в классический и постклассический период. Попасть в него можно из Канкуна или на автобусе, или на арендованной машине. В Кобе нужно провести целый день – очень впечатляет своими размерами и постройками, утопающими в юкатанской сельве. С высоты 42-хметровой пирамиды (постарайтесь на неё забраться) видно пол-Юкатана. В окрестностях Кобы много настоящих грязных мексиканских деревенек, где Майя живут, как и тысячи лет назад – а это только пару часов езды от фешенебельного курорта, всемексиканской здравницы, Канкуна.

Если будете возвращаться в Канкун по хайвэю через Тулум, то лучше это сделать засветло, т.к.: — Вы проедете по побережью и полюбуетесь, в некоторых местах, видами океана; — Вам не придётся через каждый метр высматривать в свете фар очередную яму на дороге, материться при этом и слушать пение цикад в ночи мексиканских джунглей; — или заранее узнайте – отремонтировали ли эту чёртову «дорогу»?!

ТУЛУМ

Тулум это форпост береговой обороны Майя. Один из не многих городов майя, обнесённых крепостной стеной. Город существовал в постклассический период и был крупным морским портом, через который купцы майя доставляли свои товары и ввозили аленькие цветочки. Судя по барельефам и фрескам тулумских храмов, на которых явно прослеживается влияние культуры мексиканской долины — это и был сказочный город Чудовища-Принца. По крайней мере, так показалось нам, встретивших там наших мексиканских Красавиц. Самые смелые купаются на тулумском пляже, но существует опасность стукнуться о нависающие над волнами скалы, если вы не вовремя поймали волну.

На туристов, доставляемых за час езды на автобусах из Канкуна, Тулум должен производить впечатление, да и на нас, храбрых и искушённых исследователей, то же произвёл – красиво, конечно.

Затерянные города Майя в джунглях Чьяпаса и Гватемалы. 2000 год.

КАНКУН

По традиции наша авантюра начинается из Канкуна, где нам уже знаком каждый кабак, каждый пост ГИБДД, каждая собака и акула и ещё не все, к счастью, притоны. Отдохнув после не утомительного одиннадцатичасового перелёта из Франкфурта через Атлантику (не верьте тем, кто говорит, что на поезде добираться до Канкуна, и даже до Варадеро, дешевле), мы перегружаем кино-, фото-, видео-оборудование и друг друга на самолётик, отчаливающий в мексиканский штат Чьяпас. По пути он делает остановку в порту Флореса (Гватемала) для дозаправки, и где выходят канкунские туристы, желающие пробежаться по развалинам Тикаля. Конечно мы не упускаем случая попытаться перекурить на взлётной полосе. Видя такое дело, любезный пилот проводит непонятливых «русос туристос» под навес, т.е. в «здание» аэропорта. Весь полёт из Канкуна в Паленке с учётом нашего перекура занял три часа и вот мы в Паленке.

ПАЛЕНКЕ.

Искать прокат авто в этом городке не стоит – его нет. Ближайший находится в Вийяермосе (по-русски «Вилахермоса») за 200 км. от Паленке. Но добрые таксисты доставят Вас куда Вам нужно и куда не нужно. Сами раскопки очень впечатляют. Когда-то (в классическую эпоху) правитель Пакаль (Щит), а затем и его сын Чан-Балам (Змей-Ягуар) развернули здесь массовое, но качественное строительство. При них были построены все основные здания: Храм Креста, Храм Лиственного Креста, Храм Солнца, Дворец с Обсерваторией и Храм Надписей. В последнем находится усыпальница Пакаля, правда какой-то злой дядька никого туда сейчас не пускает.

Внимательный осмотр Паленке займёт пару дней, а не любознательным хватит и пары часов. Лучшая гостиница рядом с развалинами – Chan Kah Resort Village, хотя в самом городке можно найти отель и покруче, а так же посетить местную дискотеку, где выплясывают майцы и майки.

Звонок в Москву ночью из номера гостиницы добавил нам порцию хорошего настроения: «Can I to call to Moscu, Russia?» говорим мы на англо-испанской гремучей смеси и так же диктуем номер телефона. В ответ что-то ответили по-испански с явным мексиканским акцентом. Ждём соединения с первопрестольной. Наконец-то дождались. Через три секунды прилетает ночной портье с ужасом в глазах и банкой дихлофоса в руках. Трясущимися губами он интересуется: «Где москиты, где тараканы?» Опаньки! Легко понять, что смышлёный малый слово «Москураша» понял как «москиты» и «кукурача»…

Из Паленке, в сопровождении полиции (в Чьяпасе почти такие же проблемы, как у нас в Чечне) мы отправились в самое сердце лакандонских джунглей, в майяскую деревню Лаканху, откуда с проводником майя-лакандоном пустились через пороги и стремнины речушек, сквозь буреломы джунглей на поиски развалин Бонампака. После восьми часов поисков нашего потерявшегося проводника и блужданий по сельве мы его (Бонампак) обнаружили.

БОНАМПАК.

Этот небольшой классический город майя знаменит своими удивительными фресками, благодаря которым учёные мужи наконец-то поняли, что майя были оченно воинственными и серьёзными ребятами. Лупцевали и, как теперь модно говорить, мочили друг друга отчаянно крепко и где только встретят себе подобного. Пленникам запросто отсекали головы и вырывали ещё бьющиеся сердца из груди, а вовсе не придерживались гуманистических идеалов.

Ночь пришлось провести у развалин в гамаках под противомоскитными сетками, хотя в январе особо и комаров-то нет. К обеду следующего дня мы, по пути искупавшись в водопадах и заглянув в храмовую пирамиду посреди джунглей, тем же путём вернулись в Лаканху, где нас вкусно покормили тортильями с чёрной фасолью и мясцом неизвестного животного, а так же свежими кокосами. Сердобольный турист-испанец, узнав, что один из нас вегетарианец и видя наш измученный и радостный вид, поделился своей недоеденной тортильей с фасолью, которая осталась гордо лежать на краю тарелки, а так хотелось отблагодарить и размазать фасоль по его испанскому фэйсу. Но портить международные отношения не хотелось.

ЯШЧИЛАН.

На следующее утро лакандон доставил нас на своей старенькой коче (авто) к берегу реки Усумасинты, где нас подобрал его коллега и помчал на своей быстрой лодке в майяский город-герой классического периода Яшчилан. Мексика осталась слева, а справа от нас маячил гватемальский берег реки. Водные просторы бороздили отважные гватемальские и мексиканские пограничники и смелые крокодилы, последние выползали позагорать, в основном, на гватемальский берег. Было велико желание поохотиться на них с крепким арканом, но наши ноги и так подустали от ходьбы по джунглям. А когда-то по Усумасинте скользили караваны лодок майя, затаренные всевозможными товарами – соль, бобы, нефрит, обсидиан, жадеит, морские раковины и золото, ведь Усумасинта – водная артерия страны Майя, как наша Волга-Матушка.

Через пару часов мы были у берегов Яшчилана, который находится на мексиканском берегу реки. Туристов там почти нет, в основном летучие мыши висят на стенах пещер и сводах тёмных храмов, да орут на деревьях обезьяны-ревуны, крики которых глупые путешественники (не мы) путают с рыком голодного ягуара. Яшчилан славится своими резными стеллами, притолоками и скульптурами. Территория раскопок — примерно шесть кв. км. Вернувшись в Паленке к вечеру, мы с интересом узнали, что наш вылет в Гватемалу перенесли на час назад (это обычная практика тамошних авиакомпаний), и мы, на ходу запихивая вещи и сувениры с раскопок в свои рюкзаки, прыгнули в такси. Милая таможенница в аэропорту препроводила нас в наш, уже ставший родным, пропеллероголовый транспорт. После полутора часов собирания воздушных ям мы благополучно приземлились во Флоресе.

ТАЙЯСАЛЬ.

Именно так и назывался во времена майя современный гватемальский городок Флорес. Он был основан племенем ица – переселенцами с северной части Юкатана на острове озера Петен и был самым последним из павших под нажимом конкисты городов майя, а случилось это только в 1697 (!) году.

Лучшие гостиницы Флореса расположены на острове, куда ведёт разбитая, по-нашему, вечно ремонтирующаяся дорога, на которой двум машинам разъехаться невозможно, поэтому гаишник, вглядываясь в даль, регулирует движение с острова на берег и обратно. Мы смело попытались раздавить встречный автотранспорт, но чуть не свалились в воду – с московской наглостью гватемальскую тупость с кондачка не прошибёшь. Вот из этого древнего поселения мы и отправились вдоль по берегу о.Петен-Ица в сердце петенских джунглей.

ТИКАЛЬ и ВАШАКТУН

На Тикаль даже неразумному туристу нужно потратить один день, любознательному – два. Мы потратили три с половиной, правда, с учётом пол дня, выделенного нами на путешествие в Вашактун и обратно. Особо в Вашактуне делать нечего, если Вы не фанат майя и остатков их камней, хотя интересна сама дорога, по которой в сухой сезон на джипе 24 км. преодолеваются за один час, а в дождливый – за два. Почти Кэмэл-трофи. Да можно, подняв глаза к макушкам деревьев понаблюдать за различными видами обезьян, которые за всю жизнь могут ни разу не спуститься на землю. А Тикаль это «Нью-Йорк» майя: общая площадь города 31 кв.км., банки-дворцы, широкие авеню и, естественно, небоскрёбы-пирамиды – их шесть штук, из которых для туристов доступна только половина – две самых маленьких (Храм II, 38 метров в высоту и Храм VI, примерно 20 метров) и одна самая большая (Храм IV, 65 метров). Две из «недоступных» (Храм I, 38 метров и Храм III, 50 метров) были нами обследованы вопреки возможной обструкции со стороны охраны, а Храм V (57 метров) был закрыт строительными лесами (реставрация), судя по плакату – окончание работ — 2000 год.

Самые ранние постройки Тикаля относятся к 800 году до н.э., а покинут был город около 900 года н.э. Если пробраться ночными тропами в Тикаль часам к 5-6 утра, то можно увидеть кучу животных и птиц: попугаев ара, сов, диких индюков, туканов, обезьян-ревунов, лис, всяких белок, колибри, кецалей и т.п. Днём ленивые смогут покормить местного енота (смесь опоссума и куницы), которые побираются у туристов или можно покидаться камнями в коварных грифов. А вот если просидеть в Тикале всю ночь, то можно, если повезёт, увидеть, как в темноте горят две точки – глазки ягуара, или на рассвете лицезреть и его самого, отдыхающего после доброй ночной охоты. Советы наглым туристам: — для быстрого взбирания на Храм I (или «Храм Великого Ягуара») нужно дождаться часов 5-6-ти вечера (в это время темнеет), когда уходит надсмотрщик, и смело забежать по ступенькам наверх – там увидите отделку самого храма и потрясающий вид на Тикаль. Потом можно или бегом вернуться в гостиницу (лучше с фонариком) или остаться на ночь на ступеньках Храма I или II – кому какой нравится; — для посещения вершины Храма III нужно осмотреться по сторонам и, улучив момент, когда рядом нет стукачей-туристов, с ловкостью обезьяны забраться по веткам деревьев (пирамида ещё не очищена) наверх, где сам храм полностью отреставрирован, в том числе и потрясающе исполненная огромных размеров притолока, вырезанная из дерева. Если повезёт, можно увидеть какую-нибудь животинку, например, лисичку-сестричку или, в крайнем случае, ящерку.

Гостиницы в Тикале. Поближе к городищу и попроще – Jungle Lodge, или крутая, но, приблизительно в 60-ти км. на берегу о.Петен – Camino Real Tikal.

КИРИГУА

Если Вам посоветуют, обязательно посмотреть Киригуа, возьмите автомат и пристрелите этого человека на месте. Вам могут сказать, что этот майяский город является гордостью Гватемалы и достоянием ЮНЕСКО. И это, действительно, так. Но города там нет (его еще не отрыли), есть лишь пара-тройка десятков стелл, которые, действительно, могут произвести впечатление на ученого-американиста, но не на простого туриста. Риск расстаться с жизнью во время 10-ти часового путешествия из Гватемала-Сити до этого городища и обратно довольно велик. Дорога, протяжённостью 150 км., проходит в горах и по всему пути усеяна крестами, обвалами и съехавшими в кювет машинами. С другой стороны дороги кювета нет – там километровый обрыв — и тех, кто съезжает с этой стороны, даже не собирают по частям. Бешенные гватемальские водилы не знакомы с правилами дорожного движения – так что не удивляйтесь, если впереди идущий со скоростью 120 км. в час грузовик-банановоз вдруг резко затормозит — знайте, водитель просто решил пописать! Однако приобретенный за эти 10 часов пути драйверский опыт будет Вам весьма полезен…если выживите!

АНТИГУА ГВАТЕМАЛА

Если Вы отправляетесь на Запад Гватемалы, остановитесь в этом чудном городишке. Вам покажется, что время остановилось, и Вы очутились в другой эпохе. Он подобен музею под открытым небом и живут в нем на редкость милые люди. Они с удовольствием поговорят с Вами, а, узнав о том, сколько градусов ниже нуля бывает в Москве зимой, переспросят Вас восемь раз, дабы убедиться, что все поняли правильно. Когда они выйдут из состояния ступора, то посмотрят на Вас, как на восьмое чудо света, а затем пояснят, что в их холодильниках гораздо теплее, скорбно заметив, что они бы, при такой температуре, умерли.

И снова КАНКУН

Что можно рассказать об этом, самом лучшем курорте в Западном полушарии? Нужно ехать и отдыхать. Город состоит из нескольких десятков новых и первоклассных гостиниц (можно останавливаться даже в трёх звёздах), ресторанов, баров, дискотек (в Москве таких мы не видели!), супер-пупер магазинов полных огромного количества серебра, золота, отличных сувениров (от безделушек до произведений искусства) и всего, что может пожелать «русо туристо», даже «облико не морале». Если вы любите солнце, море, хорошие пляжи, дайвинг, яхтинг, настоящую текилу под мексиканским солнцем, бурную ночную жизнь, отличные гостиницы и чуть-чуть экзотики – Канкун для Вас!