Есть у меня приятель. Заядлый турист. По крайней мере, считает себя таковым. Погрелся на
пляжах почти всех достойных европейских и турецких курортов. Решил «переключиться» на
Восток. Побывал в Египте, ОАЭ и Тунисе. Больше на Арабский Восток его не тянет. Почему?
Говорит «надоело, везде одно и то же». Одни и те же верблюды, «бедуины», лубочная «экзотика»
и этнографические деревни a-la князь Потемкин. Я с ним не согласился, и прежде всего по
причине того, что у меня уже был готовый аргумент. Дело в том, что, пользуясь проторенными
миллионами туристов путями, он поглощал (как бы помягче выразиться) некий «суррогат»: вся
эта экзотика — простая дешевка, туристический аттракцион, как фото с «настоящими бедуинами»
на фоне древнеегипетских пирамид (к которым, кстати, эти самые «бедуины» имеют весьма
отдаленное отношение). Чтобы вкусить настоящей арабской экзотики, познакомиться с
двухтысячелетней историей (и даже предысторией!) и живой культурой арабов надо ехать не в
Хургаду, а на самую южную оконечность арабского мира — Йемен.

Когда-то Йемен (вернее его лучшая,»Народно-Демократическая», половина) был у всех на устах.
Долина Хадрамаут, остров Сокотра, крупнейший после Бомбея и стратегически наиважнейший
порт в Индийском океане — Аден — вот перечень многочисленных статей, фото и телерепортажей
из этой страны. Множество специалистов из СССР и других братских стран соцлагеря успело
там переработать. Но крушение «железного занавеса» гулким эхом отозвалось и здесь.
Лишившись поддержки со стороны разваливающегося на глазах этого самого лагеря,
социалистическое правительство в Адене не нашло для себя другого выхода, как пойти на
добровольное воссоединение «двух Йеменов» — Северного и Южного. Очень символично, что
произошло это в один год с объединением Германии. Таким образом, на карте мира не осталось
разъединенных стран и народов.

Было ли это хорошо для Йемена (особенно Южного) — трудно сказать. Но в 1994 году здесь
разразилась гражданская война, и первыми ее начали именно «южане». Центральное
правительство в Сане приняло решение, негативные последствия которого ощущаются по сей
день: оно роздало бедуинским племенам северного, горного, Йемена оружие и двумя колоннами
направило на Аден. В каждой колонне шло по миллиону человек (это Вам не какая-то Чечня с
жалкими 7 тысячами боевиков!). Судьба Адена была решена в считанные дни, но судьба
розданного оружия не решена до сих пор. А так как это оружие было в основном советского
производства, то автомат Калашникова является таким же атрибутом настоящего йеменского
мужчины, как и «джамбия» — изогнутый нож с рукояткой из носорожьего рога (именно
честолюбивым йеменцам Африка обязана почти полным истреблением этого животного).

Арабы Йемена многим отличаются от своих собратьев из более северных стран: одеждой, цветом
кожи (она более темная), образом жизни и поведением. Они менее избалованы посещениями
иностранных туристов, поэтому менее «испорчены». Они не хватают Вас за рукава для того,
чтобы затащить в свою лавку и всучить залежалый товар.

При этом, путешествие в Йемен — для настоящих «нарциссов», любящих выделяться и быть в
центре всеобщего внимания. Надо сказать, что внимание это — очень корректное и ненавязчивое.
Люди здесь не разучились быть искренними, и в общении с иностранцами не ставят на первое
место получение «бакшиша» или какой-то иной выгоды для себя.

Архитектура йеменских городов и селений сохранила свой многовековой колорит в отличие от
большинства ультрасовременных городов стран персидского залива. Здесь, на юге, преобладают
яркие краски. Сочно-коричневый цвет глинобитных стен перемежается с белизной оконных
проемов. Вычурность украшения последних сводит с ума. Окна в домах — витражного типа;
фрагменты цветного стекла и слюды вставляются в узорчатые гипсовые рамы. Этот
фантастический стиль -«тахрим» — сохранился в своей первозданной чистоте только в Йемене.
Многие города, и даже деревни в горной части страны насчитывают по 2000-2500 лет
непрерывной истории; на их камнях сохранились надписи, сделанные на сабейском языке
предками современных арабов, которые начали свое победное шествие по планете именно
отсюда. Путешествие в Йемен — это путешествие вглубь веков, сродни любой, даже недолгой
поездке в Индию, Китай, Израиль или Египет (имеется в виду долина Нила, а не изолированные
красноморские курорты). Недаром говорят, что Йемен — это «Аравийский Тибет». Его жители
одни из первых приняли христианство, передав его как «эстафету» в Эфиопию, где оно живо до
сих пор; первыми перешли под знамя Пророка. Сказочные богатства этой страны основывались
не на военных победах, а на выгодной торговле самым большим богатством древности —
специями и благовониями. Ветхий Завет донес до нас свидетельства визита легендарной царицы
Савской — Белкис — к самому царю Соломону. Ее караван вез мирру и ладан — дары двух деревьев,
босвеллии и комифоры, столпов экономики южноаравийских царств. И поныне перехватывает
дыхание от пряных ароматов йеменских базаров, когда можно запросто заблудиться среди
разноцветных гор всевозможных специй, название которых и не упомнишь. И хотя караванные
пути давно уже либо занесены песком, либо залиты асфальтом, перенестись во времена Царя
Соломона — дело в Йемене столь же простое, как выпить чашку крепчайшего кофе,
произрастающего тут же (название популярного сорта «мокко» происходит от искаженного
названия крупнейшего средневекового центра торговли кофе — порта Аль-Макха на берегу
Красного моря).

Туризм в Йемене имеет свою специфику. Особенности рельефа — чередование высоченных гор и
бескрайних плоских пустынь — определяют основной способ передвижения по стране. И простые
йеменцы, и заезжие туристы ездят на джипах, причем преимущественно на «тойотах». Конечно,
удобнее ехать по асфальтированному шоссе, но куда интереснее совершить захватывающий
бросок через пески великой аравийской пустыни Руб-эль-Хали из столицы Йемена — Саны в
долину Хадрамаут, продрогнуть до костей, встречая восход в пустыне, а потом пронестись среди
начинающих раскаляться от солнца барханов по чуть заметной колее, которая скоро исчезнет
также, как круги на воде, растворившись в море песка. А по дороге заехать в Мариб, посмотреть
на остатки дворца Царицы Савской, каменным частоколом взметнувшиеся в небо колонны
Храма Луны, остатки марибской плотины, державшей собою рукотворное озеро, поившее и
кормившее всю Счастливую Аравию. Взять на память соляной кристаллик из древних рудников
Шабвы и, распугивая диких верблюдов-дромадеров, влететь на предельной скорости в горловину
еще пустынной долины Хадрамаут. По обоим краям стеной стоят уступы плато, в которое
вгрызается долина, все еще безжизненная. Она кажется бесконечной. Но вот зелени становится
все больше; это уже не пустыня, а саванна под стать африканской, с такими же акациями, но без
антилоп и львов (Йемен — «почти Африка» — взгляните на карту!). Вдруг, за поворотом — сочная
зелень финиковых пальм, люди копошатся на залитых водой полях. Это — оазис, предел мечтаний
любого караванщика во все времена. Тарим, Шибам, Сейюн — главные города

Хадрамаута. Самый необычный и своеобразный из них — Шибам. Вы когда-нибудь видели
небоскребы из глины? Если нет — приезжайте в Шибам -«Аравийский Манхэттен».

Такого зрелища нет нигде, гарантирую!

Из долины Хадрамаут, через каньоны и перевалы можно добраться до побережья Индийского
океана и вырулить на белоснежный песчаный пляж, где Вас не будет беспокоить абсолютно
никто! Можно отправиться в Эль-Мукаллу, провести денек-другой в дайвинг-центре, понырять
с аквалангом, половить диковинных рыб и , а если есть особое желание — поохотиться на акул с
подводным ружьем, благо что охота на них в Йемене официально разрешена. Если отправиться
по побережью обратно на запад, то никак не миновать Аден. Переночевав в отеле «Крешент
Палас» в номере, где останавливалась сама (страшно подумать!) королева Виктория,а затем
прогулявшись по набережной Стимер Пойнт, куда прибывали колониальные суда, можно
перенестись на сто лет назад и почувствовать себя немножко англичанином.

Дальше к северу шоссе поднимается все выше в горы, куда англичане сунуться не решились,
получив достойный урок в Афганистане. Таиз, Джибла, Кокобан, Манаха, Аль-Махвит —
жемчужины Горного Йемена. Одна только дорога к ним столь живописна, что даже только из-за
нее стоит садиться в джип и трогаться в путь по горным перевалам и серпантинам все дальше и
дальше за облака, дивясь не только величию этих гор, но и воле и силе духа тех людей, которые
живут здесь десятки поколений.

В заключение хочется сказать вот о чем. У нас в последнее время развелось очень много умных
людей. Особенно в Государственной Думе. Они обязаны знать все и давать всем рекомендации,
что, кому и как делать. Их очень волнует судьба наших людей, выезжающих за границу, в так
называемые «неблагополучные» страны. В их число, почему-то, попал и Йемен, который Дума
занесла в «черный список». Подобные поползновения внести ту или иную страну в подобный
список проистекают от незнания или сознательного замалчивания геополитических реалий,
настоящих, а не почерпнутых с рекламных туристских проспектов. Кто знал до трагедии в
Луксоре, унесшей несколько десятков жизней, что в Египте действуют хорошо вооруженные
группировки исламистов-фанатиков, с которыми правительство не в состоянии справиться?
Почему караваны туристских автобусов, да и вообще любая группа иностранных туристов в
Египте сопровождается военными с оружием на изготовку? Что говорить, когда о
двадцатилетней войне с курдами в Турции, с применением тяжелой техники и авиации, мы
узнали только в связи с арестом Оджолана. До этого мы знали только о «сказочном отдыхе в
Анталии». Да, действительно, в Йемене несколько раз похищались западные туристы. Они
содержались в довольно сносных условиях как заложники у бедуинов, которые выдвигали
правительству требования в обмен на их освобождение (например, построить дорогу и т.п.).
Только неумелые и необоснованные действия полиции в декабре 1998 года привели к гибели
туристов (и еще точно неизвестно, от чьей пули они пали). По всей видимости, власти хотели
продемонстрировать силу перед мировым сообществом, и перестарались … Но все равно,
вероятность попасть в неприятную историю во время поездки в Йемен у нашего туриста не
больше, чем попасть в передрягу со стрельбой на улицах Москвы. Тем более, что здесь нас еще
любят. Можно строить разные догадки, за что именно.

Но я знаю точно, за что нас здесь любят больше всего.

За автомат Калашникова.

НИКОЛАЙ БАЛАНДИНСКИЙ. Есть фотографии