Как и все мои путешествия, этот круиз был спланирован
совершенно спонтанно. Еще за неделю до отправления мы с моим американским
братишкой Олегом, прогуливаясь по Хайфе, обсуждали планировавшуюся в тот
момент поездку в Иорданию. Мы выяснили стоимость автобусных билетов из
Хайфы в Амман, визы, короче говоря все то, что требовалось для поездки.
Но в последний момент Иордания отпала. Сложно сказать почему именно. Возможно
на то повлиял то, или иной репортаж и новостей, где рассказывалось о нападении
на туриста в Аммане, или возможно на тот момент нам просто захотелось вкусить
именно греческого колорита, а не ароматы арабского востока.

Так, или иначе, мы зашли в представительство
паромной компании «Nissos Kypros», чей одноименный флагман
курсирует вот уже более 10 лет по маршруту Хайфа — Лимассол — Родос — Патмос
— Тинос — Афины.

Это
наиболее дешевая компания из более пяти других, связывающих Израиль с Кипром,
Турцией и Грецией.

Мы заплатили $335 за 8-дневный круиз в
самой дешевой двухместной каюте на нижней палубе, включая трехдневное питание
в ресторане. К счастью, визовые проблемы нас миновали, ибо ни мне, ни Олегу
не требовалось виз ни в одну из посещаемых стран. Впрочем, надо сказать,
что в подобных круизах визы не требуются в принципе, ибо все пассажиры
формально считаются транзитными пассажирами, не задерживающимися в одном
порту более 48 часов. Таким образом, даже если вам теоретически нужна виза
в Грецию, вы можете спокойно отправляться в круиз, при условии, что ваш
пароход не будет находится в каждом отдельно взятом пору более двух суток.

Это не была моя первая поездка на этом пароме.
Два года подряд, я, экономя стоимость авиабилетов из Израиля в Россию и
обратно, ездил транзитом через Кипр, откуда в ту пору были значительно
более дешевые авиабилеты в города России и СНГ. Тогда я покупал стандартный
билет Хайфа — Лимассол, в обе стороны, с палубным размещением, брал с собой
надувной пляжный матрас и вполне прилично проводил ночь на корабле, по
дороге на Кипр. В те годы, когда авиабилет из Израиля в Москву стоил порядка
500 долларов, мне, с учетом поездки через Кипр, обходилось в 300-350, включая
стоимость парома.

…Вечером 30 июля мы, довольно быстро
пройдя пограничный контроль в порту, поднялись на борт корабля.

В главном фойе всех пассажиров разделили на две
группы, на тех кто следовал до Лимассола и тех, кто продолжал путешествие
до Афин. Первая группа сразу прошла кипрский пограничный контроль, из паспорта
проштамповали и вернули назад, а наши паспорта забрали до конца поездки
и взамен выдали карточки, в которые был внесен номер паспорта, имя — фамилия,
гражданство и год рождения. С этими карточками нам предстояло сходить на
берег по ходу круиза.

Последнее обстоятельство меня несколько озадачило.
Дело в том, что за 14 часов стоянки на Кипре, я планировал поехать в Никосию,
пересечь границу на турецкую часть острова и посетить старинный город Фамагуста,
что на восточном побережье острова, в зоне турецкой оккупации. Для этой
цели мне само собой разумеется требовался паспорт, без которого я не мог
пересечь границу. Я подошел к одному из офицеров, который принимал наши
документы и объяснил ему суть дела. Тот, однако, однозначно ответил, что
ничем не может мне помочь, ибо на этот счет есть весьма строгие правила.
По его словам, транзитный пассажир никак не может во время стоянки корабля
в порту, покинуть на время территорию данного государства, а потом продолжить
путь в составе круиза. Мало того, когда я в ходе разговора случайно обмолвился
о том, что у меня есть еще одно гражданство, офицер сообщил об этом кипрскому
пограничнику. Тот подошел к нам, но, как ни странно, никакого интереса
к данному обстоятельству он не проявил, а только сказал мне, что бы я держал
второй паспорт при себе и ни в коем случае не пользовался им во время круиза.

Чертовски жаль ! Это был уже второй раз, когда
я будучи на Кипре не имел возможности посетить турецкую часть острова.
В первый раз, летом ·99 года я прилетел в Ларнаку чартером из Екатеринбурга,
но не подумав, сказал на паспортном контроле, что еду транзитом в Израиль.
Они мне поставили соответствующую транзитную печать, на которой было указано
«Transit only, 24 hours». Позднее, когда я специально прехал в Никосию,
что бы посетить турецкую часть, мне на погранпереходе, что возле отеля
«Ledra Palace», сообщили, что транзитные пасаажиры не имеют права покидать
территорию острова, кроме как в страну транзита, то есть в Израиль, в моем
случае. Обидно было вдвойне, ну что мне помешало ответить на вопрос пограничника
о цели визите, что я еду на Кипр отдыхать? Ведь виза не требовалась в
любом случае, будь то транзит, или туризм! Сейчас ситуация повторялась
вновь.

…Интересно, что служащие корабля состояли
исключительно из иностранных рабочих. Кириоты занимали более высокие посты,
как то офицеры, радисты, техники. Все остальные, включая врача, продавцов
Duty Free, поваров и так далее — были таиландцы, египтяне, украинцы и русские.
В каюту нас проводила очень милая хохлушечка, одесситка по имени Оксана.

В тот же вечер, сразу после отправления судна,
мы поднялись в концертный зал, что на верхней палубе, где был бар, ресторан,
танцевальная площадка, живая музыка.

В Лимассол прибыли рано утром, часов
в восемь. Получили карточки для выхода на берег и вот мы с уже на кипрской
земле! Порт довольно крупный, множество круизных судов самых разных размеров
и компаний. От порта до центра Лимассола довольно далеко, стоит проехать
на автобусе (забегая вперед скажу, что на обратном пути мы таки пошли в
порт пешком, топали не меньше часа!). Древние, но опрятные и маленькие
автобусы отправляются от единственной остановки, что прямо на выходе из
пассажирского терминала. Билет стоил 0,60 фунта, то бишь около доллара.
Тут же нас атаковали таксисты. Стандартная такса до центра — 3 фунта, но
спросят 4-5, торгуйтесь. На счастье тут как раз подьехал автобус, на нем
мы и поехали.

Нас высадили возле городского
автовокзала. Эдакое захолустье, маленькое местечко, один-два автобуса,
вокруг двух-трех этажные обшарпаные домишки, а возле нас кофейня, где смуглолицые
шоферы и просто заезжие туристы потягивают кофе. Посмотрели расписание,
висевшее на листочке бумаги. Ближайший автобус отправлялся в Ларнаку, а
в Никосию мы автобус упустили, следующий был только через два часа. Автобусы
ходят редко, раза 4-5 в каждый из городов острова, так что если ваше время
ограничено — вероятно имет смысл сходить (съездить) на другой терминал,
откула отправляются маршрутные такси. Стоимость проезда там вдвое больше,
но и ждать долго не придется. Минибусы заполняются пассажирами — и в путь.

Жара в этот день
была неимоверная! Даже киприоты тяжело вздыхали, отсиживаясь в тени кафешек.
Температура к полудню зашкалила за +40 в тени. В это время, мы, уже прогулявшись
по центру Лимассола, вернулись на вокзал и уже ехали в Ларнаку (65
километров к востоку от Лимассола). Пейзажи вокруг довольно красивые, холмы,
вдали горы, частично покрытые еловым лесом. Очень напоминает Израиль. Ближе
к Ларнаке рельеф выравнивается, холмы плавно переходят в засушливую равнину,
поросшую редкими кустарниками. По правую сторону проехали пересыхающее
соленное озеро, а возле самого въезда в Ларнаку — увидели старинный акведук,
который тянулся на протяжении нескольких километров до самого города.

Городок очень
милый и уютный, особенно набережная, напоминающая знаменитый «Променад»
в Каннах.

Пальмы, шикарные отели, казино, великолепные
пляжи! В южной части города, прямо над берегом, стоит маленький Османский
бастион 17 века, в котором действует музей. Отдельный разговор
— обнаженные девушки (без верхней части купальника), загарающие на пляжах.
Это великолепно, неспеша прогуливаясь в солнечных очках мы получали истиное
эстетическое удовольствие рассматривая и обсуждая по ходу увиденное.

Очень много россиян, русская речь слышится чаще,
чем греческая, английская и немецкая вместе взятые!

Прогулялись в
Старую Ларнаку, что чуть в стороне от моря. Первое, что вы увидите при
входе в старый город — впечатляющая Церковь Св.Лазаря, возведенная
в 886 году нашей эры над могилой святого Лазаря.

В небольшом музее внутри церкви выставлен позолоченный
череп, который и выдают за череп святого. Вероятно, что вопрос это спорный.
Не столь памятна история церкви, сколько впечатляет ее архитектура, резьба
по камню, красивые арки и витражи. Там же неподалеку мы вышли к городскому
базару, раскинутому под навесом, где торгуют абсолютно всем, начиная от
арбузов и бананов и кончая сувенирами и минеральной водой. На обратном
пути на пароход мы задержались на пару часов в Лимассоле, посетили Лимассольский
замок, небольшой, но интересный, укрытый в тени деревьев. Там
действует археологический музей, а вокруг разбит парк. Замок является основной
достопримечательностью Старого Лимассола. Приятно прогуляться по узеньких
колоритным улочкам, посетить бывший турецкий квартал с его мечетью
Ками Кебир. В период гражданской войны 1974 года и турецкой интервенции
на северную часть острова, турецкое население покинуло как Лимассол, так
и все остальные города и деревни, оказавшиеся под греческим контролем.
В свою очередь греки из Кирении и Фамагусты перебрались в турецкую часть
острова.

…Напоследок мы выпили по пиву в кафешке
и неторопясь (до отправления оставалось более 1,5 часов) направились своим
ходом в сторону порта. Путь оказался дольше, чем нам показалось вначале,
когда мы ехали в город на автобусе. Под конец мы всерьез начали волноваться
и добавили шагу. К счастью, на корабль поспели вовремя.

Время было ближе к вечеру.
Вздремнув пару часов мы поднялись на верхнюю, накрытую тентом палубу, где
можно было отдохнуть, растянувшись в шезлонге, или кресле. Жара стала спадать.
Я принес из каюты путеводитель по острову Родосу, на который
мы прибывали следующим утром.

Вид, который открывается при входе в гавань Родоса
— впечатляет. Покрытые лесом горы, старинная крепостная стена Старого города,
мачты яхт и кораблей, золотые пляжы ! Первая мысль, которая пронеслась
при виде острова — как жаль, что мы здесь всего лишь на несколько часов.
Родос заслуживает большего, значительно большего! Да, к слову сказать,
при выходе на сушу паспортного контроля небыло вообще. Дежурные матросы
нашего корабля раздали всем карточки и вот мы уже в Старом городе! Система
упрощена до предела и это приятно. С другой сторны так и осталось неясным,
как должны поступить те пассажиры, кто не возвращается на борт, а
остается на острове? Неужели любой желающий может просто-напросто пройти
вместе со всеми, минуя пограничный контроль и таможню и оставаться на острове,
столько, сколько душе угодно? Даже, если мы отбросим риск провоза наркотиков,
оружия, бог знает чего еще — ну элементарный контроль въезжающих в Грецию
людей должен быть?

Старый Город — как сказка. Символом
Родоса считается Родосский Колосс,одно из семи чудес древнего
мира, гигантская бронзовая статуя Гелиоса, возведенная в Родосе еще
в 285 году до нашей эры и к сожалению не сохранившуюся до наших дней. Множество
туристов со всех концов света, кафешки, ресторанчики. Оглядываясь по сторонам,
замечаешь, как на фоне этой мирской суеты, прекрасно сохранились памятники
древности. Такое впечатление, что за последние лет двести ничего в городе
не изменилось. Мы довольно долго гулялипо Старому Родосу, а потом, чуть
позже выехали на экскурсию в местечко под названием Петалудис,
в 25 километрах к юго-западу от города. Там, в каньоне небольшого ручья
находится огромная колония бабочек. Тысячи разноцветных бабочек облепили
деревья, кусты и камни. Когда вы приближаетесь, бабочки вспархивают и начинают
летать вокруг, в поисках нового места отдыха. По дороге назад заезжаем
в место раскопок Храма Афродиты, возвышающемся на горе, над
западной, курортной частью города Родоса.

В городке царит полное умиротворение. Празно
гуляющие туристы и отдыхающие, огромное количество молодежи на взятых в
прокат мопедах и мотоциклах рассекает по городу во всех направлениях. Пляжи
заполнены отдыхающими красотками, но….мы возвращаемся на пароход и вскоре
берем курс на остров Тинос, еще один остров по дороге в Афины.

Тинос — небольшой остров, входящий
в группу Кикладских островов. Паром причалил к берегу рано утром, когда
большинство пассажиров еще спало. Решив не тратить зря драгоценные два
часа, выделенные на стоянку на Тиносе, мы с Олегом спустились отказались
от завтрака и на берег. Громадина нашего корабля одиноко возвышалась на
пустынном причале, а сам городок раскинулся на склонах невысокого холма,
вокруг бухты. Мы прошлись по безлюдным улочкам городка, вновь вернулись
к пристани. Ничего примечательного. Судя по путеводителю, в одной из церквей
города хранится некая чудодейственная икона, однако ни особо выдающихся
церквей, ни вообще чего-нибудь представляющего мало-мальский интерес мы
так и не обнаружили. Несколько древних руин и венецианский замок находились
в глубине острова, но времени на поездку у нас увы, не оставалось и мы
вернулись на пароход.

….Мы идем на запад, примерно в километре
от побережья Аттики. До Пирея, пригорода и морского порта
Афин — еще около часу хода. Горы отвесно подступают к воде, то тут, то
там возникают небольшие деревушки, курорты, пляжи, усыпанные загарающей
и купающейся публикой. Вот, обогнув небольшой мыс, нам открываются Афины
во всей своей красе. Гигантский серый город, состоящий из 4-5 этажных домов,
расбросанный на очень большой территории. Впечатление такое, что это не
город, а ковер, укрывший прибрежную равнину и все окресные холмы. Впечатляет,
одним словом. Издалека виден возвышающийся над Афинами ее главная достопримечательность
— Акрополь.

Пароход вошел в огромную гавань, до предела забитую
судами всех мастей, начиная от нефтянных танкеров, круизных лайнеров и
кончая рыбацкими катерами и яхтами. Получаем наши карточки, выходим на
берег, проходим совершенно пустынное здание портового терминала, проходим
через пустующие будки погранконтроля и таможни и вот мы в городе ! Прилегающие
к порту районы застроены однообразными серыми домами, вытянувшимися на
протяжении всей набережной. Тут расположены представительства сотен и тысяч
транспортных и торговых компаний, банки, различные портовые конторы и учреждения.

Мы разложили перед собой карту города, быстро
соорентировались и двинулись в сторону ближайшей станции метро, так и называющейся,
«Pireas».
Билет покупают в кассе, либо в автомате, один проезд стоит примерно $0,35.
По-идее там продавались различные проездные билеты на день, три дня и так
далее, но мы решили, что не имеет смысла покупать подобный билет, ибо все
достопримечательтности находятся в пределах пешей прогулки от центра, так
что единственно, что нам потребуется — это выехать с утра в город, а вечером
вернуться назад.

Мы доехали до станции «Монастираки», ближайшей к Акрополю. Оттуда туристы
пройдя через шумный базар, начинают подьем в Акрополь. Дорога въется по
склонам горы и подьем достаточно тяжелый, учитывая более, чем 35 градусную
жару ! В кассе мы приобретаем билеты, предусмотрительно представившись
студентами и предьявив наши ISIC — карточки. Студентам полагается скидка
— 1000 драхм, вместо 1500. Разница примерно в полтора доллара. Сам комплекс
впечатляет, нет слов. Не смотря на то, что это мой второй визит в Грецию
и в частности в Акрополь — я вновь воспринимаю величие этого древнего чуда
света, словно в первый раз. В сам Акрополь вход закрыт и его можно обойти
вокруг, а так же полюбоваться панорамой Афин и прилегающего к Акрополю
кварталу Плака, нечто подобное московскому Арбату, заполненного кафешками,
ресторанами, солидными магазинами, толпами прогуливающейся публики. Пообедали
мы в этой самой Плаке, в одном из уличных ресторанов. ет, к сожалению национальных
греческих блюд мы так и не опробовали, а по какой-то непонятной причине
предпочли знакомую нам пищу, как то картофель, шницель, салаты и так далее.

Отлично отобедали на 15 долларов за двоих, включая
пиво и сладкие булочки с чаем. Затем мы, спустились ниже, к колоритному
базару, где туристы покупают сувениры. Было я сно, что это отнюдь не самое
дешевое место для покупок, но цены были и так не шубко большие, да и времени
у нас небыло для поисков чего-то другого. Ошибка была лишь в том, что мы,
накупив подарков и сувениров в самом начале прогулки, были вынуждены таскаться
с мешками и коробками с посудой до самого вечера. Под вечер мы вернулись
на корабль, оставили покупки и подарки в каюте, часик полежали и вновь
отправились в город. Вечером мы вновь поднялись к Акрополю, что бы полюбоваться
панорамой вечернего города, залитого огнями.

Весь следующий мы гуляли по центру, поднимались
на гору Ликобетта, куда ведет канатная дорога. Гора совершенно отвесно
возвышается над городом на высоту порядка 300 метров, даже Акрополь находится
значительно ниже уровня смотровой площадки Ликобетты!

Если подвести итог впечатлениям от посещения
Афин, я бы сказал следующее — созерцая панораму Афин, открывающуюся с Акрополя,
либо, что еще более впечатляет, с горы Лекобетты, можно подумать,
что Афины — это гиганская деревня. Тысячи стандартных 4-5 этажных серых
домов заполняют весь центр города и уходят за горизонт. Однако, гуляя по
городу и посещая его достопримечательности, понимаешь, что панорамный вид
сверху — это не более, чем поверхностный взгляд на греческую столицу. Афины
имеют три центра — Площадь Омония, Площадь Синтагма и Классические
Афины. В первом случае речь идет о коммерческом сердце города с
сотнями малых и больших торговых центров, уличных базаров, скопления народа
и автомобильными пробками. Здесь много недорогих, но вполне приличных отелей,
где двухместный номер с ванной будет стоить 15-20 долларов. Во втором
случае — культурный центр города, где сосредоточены все основные государственные
учреждения включая Парламент, а так же крупнейшие музеи и
театры. Перед зданием парламента установлен памятник Неизвестному солдату
в память воинов, погибших при освобождении Греции от фашистских войск.
Перед зданием Парламента можно понаблюдать смену потчетного караула.
Солдаты, одетые в традиционные юбки, довольно странного вида головные уборы
и туфли с бамбошками, маршируют перед зданием Парламента. От Площади
Синтагма до Площади Омония — не более, чем полчаса неспешной прогулки пешком.
Классические Афины — это и есть знаменитый Акрополь, окружающий его район раскопок,
а так же квартал Плака, район Старых Афин, известный своими
колоритными узенькими улочками и пешеходными зонами заполненными ресторанами
и кафе на любой вкус. В небольших домах с черепичными кровлями или с плоскими
крышами – террасами размещены многочисленные мастерские, где ремесленники
делают сувениры, часто по древнегреческим образцам, и продают их тут же
в маленьких лавочках. В Плака находится здание первого университета Афин,
несколько оригинальных церквей, а так же очень популярный в городе Театр
теней. В Национальном археологическом музее, собраны
сокровища, найденные в гробницах микенских царей, выставлены коллекция
скульптур с самых ранних произведений до шедевров эллинистического искусства,
коллекция ваз и терракоты, древнегреческой керамики и живописи. Византийский
музей представляет из себя уникальное собрание раннехристианских
скульптур и мозаики, а также византийских икон.

…Ближе к вечеру следующего дня мы отчалили от берегов Эллады и взяли курс назад,
к берегам древней Палестины. Наш обратный маршрут пролегал несколько иначе,
чем тот, по которому мы плыли в Грецию. На обратном пути мы не заходили
на остров Тинос, но заходили на другой островок, Патмос, что расположен
примерно в 100 километрах восточнее Тиноса.

К Патмосу мы причалили около шести утра на следующий
день. Очень милый скалистый островок, маленькая одноименная деревушка,
небольшой причал, массивный замок возвышается чуть в стороне
от центра Патмоса. На самом деле, как оказалось, то был не замок, а средневековый
монастырь. К сожалению мы не успели дойти до замка, за те полтора
часа, что были выделены на прогулку по городку. Сам городишко очень колоритный
и стильный. Белые дома, голубые ставни, живописные церквушки.

На обратном пути на стоянку было выделено всего
два часа. За это время мы с Олегом вновь обошли Старый город, сходили в
средневековую синагогу, пофотографировали, купили красочный буклет про
Греческие острова и вскоре вновь отчалили по дороге на Кипр.

Задолго до прибытися на Кипр мы с Олегом начали думать о том, куда поедем
в те 10 часов, что пароход стоит в Лимассоле. В Ларнаке были, Лимассол
посмотрели, до Никосии далеко, в горы Троодоса — долго. Остановились на
Пафосе, маленьком приморском городке, примерно в 70 километрах к западу
от Лимассола.

Пафос называют Меккой для любителей археологии и старины, а кроме того
— там живописное морское побережье, несколько скалистых островков недалеко
от берега и старинный турецкий форт.

Сойдя на берег мы вновь поехали на автовокзал, как и в первый раз.
Наше время пошло. На часах — 8 утра, отправление в 16:00. Бежим к расписанию
и …в отчаянии так и опускаемся на близлежащую скамейку — ближайший автобус
почти через три часа!!! Что и говорить — транспортное сообщение на острове
не ахти как развито!

Вспоминаю, как летом ·99, стоял я на выезде из Лимассола около двух часов, в ожидании
автобуса в Ларнаку. Мой самолет в Москву вылетал уже совсем скоро, меньше
чем через два часа, а я в полном отчаянии ждал автобуса в Лимассоле, в
65 километрах от аэропорта. Таксисты на своих сверкающих «Мерседесах» то
и дело тормозили возле меня, предлагая довезти в аэропорт за 25-30 долларов.
Ни один из них не соглашался скинуть ни фунта! Более того, парочка из
этих грабителей просто-напросто припарковалась неподалеку от меня, видимо
сообразив, что измученный человек с огромным рюкзаком, интересующийся стоимостью
поездки в Ларнакский аэропорт — скорее всего торопится, время идет, время
вылета приблежается, рано или поздно он плюнет на все и выложит свои кровные,
ибо выбора нет! Под конец, совершенно неожиданно, возник минибус от какого-то
отеля, меня благополучно приняли за одного из постояльцев, вылетающих сегодня
в Кишинев, посадили в минибус и даже отчитали за то, что им пришлось меня
так долго искать! Это было великолепно! Ближе к аэропорту меня вычислили,
их сопровождающая возмутилась вновь и со словами «-Этот не наш, пусть высаживается,
почему мы должны подвозить бесплатно случайных людей?!»,

попыталась высадить меня не доезжая до аэропорта. Но, не тут-то было! С боем я уговорил ее довезти меня оставшиеся несколько километров и не
делать глупостей. Позднее я узнал, что по воскресеньям автобусы на Кипре
вообще практически не ходят, а единственный способ передвежения в выходные
и праздники — такси.

Так вот, возвращаясь
к повествованию о круизе. Мы с Олегом, отчаявшись попасть в Пафос, разложили
перед собой карту острова. В радиусе 10-15 километров от Лимассола мы обнаружили
несколько интересных мест. Например крепость Колосси и руины
древнего Куриона. Оба этих метса располагались к востоку от Лимассола,
по дороге на Пафос. Решение было принято — едем в крепость Колосси. Поймали
такси, сторговались на 5 фунтах (около 10 долларов) до Колосси. Путь пролегал
через сельскую местность, виноградные плантации и апельсиново — мандариновые
рощи. Минут через пятнадцать мы были на месте.

Путеводитель гласил следующее относительно Колосского Замка — «Основанная
в 1225 году, крепость стала впоследствии резиденцией ордена Ионитов. Несколько
десятилетий спустя Колосси теряет свое статегическое значение и превращается
в административный центр большого сельско-хозяйственного района.»

Теперь, что на практике представляет из себя «крепость» — трех-ярусная
башня, окруженная руинами стен. Это скорее смотровая башня, которая использовалась
для контроля над окружающими ее полями. Мы вошли во внутрь, прогулялись
по всем тремя ярусам, пустынным залам, посмотрели панораму окружающей местности
и полчаса спустя вернулись на то место, где нас высадил таксист. На часах
— 10 утра. Следующий пункт руины Куриона. И все было бы отлично — и время
есть, да и ехать недалеко, но ….по непонятной причине мы решили дойти
до Куриона пешком. Судя по карте, Колосси и Курион были рядом, ну не более,
чем в 2-3 километрах. Нам представлялось веселой прогулкой, протопать с
полчасика через виноградные поля, опробовать местные фрукты, а чуть позже,
будучи сытыми и бодрыми — войти в Курион!

Но, на практике вышло следующее. Мы неторопливо шли по обочине шоссе
Лимассол — Пафос. Переодически срывали гроздья винограда, даже объелись
им до такой степени, что возникла мысль о том, что…туалетную бумагу-то
мы зря не захватили..! Мы все шли и шли. Виноградные поля сменились
деревьями с авокадо, авокадо сменилось на манго. А мы все шли. Первым забил
тревогу Олег.

Взволновали его четыре момента:

Во-первыхмы шли уже порядка двух часов, соответственно прошли
не менее 10 километров, а меж тем, как нам казалось расстояние до Куриона не превышало 2-3 километров, ну…даже пяти, но никак не 10 километров.

Второй момент — за все время пути мимо нас проехал всего
один автомобиль, что говорило о том, что возвращаться будет очень проблематично.

Третий момент — в бутылке оставалось от силы пол-литра воды,
а солнце жарило очень прилично и пить хотелось постоянно.

Четвертый момент — времени оставалось мало, а пароход не станет нас ждать!

Что и говорить — положение не из веселых. Мы остановились и осмотрелись
по сторонам. Пейзаж изменился. Равнина плавно переходила в холмистую местность,
а на горизонте стеной возвышались горы. Море блестело где-то далеко впереди.
Вновь развернули карту и тут меня озарила страшная догадка ! Мы сделали
круг, да, вместо того, что бы вернуться на главное шоссе, по которому мы
приехали, мы решили идти следуя указателю, а указатель тут стоял видимо
со времен Британского протектората и указывал на старую, круговую дорогу.
Весь транспорт вот уже много лет ходил по другой, новой дороге, а та дорога,
по которой мы шли, использовалась только местными фермерами. Мало того,
мы, (как выяснилось) находились на территории британской военной базы,
правда, стоит признать, что ни заборов, ни военных патрулей, ни каких-либо
указателей мы не встретили. Это относительно нашего алиби, если бы англичане
нас задержали.

Решили идти дальше, тем более, что возник указатель на деревушку Епископи.
Такая деревушка была отмечена на карте и это радовало. От Епископи до Куриона
было совсем не долго, ну…километра два от силы!

Короче говоря, мы топали около часа. Вода закончилась и мы высасывали
сок из винограда, выплевывая мякоть. Очень сладкий сок, от которого пить
хочется еще больше.

А потом мы увидели море. Оно было недалеко, были видны набегающие на
берег волны, где-то, дальше по побережью — белые мачты яхт. Было ясно,
что до Куриона нам не дойти. Курион пропал бесследно. Дорога поднималась
в горы, а топать туда нам совершенно не хотелось, тем более, что до отправления
корабля оставалось всего 3 часа. Мы решили искупаться в море, свернули
с шоссе и направились напрямик к морю по щебенчатой дороге. Мы шли достаточно
долго, не менее получаса, потом перешли на бег. Мы бежали по этой жаре,
а из полиэтиленовых мешков сыпался виноград! Потом мы остановились, море
было совсем близко, как мираж в пустыне.

До отправления парохода — два с небольшим часа. Как ехать назад — неизвестно.
От купания в море решили отказаться, потопали назад, вернулись на шоссе.
Осмотрелись по сторонам, ни автобусной остановки, ни какого-то намека на
цивилизацию. Минут через десять проехал первый автомобиль, мы голосовали,
но он не остановился. Простояв порядка получаса мы поняли, что положение
становится угрожающим.

Все наши вещи, одежда и паспорта — на корабле. Деньги правда с собой.
но тем не менее!

…Нас спасли соотечественники! Маленькая «Даятсу» притормозила
возле нас, то были туристы из Минска, взяли машину на прокат и возвращались
с пляжа назад, в Лимассол. Очень милые люди, они были очень удивлены, что
мы говорим по-русски, они были уверены, что и я и Олег — местные киприоты.

На пароход подоспели вовремя, только мы вошли с каюту и рухнули по кроватям
— пароход отчалил от берега.

Мы взяли курс назад, на Израиль — конечную точку нашего путешествия.