…За окном поезда проносились холмы европейской части Турции,
мы приближались к Стамбулу, на горизонте уже были видны шпили мечетей и
башня городского телецентра. Горячий ветер врывался в открытое окно. На
кушетке восседал я в гордом одиночестве и нервно тарабанил костяшками пальцев
по столу, то и дело хватая карту Турции и пытаясь определить, когда, наконец,
мы прибудем на знаменитый стамбульский вокзал Сиркечи, куда вот уже более
ста лет прибывает Восточный экспресс, связывающий Стамбул с европейскими
столицами.

На часах 12-20 и это было ужасно, ибо ровно через полчаса улетал мой
самолет в Тель-Авив ! Ситуация усугублялась еще и тем, что мои финансовые
возможности ограничивались 70 долларами, 10 тысячами румынских лей (чуть
менее полудоллара) и горсткой турецкой мелочи. Неприятно ? Нет, не то слово
! Это была катастрофа !

Так где мы остановились ? В поезде на подъезде к Стамбулу ? Вероятно,
сейчас имеет смысл на время прервать рассказ о нервном и отчаявшемся путешественнике
и перенестись во времени назад, в 31 мая 2001 года.

Место действия — аэропорт Ататюрк Стамбула. Я, чуть усталый, но тем
не менее бодрый и веселый, подаю свой паспорт в окошечко на паспортном
контроле, усатый турецкий пограничник ставит печать о въезде и уже
через десять минут я выхожу на автобусную остановку перед входом в аэропорт.
От аэропорта в город можно добраться несколькими способами, все зависит
от того, что для вас дороже, — время или деньги ?

Есть такси, за 12-15 долларов вас довезут до центра города. Есть комфортабельные
автобусы компании «Havas», которые отправляются каждые 15 минут
и за 2 доллара довезут вас до центра Стамбула, а затем продолжат путь до
делового центра города — района Таксим, что на северном берегу бухты Золотой
рог.

Есть
также городские автобусы, отправляющиеся не от аэропорта, а несколько в
стороне от него (минут 15 пешком), так вот эти автобусы раз в час отправляются
в центр примерно за $0,50. Ну, а для искателей экзотики есть пригородная
электричка. Ближайшая к аэропорту станция — Есилкей. Следует иметь
в виду, что путь до станции не близок (минут 30 быстрым шагом), так что
если у вас тяжелые сумки и рюкзаки — делайте выводы.

Я решил, что не настолько беден, чтобы топать пешком до электрички,
но и не столько богат, чтобы брать такси, поэтому избрал золотую средину
— автобус Havas. Через полчаса я вышел в центре, в районе Аксарая и следуя
карте направился пешком в сторону вокзала Сиркечи, где распологались наиболее
дешевые отели города. Это был уже мой второй визит в Стамбул (первый раз
я был тут 2 суток транзитом, следуя из Израиля в Россию), и я чувствовал
себя как дома. Пойдя мимо всех основных достопримечательностей города,я
повернул влево и вниз перед Айей Софией и, двигаясь по ходу движения трамваев,
спустился до вокзала.

Порядка десяти отелей встретились мне по ходу. В часть из них я зашел
и поинтересовался ценой и наличием горячей воды. Стоимость двухместного
номера варьировалась от 10 до 30 долларов в зависимости от наличия всех
удобств в номере либо на этаже. Больше всго мне понравился вариант с отелем
«Fahri»,
что
всего метрах в ста от вокзала. Пятиэтажное здание, приветливый администратор,
номера простые, но чистые, со своим душем, туалетом и даже с телевизором
! А кроме того, в стоимость входил завтрак. Стоимость была 10 долларов
за single room и 18 долларов за double. Вполне приемлемо. Тут я и остановился.

На следующий день в 14-00 прилетал из Парижа мой американский брат Алик,
с которым мы уже трижды путешествовали в этом году (см. рассказы «Израиль-Египет
август 2000» , «Миллениум в Европе, 2000-01») и

в 16-00 у нас была назначена встреча возле старинного Акведука,
что пересекает бульвар Ататюрка.

А пока я расположился в номере, принял душ, побрился и пошел в город
пообедать. Вновь я прогулялся по улице Орду, что связывает Аксарай
и Султанахмет. Вообщем-то все главные достопримечательности Старого Стамбула
расположены в непосредственной близости от Орду : Айя-София, мечеть
Султана Ахмеда, Подземный резервуар, дворец Топкапы, Египетский базар,
университет, все основные старинные мечети и Медресе. По Орду ходит
трамвай, для проезда следует купить в киоске жетон ($0,30).

Я пообедал в ресторанчике на бульваре Ататюрка, а моим официантом оказался
очень приятный азербайджанец Айдын, в прошлом — школьный учитель физики
в Баку, а теперь — официант в Стамбуле, ибо на учительскую зарплату в его
родной стране можно только ноги протянуть. За 3-4 доллара в ресторане среднего
уровня, коими усеян проспект, можно получить 1/2 курицы в гриле с рисом
и салатами, колу (или чай), а также полный поднос свежего хлеба. В этом
ресторанчике я обедал и ужинал все последующие дни.

На следующий день я проснулся довольно поздно, позавтракал и направился
на пристань, чтобы выяснить время отправления прогулочных туров вверх по
Босфору. Параходы отправляются от пристани Еминону, что прямо напротив
вокзала и до моста Галата. Тут следует предупредиить всех тех. кто пойдет
по моим стопам и будет искать пароход по Босфору. Десятки зазывал и посредников
будут тянуть вас в маленькие частные кораблики, также отправляющиеся на
Босфор. Вас будут активно убеждать в том, что именно их экскурсия самая
лучшая по нескольким десяткам причин. Толком объяснить эти причины вам
вряд ли смогут в виду незнания ими английского языка, однако выражение
«Our
tour is the best one» — вы услышите не раз.

Обычный тур — это скорее не тур, а просто один из маршрутов городского
водного транспорта. Вы проследуете вдоль европейского берега с остановками
возле Дворца Даламбаче, крепости Румели, крепости Анадолу
и еще нескольких интересных мест, после чего будет остановка на 2 часа
в живописной рыбацкой деревушке Каваги на азиатской стороне,
примерно в километре от выхода в Черное море, после чего пароход вернется
в Стамбул. Все путешествие занимает около 5 часов. Стоимость поездки 2,5
доллара в противовес 10-15, которые с вас спросят на маленьких частных
суденышках..

Потом я прошел через базар и университет и вышел к Акведуку.
На часах 16.15. Алика еще не было. Я купил баночку пепси ($0,50) и присел
на скамейку в близлежащем парке. Прождав около часа, я начал волноваться.
Явно имело смысл позвонить в справочную аэропорта и узнать, не опоздал
ли сегодняшний рейс Air France.

В тот момент, когда я уже отчаялся встретить брата, он неожиданно появился
в двухметрах от меня с огромным чемоданом на колесиках и сразу же заявил,
что я просто жалкий слепец, если не заметил его, усталого и измученного
дорогой американца, стоявшего в тени Акведука ! Выяснилось, что Алик приехал
вовремя, но по непонятной причине не нашел Акведука (?!), зато в поисках
его дошел до египетского базара, волоча за собой огромный чемодан. Под
конец он нашел какого-то турка, который за пару миллионов лир взялся довести
незадачливого путешественника к Акведуку. Мы пошли в отель, где помылись
и отдохнули и вышли на прогулку в Старый город.

На следующий день мы предприняли плавание по Босфору. Впечатлений масса
! Очень красиво, красиво все — море, горы, мосты, крепости по обеим сторонам
пролива. Очень рекомендую ! Конечный пункт плавания, деревушка Каваги
— это рыбацкий поселок, который в последние годы превратился в туристическую
и гастрономическую аттракцию благодаря десяткам рыбных ресторанов и замком
на вершине горы, прямо над деревушкой. Скушав по рыбному блюду, мы направились
в крепость. Подьем довольно долгий, но панорама, открывающаяся с крепости,
стоит затраченных усилий !

Вернувшись вечером в город, мы зашли на вокзал, где узнали время отправления
и цены на поезд, следующий из Стамбула в Кайсери. Почему в Кайсери ? Дело
в том, что нашей целью было побывать в Каппадокии, интересном регионе,
расположенном в центральной Турции, в 700 км к востоку от Стамбула. Жизнь
кипела в этих местах с незапамятных времен, а последними обитателями этого
района были гонимые жестокими мусульманскими правителями древние христиане,
за несколько столетий обжившие Каппадокию.

Каппадокия представляет из себя холмистую местность, преимущественно
состоящую из мягких туфовых пород, в которых строились подземные церкви
и лабиринты. Тысячи причудливых конусообразных скал возвышаются над деревушками
Гереме, Юргюп, Аванос. Помимо этого Каппадокию окружают горные массивы
Эрджияс (3916 метров) с запада и Тахтали с востока. Мы купили спальные
билеты на завтрашний поезд до Кайсери (12 долларов за двоих). Поезд отправлялся
в 20-15 и прибывал в Каппадокию в 14.00 на следующий день. Это был экспресс,
и это было ужасно, ибо поделив расстояние на затраченное время, выходило,
что экспресс шел со средней крейсерской скоростью всего навсего в 35 км/ч..!
Можно только догадываться, сколько времени мы бы ехали на обычном поезде…

Помимо этого я купил билет до Болгарии на 7 июня. Из Стамбула следует
«потомок» знаменитого Восточного экспресса. Потомок весьма странный, состоящий
из сборища разноцветных вагонов, каждый (или по два) из которых следуют
только до определенного пункта по пути следования поезда. Синие — болгарские
вагоны, красные — турецкие, оранжевые — югославские, голубые — румынские
и так далее. Поезд следует до Будапешта через Пловдив, Софию, Ниш, Белград.
Румынские вагоны отцепляются в Димитровграде и уже с другим поездом продолжают
путь до Бухареста. Приятно поразила относительная дешевизна билетов — 65
долларов в Будапешт в первом классе (двойное купе, по типу СВ), то же самое
до Белграда — 45 долларов, до Софии — 23 доллара, до Бухареста — 25. Примерно
вдвое дешевле места в сидячем вагоне.

Весь следующий день мы посвятили Стамбулу, посетив практически все интересные
объекты Старого города. Дворец Топкапы несомненно заслуживает специальной
и организованной экскурсии не час-два (как это вышло у нас), а
полдня как минимум. Несколько утомляют толпы туристов, буквально заполонивших
дворец и его сады. Билеты стоят стандартно практически везде — 7 долларов.
Если вы имеете студенческую карточку ISIC, вам полагается скидка 50%. Несомненно,
стоит посетить мистический собор Айя-София и подземное водохранилище, что
не более, чем в 100 метрах от входа в Айю-Софию.

На базаре мы прикупились футболками Armani и Versace местного
пошива, весьма неплохого кстати !

Помимо этого зачем-то купили кучу носков, кепку и какие-то восточные
сладости. Вечером мы решили сплавать на азиатский берег, а точнее
на вокзал Хейдарпаша, откуда отправляются поезда на восток. Но, перепутав
все на свете, сели на паром, идущий в Харем, портовый район, откуда
топали порядка получаса по темным улицам в стороны предполагаемого вокзала.
Тщетно. Потратив еще час на поиски, мы вернулись назад на причал в Харем,
но тут выяснилось, что последний паром уже ушел и причал закрывается до
утра.

Мы остались в Азии ! Посовещавшись минуту, мы решили попытать счастья
на другом причале, в Ушкударе, примерно в 3 километрах к северу. Туда мы
добрались на Долмуше (маршрутное такси, за 0,6 доллара) и как раз поспели
на последний паром на европейский берег !

На следующий день мы вновь гуляли по городу, а ближе к обеду оставили
наши рюкзаки и чемоданы у администратора отеля, дабы не платитьт за еще
один день проживания, а сами поехали в Таксим, в главный офис «Turkish
airlines«, где я поменял дату моего вылета домой (перенес на неделю
вперед). После этого мы вернулись на Аксарай, пообедали у знакомого азербайджанца
и около 19.00 отплыли уже с вещами в сторону Хайдарпаши.

…Поезд произвел на нас гнетущее впечатление. Я ожидал нечто
типа российских купейных вагонов или по крайней мере плацкарты, но в действительности
у нас было четверо соседей, крохотное купе и трехярусные кровати без белья
и подушек, а также полное отсутствие вентиляции. Народу масса, все кричат,
толкаются, вообще одним своим присутствием создают дикий дискомфорт. Наши
соседи — типичная турецкая бабушка, дед в мятом пиджаке и кепке, а также
двое их внуков — придурковатый мальчик в очках и девочка с огромным носом.
Это, конечно, мое первое субьективное впечатление. Вполне вероятно, что
они милейшие люди на свете, но…в общем так.

В соседнем купе по-волчьи завыла старуха. Она выла долго и трубно,
а потом закашлялась и замолчала. Мы вздорогнули, но после четвертого старушечьего
вопля смирились и перестали обращать внимание. Позднее выяснилось, что
она не кричала, а….чихала ! Впрочем, последнее обстоятельство не суть
как важно в данной ситуации. Вообще, самые разнообразные звуки раздавались
в нашем вагоне : кашель скрип, ругань, крики, чихание, плач детей, пукание….Бог
знает что еще. По ходу дела наши соседи попытались с нами поговорить, но
практически безрезультатно, ибо они не знали ни слова по- английски. При
этом мальчик в очках болтал по турецки, постоянно рассказывая нам что-то.
Мы вежливо кивали в ответ и делали вид, что нам смешно. Позже мы устали
улыбаться и вышли в коридор подышать свежим воздухом.

Проблема иного рода заключалась в том, что наши соседи очень не любили
свежий воздух. При более чем

35 градусной жаре и отсутствии вентиляции окно в нашем купе было наглухо
закрыто дедом, и все семейство категорически отказывалось хотя бы чуть-чуть
проветрить помещение. Кое-как мы улеглись спать, но сон не шел. По лбу
скатывались капли пота, но самое страшное было то, что ужасно сильно пахло
нечистыми ногами наших соседей, а также ужасно было то, что у старухи было
несварение желудка и она переодически издавала соответствующие звуки, ворочаясь
и охая во сне. Эти звуки спустя пару секунд превращались в ужасную вонь,
от которой чесались глаза. Пару часов спустя положение стало критическим.
Мы не могли более спать и вышли в коридор усталые и заспанные. Перед уходом
я чуть приоткрыл окно, но когда я заглянул в купе минут через пять — окно
было вновь закрыто, а дед недовольно ворча кряхтел и чесал себе грудь,
лежа на лавке.

В двух словах — мы с короткими перерывами провели в коридоре около 8
часов и только тогда, когда ноги начали неистерпимо ныть от долгого стояния,
мы вернулись в купе, закашлявшись на входе, а потом…. вырубились на два
слишним часа ! Последние пару часов мы вновь провели в коридоре и прибыли
в Кайсери совершенно усталые и больные.

Кайсери — это довольно крупный районный центр и транспортный узел центральной
Турции с населением более 500 тысяч жителей. Все поезда, следующие из Стамбула
и Анкары на восток, следуют через Кайсери. Помимо этого в городе действует
небольшой, но современный международный аэропорт. Первое, что бросается
в глаза на подъезде к городу — величественная громада вулкана Элджияс и
заснеженные вершины (3916 метров). Город раскинулся чуть севернее Элджияса,
в его предгорье, а маленькие деревушки расположились на склонах горы. Второе,
что бросается в глаза — огромная военная база, сотни танков и бронемашин.
Да, впечатляет и то, и другое. По крайней мере. вызывает уважение.

Сам город довольно современный, однако его исторический центр заслуживает
интереса. Старинная, прекрасно сохранившаяся Черная цитадель
из вулканической лавы, старинные мечети, мавзолеи раннеисламских
вельмож и правителей. Внутри крепости находится колоритный восточный
базар. Если вы хотите снять потрясающей красоты снимки, встаньте
на противоположную от крепости сторону проспекта Ататюрка, и вы увидите
панораму громадной горы, черной мистической крепости, шпилей мечети Хонат
Хатун (14 век) и огромного турецкого флага на фоне всего этого.

Следует упомянуть, что по прибытии в Кайсери мы первым делом отправились
в кассы вокзала, дабы сразу купить билеты назад в Стамбул. Нас ожидало
разочарование — единственный поезд отправлялся из Кайсери в 4 часа утра
и прибывал в Стамбул в полночь следующего дня. Таким образом, у нас пропадал
весь световой день, а так же приходилось помимо билета на поезд оплачивать
еще и отель. Дело было плохо. При том. что на Каппадокию у нас и так выходило
от силы 48 часов, мы теряли половину этого времени на поезд в Стамбул.
В конце концов мы решили ехать автобусом, но прежде предстояло найти автовокзал.
Впрочем, автобусный вариант также был сомнителен. Во-первых, ночь в автобусе
(14 часов) будет скорее всего бессонной, а наутро в Стамбуле мы будем не
гулять, а отсыпаться в отеле. Во-вторых, судя по путеводителю, было всего
2 автобуса, а расписания мы не знали, что тоже вызывало немалые сомнения.
В результате мы поступили следующим неразумным образом . Даже не узнав
расписания автобусов в Стамбул, мы зашли в офис «Turkish airlines»
и
купили билеты на самолет в Стамбул по цене около 90 долларов на человека,
оплатив все кредиткой. Как говорится, у богатых свои причуды, но….мы-то
отнюдь не богатые !!!

Впрочем, поход в офис авиакомпании имел и свои плюсы. Милая турчаночка
на прекрасном английском объяснила нам, как проще всего добраться до Каппадокии
и даже заказала нам минибус до деревушки Гереме, что в самом сердце Каппадокии.
Автобус забрал нас прямо от офиса компании, и уже через 2 часа мы вышли
на маленькой автобусной станции Гереме. Поездка обошлась нам в 5 долларов
на двоих, что было более, чем приемлемо.

Городок раскинулся среди конусообразных скал. Мало того, часть жилищ
расположена в самих конусах ! Экзотика еще та ! Мы примерно представляли
себе, в какой отель идти, еще в автобусе изучив путеводитель по Турции.
Да, отель — это понятие весьма относительное в Гереме, ибо местные отели-
это скорее всего маленькие частные пансионы на 3-5 комнатушек. Часть из
них с горячей водой, но часть — без. Единственный «отель» Гереме — это
двухэтажное здание с красивым входом и 20 комнатами с кондиционерами и
удобствами в номерах. При этом стоимость этого отеля явно завышена (более
60 долларов за двухместный номер).

Мы остановились в хостеле «Kelebek», что на горе, в 10 минутах ходьбы
от центра Гереме. Удаленность от цивилизации компенсировалась тем, что
жили мы в одном из туфовых конусов (как в пещере !), а с веранды открывался
замечательный вид на деревушку и причудливые пейзажи вокруг.

Наши соседи — два американца и канадка. Приятные ребята, все трое уже
не первый месяц путешествовали по странам региона. Американцы приехали
из Европы и следовали на греческий Родос, а канадка…а она еще не решила,
куда ей ехать, но страстно хотела в Иран. Вечером мы вышли погулять по
деревушке, поужинали в кафе. Атмосфера очень дружественная и спокойная.
Два молодежных клуба с современной музыкой, пивом и танцами, с десяток
лавочек с сувенирами, несколько ресторанов, пункт обмена валют, интернет-кафе.
В общем, все то, что надо для жизнедеятельности человека . В молодежных
клубах, правда, преобладали парни, а с девушками было сложно, но…разве
за этим мы сюда приехали ?!

Чуть позже мы зашли в один из пунктов проката мотоциклов и велосипедов.
Было ясно, что пешком Каппадокию никак не обойти. Вопрос стоял лишь в том,
что выбрать — велосипед, мопед, или джип ? Водительские права не требовались
вообще, зато хозяева требовали паспорт в виде залога. Последнее обстоятельство
нас сильно смутило. На ум пришли рассказы знакомых о недобросовестных мопедовладельцах
в Греции и Турции, специально дававших незадачливым клиентам заведомо неисправные
мопеды и машины, а затем, сделав ужасно огорченные лица, требовавших бешеных
денег за якобы нанесенный ущерб .

Пораскинув мозгами, мы решили поступить следующим образом.Взять джип,
оставить им в залог мой российский паспорт (а в Турцию я въезжал по израильскому),
а в случае, если возникнут проблемы, просто напросто оставить им паспорт
в «подарок», а сам автомобиль разогнать и скинуть с одного из крутых обрывов
и снять его падение на камеру , после чего благополучно покинуть город,
зная, что никто нас не найдет во веки веков, ибо…владелец моего российского
паспорта….никогда не въезжал на территорию Турецкой республики ! В ОВИРе
же я просто напросто сообщил бы об утере паспорта, заплатил штраф и получил
бы новый.

Наш джип — это маленький «Сузуки-Самурай», предельно измученный и побитый,
но на ходу !

Еще с вечера мы предприняли пробный марш-бросок по окрестностям. Проехали
несколько километров по шоссе, а затем свернули на бездорожъе и…я с величайшим
наслаждением вспомнил армейские годы !

В темноте то и дело возникали светлые тени скал.Освещаемые фарами,
они выглядели сказочно в эту ночь.

Джип прекрасно держался на проселочных песчаных дорогах и тропах, но
весьма плохо держал шоссе, то

и дело вздрагивая от порывов ветра. Уже в полночь мы вернулись в Гереме,
поставили машину на стоянку и пошли спать.

С утра мы выехали в путь. Машина стоила около 50 долларов в сутки, плюс
бензин и того милое удовольствие вольного путешествия на джипе вылетало
нам в копеечку, а точнее, как выяснилось в конце , в 85 долларов на двоих.
Впрочем , не каждый день бываем мы в Каппадокии, да и иного
варианта увидеть как можно больше за один день. Первым делом доехали до
деревни
Ортахисар с ее громадной отвесной скалой, испещренной
тоннелями и пещерами, потом побывали в Юргюпе, Ючхисаре, Зельве.

Ближе к обеду мы по большому счету завершили беглый осмотр национального
парка Каппадокии и взяли курс на Невшер, второй по-величине, после Кайсери,
город Каппадокии. Городок ничем непримечателен, кроме как Маленькой
крепостью на вершине холма. Впрочем, крепость не производит особенного
впечатления, и мы не стали туда подниматься. Далее мы поехали в сторону
крупного города Аксарай, что примерно в 80 км к западу от Невшера. По дороге
мы заехали в крупный Караван-сарай, расположенный прямо возле
автострады. Заходить внутрь не стали — снаружи он был значительно более
впечатляющим, чем внутри, тем более, что весь внутренний двор занимали
лишь лотки торговцев. Не доезжая километров 30 до Аксарая, мы свернули
на юг, в сторону деревни Ихлара, примечательной благодаря уже знакомыми
нам по Гереме туфовыми изваяниями и живописным каньоном одноименой реки.
Каньон более чем впечатляет, особенно его высота и крутизна. По идее, вниз
по течению реки можно предпринять поход на день-два, полюбоваться
водопадами и красотой горной природы, но, ограниченные во времени, мы продолжили
путь в пещерный город Деринкуйу, где в начале прошлого тысячелетия
был построен удивительный подземный город, расположившийся на 8 ярусах
и когда-то вмещавший в себя более 200 (!) тысяч жителей. Подземный город
представляет из себя переплетение тоннелей и залов, частично освещенных,
частично — нет. Ходить там можно часами, но по большому счету тоннели однообразно
узки, а залы и комнаты — однообразно серы и мрачны. Интересно также посетить
несколько подземных церквей.

На обратном пути в Гереме мы посетили вулканическое озеро, расположенное
прямо в кратере потухшего вулкана. Примечательно, что на въезде на территорию
озера сидел милый старичок, помахавший нам рукой. На обратном же пути он
заставил нас купить билеты за посещение парка. Причем, непонятно каким
шестым чувством, но я понял, что нас обманывают ! Но было поздно, Алик
уже расплатился с дедком и мы поехали. Оказалось что хитрый осман взял
с нас таксу за…..рыбную ловлю ! Это был оригинальный обман, да и не дорогой
(около доллара), зато смеялись мы долго. На будущее же решили, что никаким
дедкам ничего не платить ни под каким видом, а просто вдавливать педаль
газа в пол и уноситься, обдавая жулика тучей дорожной пыли.

Вечером мы без проблем вернули джип, мне отдали паспорт (это было мудро
с их стороны, ибо мы с

братиком уже думали, не скинуть ли нам этот джип с крутого обрыва прямо
возле Гереме или же доехать на джипе до Стамбула, а там утопить его в Босфоре
!).

Наутро мы проснулись и…обнаружили, что порядочно обгорели в открытом
джипе. Нос, щеки, лоб — все было красное и болело. При этом никаких кремов
у нас не было и сжав зубы мы собрали вещи и выехали утренним автобусом
в Кайсери. На следующий день в 9.30 утра мы вылетали назад в Стамбул.Логически
поразмыслив, мы поняли, что не имеет смысла оставаться в Каппадокии до
вечера, ибо еще на один день с джипом у нас явно не хватит денег,
а перемещаться по окрестностям пешком при тяжелом зное очень тяжко.
При этом следовало оставить где-то вещи, соответственно. оплатить еще один
день проживания.

…В Кайсери, мы, следуя путеводителю, обогнули Крепость и углубились
в поиски какого-то дешевого отеля из путеводителя. Пройдя минут пятнадцать,
мы наткнулись на небольшой отель с весьма приличным фойе и улыбчивым администратором,
который, впрочем ,не знал ни слова по-английски. Комната на двоих обошлась
в 23 доллара с завтраком. Это было нормально, да и не было сил искать что-то
другое в полуденную жару.

На этом отеле хотелось бы остановиться отдельно. После пяти минут пребывания
в комнате мы поняли, что что-то не так. В номере все было сделано так,
как будто те, кто производили тут ремонт, упали вниз головой

с вулкана Эрджияс и отделались легким испугом, отчего пошли трудиться
в отель !

Телевизор находился на стене, прямо над нашими кроватями, поэтому смотреть
утреннюю зарядку и новости по-турецки мы могли либо стоя возле противоположной
стены, либо, до невозможности вывернув шею вверх и чуть вбок. Туалет представлял
из себя крохотное помещение, где унитаз располагался возле двери, при этом
наискосок и сидеть в седле приходилось полубоком, отчего одна из ягодиц
зависала в пространстве, а колени упирались в дверь. Душ представлял из
себя….яму (!), выложенную правда плиткой, глубиной сантиметров 30 с дыркой
посредине. При этом предполагалось, что в этой ямке стоит счастливый турист
и моется под душем. Ямка шириной сантиметров 40 от силы, поэтому, когда
вы там моетесь, вам в спину упирается кран, а моя спину вы стукаетесь руками
о стены и трубы. При этом канализация не работала и яма наполнялась водой
до верху уже через минуту-две. Лично я мылся стоя посреди ванной комнаты,
отчего вода проникла даже в комнату, впрочем… — на что только не пойдешь
ради элементарной гигиены !

Да, чуть не забыл ! Шланг от душа был с дырками и вода брызгала во все
стороны, от чего напор как таковой падал и превращался в жалкий ручеек.
Голову пришлось мыть под краном.

Дверца шкафа осталась у меня в руках, в тот момент когда я сунул палец
в дырку от ручки (сами ручки выпали и валялись на полу, на одну из них
я случайно наступил, было очень больно !). Это был высший пилотаж ! Мы
долго хохотали. Кое как я присобачил дверцу назад в шкаф и отошел от нее
на ципочках — как бы не заставили еще платить за нанесенный урон ! Между
нашими кроватями распологалась тумбочка, а в ней — радиприемник. Долго
я крутил ручку настройки, пока не догадался выдвинуть полочку — все провода
висели в воздухе, а в динамике жил паук. Маленький такой, черный. Окна
открывались наружу, а окна были массивные и металлические, что бы их закрыть
приходилось до поятса высовываться и пытаться ухватиться за ручку !

Телефон был….без провода вообще, что немало меня позабавило, по крайней
мере оригинально !

На стенах висели ксерокопии разных грамот и удостоверений этого отеля.
При этом из четырех грамот не было ни одной, где бы была одинаковая «звездность»
отеля ! На одной, датированной 98 годом были изображены 2*, на другой,
от 2000 года — 3*, на третьей, от того же, 2000 года — 1*, ну а на четвертой,
датированной….86 годом — 5**** (!). Ура, оказывается мы имеем честь находиться
в отеле люкс+ ! Великолепно.

…Подремав с часик и приняв душ, мы вышли на прогулку в город.
Вновь прошли через Крепость, посетили старинную мечеть напротив, а потом
направились в Медицинский музей, основанный в том самом здании,
где в XIV-XV века местные анатомы проводили опыты и сложные по тем временам
операции.

На следующее утро вышел казус . Мы чуть было не опоздали на рейс. От
офиса авиакомпании отправлялся специальный бесплатный автобус в аэропорт.
Отправлялся в 7.45, то есть за 1 час 45 минут до вылета. Мы же по необъяснимой
причине решили, что автобус будет в 8.30. Счастье, что поблизости оказалось
такси (вероятно, что вовсе не случайно !) и уже через пятнадцать минут
мы были в аэропорту. А эропорт города Кайсери — маленький, но при этом
чистый и аккуратный. Все формальности прошли предельно быстро и вскоре
мы заняли свои места в «Аэробусе-310».

…К обеду мы вновь ступили на европейскую землю.Из аэропорта
поехали в тот самый отель «Фахри», где останавливались в начале нашего
путешествия. Алик снял комнату на одного, туда мы сгрузили вещи, помылись
и отправились в город. До вечера мы съездили на пригородной электричке
в крепость Едикюле, что на юго-западе от Старого города,
на берегу моря. Крепость очень впечатляет. Массивные стены и башни, рвы
— все отлично сохранилось. Вход стоит 3 доллара, для студентов — $1,5.
Добраться до крепости можно как на электричке от вокзала Сиркечи (0,5 доллара),
15-20 минут пути; так и автобусом по приморскому шоссе в сторону
аэропорта. Крепость довольно опасна для туристов ввиду полного отсутствия
перил, заграждений и так далее. Вам придется прогуливаться по стене на
высоте порядка 20 метров над землей, а если вы поднимитесь на одну из башен
, вы рискуете оступиться (дорожка узенькая, от силы полметра) и слететь
с высоты девятиэтажки ! По возвращении на вокзал мы прогулялись через
мост Галата в сторону
Галатской башни, что на северном берегу
бухты Золотой Рог. Там мы неожиданно наткнулись на…улицу
унитазов !!!

Да, да — вся улочка была заставлена и завалена унитазами. Шла оживленная
торговля. Алик, как истиный американский менеджер тут же заметил, что неумно
турки поступают, вот взять бы и начать торговать унитазами на…базаре,
где торгуют фруктами. Вот бы и бизнес пошел и конкуренции никакой
!

Вечером мы вернулись в отель.Я еще раз проверил свой рюкзак, и мы двинулись
в сторону вокзала. Алик проводил меня до вагона, мы постояли минут пять
на перроне, а потом я поднялся в вагон поезда Стамбул -София. Впереди меня
ждали потрясающие и необычные события и встречи !

Поезд дрогнул и двинулся набирая скорость. Вокзал Сиркечи, мечети и
дворцы древнего Константинополя — все осталось позади. Проносились новостройки,
Луна парк, автострады. Потом пошли пригороды, а потом — пустынные холмы
с деревушками. Проводник принес белье, я спросил его, когда прибываем на
границу, оказалось, около часа ночи. Было время поспать. Утром я буду в
Болгарии. Лежа в кровати, я задавал себе вопрос — а собственно говоря,
как мне представляется эта страна, с чем ассоциируется и чего я жду от
этой страны ?

Для большинства россиян Болгария — это «туристическая Мекка» Брежневской
эпохи, ибо именно покорную и послушную коммунистическую Болгарию был шанс
посетить гражданину «Великой и могучей». Схожесть языка, менталитета,
мавзолей Георгия Димитрова, Варна, Золотые пески, Да здравствует дружба
советского и болгарского народов, виноград, зеленый горошек Ассорти, поезд
Москва-София, освобождение от турецкого ига….Это то, что пришло мне
в голову в первую минуту.

Разумеется, что к поездке я готовился основательно и педантично. Изучил
почти наизусть австралийский путеводитель «Lonely Planet» про
Болгарию и Балканы, облазил весь интернет в поисках расписаний, визовых
требований и так далее.

На базе всего этого я сопоставил стереотип образца моего детства и
то, что мне виделось сегодня.

Итак , мои ассоциации о Болгарии образца 2001 года : Снос мавзолея
Димитрова, крах экономики страны, проблемы с турецким меньшинством, введение
визового режима с Россией в следующем октябре и отмена виз для ЕС и США,
Рильский монастырь в горах, Велико Тырново, великолепная природа, приватизация
авиакомпании Балкан, поток челноков в Турцию. Очень противоречиво и
путанно, но именно по этой причине мне было особенно интересно увидеть
Болгарию своими глазами !

…Я проснулся от резкого стука в дверь. Это турецкая таможня,
они бегло пролистывают мой паспорт, спрашивают, как я въезжал в Турцию,
отвечаю, что через Стамбул. Они кивают и проходят дальше. Выглядываю в
окно, прямо напротив яркая надпись «Kapikule border point». В отличие
от того, к чему мы привыкли во время путешествий в/из СНГ в сопредельные
страны, когда пограничники сами заходят в вагон, на турецкой границы нужно
выйти из поезда и идти в здание пограничного терминала, где вам поставят
выездной штамп. Потом, за 5-10 минут до отправления поезда вашу печать
проверит пограничник, и если у вас ее не будет, то вас высадят из поезда
и вы просто напросто рискуете остаться на станции, ибо поезд, само собой.
не станет ждать незадачливого путешественника !

Затем мы трогаемся. Я сел возле окна, пытаясь разглядеть в кромешной
тьме признаки того, что пересекаем границу. Трудно сказать почему, но я
всегда любил границы. Границы -это не только ряды колючей проволоки разделяющие
народы. Это еще и разная культура, политика, отношение к природе и самим
себе…Впрочем, это уже тема для отдельного разговора ! А пока поезд неторопливо
идет вперед. За окном проплывают сторожевые башни, на которых развевается
красный с белым полумесяцем турецкий флаг,Проезжаем железный мост с шумящей
где-то внизу рекой, снова башни, при свете прожекторов видны два ряда заграждений
в форме буквы » Т » по советсткому типу — значит, мы уже в Болгарии ! Где-то
чуть в стороне проплывает небольшой ресторанчик с надписью «Пчелка».
Минут через десять останавливаемся на пограничной станции Свиленград.

Болгарские пограничники ведут себя тихо и ненавязчиво в отличие от
их российских и украинских коллег. Быстро, корректно, спокойно без лишней
показухи и бравады. Молодой сержант зашел в купе, я протянул ему израильский
паспорт.

Тут, видимо, надо дать небольшое пояснение. По идее виза в Болгарию
не требовалась как по российскому паспорту, так и по израильскому, однако
при этом я подозревал, что одинокий россиянин, въезжающий в Болгарию, самостоятельно
из Турции, вызовет некоторые сомнения у болгарских пограничников, относительно
его финансового состояния, целей визита, обратного билета, ваучера и тому
подобной бюрократии. Всего этого я предоставить не смог бы. Ни обратного
билета, ни ваучера, ни достаточного количества денег (у меня имелось в
наличии всего порядка 300 долларов), ни конкретных планов на время пребывания
в стране — ни на один из этих вопросов я бы не смог дать вразумительного
ответа и вероятнее всего, что меня бы элементарно не впустили бы в Болгарии
насовершенно законном основании.

С другой стороны по опыту путешествий в десятки других стран я знал,
что с израильским паспортом проблем куда меньше и даже в таких странах
как Великобритания и Канада никогда не задавали лишних вопросов.

Итак, пограничник взял паспорт, пролистал его и спросил «-Do you speak
Еnglish ?», и тут же спросил….по русски «-Куда вы едете ?». Вероятно,
он увидел графу о месте рождения. Я ответил, что в Софию и собираюсь провести
там неделю, а также побывать в Рильском монастыре, Велико Тырново….

Он меня прервал: «-Ясно, ясно, в общем с целью туризма ?». Я кивнул
в ответ. После этого он выдал мне статистическую карту, шлепнул в паспорт
печать, козырнул и ушел. Вскоре поезд тронулся, я лег спать и спал как
младенец до самой Софии. Проснулся на подьезде к столице. За окном — типичные
и знакомые по России девятиэтажки, на улицах — Жигули и Москвичи. Добро
пожаловать в Малую Россию !

Железножорожный вокзал Софии — Централна гара довольно крупный.
С перрона я спустился в подземный переход, вышел в здание вокзала. Там
есть вообщем-то все то, что и должно быть — камеры хранения, медпункт,
телефоны, кассы и тому подобное. Даже отделение министерства туризма и
офисы по поиску гостиниц и комнат на съем для туристов. Впрочем я
более-менее представлял куда идти. Отель «Edelweiss», расположенный
в полукилометре от вокзала и считающийся одним из самых дешевых в Софии.
Главная артерия центра Софии — проспект Марии Луизы, именно там располагался
отель и туда я сразу и направился, ориентируясь по купленной в киоске карте
города. Однако, дойдя до предполагаемого месторасположения отеля, я его
так и не обнаружил. Вероятно информация в путеводителе устарела и отель
уже не существовал ?

Я зашел в ближайшее кафе и спросил относительно отеля. Мои подозрения
подтвердились. Приходилось искать что-то другое. Несколько отелей я заметил
идя по улице и решил вернуться немного в сторону вокзала, дабы поинтересоваться
ценами в тех отелях, что были там.

Пройдя пару кварталов назад я на миг остановился в задумчивости. Этот
квартал мне не очень нравился — роющиеся в мусорном баке цыгане никогда
не красили города, да и мрачные, толкающиеся по переулкам, пропущенные
через ускоренный курс героина товарищи, тоже отнюдь не внушали доверия.
Следовало найти что-нибудь более подходящее, подальше от вокзала. Я на
миг задумался. В путеводителе помимо вокзального района описывался всего
один отель на Витоше, но это было слишком далеко.

Я прошел пешком до самой церкви Святой Недели, зашел во внутрь. Красиво,
впечатляет. Постоял несколько минут, вышел на улицу. Надо было что-то предпринять,
от тяжелого рюкзака болела спина и ноги, погода стояла жаркая и я весь
взмок.

Вечером мы гуляли по Софии. Исторический центр города небольшой и весь
его можно обойти за 3-4 часа медленным шагом. К интересным обьектам можно
отнести Собор Александра Невского, являющийся визитной карточкой
Софии, Церковь Святой Недели, помимо этого интересно посетить
старинную турецкую мечеть Баниа Ваши и Синагогу
(если вас туда впустят — нас нет !). В Софии очень приятные и спокойные
улочки, много парков и зелени. Мавзолей Георгия Димитрова
был снесен в начале девяностых и теперь на его месте открыт парк. Напротив
расположен Национальный исторический музей , который тоже
заслуживает посещения. Но, не смотри ни на что, следует подчеркнуть, что
болгарская столица никогда не считалась туристической и культурной аттракцией
Болгарии. Не смотря на более, чем 7 тысячелетнюю историю, современная София
— это город преимущественно новый, отстроенный после Второй мировой войны,
а многие здания возведены в типично сталинском стиле. С другой стороны,
трудно представить себе Болгарию без Софии и уж несомненно нельзя получить
полное впечатление о стране, не посетив Софии. Но к сожалению, 90 процентов
приезжающих в страну туристов обходят болгарскую столицу своим вниманием…

На следующий день мы решили посетить основные болгарские города — Пловдив
и Велико Тырново.

В Пловдив добрались за два часа на автобусе (можно и
электричкой, но дольше). Первое, что приходит в голову — почему Пловдив
не стал столицей ? Именно в Пловдиве можно увидеть истинную живую Болгарию.
Старинные
церкви, прекрасно сохранившиеся причудливые двухэтажные старинные
дома и целые кварталы эпохи подьема национального самосознания
болгар в 18-19 веках. Там же — римский амфитеатр, монастырь и руины
цитадели. Остановились мы в небольшом отеле, относящимся к одному
из промышленных предприятий. Отель несколько удален от центра (20 минут
пешком), но вполне приемлем и дешев (около 8 долларов за двоих). Вечером
гуляли по Пловдиву, причем попали прямо на фестиваль пива. Подобные фестивали
проводятся очень часто и я бы назвал их не фестивалями, а просто пивными
вечерами, когда в центре городов выставляются сотни длинных дубовых столов,
открываются десятки маленьких торговых точек и закусочных. Тысячи горожан,
преимущественно молодежи, стекаются на фестиваль, сидят там в компаниях,
болтают, поют, шумят, пьют пиво. При этом, в противовес подобным мероприятиям
в Москве, Киеве, или….Комсомольске на Амуре — отдых проходит весьма культурно,
без пьяных драк и убийств.

Так же, я не встретил ни одного полицейского, а это о чем-то говорит,
не так ли ?

На следующий день мы выехали
в Велико Тырново. Автобусы отправляются 4 раза в день и это было одна из
причн того, что мы начали наше путешествие именно с Пловдива, а не поехали
сразу в Тырново. Из Софии в Тырново следует всего один автобус и выходит
он очень рано утром.

Дорога ведет через город Стара Загора и горный перевал Шипка. Виды
— потрясающие ! Вот они, настоящие Балканы. Впрочем, Калинка тут же пояснила,
что Рильские горы, к югу от Софии — это настоящая красота. Что ж…увидим
!

Велико Тырново — одна из бывших столиц болгарского государства
в 13-14 веках. Еще на подьезде к городу открывается вид на величественные
стены «Царевецграда» с его небольшой крепостью на вершине горы. Сам городок
совсем небольшой, с населением порядка 70 тысяч жителй. Интерес представляет
не только крепость, но в не меньшей степени Старый город, нависший над
рекой Янтрой. Сотни маленьких старинных домиков словно прилепились к почти
отвесной скале над рекой. Сама река маленькая, но бурная, она делает круг
через весь город, при этом крепостной холм остался практически на острове
!

Мы остановились в туристической трапезнице (Туристична трапэзница)
прямо в старом городе. Небольшой четырехэтажное здание с великолепными
видами на реку и Собор на одном из островков. При этом просите номер с
видом на Янтру, ибо с обратной стороны вам откроется вид лишь на несколько
кафешек и апетку. В этой гостинице
нам не удалось сэкономить за счет Калинкиного паспорта. Администраторша
потребовала не только Калинин, но и мой паспорт, после чего цена за номер
взлетела на половину, но выбора не оставалось и пришлось заплатить. Немного
отдохнув в номере и полюбовавшись на город из окна, мы пошли на прогулку.
Калинка была в Тырново за год до этого и поэтому нам не потребовалось ни
карты, ни советов прохожих. Мы сразу направились к Царевец-граду,
по
дороге пройдя мимо двух старинных церквей.

По ходу мы фотографировали все вокруг — колоритных старушек, городских
кошек, старинную ручную резьбу по дереву на окнах домиков, самих себя разумеется
и… многое другое. Вечером кушали в ресторане, запивали вином, как и полагается
у интеллегентных людей, к которым мы причислили себя в этот вечер !

Покушали классно. Я заказал себе турецкий суп Чорба , картофель
со свинными ребрышками, салаты, а Калинка — шницель с рисом и приправами.
Покушали и отдохнули классно. С балкона открывался захватывающий вид на
Старый город и реку, а заодно и нашу гостиницу в метрах пятиста по прямой
линии от нас ! Вообще городок очень милый и колоритный. Если вы особенно
никуда не спешите, то имеет смысл задержаться в Тырново дня два-три, дабы
посетить не только достопримечательности города, но и пригороды, такие
как деревня Арбанасси, отлично сохранившаяся типично болгарская
деревня, в которой похоже ничего не изменилось за последние лет 200. Кстати,
именно там располагается загородная резиденция последнего болгарского коммунистического
руководителя Тодора Живкова. Сейчас его вилла превращена в отель класса
люкс. Отель расположен в очень
живописном месте, а из ресторана открывается вид на Велико Тырного и его
крепость. «Arbanassi palace» — весьма солидный отель, впрочем, при
более близком рассмотрении

(мы прикинулись заезжими миллионерами и попросили показать нам номера
с наилучшими панорамными видами) отель явно не оправдывал стоимости своих
аппартаментов — более 300 долларов в сутки за двухместный номер ! Несомненного
интереса заслуживает посещение древнего Преображенского монастыря,
что чуть дальше Арбанасси, по дороге на Горну Оряховицу. Помимо этого все
путеводители и турагенства в Тырново рекомендуют поездку в деревни и городки
расположенные чуть южнее, в сторону перевала Шипка. Мы до
туда правда не добрались, но слышали отзывы бывалых — стоит побывать !

Мы провели в Тырново двое суток, побывали в Арбанасси, облазили все
Тырново и наконец в один из

жарких июньских дней выехали назад, в Софию.

Последующие 4-5 дней я провел безвыездно в болгарской столице. В какой-то
мере это меня очень огорчало, ибо неделя на Софию — это слишком большой
срок. Однако, проблема была не в городе а во мне. Ненормальный режим дня
при котором я гулял до полуночи и позже, а потом с трудом вставал к полудню
— лишал меня возможности куда-либо поехать. При этом я нашел в себе силы
позвонить в посольства Югославии и Македонии и выяснить, что и туда и туда
мне нужна виза, причем по обоим паспортам. При

этом в Македонии шла гражданская война, но виза при этом выдавалась
всякому, кто был готов заплатить

$18. Автобусный билет
до Скопье и обратно стоил 15 долларов, что было очень дешево для путешествия
протяженностью в 220 километров в одну сторону. С другой стороны, не смотря
на то, что к опасности я всегда относился довольно спокойно, поездка в
Македонию вызывала большие опасения. Причем

наибольшую тревогу вызывало то, что в бедной, измученной войной и бедствиями
стране — турист несомненная редкость и….великолепная мишень как для тех,
кто бы желал поправить свое материальное положение путем элементарного
грабежа, так и для тех, кто с помощью насилия и агрессии пытается

получить политические девиденды. Да, Македония к сожаления отпадала
в этот раз.

Отностительно Югославии ситуация была проще, но…банально нерешаема.
По словам секретаря посольства Югославии в Софии мне требовалась виза как
по-израильскому, так и по-российскому паспорту. Последнее обстоятельстно
очень меня удивило, неужели россиянам уже нужна виза в Сербию ?! Но, делать
было нечего — виза стоила 10 долларов для россиян и 20 для всех остальных,
включая израильтян. плюс…официальное приглашение, либо бронь в гостинице..!
Переплачивать деньги в виде комиссионных за бронь а белградских гостиницах
мне не хотелось, тем более, что ночевать я там вообще не планировал, а
думал просто-напросто приехать утром в Белград, а вечером выехать назад
в Софию ночным экспрессом. Итак, Югославия тоже отпала.

Оставалась Греция и Румыния. В Грецию виза не требовалась мне, но требовалась
Калинке, а для ее получения требовались все те же приглашение и бронь.
Все это до предела усложняло нашу поездку. Итак, после долгих размышлений
мы остановились на Румынии !

Румыния….Ну, начнем с того, какой мне виделась Румыния : цыгане,
воровство, коррумпированные и бессовестные пограничники, «челночные рейды»,
Чаушеску, бедность, нелюбовь к русским и русскому языку….ну и так далее.
Снова, как и в случае с Болгарией мнеочень помог путеводитель, из которого
я узнал много интересного об этой «Империи воров и жуликов». Например то,
что там есть средневековые города, замки, дворцы царей и великолепные горные
пейзажи в Карпатах.

Калина была в Румынии за год до этого и ее отзывы были отнюдь не самые
лестные, однако мы решили попробовать удачу вновь.

Итак, вечером мы выехали в Бухарест на поезде София-Москва. Наш
вагон — СВ, по двое в купе. Как гостиница на колесах. Поезд прибывает в
Бухарест в 7 часов утра, после чего у нас есть весь световой день, вплоть
до отправления обратного поезда в 20:20. По дороге мы проезжали через очень
живописную местность в районе городов Своге — Мездра. Железная
дорога петляет вдоль течения реки, а вокруг возвышаются величественные
горы. Десятки тоннелей, мостов, перевалов — короче говоря, на этом участке
пути лучше не спать, а любоваться природой !

К полуночи мы прибыли на пограничную станцию Русе. Это
довольно крупный город на Дунае, речной порт, крупный индустриальный центр
Болгарии. Станция мрачная, десятки навязчивых менял валют, при этом их
навязчивость переходит в агрессивность, когда вы не клюете на их удочку.
Какие-то вороватые личности шляются по перрону. Вообщем — лучше сидеть
в купе и закрыться на цепочку. Так мы и поступили, но один из менял вертелся
перед окном, показывал увесистую пачку румынских лей и все повторял: «Чейндж
мистер, чейндж !». Я задвинул штору и меняла исчез с глаз долой. Из рассказов
знакомых и заметок на туристических серверах я знал, что 90 процентов менял
— жулики и связываться с ними нельзя ни в коем случае. В лучшем случае
вам подсунут фальшивые деньги, а в худшем вас просто ограбят и изобьют.
Несколько раз кто-то пытался войти в купе. Для большей конспирации мы погасили
свет (что бы купе не просматривалось с перрона и из корридора вагона).
За 2 часа стояния на станции, кто-то дважды пытался открыть купе ключем,
или отмычкой. При этом проводник стоял на улице (я его видел). В дверь
никто не стучал, а просто пытались вскрыть замок и залезть во внутрь. Положение
было более, чем неприятное. Я достал из-под кровати тяжелую и массивную
железяку и все время, до самого отправления, держал ее под рукой на тот
случай если кто-то попытается силой вломиться в купе. Однако нет, ничего
такого не произошло.

Чуть позже пришли болгарские пограничники, проштамповали паспорта. Сразу
вслед за ними пришли румыны, но не пограничники, а скорее всего таможня.
Жирный и мерзкий румынский чиновник, очень напоминающий императора пингвинов
(в исполнении Денни Де-Вито) в фильме «Бэтмен», оглядел нашу скромную обитель,
спросил паспорта. Я дал ему израильские паспорт, что бы он не прицепился
относительно отсутствия болгарского выездного штампа. На румынской стороне
я собирался дать российский паспорт,

дабы не платить за визу.

Румын тут же обрадованно заметил : «-You must have a visa my friend
!».

Я ответил что да, я в курсе и что я ее получу при въезде в страну.

Румын кивнул : «-You have to pay for a visa. But…not a big money..!».

Я тоже согласно кивнул в ответ. Я было подумал, что он попытается получить
с меня какую-то взятку, но он ушел и больше ничего не сказал.

Скоро мы тронулись. За окном пронеслись жилые районы города, потом мост
через Дунай. Громадная река, ничего не скажешь. Примерно с километр мы
проехали уже по румынской земле и вот поезд остановился на первой румынской
станции Джурджу (Giurgiu). В вагон вошли пограничники, а
пять минут спустя они вошли к нам в купе со словами:

«-Полития де фронтера, пашапорт»

Мы протянули паспорта, при этом я дал российский паспорт. Они сразу
шлепнули штамп в Калинин паспорт, а вот с моим российским паспортом вышла
заминка (как я и предполагал). Они долго его листали, видимо искали болгарскую
печать. Я стоял напротив и ждал, что будет дальше. В кармане на готове
лежали 15 долларов.

Да, чуть не забыл ! Расчет мой был вот какой — я им давал российский
паспорт. Если все проходило гладко, то все прекрасно, я получал печать
и спокойно спал до Бухареста. В случае, если они станут искать болгарскую
печать, то я им показываю второй паспорт, но настаиваю на том, что в Румынию
хочу въехать именно по российскому. На самом деле я был вынужден придумывать
весь этот спектакль с одной единственной целью — въехать с российским паспортом
на один день и вернуться в Болгарию, но если бы я рискнул просто попытаться
въехать в Румынию туристом как россиянин, но, разумеется без приглашения,
брони в гостиницы, ваучера и так далее — меня бы просто не впустили бы.
С израильским паспортом визу ставят на границе, по цене 15 долларов за
транзит (до 5 дней) и 34 за туристическую (до 60 дней).

В случае, если они начнуть капать на мозги и упорствовать, то я заплачу
им 15 долларов за транзитную визу (якобы еду транзитом в Венгрию) и въеду
с израильским паспортом. Распечатку о стоимости виз и правилах въезда в
Румынию я спечатал с интернета с сайта румынского МИДа до отъезда из Болгарии.

Румыны отчаялись найти то, что искали я спросили, откуда я еду. Я ответил,
что из Болгарии.

Далее произошел следующий странный диалог :

-Куда едешь ?

-В Румынию.

—С какой целью ?

-Транзит в Венгрию.

—Где венгерская виза ?

—Не требуется.

—Как так не требуется ?!

—Я въеду в Венгрию по второму паспорту.

-Какому такому второму паспорту ?!

Я протягиваю им второй паспорт. Они листают его. Потом один из пограничником
заявил, что не надо мол рассказывать сказки — плати 34 доллара за визу
и въезжай с миром, но по израильскому паспорту.

Я возразил, что мне тольео транзитом, то есть 15 долларов. Тот ответил
что транзитная виза стоит 23 доллара. Тогда я достал ему информационные
листы румынского МИДа. Тот недоуменно их рассматривал, но в конце-концов
сказал что он ничего не знает. Либо плати 23 доллара, либо возвращайся
назад в Болгарию.

Я возразил что, что не собираюсь платить сверх того, что положено,
а если у него есть претензии — путь позовет начальника смены. Тот начал
ругаться и шуметь, но я был упрям и настаивал на своем не менее рьяно,
чем он на своем ! В конце-концов румын согласился на 20 долларов,
но я уже понял, что это попытка содрать с меня лишние деньги и положить
себе в карман. Однако тут появился второй румын и они оба довольно грубо
стали на меня орать и я понял, что правда на моей стороне, но….сила то
на их !

Я протянул им деньги, они взяли израильский паспорт, а заодно и российский.
И тут, как говориться жадность сгубила заработок румына. Они решил вот
что — поставить штамп о въезде в российский паспорт, а взять с меня 20
долларов якобы за визу, в расчете на то, что я не затрудню себя пролистыванием
израильского паспорта в поисках официальной румынской визы.

Но…увы, я затруднил себя проверкой. Когда мне вернули оба паспорта
я тут же пролистал израильский и не обнаружил никакой румынской визы, зато
печать о въезде красовалась в российском ! Я тут же задержал пограничников
(они пытались уйти как можно быстрее) и спросил где виза ? Румыны переглянулись
и заявили, что все в порядке и что меня уже внесли в компьютер. Однако
я возразил, что такого не бывает и я требую нормальной визы в паспорте
без всяких фокусов. Они что-то залепетали по румынски, но я ответил, что
пойду к дежурному офицеру и все ему расскажу. Тогда один из пограничников
достал мои деньги и протянул мне их назад со словами: «-Мы еще встретимся
!». После чего они удалились.

…В Бухарест прибыли по расписанию, но поспать уже не удалось
— нервы были взвинчены общением с вороватыми румынскими пограничниками,
да и до приезда оставалось чуть более часа.

Но это так, присказка. Итак, мы прибыли на главный Бухарестский вокзал
Гара
Де Норд, что означает Северный вокзал. Сразу, протиснувшись сквозь
плотный ряд носильщиков и таксистов направились к расписанию на Синаю —
бывшую резиденцию румынских правителей, городок, расположенный в предгорье
Карпат. Поезда отправляются ежечасно, все они продолжают потом в Брашов
и дальше, на север страны.

Купили билеты на 8 утра, то есть через 50 минут. За это время мы успели
прогуляться по привокзальной площади, покушать в Макдоналдсе и минут за
десять уже заняли места в пригородном поезде.

Первое впечатление о Бухаресте — удивительная схожесть со Стамбулом.
Даже удивительно ! Если бы я не знал, что нахожусь в Европе, то несомненно
решил бы, что нелегкая занесла меня куда-нибудь в Турцию, или Египет. Серые
мрачные, облезлые дома, грязно, море нищих и попрошаек всех сортов и народностей.
Впрочем, как оказалось в последствии — не весь Бухарест такой серый. Центр
города весьма примечателен и оригинален, а знаменитый комплекс, так и не
завершенный Великим строителем всех времен и народов, господином Чаушеску
— по истине достопримечательность всей Румынии ! Впрочем, обо всем по-порядку.

Билет в Синаю стоил около 2 долларов во втором классе и 3 доллара в
первом классе. Мы заняли места в одном из вагонов, так и не поняв, в каком
классе мы едем. Шестиместые купе с мягкими сидениями. Народу было мало,
да и желания ходить и спрашивать небыло. Контролер прокомпостировал наши
билеты и вышел

из купе. Погода однако все больше портилась. Полил дождь, причем проливной
!

…Синая — это маленький уютный городок, зажатый между
горами. Со всех сторон городок окружают отвесно вздымающиеся горы, вершины
которых скрыты туманом. Маленький вокзал. Главными достопримечательностями
Синаи считается архитектурный ансамбль из нескольких дворцов в стиле позднего
ренессанса, возведенных в конце 19 столетия королем Карлом-I. Главный и
наиболее впечатляющий из дворцов — Пелеш, несколько напоминающий
германские замки Нойванштайн в Баварии и….сказочный замок, являющийся
символом Диснейленда ! Не менее интересны расположенные рядом замки Пэлишор,
а
кроме этого монастырь Синая, в 10 минутах ходу в сторону
вокзала и центра городка. Монастырь был построен в 17 веке, при нем очень
симпатичная церковь. В самом городке очень много старинных вилл, образца
18-19 веков, с колоннами и яркими фасадами, правда, несколько потускневшими
со дня последего капитального ремонта. К сожалению дворцы были закрыты
(это был понедельник) и единственное, что мы смогли сделать — это их сфотографировать,
причем под непрекращающимся моросящим дождем…

Гуляя по городку мы решили зайти в одину из солидных вилл тем более,
что дождик усиливался. Каково же было наше удивление, когда мы попали на
конференцию каких-то искусствоведов ! Эти искусствоведы кушали, разгуливая
по залу, где распологались столы со сладостями и чаем ! Я плотно закусил,
стараясь скушать побольше, пока окружающие не опознали во мне инородный
элемент ! Да, то были вкусные булочки с джемом, а какое печенье !

В Бухарест возвращались на минибусе (3 доллара). А заодно и смогли оценить
понесенные потери в виде совершеннно мокрой обуви, брюк и свитера. Да,
что и говорить — не были мы готовы к изменчивой румынской погоде !

На Бухарест у нас оставалось не более 4 часов времени. Стоянка минибусов
расположена неподалеку от Гара де Норд, прибыв на место мы перешли через
площадь и спустились в метро. Калинка более-менее знала город со своей
прошлогодней поездки, поэтому нам не понадобилось покупать карту (к слову
сказать, найти карту города не так уже просто ! Ни в одном из киосков я
не обнаружил карт Бухареста и это было очень грустно ведь коллекционирование
карт городов, в которых я побывал — это мое хобби !). Как мне объяснили
в одном из киосков — карту можно купить в книжном магазине в центре, а
в киосках они как правило не продаются.

Итак, мы проехались
на бухарестском метро, нисколько не примечательном, хотя в меру чистым,
не в пример самому городу. Вышли на станции Izvor (Извор), соседствующей
с т.н Дворцом Коммунизма, громадным зданием высотой в 12-15
этажей, массивными колоннами, краисыми и величественными карнизами и мраморными
лестницами. Именно здесь, 21 декабря 1989 года произносил Николае Чаушеску
свою последнюю пламенную речь перед народом. Именно тогда, точнее за неделю
до этого по Румынии прокатилась волна насилия и кровавых столкновений между
манифестантами и армией. Народ окружил Дворец, а армейские подразделения
стянутые к дворцу начали переходить на сторону народа. Секуритате не могло
более сдерживать разгневанную толпу, спустя какое-то время оцепление было
прорвано и люди ворвались на территорию Дворца Коммунизма.

Чаушеску с супругой успели покинуть Бухарест на вертолете, однако спустя
какое-то время вертолет совершил посадку к северу от города, в местечке
Сгнагов, во время которой и был арестован и спустя некоторое время казнен
военно-полевым судом.

По сути дела этот комлекс состоит не только из Дворца. В замыслы Чаушеску
входило строительство целого современного района, включающего в себя как
Дворец, так и десятки правительственных зданий и Проспект Онири.
К сожалению проект, являвшийся символом коммунизма умер вместе со смертью
Чаушеску. Вообще, создается впечатление, что со времен падения коммунистического
режима ситуация в стране только ухудшилась. Все старое приходит в запустение
и заброшенность, а новое практически не строится.

Старый Бухарест, включающий в себя довольно большой по
площади район к северу от Проспекта Онири представляет из себя сплетение
сероватых улочек, застроенных красивыми, но запущенными и давно не ремонтировавшимися
домами постройки 18-19 веков. Тем не менее Бухарест несомненно имеет свой
шарм. Помню, как на сайтах путешествий Бухарест называли Город-помойка.

Это не верно в корне. Да, по чистоте румынская столица несомненно не
соответствует уровню той же Праги, но при этом Бухарест несомненно интересный
город со множеством исторических памятников, музеев, мест отдыха и покупок.

Мы покушали в кафешке на проспекте Онири, прогулялись по центру и как
обычно чудом поспели на поезд ! То было действительно чудо, ибо не расчитав
времени мы за пять минут до отправления поезда еще ехали в метро по дороге
к вокзалу !

Неслись сломя голову по перрону и заскочили уже на ходу (!) в один
из вагонов поезда.

Страшно усталые тут же застелили постели и улеглись спать. Границу прошли
незаметно, протянув пораничникам сквозь сон наши паспорта. Проснулись уже
на подьезде к Софии.

В последующие два дня, оставшиеся до отъезда, я побывал в Рильском
монастыре — самом крупном и выжнейшем в Болгарии. Монастырь, окруженный
крепостными стенами, расположен в глубоком каньоне, а чуть ниже его могучих
стен бурлит горная речушка. Со всех сторон возвышаются горы, к слову сказать,
высочайший пик Болгарии, гора Мусала (2925 м), высится чуть восточнее
монастыря. Монастырь несомненно заслуживает отдельной поездки, более того,
я бы назвал Рильский монастырь одной из крупнейших достопримечательностей
страны. Не вдаваясь в описание истории и архитектуры — Рильский монастырь
на меня произвел очень сильное впечатление !

Добраться до него можно как прямым автобусом из Софии (2 автобуса в
день, утром, 10.20 и в обед, 15.00) от автостанции Овча Купел. Если
вы проспали, как мы например, и не успели на утренний автобус, то езжайте
любым автобусом до городка Дупница, что на половине пути
до Рильского монастыря, а там пересядьте на ежечасный автобус до монастыря.
Расстояние сравнительно небольшое (120 км), но местные автобусы, место
которых уже давно в музее, идут из Софии до Рильского монастыря около 3
часов, при этом последний автобус покидает монастырь в 18.00. Если вы не
успеете на него, то вам останется расчитывать лишь на попутную машину,
если такая конечну встретится в этом горном краю !

На следующий день мы побывали на вершине горы Витоша,
что возвышается к югу от Софии. До финикулера вы можете добраться городскими
автобусами. Финикулер доставит нас на вершину Витоши (2150 м) за полчаса.
Природа красивейшая, да и сам подьем очень впечатляет ! На верху горы местами
лежал снег, не смотря на то, что в самой Софии температура зашкаливала
за 30 градусов тепла !

Очень много туристических маршрутов, троп, мест для отдыха и пикников.
Финикулер стоит 2,40 лева ($1,20). Внизу, в районе финикулера находится
великолепный ресторан болгарской национальной кухни, действительно отличный,
но не дешевый. Обед на двоих с живой музыкой обойдется не меньше, чем в
15-20 долларов.

В этот день я уезжал из Болгарии. Все, незаметно пролетел отпуск…..а
состояние было такое, будто я еще и не уезжал из дома..!

Мой поезд назад в Стамбул в 19.15. Вновь за окном проносится София,
затем маленькие деревушки, а потом — горы, горы, горы ! До границы я немного
подремал, затем по уже знакой схеме паспортный контроль, болгарский пограничник
без лишних фопросов ставит выездной штамп. Потом минут тридцать неторопливой
поездки в пограничной зоне, где смыкаются границы Болгарии, Греции и Турции.
Десятки рядом колючей проволоки и заграждений со всех сторон, сторожевые
вышки и вот мы останавливаемся на турецкой пограничной станции Капикуле.

Старая схема, все выходят и спешат к окошечкам пограничной службы за
заветным штампиком ! Я тут подумал, что наверное этот момент, когда все
вышли — идеальное время для воровства и грабежей в поезде — все купе открыты,
а хозяева на станции. Это обстоятельство меня здорово тревожило, тем более
что мрачных и небритых личностей крутилось много. Впрочем, выбора небыло
и я сбегал на станцию.

Еще один важный момент для тех. кому в Турцию требуется виза ! Визы
продаются в отдельном окошечке в ста метрах от полицейского участка, где
вы будете стоять на паспортном контроле. Сдачи обычно нет, тем более на
купюры в 100 долларов (либо просто вам не достадут до 10 долларов в расчете
на то, что вы торопитесь на поезд !

Мораль — готовьте всю сумму без сдачи заранее и в долларах !

Еще один момент который чуть не привел меня к финансовой катастрофе.
Поезд залержался на станции на 4(!!!) часа и пришел в Стамбул с диким опозданием.
От кондуктора я узнал, что опоздания — это обычное дело. Но мне было от
его признания не легче ! Мой самолет вылетал в 12.50, а в Сторону Стамбула
мы тронулись лишь в 9.00 утра, проведя на турецкой границе в общей сложности
не менее 5 часов. До Стамбула оставалось не много ни мало, как 240 километров
пути со всеми остановками !

В результате мы прибыли в Стамбул лишь в 12.20, то есть за полчаса до
вылета !!!

Уже на подьезде к городу мы остановились на одной из станций и я, бегло
просмотрев карту города понял, что продолжать путь на вокзал Сиркечи не
имеет смысла, ибо это заняло бы еще 15-20 минут и лишило бы меня последней
надежды успеть на рейс ! Я соскочил на перрон, бегом пересек пути и выбежал
к оживленной дороге. Таксист довез меня в аэропорт за 10 минут (аэропорт
Ататюрк расположен на западной окраине города и в данный момент я был к
нему ближе, чем если бы решил продорлжить путь до центрального вокзала).
Каким то чудом я ворвался в здание терминала в 12.40 уже практически потеряв
надежду на вылет..!

Но ! О, чудо из чудес ! Оказалось, что рейс задержали на час из за
каких-то задержек связанных с багажом одного из пассажиров (его чемодан,
уже погруженный в самолет, вдруг вызвал опасения, что это бомба).

Я уже успокоившись прошел регистрацию, паспортный контроль и прямохонько
успел на только-только начавшуюся посадку !