Огромная благодарность Анхар,

моей доброй приятельнице и

соратнику во многих безумных

туристических начинаниях!

www.jordan.travel.ru

…А начиналось все это совершенно спонтанно и необьяснимо. Вначале, примерно за неделю до состоявшейся поездки я общался с Анхар по аське, по ходу разговора она поведала, что скоро выезжает в Иорданию со съемочной группой РТР, которые готовят репортаж о Иордании и других странах Ближнего Востока. В тот момент я еще не ведал что наши планам суждено измениться три раза! Простите…я сказал три? Нет, на
самом деле все менялось постоянно изо дня в день!

В пятницу, предшествовавшую выезду, бардак и без того царивший в моей голове приобрел масштабы стихийного бедствия! С вечера мне было сообщено, что группа вылетает в Амман в субботу, но уже к обеду выяснилось, что вылет откладывается на неделю, а…примерно
в девять вечера все перевернулось с ног на голову вновь и я узнал, что еду..!

Да, бесспорно — я находился в выигрышной ситуации, проживая в славном израильском городе Хайфа, что в двух с половиной часах езды от иорданской столицы Аммана. Мне не составляло труда быстро собраться, сесть в автобус и уже к полудню прибыть в Амман,
где планировалась встреча с командой РТР. И все же, чувство неопределенности
весьма затрудняло подготовку к поездке.

В конце-концов, утром в субботу, 1 декабря ровно в утра, я обнаружил себя стоящим на автобусной остановке, скрываясь от проливного дождя. Дабы не прмочить ноги потоками косого дождя, я взгомоздился с ногами на скамейку. Это впрочем уже нюансы! Ни одной
живой души вокруг, несмотря на то, что уже через 10 минут отправляется международный автобус. Это обстоятельство напрягало очень сильно, неясные подозрения и сомнения закрадывались в голову..!

Примерно через сорок минут ожидания, когда я потерял всякую надежду выехать в Амман, неожиданно приехал автобус Хайфа — Назарет, принадлежащий той самой компании «Nazarene tours», осуществляющей рейсы между Израилем и Иорданией. Хотя в субботу Израиль и спит и до самого вечера вы не найдете общественного транспорта, небольший арабские компании
осуществляют поездки между городами, в которых имеются арабские общины, например между Хайфой и Назаретом, Шфарамом, Акко и несколькими другими.

Шофер обьяснил мне, что амманский автобус выезжает в Иорданию напрямую из Назарета, не заезжая в Хайфу. Только в случае если кто-то заранее забронировал себе место на автобус, он заезжает в Хайфу. Весело однако! Я решил ехать в Амман своими силами. На назаретском автобусе я доехал до его конечной станции — Назарета, а там явился в главный
офис «Nazarene tours» и поинтересовался, будет ли сегодня еще автобус в Амман.

Оказалось что нет тот, в 6.15 — был единственный, взамен мне было предложено доехать до границы на такси, за 150 шекелей ($35). Такое было неприемлемо. Я начал лихорадочно соображать, что же делать..? Ясно, что никакое такси я себе позволить не могу, никакого
другого транспорта до границы нет. Что же делать? Решение пришло откуда-то сверху!

Я вспомнил, что Анхар рассказывала мне что-то о директоре компании, по имени Валид. Недолго думая я заявил, что хотел бы поговорить с директором, ибо была первоначальная договоренность о том, что он примет участие как спонсор в поездке российского телевидения в Иорданию. Это был чистый фарс с моей стороны и сказав эту фразу я прикусил
язык..!

Но, как ни странно, эффект мои слова возымели потрясающий! Нет,-возразили мне,-Валид сегодня отдыхает, но вопрос будет решен и без него, ведь у них есть микроавтобус, который специально для таких случаев и держат, когда пассажиры опаздывают на автобусы..!!!

Вот это да! Эффект превзошел все мои ожидания! Ура!

…Уже через пять минут мы ехали по направлению к границе, где нас ждал тот самый первоначальный автобус, который так и не выехал из Хайфы в Амман в 6.15…
С меня не взяли ни шекеля за эту услугу, что было весьма отрадно!

Границу прошли быстро, ну точно как в Европе и вот мы уже едем на юг по иорданской стороне иорданской же долины, где протекает река Иордан.

Да, с момента моей первой поездки в Иорданию значительно упростилась процедура въезда в страну.
Тогда, год назад, я въезжал в Иорданию по моему второму, российскому паспорту,
ибо израильтянам требовалось заблаговременное оформление визы в посольстве.
В то же самое время, россияне, как и большинство граждан других стран, могли получить визу при въезде в страну. Теперь все изменилось буквально на 180 градусов. Израильтянам отменили визы вообще, а россиянам теперь требовалось заранее оформлять их в посольстве.

Чем это было вызвано — сказать трудно, но по-времени, отмена виз для израильтян, совпала с давними событиями, когда израильские спецслужбы совершили покушение на Халеда Машаля, лидера террористической организации «Хамас», причем прямо возле его штаб-квартиры в Аммане. Выяснилось, что агенты въезжали в страну по…канадским паспортам. Видимо иорданцы уяснили для себя, что отсылая израильских туристов за визами
и затягивая процесс их оформления, они отнюдь не обезопасят себя и террористов
укрывающихся на их территории, от профессиональных агентов спецслужб.

Амман встретил меня ясной погодой, в противовес непрекращающимся ливням в соседнем Израиле. После бессонной ночи, меня жутко клонило ко сну. Еще в автобусе я старательно изучил путеводитель по амманским отелям. Отбросив все отели относящиеся к «звездной» категории, я остановил свой выбор на нескольких дешевых отельчиках как-то «Lords»,
«Amman Palace», «Beirut». Эти отели не были отягощены звездностью, но при
этом вполне соответствовали уровню средней российской провинциальной гостиницы.
А большего мне и не требовалось.

Но, поймав такси я решил не напрягаться, ибо таксист предложил отвезти меня в отель стоимостью в 7 динаров ($10), в самом центре, напротив дворца короля Абдулы и рядом с автобусной станцией Рагадан. Несомненно, отель стоил на динар дешевле (водитель конечно же получил свою мзду), но зато мне не приходилось, будучи невыспавшимся и
измученных, ходить по городу в поисках дешевого жилья. Отель назывался «Al-Saraya», такое четырехэтажное старомодное здание. Но — вполне чистое и уютное. Комната небольшая, но с телевизором и батареей отопления. Ванна и туалет давно не видели капитального ремонта, но все было в порядке!

Да, мой приезд совпал по срокам с мусульманским праздником Рамадан, одним из нюансов которого является пост длящейся от рассвета до заката. Правоверные мусульмане постятся в
течении всего месяца, а кушать и пить могут только с закатом солнца. В это время закрыто 90% кафе и ресторанов, а те, что открыты — торгуют сухими пайками в пакетах, которые покупаются и съедаются исключительно у себя дома. Кушать и пить на улице считается неприличным, хотя, вам конечно никто не станет делать замечания и уж тем более забрасывать камнями.

Скинув рюкзак и полежав минут пять, я отправился на улицу, закупил целую курицу в гриле, хумус, салатамы, чипсамы и еще какие-то приправамы и вернулся домой кушать. Весь этот набор обошелся мне в 3,5 динара ($5). Курица жутко вкусная, страшно сказать,
но я слопал ее всю, умял весь хумус и только тогда опомнился, ибо мой живот был на грани взрыва от переедания..! Да уж, верно говорят — лучше не доесть, чем переесть.

Вечером, выспавшись съездил в новый центр города, Шмейсани, где располагался отель «Comodore», в котором должны были поселиться Анхар со съемочной группой РТР. Отель солидный, окруженный такими же, со звучными названиями «Sheraton», «Regency» и так
далее. Да уж, мой скромненький «Al-Saraya» заметно уступал им всем в комфорте и…цене! Например самый дешевый двойной номер в их отеле стоил $50 и это по скидке (не сезон). Я оставил Анхар сообщение у администратора и вернулся на такси к себе в отель. Кстати, поездка через центр города, например от Римского Амфитеатра до Шмейсани, стоит примерно 1,5 динара ($2). При этом скорее всего с вас попросят 2-3 динара, так что договаривайтесь о цене заранее.

Да, именно в Замки Аравийской пустыни я решил предпринять путешествие на следующий день. Следуя советам данным в путеводителе, я встал пораньше, пришел на прилегающую в моему отелю автобусную станцию Рагадан, сел на одно из маршрутных такси в пригород
Аммана, Зарку, расположенную примерно в 30 километрах к востоку и уже через полчаса вышел на главной базарно-центральной улице вышеупомянутой Зарки.
Городок совершенно никакой, типичный бедный рабочий пригород. В отличии от Аммана, резко бросается в глаза царящая тут бедность и безнадежность.
Все серее, меньше и беднее чем в столице.

Простояв с полчаса возле кучи щебенки, обозначающей остановку минибусов (или же на этом место когда-то находилась остановка?) на Азрак (чем знаменит этот городок — расскажу дальше!) я понял, что таким образом еще не скоро отсюда уеду! Дело
в том, что помимо меня минибуса ожидала толпа народу, причем при появлении
минибуса, все они начинали дико толкаясь и ругаясь в него влезать, автобус
наполнялся за полминуты и уезжал, а я оставался на остановке в окружении
тех, кто так же, как и я не успевал проявить должного упорства в расталкивании
окружающих.

Тут я обратил внимание то, что
возле нас переодически притормаживают частники, тоже, как выяснилось едущие
в Азрак. Дело в том, что частники требовали несколько большей платы за
проезд, чем столило на автобусе, поэтому практически никто не соглашался
ехать с ними. Я поинтересовался стоимостью проезда — 2 динара ($3) на человека.
Обычный же автобус стоил 1 динар ($1,5). Разница весомая, но, в конце-концов
не заслуживающая того, что бы провести а Зарке еще полдня…! Итак, я дал
добро и мы выехали в Азрак. Похоже на то, что меня немножко обсчитали,
ибо сразу вслед за мной в машину устремились еще человек пять, доселе стоявших
и терпеливо ожидавших автобуса.

Наш бронепоезд это — старенький микроавтобус «Asia», скрипучий и измученный долгой службой человеку. Водитель — приятного вида трудяга, добродушный и простой. Мы выехали из Зарки на автостраду Амман — Багдад и зяли курс на Азрак. Все бы прекрасно, но… водитель минибуса то и дело порывался читать газету, лежавшую рядом с ним. Он то и дело косился на нее, периодически перелистывал. Потом он приянлся искать что-то у себя в записной книжке, при этом напрочь забыв о том, что он за рулем, а машина идет со скоростью не менее 100 километров в час! Мы то и дело плавно скатывались на обочину, но в последний момент он «просыпался» и успевал выправить руль.
В один из разов мы таки вылетели на каменистую обочнину и несомненно бы перевернулись, если бы я не успел в последний момент схватить руль рукой и повернуть его влево!!!

С грехом пополам мы добрались до Азрака. А вот теперь обещанное пояснение к тому, что такое Азрак и с чем его едят! Азрак известен благодаря своему древнему форту, который впервые был возведен Римлянами для укрепления Восточных окраин империи. В 1237 году форт был перестроен и укреплен войсками династии Айабидов. В 1516 за стенами крпости распологался Оттоманский пограничный гарнизон. В 1917 здесь располагался
главный штаб арабских повстанцев во главе с Королем Хуссейном, Шерифом Мекки (прадедом нынешнего Иорданского монарха Абдаллы). С крепостью Азрак связано имя Лоренса Аравийского, Британского офицера, подтолкнувшего арабов к восстанию против турков в период Первой Мировой войны.

Сразу скажу, что читая путеводитель, я представлял себе этот знаменитый форт несколько иначе. На самом же деле Азракский форт представляет из себя укрепление квадратной формы, с невысокими (метра 3) стенами, выложенными черными, вулканического происхождения камнями. Местами стены рухнули, открыв за собой небольшой внутренний дворик. Общительный «комендант форта», то есть старик, присматривающий за сей реликвией, с радостью проведет вам экскурсию по крепости, покажет вам несколько сохранившихся помещений, на ломанном английском обьяснит что к чему. Вход в форт по идее бесплатный, но на выходе с вас попросят небольшой бакшиш. Сам городок Азрак не представляет ровным счетом никакого интереса для туриста.

Далее, приезший меня в Азрак водитель изьявил желание вернуть меня назад в Амман, а по дороге назад заехать в остальные два замка пустыни — Каср Амру и Каср Харану. Сговорились на 13 динарах ($17) включая путь из Зарки в Азрак. Я согласился, тем более, что в Азраке познакомился с туристом из Германии, мужиком лет пятидесяти, который также как и я, по-дикому путешествовал по стране. Итого, мне это путешествие обходилось в девять долларов, что было более, чем приемлемо!

Каср Амра — наш следующий пункт. Это маленький караван-сарай, в котором делали привал торговые караваны, державшие путь из Египта в Центральную Азию и Персию. Некоторое время Каср Амра использовалась как охотничий домик местного вельможи, откуда он выезжал на охоту. Трудно сказать, на кого именно он тут охотился…Представьте себе ровную как стол пустыню, покрытую мелкими черными камушками, блестящими под жарким солнцем Аравии. Да, видимо охотился он на тушканчиков, хотя судя по красивым фрескам, которыми кстати и знаменита Каср Амра, тут некогда водились львы и даже слоны! Как нам обьяснил страж древностей, этот небольшой замок использовался еще и как…баня..! Вообщем предназначений у него было хоть отбавляй.

Путь до Каср Хараны я проделал за рулем минибуса сам, воспользовавшись предложением нашего шофера. Тот выглядел очень усталым и измученным, тем более, что соблюдая Рамадан, он не мог даже выпить стакан воды..!

Каср Харана — это уже более напоминающее крепость строение, массивное и прекрасно сохранившееся сквозь века.
По идее, это тоже Караван-сарай такой же, как и Амра. В центре крепости расположен небольшой дворик, а на трех этажах располагались комнаты отдыха, зал для трапез, хранилище провизии и так далее. Колоритный бедуин, присматривающий за
замком — довольно занятная личность, веселая и не страдающая излишней скромностью. Он беспрестанно шутил, смеялся, выпил нашу «Кока-колу», а потом еще и попытался взять с нас по 2 динара за вход, при том, что вход вообще бесплатен! При этом
наш водитель проявил настоящее мужество, он перехватил протянутые нами 4 динара, отложил два, а оставшиеся два протянул бедуину. Тот недовольно хрюкнул, но промолчал. В моих глазах наш шофер поднялся на недосягаемую высоту!

По пути назад мы на тарабарском языке, с применением моих скудных познаний в арабском, его ужасного английского и языка жестов, обсуждали темы бытия. Он рассказал, что у него 2 жены, что живет он в Зарке, что держит маленькое кафе, что у него 3 дочери. Уже ближе к Амману он пригласил нас в гости, но мы вежливо отказались, обьяснив это ограниченным временем и тем, что нам нужно как можно скорее быть в Аммане.

Утром я собрал свои вещи, расплатился в отеле и поймав такси приехал на Джабль Кал а (Замковая гора), где мы договорились встретиться с Анхар и ее подопечными телевизионщиками. Как назло начался дождь, но довольно скоро меня окликнули из подьехавшего минибуса и уже через минуту мы выехали в путь. Итак, после короткого знакомства я узнал, что мы едем на гору Небо, где по легенде был захоронен Моисей. С этой же легендарной горы открывается прекрасный панорамный вид на Иорданскую долину и горы Иудеи, находящиеся уже на израильской территории. Там же расположен музей под открытым небом — раскопки древней церкви, археологический музей и маленький францисканский монастырь.

Далее мы продолжили путь в соседнюю Мадабу, городок, известный благодаря греческой православной церкви св. Георгия, в которой сохранилась мозаичная карта Святой Земли времён императора Юстиниана. Это интересно, однако если время вашего пребывания в Иордании ограничено — в Мадабу вполне можно и не поехать. Если не принимать во внимание
историческую и религиозную значимость этого места — в плане аттраций Мадаба не представляет ровным счетом никакого интереса.

Далее мы взяли путь на юг, в сторону Петры. Было решено поехать не по главной трансиорданской автостраде Амман-Акаба. а по королевской дороге, пролегающей через живописную горную область Моав, лежащую к востоку от Мертвого моря. Особенно впечатляет каньон Вади Муджиб, с его потрясающими обрывами, вьющимися серпантинами дороги и
захватывающей дух панораме открывающейся на бурлящий в его глубине речушке.

Керак, следующий пункт нашего путешествия, известен благодаря своему громадному замку кресоносцев, одному из крупнейших на Ближнем Востоке.
Изначально крепость была возведена в 1142 году Латинскими рыцарями, однако впоследствии неоднократно переходила из рук в руки и перестраивалась. Крепость расположена в живописной горной местности на высоте более 1000 метров над уровнем моря и господствует над одноименным городком Керак, домишки которого, впрочем уже подобрались к крепости почти вплотную.
Здесь я бывал в мой первый приезд в Иорданию, но сейчас, благодаря нашей мобильности, мы смогли увидеть Керакскую крепость со всех сторон. Наш шофер совершенно извелся, накручивая круги вокруг крепости, но это стоило затраченных усилий — наш оператор работал профессионально и на совесть и это требовало определенных жертв!

..Керак стал нашим последним пунктом в этот день. Смеркалось рано, время пригодное для съемок заканчивалось и мы, отказавшись от посещения еще одной крепости крестоносцев, Шобака, выехали в Петру, где с раннего утра планировались съемки.

Петра! Коммментарии тут излишни. Это — нечто потрясающее, что надо увидеть своими глазами, ибо словами не передать эту красоту. В петре я побывал за год до этой поездки, но вновь при виде этого древнего величественного города осознал, что это одно из чудес света, которое смело можно выставить в один ряд с египетскими пирамидами и Акрополем!

Петра — это главная достопримечательность Иордании и ее гордость, не даром все путеводители советуют, что если вы будете в Иордании один день, то посетите именно Петру. Потрясающий воображение скальный город, с его храмами, дворцами, склепами. Ведет к городу тропа проложенная по дну каньона, называемая местными жителями Сик. Первое, что вы увидите, преодолев двух-километровый путь через ущелье — вытесанное в красной скале хранилище, Хажна, где снимался фильм Индиана Джонс и последний крестовый поход.
Вход в Петру стоил еще буквально год наза чуть менее 30 долларов (что делать — главная реликвия!), но сейчас цену снизили до 11 динаров ($15), судя по всему, упадок туризма в странах Ближнего Востока больно ударил по Иордании и они идут на максимальные уступки и понижение цен что бы привлечь туристов.

Петра представляет из себя огромный по площади археологический парк, обойти который за один световой день довольно трудно, особенно принимая в расчет то обстоятельство, что ряд интересных обьектов расположен в горах, подьем в которые займет не менее нескольких часов. С другой стороны, для того, что бы получить минимальное впечатление от Петры не
утруждая себя лазанием по горным тропам, вам вполне хватит 4-5 часов.

Надо отдать должное съемочной группе — они мужественно волоча на себе камеры, треножники и другое снаряжение, посетили практически все основные достопримечательности Петры! С раннего утра до семи часов вечера мы находились в Петре и вернулись в отель совершенно усталые, но… удовлетворенные плодотворно проведенным днем!

Да, я тут оговорился по поводу того, что…МЫ ВЕРНУЛИСЬ В ОТЕЛЬ. На самом деле это ОНИ вернулись в свой шикарный отель «Movenpick» (кстати, двухместный номер в этом отеле стоит «всего» $205 и это без завтрака!!!), а мне предстояло отыскать для себя ночлег. Прилегающая к Петре деревушка Вади Муса богата на недорогие отельчики и кемпинги, тем более, что сейчас, в самый разгар «несезона», помноженный на упадок в туризме — у меня был неплохой шанс отыскать дешевое жилье. Я зашел в соседний с Мовенпиком отель, и в этом отеле, который называется «Eden», номера стоят 48 долларов за двухместный и это включая полупансион для двоих. Номера кстати ничуть не хуже предлагаемых в Мовенпике, видимо первый дерет с честных граждан исключительно за «имя»!

Вопрос с моим ночлего решился однако иначе. Наш шофер, по имени Махер предложил мне не тратить зря деньги на отели, а переночевать у него в квартире которую он снимает вместе с другими водителями туристических автобусов, привозящих туристов в Петру. Он отвез меня и показал отдельную, совершенно пустую комнату, где на полу лежала гора матрасов и скомканных одеял. В душе была горячая вода, правда по его словам исключительно с семи вечера до десяти утра.

Меня это предложение полностью устроило. Вечером мы ужинали в ресторанчике неподалеку от входа в Петру, а потом, попивая чаи со сладостями обсуждали все на свете, начиная от красот Петры и заканчивая красотой русских девушек..! Да, примечательна была реакция официанта, когда мы попросили его принести бутылочку водки. Тот смутился, растерялся и
сбивчиво обьяснил, что такого добра у них не водится! На это наши ребята не пали духом и вынули из под стола бутылочку «Смирновки», которую мы и распили за знакомство, разбавив ее прежде с колой, дабы не привлекать ненужного внимания со стороны местных правоверных жителей, измученных Рамаданом!

Да, стоит добавить что в ресторанах Вади Мусы довольно высокие цены на все, а особенно на рестораны и кафе. Если в Аммане вы с легкостью найдете себе место поужинать не более, чем за 2-3 динара ($3-5), то в Петре расчитывайте на 5-10 ($7-14) и даже выше!

Вечером, перед сном к Махеру пришел его приятель, известный в народе тем, что прожил около 10 лет на Кубе и обзавелся кубинской женой. Тоже вполне приятный человек. Они пригласили меня на только что приготовленный Махером ужин, чертовски вкусный, надо сказать! Это была какая-то черкесская национальная еда (Махер — по национальности черкес), овощи, мясо, множество приправ…Вообщем очень вкусно и ароматно! Мы разговорились о жизни, Махер рассказал, что учился в институте в Югославии, что он архитектор по-профессии, но работы в Иордании не нашел и вынужден был заняться извозом
туристов.

С утра мы выехали в национальный парк Вади-Рам, расположенный в южной части Иордании, чуть в стороне от автострады Амман-Акаба. Совершенно потрясающее место, природный заповедник — огромная причудливая пустыня в которой прямо посреди холмистых песчанных дюн, возвышаются гиганские темно-корирчневые скалы, изрезанные каньонами. Место поражает своим величием и красотой. Заповедник довольной велик по площади и путешествия пешком затруднительны. В бедуинском селении, на въезде в Вади Рам можно остановиться на ночлег в кемпинге, а так же договориться с местными бедуинами о сафари на джипе, или верблюде. За въезд в парк на своем транпорте потребуется уплатить определенную мзду. В Вади Рам можно добраться одним из минибусов из Акабы, либо просто доехать до своротки на Вади Рам на шоссе Амман-Акаба и уже там поймать попутную машину.

На вьезде в парк мы остановились в туристическом офисе, где следовало получить специальные разрешения для видеосъемки. После этого мы договорились относительно экскурсии на Джипе в Вади Рам, это стоит судя по висевшим там-же расценкам 20 динаров за два часа и 30 динаров за 4 часа.
Это достаточно дорого, имейте в виду, что в деревушке Рам, что в центре парка вы сможете отыскать бедуинов-владельцев Джипов, которые предложат вам сафари на весь световой день по цене не превышающей 25-30 динаров! В данном же случае ситуация была иная, так как в отношении съемочной группы все было оговорено и оплачено заранее.

Сразу после посещения Вади Рам мы выехали в Акабу — единственный иорданский морской курорт и торговый порт. Мдда, сколько раз бывая в соседнем израильском Эйлате я видел огни Акабы ночью и прекрасно просматривающиеся отели и морской порт днем..! Теперь мне посчастливилось увидеть Эйлат со стороны Акабы в довольно занятном ракурсе. Дорога в Акабу очень живописна, в какой-то момент из за мощных гор открывается яркая голубизна Красного моря, а еще через некоторое время мы вьехали в город.

Из достопримечательностей, интереса заслуживает старинный османский форт, расположенный в центре города возле приморской набережной. От былых времен форт сохранил свой фасад, а большая его часть пришла в негодность и была судя по всему растаскана местными жителями на строительство собственных домов. Небольшой центр городка заполнен лавками торговцев, ресторанчиками, кафе, правда, из-за Рамадана нам так и не удалось найти легких закусок, типа шоармы, или фалафели.

Это был мой последний день в Иордании, уже утром следующего дня мне следовало быть в Хайфе, удаленной от Акабы более, чем на 500 километров. После ужина в рыбном ресторанчике я договорился с Махером что бы он подбросил меня до границы. Ребята вызвались поехать на границу с нами.