Побережье

Мы выбрали Коста де Ла Луз, а не более привычные для слуха Коста дель Соль или Коста Даурада, потому что а) в Каталонии мы уже были, б) хотелось посмотреть, как «гаснут дальней Альпухарры золотистые края», и «ночной зефир струит эфир, бежит-шумит Гвадалквивир», но без большого скопления народа. А в путеводителе написано, что именно на Коста де ла Луз сохранились нетронутые участки песчаного атлантического побережья. И еще – что именно здесь находится «хересный треугольник», между городами Херес, Эль Пуэрто де Санта Мария и Санлукар де Баррамеда… Звучит-то как!
Итак, решено, туда – за скалу Гибралтар, за мыс Тарифа , в провинцию Кадис, чью одноименную столицу называют самым древним городом Европы. Удивительно мало агентств предлагают туры на этот участок побережья, и стоят они дешевле, чем на соседний берег Коста дель Соль. Проблем с агентством не было никаких: визы, чартер до Малаги, неделя в отеле Playa de la Luz и другие отели были нам заказаны, как и договаривались. Мы решили неделю провести на берегу океана, а потом поездить по Андалузии: «От Севильи до Гранады…».
Машину (Фокд К) арендовали на все две недели пребывания, заказали по Интернету в компании «EuropaRent a Car», что обошлось нам в 200 долларов, и сели в нее прямо в аэропорту Малаги.
Путешествовали мы в конце октября, туристов из России в те края вовсе не было, трансфер нам бы обошелся в 100 долларов за машину (больше 300 км), так что самостоятельно добираться оказалось и дешевле, и приятнее. Несмотря на раннюю осеннюю темноту, которая накрыла нас не доезжая Кадиса, мы почти не плутали, и к ужину успели в отель.

Отель

Из подмораживающей московской слякоти мы приехали в место, где не жарко и не холодно, не слишком людно, где волны в прилив докатывают почти до веранды отеля, где цветут гибискусы, розы, герани и даже алоэ, где приветливые служащие обязательно при встрече скажут «Ола!», а в голубом бассейне никто не плавает! Пустынный пляж, сосновые парки по обеим сторонам отеля, неподалеку – школа верховой езды, и наездники иногда позволяют себе прогуляться верхом по пляжу.
Впрочем, в это время года никто на нем не загорает, только пробегают поутру по плотному после прилива песку спортивные отдыхающие или лениво фланируют весь день неспортивные… Можно неспешным шагом прогуляться по пляжу до центра городка, и выпить пива в баре перед собором или поглазеть на яхты, стоящие в марине. А можно сидеть в отеле на балконе с видом на океан или за столиком у бассейна, иногда залезая в воду под удивленные взгляды менее холодостойких постояльцев. Воздух 25, вода 20 – почему не искупаться? Мы раза два искупались и в океане, гда вода мутноватая от взвеси песка. Отель изо всех сил переходит их 3 звезд в четыре, и очень старается. Особенно это заметно по ресторану: обильные и разнообразные завтраки и ужины, блюда андалузской кухни в меню, и – вкусно! Нам понравилась архитектура отеля: невысокий, 2 этажа, с тремя большими внутренними двориками, бассейном, кортом, автостоянкой, множеством цветов и хорошим дизайнером – должно быть и при полной загрузке люди в нем друг другу не мешают. Нам же хорошо было осенью: с 20 октября по 3 ноября свитера ни разу не понадобились, и лишь 2-3 раза потребовалась одежда с длинным рукавом.

Винный тур

Но главное – мы благодаря машине были свободны в передвижении. И прочитав, что в соседнем городке Чипиона делают свое характерное вино москатель, тут же поехали проверить. Проверили сперва в баре на площади у собора, под пальмой, увитой розовой лианой. Потом возле набережной – когда увидели надпись «Bodegas» – то есть винный погреб. В нем в уголке сидела компания местных жителей – сиеста начиналась. Хозяин говорил по-английски. Да если бы и не говорил, двенадцатилетний москатель с совершенно изюмным вкусом по цене семь долларов за литр – все сказал бы за себя сам. Пить
за рулем – вредно, мы берем с собой.
Но рядом, минутах в 20 езды, — другой городок, Санлукар-де Баррамеда. Во-первых, он стоит на реке Гвадалквивир, за которой – национальный парк Кото де Донана. Во-вторых, в нем тоже делают свое вино – манзанилью. Из парка на пароме перебираются джипы с туристами, у пристани полно маленьких ресторанчиков, в которых местные жители, включая грудных младенцев, проводят сиесту, и где подают свежайшую рыбу и конечно – Манзанилью, которая оказалась сухим хересом. В центре города тоже Бодегас «Gitana», и при нем магазин. Конечно, пришлось купить – для коллекции – манзанилью, и амонтильядо, почему-то в бутылке, а очень хотелось купить именно бочонок Амонтильядо. Но тут возникли вопросы: в
путеводителе «Полиглот» написано, что амонтильядо – полусладкое вино, а у нас бутылка сухого. В чем дело? За разгадкой пришлось ехать в Херес.
Когда приедете в Херес (это недалеко, и недолго, и приятно – сперва вдоль хлопковых полей, потом вдоль виноградников, а подземная парковка встретится сразу, как въедете в город и подниметесь в горку) – не пропустите Андалузскую Королевскую школу верховой езды! Винные погреба вы не пропустите, они расставлены по всему городу – и «Gonzales Biass», и «Sanderman», и другие – а вот андалузские лошадки дают представление только дважды в неделю, и большую часть мест в манеже на 2000 зрителей занимают экскурсанты из автобусов. А затем можно в погреба – на экскурсию и дегустацию, и там вам расскажут про три вида сухого Хереса: фино, амонтильядо и олоросо, и про сладкий виноград Педро Хименес, и что такое
солера, и как смешением получают сладкие и полусладкие сорта хереса. А выйдете вы через магазин, и уж наверное не с пустыми руками. К сухому хересу действительно очень подходит местный вяленый окорок – «хамон серрана». Этого деликатеса тоже много сортов, мы их конечно же ели, разобраться в них не успели, но в Москву с собой привезли. А улетая из Малаги – можно ли было не прихватить вино того же названия? Вот и считайте, сколько бутылок будет необходимо везти с собой, чтобы показать друзьям маленький кусочек Андалузии…

По Белым деревням

Экскурсию с таким названием предлагают все турагентства на побережье, и не зря. Вас на автобусе провезут по горным дорогам, покажут действительно очень красивые городки, прилепившиеся к склонам – они здесь все белые. Узкие улочки, по которым ухитряются ездить машины, решетки на окнах, изразцы, зеленые внутренние дворики – все так и просится на пленку.
Мы поехали сами, и наверное многое пропустили, зато мы посетили музей бандитов в Ронде (с большим сочувствием к своим героям построена экспозиция). И попали на концерт в сельском доме культуры поселка Гразалема (правда-правда, в Casa de la Cultura был концерт фламенко: сперва маленькие ребятишки, потом подростки-сеньориты, а потом запели взрослые – гитарист и солист, и местные жители в зале сочувственно завздыхали, а мы, на понимая слов, минут через 30 ушли…) А в небольшом поселке Zahara de la Sierra мы поселились в отельчике, прилепленном к скале над горным озером, и ели вечером креветок под апельсиновым деревом в маленькой таверне. Апельсины в Андалузии растут на улицах вместо лип и тополей, и
зреют и желтеют – и я попробовала – ки-исло!

Севилья и Гранада

Про них путеводители расскажут лучше меня. В Севилье полезно сесть на экскурсионный автобус и проехаться по всему городу (фонограмма немецкая, английская, французская – да и без нее неплохо), это позволяет все сразу посмотреть и оценить расстояния. В так называемом Доме Пилата можно ограничиться осмотром садиков и двориков, внутренности особняка не так уж интересны, не Юсуповский дворец.
При въезде в Гранаду стоит быть внимательными, изучить по карте названия нужных улиц и не всем указателям верить. Мы в районе аэропорта поверили плакату, указывающему номер съезда, чтобы проехать в наш отель Кармен. В результате по дуге обогнули весь город и въехали с противоположной стороны. Выезжали – гораздо проще.
В Гранаде билеты в Альгамбру стоит заказать заранее, скажем по Интернету. Мы этого не сделали, и отстояли с 8 утра 40 минут в очереди. А к часу дня, когда мы выходили из крепости, билеты уже кончились.

Домой

Улетали мы, как и все из этих краев – чартером из Малаги. Из Гранады в Малагу мы поехали не кратчайшей дорогой, а чтоб через Нерху проехать, которая как известно – балкон Европы. Сперва через горы к морю, а потом по бережку. Опасались, хорошая ли будет горная дорога, все же через Сьерра Неваду – дорога оказалась очень хорошая. И напоследок, остановившись в Нерхе, очень уж приятно было погулять вдоль теплого моря, посидеть под цветущими кустами и не спеша (сиеста!) — выпить кофе, и позавидовать английским или немецким бабушкам, которые явно были намерены провести здесь с внуками недельку-другую. И цены в кафе вдвое ниже, чем на людном берегу… Созвониться что ли с хозяйкой частного пансиона, да
приехать сюда на недельку в следующем октябре?