КОРДОВА.

Сегодня утром доезжаем до Кордовы да полтора часа и устанавливаем рекорд в скорости поиска
ночлега. Мы садимся в первый попавшийся городской автобус, спросив при этом «сентро сьюдад?», то бишь
«шеф, до центра подбросишь?», и, получив утвердительный ответ, доезжаем до старой части города. У
автовокзала, расположенного в новой части Кордовы, гостиниц не видно, поэтому решаем не терять
времени даром. В автобусе едет пара бэкпекеров и там, где они выходят, решаем сойти и мы., идя по их
следу. Так и есть – осталь «Маэстре». «Тьенен абитасьон матримонио пор уна ноче?», — спрашиваю. «Си,
сеньор». 30 Евро. Сам осталь – изумительный, в традиционном андалузском стиле: на стенах патио –
тарелочки, на стенах коридоров и комнат – картины. Попали в старую Кордову! В двух шагах – музей
Хулио Ромеро де Торрес (местный живописец) и Провинциальный музей изящных искусств на площади Потро.
Отсюда по прямой доходим к Гран Меските (Большой Мечети), принесшей Кордове ее славу. Между нашим
квартальчиком и Мечетью полно недорогих осталей и пансионов, так что тебе, Путник, сюда, если хочешь
пожить в Кордове пару дней.

По идее, самое-самое в этом городе можно посмотреть за один день. На первом месте – Гран
Мескита. Потом мост через Гвадалквивир с башней Калаорра и бывший еврейский квартал, примыкающий к
Мечети. Но «Мечеть» — старое, мавританское название, а теперь всё это – Катедраль. Признаюсь, что
нигде в мире не видел ничего подобного, ничего более необычного. Это триумф космополитизма. Римские
колоны храма Януса вырастают лесом в мусульманской мечети, в центре которой – христианский храм. И
всё это в целом – христианский храм с михрабом внутри, обращенным к Мекке.

При римлянах здесь жил Сенека. При арабах здесь была открыта первая в Европе консерватория,
«институт красоты», дом мод, было больше школ, чем во всей тогдашней Европе. Пока Париж и Лондон
утопали в грязи и нечистотах, улицы Кордовы были мощены камнем и мрамором. Кордова уже в Х и ХI веках
была центром учености, музыки и поэзии, тогда как первые трубадуры в Европе еще не появились, да и
христианская вера победила далеко не везде. Про кордовские библиотеки, исчислявшиеся десятками, я
вообще не говорю. В 929 году омейядский халиф Абдурахман III провозгласил независимость кордовского
эмирата от Арабского Халифата и с этого времени Кордова становится вторым Багдадом и одним из
крупнейших городов мира. Арабы вообще нашли здесь свой рай. Климат хороший, не столь жаркий, как в
аравийских пустынях, воды достаточно, а уж сады они создавать любили и умели как люди, стремящиеся к
комфортному образу жизни после долгих мытарств. Когда мечеть только была заложена, в 785 году, это
была эпоха молодого ислама, набирающего силу и, при этом, достаточно веротерпимого. По крайней мере,
с евреями они так не враждовали, как сейчас. Когда Фердинанд III в 1236 году берет Кордову, мечеть
уже достигает современных масштабов. Если бы Апельсиновый Двор не отделили бы от основного помещения
с его колоннами стеной, и не построили бы посредине храм, деревья и колонны слились бы воедино, и не
было бы границы между живым и неживым, а внутри Гран Мескита и без того кажется безграничной.

Никогда и нигде я не испытывал такого наслаждения, как от соборов испании, из который не хочется
уходить. Но Гран Мескита – совершенно особенное, необычное и фантастическое. Не передать словами. Как
говорится, «иди и смотри».

Мы погуляли по Алькасару – бывшему дворцу эмиров, перестроенному при Альфонсе XI в XIV веке.
Красивый сад с цветниками и фонтанами. Прошли по мосту, построенному еще римлянами, откуда
открывается лучший вид на Кордову. Прошли по старому городу с его белоснежными домами. А вечером
отведали паэльи в таверне на площади Потро. Вообще, конечно, испанскую паэлью можно приготовить в
наших, российских условиях без особых хлопот (разве что для «морской» паэльи нужны свежие устрицы).
Из испанской повседневной еды нам нравится еще «тортилья» — густой омлетс картофелем и зеленью.
Продается в среднем по 5-6 Евро за кило, но это в горячем виде, а в супермаркетах еще дешевле. По
идее, если путешествовать по Испании так, чтобы было на чем разогревать, можно пропитаться очень
недорого. Можно снимать апартаменты с кухней и, передвигаясь по стране вдоль побережья, отдыхать на
море и путешествовать по окрестностям. Неделя – в Каталонии, неделя – в Леванте (Валенсия и Мурсия),
неделя – Андалузия. Тем, кто путешествует большим семейством, да еще арендует машину для поездок –
очень хороший вариант, на мой взгляд.

СЕВИЛЬЯ.

Утром без проблем доезжаем до автовокзала на автобусе. До Севильи езды – два часа. Но если есть
время и желание поподробнее посмотреть Андалузию, советую задержаться в двух городках по дороге –
Эсихе и Кармоне. Мы проезжали прямо через них и можем удостоверить, что в них есть, что посмотреть.
Можно вообще совершить поездку между Кордовой и Севильей на велосипеде. У нас раньше была такая идея
– путешествие по Испании на велосипеде. Одна загвоздка: очень сложный, в смысле гористый, ландшафт.
Только отдельные участки, в том числе долина Гвадалквивира, пригодны для быстрой езды, хотя долина
Роны во Франции, на мой взгляд, более живописна и , главное, оживленна для такого рода путешествий.
Все-таки, при медленном передвижении хочется чего-то посмотреть по дороге, а тут – одни оливы. Где
груши и инжир, которые мы собирали во Франции? Одними сырыми оливками вкусно не поешь (можно иногда и
на «подножном корму» пожить, особенно во время осеннего созрева).

Приезжаем в Севилью и осознаем, что попали в «открытый заповедник» по словам Матео Алемана, а
вернее – в райский сад. Севилья заставляет в себя влюбиться с первых же шагов по ней. Само имя ее уже
звучит как музыка и как магическое заклинание, произнесенное шепотом, но с придыханием. Этот город –
театр, созданный Кальдероном, Тирсо де Молиной и Лопе де Вегой, испанский Рим и Флоренция вместе
взятые. Он был крупнейшим портом, получившим право монопольной торговли с только что открытой
Америкой. Золото Нового Света обогатило Испанию, сделав Севилью иберийским Нью Йорком, но оно же
развратило эту страну, приведя ее к упадку. Парадокс: страна стремительно теряет «очки» уже спустя
сто лет после возвращения Колумба, а её культура переживает небывалый расцвет, вставая вровень с
итальянской. Испанцы создали современный театр и, во многом, литературу. Их живописцы, чьей школой
стала и Севилья, встали в один ряд с итальянцами и нидерландцами, а Эль Греко, о коем речь пойдет,
когда доедем до Толедо, вообще время опередил на три века вперед. Здесь происходит действие
большинства плутовских романов, и это не случайно: нет мета более привлекательного для авантюриста,
чем то, где много денег.

Город предстает перед нами изумрудно-фиолетовым – цвета цветущих акаций. А какая архитектура!
Идем к району Санта Крус, и не можем надышаться Севильей, как Утесов не мог надышаться воздухом
Одессы. Еще в кордовском «Маэстре» нам дали визитку одного из «дружественных» осталей в Севилье. Но
мы решаем действовать так: идем к нему, но если найдем по дороге что-нибудь подешевле, то остановимся
там. У площади Куртидорес находим заведение с многообещающей вывеской “Camas”, что значит «койки».
Да, так в Испании иногда обозначают места ночлега. Захожу узнать, что почём. Хозяйка коек объясняет
что-то другому постояльцу. «Какой странный акцент,»- думаю я. Общаюсь с нею по-испански, но тень
сомнения не отступает. Только тогда, когда мы начинаем при ней общаться с Верой на родном наречии,
она вдруг обращается к нам на чистом русском. Сомнения рассеиваются; удивительно, как порой по
интонации можно распознать соотечественника. Живет в Испании давно, замужем за весьма пожилым
кабальеро. К ней захаживает частенько подруга аналогичной судьбы. Семейство содержит этот пансион,
весьма скромный. Наша каморка – на четвертом этаже, там, где развешано белье для сушки (эх, южный
колорит!). Удобства – на втором и одни на всех, зато ночлег – 25 Евро, а учитывая, что мы хотим
остаться здесь на две или три ночи, то это достаточно экономно.

Разгружаемся и идем к Собору и его колокольне со звучным именем Хиральда. Благо, всё близко,
как во всех старых испанских городах, где исторический центр можно пройти насквозь максимум за час.
Исторический центр Севильи довольно большой. Для того, чтобы посмотреть хрестоматийные вещи, нужно
два дня, а лучше – три. Я думаю, что если человек приезжает в Испанию и ограничен во времени и нет у
него надежды, что вернется сюда вновь, да и ментальность у него городская, то лучше ему посмотреть
три города – Мадрид, Барселону и Севилью, причем Севилью – в обязательном порядке, так как это и есть
Испания в концентрированном виде.

Мы поднимаемся на башню Хиральда, естественно, пешком (коляску мы оставляем внутри соборов,
где-нибудь у колонн; оставляем спокойно, потому что угонять детские коляски из церкви – наглость и
грех). В верхней части – колокола. Прогуливаясь под ними, обозреваем всю Севилью, включая самые
дальние уголки. Город зеленый, парки громадные, а для нас это – отрада, так как Нике нужно по вечерам
где-то гулять. Из Собора тоже выходим под перезвон связок ключей служителей. Он самый большой и,
наверное, самый прекрасный собор Испании. Он тоже был построен на месте мечети (Хиральда – бывший ее
минарет, построенный в XII веке). Я думаю, всякий любитель истории и искусств, словно дурман старины
вдыхающий непередаваемый запах, царящий в таких местах (я называю его «запах готики»), также не
захочет отсюда выходить, разве что сопровождаемый под руки дюжими охранниками.

Вечером выходим на набережную Гвадалквивира, по которому курсируют прогулочные суда и
оказываемся на широком променаде, начинающимся у Золотой Башни, построенной маврами незадолго до
взятия города кастильцами в 1248 году. Наша прогулка имеет определенную цель – на Пласа де Армас
находится автовокзал, и мы должны узнать расписание автобусов из Севильи до Лиссабона. Автобусы ходят
по утрам в 9.30 по понедельникам, средам и пятницам, и днем, в 15.00 по вторникам, четвергам,
пятницам, субботам и воскресеньям (разные компании), причем дневной автобус проезжает через Эвору,
древнейший португальский город, богатый памятниками. Выбираем утренний вариант, так как иначе
пришлось бы задержаться еще на два дня в Севилье. Можно было бы и задержаться, но мы приехали сюда не
на три месяца, а всего на один, а это так мало…

У нас в запасе еще один день для того, чтобы насладиться Севильей. С утра идем в Реалес
Алькасарес (Алькасар), что рядом с Собором). Выстроенный мавританскими правителями Севильи, он был
поновлен в XIV веке кастильским королем Педро Жестоким в столь любимом теперь испанцами мавританском
стиле «мудехар», в результате чего сцены с деяниями католических королей и христианские символы
сливаются с арабской вязью и орнаментом. Зал Послов под золотым куполом – вообще чудо, и Алькасар
можно, и даже нужно, ставить в один ряд с Альгамброй, а его сады – с садами Хенералифе (интересно, а
как бы назывались сады Хенералифе, победи коммунисты в Испании в их гражданскую – сады
«Генералиссимуса», что ли?). В миртовом лабиринте я заплутал по-настоящему так, что пришлось
продираться сквозь просветы в кустах, причем вместе с коляской.

Собираются тучки и начинается дождь, защиту от которого ищем в спокойных стенах Музея Изящный
Искусств. Кого встретишь здесь? Конечно, кого еще встретишь в Севилье, кроме Сурбарана, Веласкеса и
Мурильо. Особенно хороша мурильевская «Мадонна на салфетке»; нас вообще сюжеты с детьми в последнее
время берут за душу, а тут еще такой Младенец-Христос получился у него замечательный. Раньше детей
вообще не умели толком рисовать, особенно в Средневековье, когда ребенок воспринимался просто как
«маленький взрослый», а потому лица у них на иконах и картинах, мягко говоря, странные. Возрождение,
слава Богу, всё поставило на свои места (сам я рьяный поклонник нидерландского и итальянского
Возрождения XV-XVI веков, и огромные мясистые телеса полотен следующих веков меня не очень
привлекают, каюсь). Есть здесь один портрет Эль Греко, то ли его самого, то ли его сына – единого
мнения нет.

Мы прошлись по улице Сьерпес – раздолью плутишек испанских романов, отведали пирожных в местных
пастелериях, в том числе и самой знаменитой – «Ла Кампана». Потом, попрощавшись с Хиральдой, пошли
гулять в парк Марии Луизы, что за карменовской табачной фабрикой, ныне университетом. Погуляли мы по
площади Испании, которую часто ругают за чрезмерную эклектику и безвкусицу, но, по-моему, она всё
равно прекрасна. Вера сказала, что это самая красивая площадь, которую она когда-либо видела. Трудно
не согласиться. Если кто-то решил сделать красиво родному городу, не всё ли равно, по каким канонам
он это делает – главное, чтобы глазу было приятно и сердце радовалось.
А у нас оно и так радуется. Вечером у нас сегодня – фламенко в театре на площади Санта-Крус, а
завтра – новая страна, в которой мы еще не бывали – Португалия.

ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Лиссабон — Синтра — Обидуш — Баталья — Фатима — Томар — Коимбра — Порту-Сантьяго де Компостелла — Леон — Валядолид — Бургос — Сеговия — Мадрид — Толедо.