«Наши» на Багамах попадаются очень мало. Можно сказать, их совсем нет, особенно после
того, как там 1999 году ввели въездные визы для россиян. Причем процедура получения получилась до
идиотизма запутанной — приглашающей стороне нужно регистрировать приглашение в местном МИДе и
высылать такое же в Москву — тому, кто собирается ехать. Тот с ним идет в английское посольство, не
ведая, естественно, о тамошних английских процедурных кознях ( и в багамском МИДе — без понятия),
потом ждет месяц, пока англичане отправят запрос в Лондон — головную организацию, оттуда — в Нассау (
столица Багам), и так — обратно. Геморрой. Учитывая еще, что прямого перелета Москва-Нассау нет, да
и вообще острова — одни из самых дорогих мест на Земле…

А даже если и забредет какой любопытный турист, то все острова все равно обозреть не
сможет. Их, собственно, всего около 800 — вряд ли вообще на планете сыщется человек, который их все
видел. Но даже основные, населенные охватить проблематично: там где есть аэропорт, минимальный билет
до соседнего острова стоит стошку долларов, плюс аэропортовый сбор — даже зажиточный турист почешет
репу. Можно еще добираться с одного острова на другой на яхте, но те, кто путешествуют на яхте, уже
не «туристами» зовутся, а — «миллионерами».

Так что вкратце пробегусь по основным островам — с востока на запад, подобно ураганам,
что зарождаются в Атлантике и обрушиваются на несчастное побережье….Кстати, об ураганах. Зрелище само
по себе впечатляет: Пальмы стонут, гнутся, крыши сносит — срывается, что громадная неуклюжая
птица…Однако спецом ехать смотреть на это зрелище настоятельно не рекомендую. И дело не в опасности
даже, а в том, что застрять из-за непогоды здесь можно очень надолго — аэропорты наглухо закрыты. И к
тому же Багамы — не самое лучшее место, где стоит коротать нежелательный досуг: здесь ночь в
гостинице стоит в среднем столько, сколько месячная аренда квартиры в Москве.

Итак, поехали. Начнем с Сан-Сальвадора — на этот остров впервые на Американском
континенте вступила нога европейца, то бишь — Колумба. От Колумба он и получил свое название:
«Сан-Сальвадор» — Святой Спаситель
— (исп.)

Спасся же Колумб от бесславного возвращения домой, в Испанию, ибо по прошествии двух месяцев
плавания — в неизвестность, вглубь океанской пустыни — экипаж перед Колумбом поставил условие: если в
трехдневный срок не покажется земля, то корабли разворачиваются назад, куда давно были повернуты
мысли. Он уже готов был его принять перед лицом ощерившегося цинготным ртом бунта , как судьба
ниспослала ему подарок: из семи парусиновых одежек грот-мачты, как из-за кулис в Театре Юного
Зрителя, раздался истошный вопль: «Земля! Земля!»…Не только, между прочим, для Колумба и его
экипажа знаменательное событие. Если бы этот совсем затрапезный островок ( океан, песок, пальма) не
попался бы Колумбу, то вернулся бы тот восвояси, испанские король Фердинанд и королева Изабелла
забили бы на попытки достичь Китая этим гиблым путем — на Запад, и как знать?…Америку, конечно бы,
открыли рано или поздно — но кто? Ведь еще раньше китайцы предпринимали попытку открыть новый земли
на Востоке и выслали с этой целью не три, а триста кораблей, которые разметал у побережья Японии
ураган, получивший название «камикадзе»…Разметал на радость японцам — уж точно, китайцы бы их просто
захватили, и на радость американцам нынешним, наверное…

>Короче, вот такая история этого острова. Сказочная. Три дня, сказочный срок, герои тоже —
царь, царевна и дурак — в дураках в конце концов оказался сам Калумб: умер в нищете и безвестности, и
даже его имени им открытый материк не получил. А можно отметить и все элементы современного
детектива — и Америка, и крутые парни, и динамичная развязка…

Далее — Кэт Айланд. Назван не по кошкам, а — именем пирата: Кэт. Да, когда-то этих крутых
парней здесь было хоть отбавляй. Знаменитый, или скорее, «гнусно прославленный» Порт-Рояль на Ямайке
был более известным, раскрученным пиратским гнездом в Карибском море, но классика пиратства рождалась
на Багамах.

Существует мнение, что пираты или брали на абордаж встреченный в море корабль, или же
грабили прибрежные селения. Конечно, и это — тоже, но это все случалось очень эпизодически. Встретить
корабль в море не так-то легко, а наземные жители обычно были лучше вооружены, а их поселки
укреплены. Основным оружием пиратов были не сабля и багор, а — fusil buccaniers, ружье со стволом
длинной под два метра, из которого в борту корабля на рейде можно проделать достаточную дыру для
того, чтобы тот затонул. А мелкое море ( Bahamas — Baha mar, «Мелкое море»(исп.) ) — коралловые
отмели, с коих добычу можно было прихватить без водолазного погружения, было именно здесь. Здесь же и
обчищали каравеллы, севшие на мель без посторонней помощи. Так же на многочисленных необитаемых
островах можно было комфортно зарыть клад и сослать (maroon) — то есть зарыть без лопаты —
провинившегося коллегу.

Восковая фигура в городском Музее Пиратства ( Его нужно обязательно посетить, коли
доведется быть на Багамах. Собственно, кроме него, музеев и нет. Есть еще Музей Рабства, но это
полный отстой). Грустный пират сидит опустив голову на колени, привалившись к пальме, на острове
идеальной круглой формы размером с песочницу. Конвой, доставивший его, бутыль пороха ему и бутыль
воды ( бутыль, надо отдать ей должное, габаритов, сравнимых с теми, из которых в фильмах российские
пираты смутных революционных дней хлестали самогон), отчаливает на лодке. Литраж пороха опустим,
поскольку на такой площади не водится и несчастный суслик, по той же причине не пригодится fusul
buccaniers. Пальма — александрийская, так что даже кокос не свалиться на повязанную платком голову.
Я еще подумал: почему бы не устроить себе забаву — взяв ружье на плечо, на позволяющей еще
дистанции разнеся в щепки отплывающую шлюпку — пираты в большинстве своем не умели плавать.(Оседающей
лодке: Эй, вам не нужна вода с порохом?) Для пленников же, как известно, не устраивались
круизы по островам, те довольствовались ваннами с бушприта с завязанными глазами — а куда еще девать?
Правда, черный сотрудник музея, несмотря на свою эрудицию — а черные вообще любят пиратов, те их
принимали в свои банды на равных — не мог дать внятной информации: если пленник мог плавать,
подбирали ли его с криком: «Человек за бортом!»? Вели ли опять на бушприт, уставшего, промокшего и
злого?…

Продолжим дальше. За Кэт Айлендом – гряда Eleutera ( по-гречески — свобода, здесь
первые европейские поселенцы бежали из Старого Света от религиозных преследований) На ней остров
Harbour Island ( по-местному — «Брайланд»). Там изумительный розовый песок — результат примеси
кораллов – по настоящему розовым его можно застигнуть на месте только что сбежавшей волны или в
дождь. Еще что замечательно, жители там — большинство белых, исторически — перемещаются по острову на
гольфовых электромобилях. Парковки для них — все. Обычных машин- всего две или три штуки.
Электромобиль даже можно взять на прокат — никаких специальных прав на это не требуется.

Дальше в этом направлении — острова Exuma. На одном водятся игуаны, ящерицы размером с
кошку, с тяжелым взглядом, в жабо, раздувающимися от испуга и нетерпения, когда они умыкают
виноградину, протянутую на палочке не менее боязливым туристом.

За ним — Blue Lagoon( Голубая лагуна). В глубине лагуны, которая не всегда голубая — в
дождь, например, серая, дельфинарий, где дельфины ныряют, поднимая фонтан брызг, прыгают в обруч,
носом отбивают мяч, брошенный каким-нибудь восторженным бутусом, чей папаша в это время с меньшей
ловкостью ловит его камерой. Эти фокусы, как водится, дельфины проделывают с хитрыми мордами, тем
удивительней, что их частенько обкрадывают чайки, охочие до призовой рыбины.
Подплываем к острову New Providence, на котором расположен Нассау — столица, и рядом —
Райский Остров, на коем возвышается знаменитый отель «Атлантис». Их мы проскочим, чтобы вернуться в
заключение. А сейчас — Бимини.
Остров Бимини наделен одной исторической особенностью: при все своей обычности, скромным,
даже по Багамским меркам, габаритам, ему на протяжении веков удавалось стяжать славу места, где
происходят всяческие легендарные события.

Началось все с Понсе Де Леона, испанского конкистадора, отправившегося в 1513 на поиски
о. Бимини, где он рассчитывал найти Фонтан Молодости. Ученые до сих пор спорят: что это такое и зачем
этот фонтан был нужен Понсе Де Леону. Если бы город из золота, Эльдорадо — тогда понятно. Золото всем
нужно. А так…Но факт. Придворный королевский летописец Петр Мартир так и записал: «Отплыл на Бимини в
поисках фонтана молодости». А на средневековых картах этот Бимини обозначался таким внушительным
кусищем, чуть ли не больше Кубы. Мало того, попутно открыв Флориду — первым из европейцев ступил на
территорию современных штатов, чем навеки заслужил благодарность американцев — Понсе де Леон взял там
престарелую индианку и под ее руководством отплыл на реальный о. Бимини, каковой весь перерыл, но
Фонтана Молодости, естественно, не нашел.

Откуда там фонтан? Весь остров-то с гулькин нос, кругом — океан, в центре — заросли
колючек, а по периметру привычный местный набор: кокосовые пальмы и карибские сосны ( это типа нашей
сосны, но более жидкие: иголки не двойные, а одинарные, извилистых , скорее – иголки с ниткой, и
шишки, наоборот – микроскопические). Делать на Бимини нечего. Говорят, что там хорошая рыбалка, но я
вообще считаю рыбалку скучнейшим занятием. Может разве, удастся выловить марлина, которые, говорят,
живут сто лет, и которому посчастливилось лично лицезреть Хемингуэя и избежать того, чтобы великий
писатель продырявил ему голову гарпуном или револьвером… Хижина Хемингуэя тоже сохранилась — в весьма
плачевном состоянии.

Следующий ажиотаж вокруг Бимини создали американцы, которые никак не могут примириться со
своей куцей историей. Эдгар Кейси, прорицатель и астролог, указал на острова Багамского Архипелага
как на местоположение Атлантиды. Потом в пятидесятых годах на дне у острова обнаружили некое
каменное образование идеально ровных контуров, которое поспешили объявить дорогой атлантов. И хотя
эта находка не была подкреплена, несмотря на все усилия, ни одним ученым горшком, на которые не
скупится даже самая худая цивилизация, это «все-таки что-то было» засело в сознании — как и
пророчества, не сбывающиеся, как правило, несмотря на предусмотрительную двоякость и расплывчатость,
— оставило неопределенное ощущение «что-то есть»…

Ну и последнюю легенду развенчаем до кучи. Бытует мнение в заинтересованных кругах, что с
Бимини, который находится всего-то в ста километрах от побережья Соединенных Штатов, запросто туда
свалить…Заблуждение. Опасное заблуждение! Американские погранцы с сумасшедшей бдительностью охраняют
берег — от драг-дилеров, от кубинцев, от них же в одном лице. А еще и полоса местного Navy
Forse…Двойной кордон. Полная безнадега.

Ну и теперь — Нассау. Назван по английскому королю, при котором Багамы отбили у испанцев,
и который происходил из голландской династии Нассау, родовое гнездо каковой находилось ни где-нибудь,
а в современной Франции…Такой географический винегрет очень удачно подходит для названия этого
города. В сетку из меридиан 70-х и 80-х градусов западной долготы и параллелей 30-х по 40-е
Северной широты, в которую заплелась нитка Северного Тропика, попадает самый разнообразный улов:
англичане, американцы, швейцарцы, итальянцы, немцы, латины, китайцы, индусы…Негры, естественно —
девяносто процентов населения. Раньше это были конквистадоры, флибустьеры, шипрекеры, бутлегеры,
наркодилеры, прочие не совсем честные люди, то сейчас — это те, кто скрывается от налогов. Тоже, в
общем, негодяи.

Нассау — столица государства, в котором напрочь отсутствуют всяческие налоги. Не
существует, соответственно, никакой финансовой отчетности перед государством. Само собой, это ведет к
тому, что здесь зарегистрировано дикое количество банков и различных компаний. Ежели кто-то связывает
сей факт с наличием небоскребов в городе, то он глубоко заблуждается. Если не считать
двадцатипятиэтажный «Атлантис», то шесть этажей — предел высотности. Да и то, таких зданий — по
пальцам пересчитать. В основном это одно-двух этажные дома, раскрашенные в малиновый, фиолетовый,
палевый и прочие непривычные для глаза цвета. Уж не знаю точно — чем объясняется такая мода? Может,
привычкой черных ко всяческим канареечным цветам, а может модой на «арт-деко» стиль, идущей из
Майами…

Об улицах Нассау можно составить представление, вообразив деревню с нью-иоркским
трафиком. Это нечто ужасное. То, что движение левостороннее, как во всех бывших английских странах —
каприз некого аглицкого левши — не беда. К этому быстро привыкаешь. Дело в том, что дороги,
почившие еще во времена колониальных кабриолетов — с той поры лишь окаменев — безнадежно малы для
растущего автопарка. На этом «тришкином кафтане», латаным-перелатаным всегда наспех и часто
насмарку, мелованный штрих-пунктир делит проезжую часть на две — только на две! — полосы: эту и
встречную. Какой-нибудь престарелый «Форд» спереди, еле передвигаясь под тяжестью навьюченного на
крышу дивана, или по причине немощи ходовой части, просто доводит до бешенства, которое даже не
может выплеснуться в истерическом гудке — не принято у них это. Так не делают. Отсутствие налогов не
всегда и не везде благо — у государства просто нет средств для того, чтобы расширить дороги или
построить новые.

Когда здесь сдаешь на вождение, то нужно выучить правила, самое первое и важное из коих
гласит: лишь только услышишь где-либо сирену — не важно где, спереди или сзади — все: отводи машину к
краю, останавливайся, короче — глуши мотор. Только таким способом полицейская машина или скорая
помощь могут продраться. Если машины прижаты к обеим сторонам дороги, появляется как бы третья
полоса. Это правило спрашивает экзаменатор на каждой сдаче, им, собственно, вместе с еще несколькими
другими, весь свод багамских правил вождения и ограничивается. Обратная сторона медали, приятная —
полицейские не тормозят на дорога, не устраивают засад — им просто некуда вашу машину отвести! Так
что гнать, когда появляется такая возможность, можно от души, которая оная — то есть, душа — поет,
поскольку здесь можно пить за рулем…Представляете?! Само по себе наличие алкоголя — любого
количества! — не является нарушением. При столкновении по вашей вине является отягчающим
обстоятельством, а так — нет.
Однако перебарщивать не рекомендуется и ухо на дорогах в Нассау нужно держать востро.
Дело в том, что местный пипл не стоит эбеновыми божками вдоль дороги, дожидаясь чистой проезжей
части, а смело шагает под колеса, точно зомби, небрежно отмахиваясь розовой ладонью… Если собьешь —
о-о-очень большие проблемы! Тюрьма с одними черными, потом — суд присяжных…Присяжные тоже будут
черные, по теории вероятности, и это как раз тот единственный случай, когда здесь проявляется расовое
предубеждение ( больше — нигде). Белого охотно упекут за решетку, и надолго, если он убил
(покалечил) их черного «брозера».

А так, все здесь спокойно. Даже как-то по-деревенски…Столица Содружества Независимых
Багамских Островов очень сильно отдает провинцией. Уклад жизни, стиль…Здесь повсюду — в
присутственные места, в гости, в ресторан — надевают гавайские рубашки или майки, шорты и шлепанцы.
Кстати, цены в ресторанах отнюдь не деревенские: в более менее приличном сто долларов на человека.
Долларов не важно каких — американских, багамских — багамский доллар привязан к американскому,
расплатиться можно и тем, и другим. Центральная площадь города, площадь Виктория, насчитывает что в
длину, что в ширину целых пятнадцать метров. Единственной ее достопримечательностью является бюст
одноименной королевы — на самом деле, полбюста, другой половине протезом служит постамент, на
котором полное имя Ее величества также обрезано. Вдобавок, сколько я ее помню, Виктория никогда не
снимает реставрационной вуали.

Главная улица Нассау, Бей Стрит, по такому случаю, что она — главная, имеет две полосы. То
есть она такая же узкая, как и прочие, но — односторонняя. Впрочем, это не многим помогает — днем там
просто не протолкнуться. В любой день. Магазины по обеим ее сторонам многочисленны, но отнюдь не
шикарны. Только цены там не уступают лондонской Пиккадилли или парижскому Осману. Местные бутики
отличаются одной особенностью: нельзя толком определить, когда они закрываются. И свет вовсю горит в
витринах, и продавщицы снуют куда-то, безмолвные, по своим рыбьим делам, а дверь – на замке, в чем
убеждается запоздалый турист, махами рук, как крыльев, пытаясь с этой стороны привлечь внимание.

Да, может показаться и скучным, и провинциальным, но это совсем не значит, что в Нассау не
на что посмотреть. Есть, и прежде всего это — «Атлантис».

Гостиница, новое здание, построена недавно, в 1999 году. Сей факт отмечен просто
сумасшедшим фейерверком — лучшим из тех, которые я когда-либо видел ( а я кое-что видел: например,
юбилейный салют в Вашингтоне в День Независимости в 2000 году). Так вот, это было круто. На крыше, за
каждым из многочисленных морских коньков, прочих скульптур, стояли пушки, и одновременно выпалили…Все
небо над «Атлантисом» сразу стало полосатым, как матрас. Но это не все — и в каждом окне были пушки!
Когда они выстрелили, то было полное впечатление, что внутри здание произошел гигантский взрыв, и все
стекла вылетели брызгами. И лились долго и очень красиво.

Сам «Атлантис» эффектен и без сопутствующих салютов. Особенно днем Взору
въезжающего на вершину моста между Providence Island и Paradise Island «Атлантис» предстает сразу,
вдруг, весь: отель – что атолл, посереди океана – громадный, розовый, с кружевами ракушек и
завитушек… «Атлантис» по-английски — «Атлантида». То есть мотивом послужил этот не существующий
континент. Реставрация миража, выгодно от него отличающаяся тем, что не сбегает и не обманывает с
прохладой. Бело-зелено-красный мраморный пол в фойе — скользкий, что фруктовое желе, колонны –
колоссы на глиняной ноге, с капитальными капителями…

Попав в холл, сразу начинаешь озираться по сторонам и задирать головы голову под купол,
подобно героям фантастического фильма, попавшие в будущее или прошлое ( в этом случае точно не
понятно — куда). Потом начинаешь приглядываться, замечать отдельные детали. Атлантам приписали,
оказывается, египетскую школу — фрески под куполом выписаны в этой манере: торс непременно в фас, и в
профиль – лик в парике и две ноги, перманентно перпендикулярные. Группа гребцов почему-то помещена в
пирогу американских индейцев.

На «Атлантис» стоит поглазеть и изнутри, и с наружи, но все же главная его
достопримечательность — аквариум. Очень приятно покушать в ресторане, стены из которого — из стекла,
а за ним на тебя глядят любопытные рыбы. Вниз идет лабиринт — коридор затейливо изгибающийся, в стены
встроены аквариумы разных величин, форм – от круглых до квадратных. Внутри журчит умиротворяющая
музыка, загадочно брезжит свет из светильников. Аквариумы — тематические. В одном — лобстеры, в
Америке их называют лангустами. Отдельные особи выстраивались в колонну и в ней двигались,
сцепившись, как составы поезда, усами, шагая в ногу, а вернее – во все свои восемь. Есть медузы
синие, движутся, сокращая края купола — будто приспуская и снова раскрывая зонтик. Есть розовая
разновидность, похожая на подосиновики с вырванным корневищем. Рыбы самых чудных форм и расцветок:
рыбы-белки, рыбы-бабочки…В кувшинах сидят мурены, беспрестанно разевают пасти — бессмысленно и
беззубо.

Заканчивается лабиринт круглой комнатой. В полумраке раздается бульканье, усиленное
микрофоном. Посередине какая-то тыква, от нее идут испарения. По стенам в вертикальном положении —
подобия скафандров: от горла до пят — классика: две руки, две ноги, выше — одна щель на два глаза, а
под ней — морщинистый хобот, заброшенный за спину — так вежливый слон передает плод своему
захребетнику. Это спайка пылесоса и водолаза означает гидрокостюмы атлантов. Сделано внушительно и с
фантазией.

Ну, а теперь о менее приятном. Удручает то, что за вход в лабиринт берут деньги. Конечно
можно, попозже, когда человек у входа отлучился, отвернулся…Мы из страны Нартова и Кулибина, и не
такие лабиринты вскрывали…Но все-таки. В Лас-Вегасе, например, ни в одном отеле не берут за проход
куда-либо.

Да и вообще. «Атлантис» — казино, но уж если задаться целью поиграть, то лучше ехать в
Ла-Вегас. Там уйма отелей, и все они такие же крутые, как «Атлантис». Можно идти куда угодно, можно
снимать что угодно. А в «Атлантисе» не дают делать снимков. Вдобавок казино на ночь закрывается. Так
что классический имидж бессонного игрока с красными глазами здесь не приобретешь. Ну и цены там…Жаба
душит платить за дринк в десять (!) раз больше, чем в городе! Ни в какие ворота не лезет. А так
побродить — очень красиво и познавательно.

Ну вот, про азартные игры я рассказал, про спиртные напитки, вроде, тоже…О чем забыл
упомянуть? Конечно же, о девушках! Девушки здесь…Знаете, что такое — «Багама-мама»? Нет, не песня.
«Багамами-мамами» зовутся местные женщины — эдакие жирные негритянки, как в «Рабыне Изаура».
Там не все такие, но большинство. Доходчиво о девушках объяснил?

В общем, на Багамы стоит приехать, если конечно сильно приспичит…

Побольше денег с собой взять не забудьте. И — счастливого пути!