Гавайи… Такое маленькое слово, за которым скрываются величественные пальмы, мягкий песок,
невероятные подводные пейзажи, причудливые рыбы самых смелых расцветок и форм, многообразие
экзотических цветов, фруктов, птиц, животных, и конечно же вулканы! Путешествие на Гавайские острова
можно отнести к разряду переломных моментов в жизни; вы вернетесь абсолютно другим человеком.
Гавайи расположены в середине Тихого океана в 5 часах полета от континентальных США, и состоят из
сети островов. Наиболее посещаемы лишь 8 из них: Oahu — на нем находится гавайская столица Гонолулу и
знаменитый пляж Вайкики, и большинство туристов приезжают именно туда; Kaua i — самый старый из всех;
Maui — мекка виндсерферов; Big Island — самый большой остров архипелага с действующими вулканами.
Остальные четыре менее популярны среди приезжающих: Moloka i, Lana i, Ni ihau и Kaho olawe.
Выбрать нужный — задача не из легких, каждый из них притягивает чем-то своим, неповторимым. Многие
люди проводят по два-три дня на каждом, распределяя свой отпуск на кусочки. Но мы пошли другим путем.
С моей точки зрения, лучше более подробно исследовать какой-то один остров за раз, чем разрываться
между ними, и все равно не успеть все посмотреть. На семейном совете, независимо друг от друга, двумя
голосами «за» был выбран Big Island. Наверное, стоит объяснить наш выбор, т.к. большинство людей
предпочитают Гонолулу. Во-первых, название «Большой остров» говорит само за себя — будет чем заняться
в течении недели; во-вторых (и это более важно), на нем есть действующий вулкан, а упустить
возможность, чтобы посмотреть на текущую лаву, мы конечно же не могли. Поэтому совет мой прост: если
вы не ленивы, не любите тупо жариться на пляже, не обременены большим количеством детей и плохим
здоровьем, то Big Island — идеальное место для начала знакомства с Гавайскими островами.
Путешествие назначили на май, хотя ехать туда можно в любое время года, т.к. температура воздуха
всегда одна и та же: 24-25 градусов. Рай, да и только! Пора было заказывать гостиницу. Бороздя
просторы интернета, я с удивлением узнала, что гораздо удобнее и выгоднее жить не в гостинице, а в
кондоминиуме. Дело в том, что существует определенная группа людей (в основном это жители
Лос-Анджелеса и Сан-Франциско), имеющие частную собственность на острове и сдающие свои квартиры
туристам. Лучше это тем, что аналогичный номер с видом на океан в гостинице будет стоить намного
дороже. Мы завели переписку с таким человеком; довольно быстро пришли к согласию, и сняли номер в
кондоминиуме «Magic Sands» за $600 в неделю. Забегая вперед, хочу порекомендовать это место: в пяти
метрах от океана, шикарно обставленная квартира с полноценной кухней, экипированной всевозможной
техникой, даже имелись продукты. Одна из стен застеклена и выходит прямо на океан, можно распахнуть
двери и наслаждаться не только видом, но и целебным воздухом. Прямо под окном
расположена ухоженная лужайка с красивыми цветами, а за ней — собственный пляж. Шикарное место! Но я
отвлеклась.
Оставалось еще два важных вопроса: на чем лететь и на чем ездить по острову. И тут нам повезло. Как
я читала, идеальная машина для Большого острова — это джип, т.к. на обычной легковушке не добраться
до многих «изюминок» острова. Но джипы дороги, порядка $500-700 в неделю. Случайно мы нашли в
интернете купон, позволивший взять в аренду «Jeep Wrangler» всего за $190 (агентство «Alamo»), что
оказалось дешевле рента некоторых обычных машин. Позже, даже служащий компании, выдававший нам
машину, заметил, какая хорошая получилась сделка.

Билеты на самолет покупали на expedia.com. Получилось две посадки — в Лос-Анджелесе и Гонолулу.
Запаслись огромным количеством фотопленки, тремя фотоаппаратами (один из которых был для подводной
съемки), прихватили чемодан с одеждой, и вылетели на Гавайи.
Из Мемфиса летели до Калифорнии (3 часа), затем продолжили полет над Тихим океаном до Гонолулу (5
часов), и оттуда короткий 20-минутный перелет до Big Island на небольшом самолете, принадлежащем
авиакомпании «Aloha Airlines».
На острове всего два относительно оживленных «города»: Кона на западе, и Хило на востоке. Западная
часть более приятна по многим причина, о которых позже. Итак, забрав Jeep Wrangler в Kona Airport, не
спеша поехали в саму Кону, где был зарезервирован кондо. Одно из самых первых впечатлений: как же
здесь красиво! Вдоль шоссе посажены кустарники, цветущие круглый год и создающие великолепный аромат.
Да воздух и сам по себе очень хорош, немного влажный, и такой ласковый и приятный, что его хочется
пить. Мы быстро нашил кондоминиум «Magic Sands», разгрузили вещи, немного отдохнули, и принялись
корректировать маршрут на все последующие дни. Далее я привожу его целиком, с разбивкой по датам и
списком интересных мест, может кому-нибудь и пригодится.

Кратко об острове. Big Island — самый большой из гавайских островов, и в то же время самый
молодой, ему «всего» около миллиона лет. На нем расположены 5 вулканов, два из которых действующие:
Mauna Loa и Kilauea. Особенно последний, извергающийся постоянно, даже сейчас, когда я пишу эти
строки. Поэтому остров постоянно растет из-за стекающей в океан лавы, и меняет свою форму.
Уникальность его еще и в том, что здесь можно купаться в теплом океане и кататься на горных лыжах в
один и тот же день! Как? Очень просто: на острове есть все климатические зоны мира, за исключением
холодной континентальной. Путешествуя по нему, вы будете постепенно перемещаться из тропиков в
пустыню, из джунглей — в горы, покрытые снегом, и т.д.
Основные города: Kona (запад) и Hilo (восток). Район вокруг Коны — солнечная сторона с великолепными
пляжами, гостиницами и туристическими забавами. Хило — хмурый город, где всегда идет дождь. Это самый
«мокрый» город в США, может быть поэтому жители там не очень дружелюбны, хотя и в Хило есть свои
прелести. Отсюда вывод: останавливаться на Большом острове лучше в Коне.
Отдельно хочется поговорить о гавайском языке. Он очень мелодичен, как и все языки полинезийской
группы, и состоит всего из 12 букв. Гласные: a, e, i, o, u; согласные: h, k, l, m, n, p, w. Все, вы
выучили гавайских алфавит. Никаких q, y, z и в помине нет. Часто используется апостроф. Например,
Kaua i ; это значит, что нужно сделать остановку в прочтении: кауа (остановка) и. Для русского
человека довольно простой язык — как видишь буквы, так и читай. Потренируйтесь на слове
humuhumunukunukuapua a (прочитать нужно максимум за 2 секунды 🙂 Слово означает название одной очень
симпатичной рыбки, часто встречающейся в гавайских водах. Но самое широко употребляемое слово — это
aloha (алоха), означающее сразу «привет», «до свидания», «люблю тебя», и выражение радости.
Встречаете вы на улице человека, и говорите: «Алоха!» Пусть гадает, то ли вы ему в любви признались,
то ли просто поздоровались 🙂
Вооружившись этими нехитрыми знаниями, мы наконец, готовы исследовать Большой остров.

День 1-й. Северная часть острова, район Kohala: залив Kiholo — пляж Anaeho omalu (где
водятся зеленые морские черепахи) — каменный пляж Kapa — город Hawi (откуда виден остров Maui) —
долина Pololu (обязательное для посещения место!!!) — Kohala mountain road (прекрасная дорога через
горы) — на закате снова пляж Anaeho omalu — домой, в Кону.

Итак, в путь! Прежде чем отправиться в путешествие, заехали в магазин по прокату масок, трубок и
ласт — «Snorkel Bob». Отличный магазин с очень большим выбором. Если вы носите очки, то
идеальным решением будет приобрести маску с диоптриями, она стоит не намного дороже обычных. Проверив
экипировку, взяли курс на север.

Первой точкой назначения стал залив Kiholo, примерно в 20 милях к северу от Коны по 19-му шоссе. На
джипе легко можно не только доехать до пляжа, но и проехать по нему. Пляж
каменисто-песчаный, абсолютно пустой. Вода в заливе настолько прозрачная и чистая, что рыбок видно
даже с берега. При ближайшем рассмотрении камни оказались застывшей лавой, пористую поверхность
которой полюбили крабы-приведения (такие черные небольшие бестии, двигающиеся с сумасшедшей для краба
скоростью). Вода довольно прохладная и не очень соленая, т.к. постоянно разбавляется водой из ручьев
и речек, впадающих в океан в этом месте. Наиболее часто встречаемые рыбы — рыбки-бабочки различных модификаций: длинноносые желтые, голубые в белую и желтую
полоску, очень прикольные черно-белые в крапинку (на белой половине у них черные точки, а на черной —
белые :). Так же видели полосатых ангельских рыбок, рыб с длинным верхним плавником (Moorish idol).
Все рыбы не очень большие, 15-30 см в длину. Оборудование для снорклинга себя не подвело. Отличная
видимость через маску, только нужно было не забывать наносить на стекло жидкость против запотевания
перед погружением. Можно было с уверенностью сказать, что знакомство с подводным миром Гавайев
удалось!
Продолжив свой путь на север по 19-й дороге, доехали до пляжа Anaeho omalu, известного также под
именем «пляж А». Состоит из смеси бело-черного песка (такие пляжи называются salt-and-pepper, т.е.
солено-перечные), и довольно оживленный. Волн практически нет, т.к. пляж защищен рифом. Не далеко от
входа расположен специальный стенд, где можно арендовать экипировку для снорклинга, серфинга и
каякинга. Самое лучшее место, чтобы увидеть подводную живность — в 100 метрах от входа на пляж влево
(если стоять к океану лицом). Здесь мы впервые столкнулись с зеленой морской черепахой. Она
неторопливо поедала остатки чего-то на кораллах, и не обращала на нас никакого внимания, пока мы не
захотели её потрогать. Идея черепаху не впечатлила, и неторопливо двигая ластами она устремилась на
глубину, оставив нам на память лишь свою фотографию.
Накупавшись вволю, и больше не встретив никого крупнее рыб, мы отправились искать место, где вечером
предстояла съемка гавайского заката.
Сменив 19-ю дорогу на 270-ю, и двигаясь по-прежнему на север, мы доехали до пляжа Kapa,
расположенного на северной оконечности острова. Пляж отличается отсутствием песка (одни камни,
вулканического происхождения), сильным прибоем и разнообразнейшей живностью. Это идеальное место для
снорклинга и погружения с аквалангом. Из подводных обитателей встретились длинные желтые рыбы-дудочки
(такие тощие палочки, плавающие вниз головой в плотной стае), их серебряные собратья (когда стая
подплывала к поверхности, солнце очень красиво отражалось в их чешуе), желтая trumpfish (рыба-труба)
с длинной мордой, рыба-коза с огромными глазами, и стайка из пяти рыб-хирургов. Наземный мир
порадовал крабами и морскими огурцами.
Время приближалось к обеду, который мы решили провести в ресторане «Бамбук» («Bamboo restaurant») в
городе Hawi. Гавайцы предпочитают есть и развлекаться одновременно, поэтому во время трапезы у вас
будет возможность насладиться «хулой» — танцем, исполняемым гавайками, а иногда и гавайцами. Очень
рекомендую взять в этом заведении цыпленка по-гавайски. Его готовят в кокосовом молоке, и подают с
рисом, соевым соусом и кусочками фруктов. Любители морской кухни могут по достоинству оценить : a u
(филе рыбы-меч), kumu (рыба-коза с белым мясом), mahi-mahi (рыба-дельфин), mano (стейк из акулы), ehu
(red snapper, красный люциан), и т.д. Из напитков в ресторане готовят очень вкусные smoothies —
молочный коктейль со смесью соков экзотических фруктов. Если вы все еще не наелись, то напротив
ресторана через дорогу есть кафе-мороженое «Tropical dreams» с сумасшедшим выбором.

Подкрепившись, поехали в следующее запланированное место — долину Pololu. Мимо проехать невозможно,
т.к. 270-я дорога кончается перед входом в долину. Выйдя из машины, мы были очарованы прекрасным
видом череды скал и раскинувшимся внизу черным пляжем.
К пляжу вела довольно крутая тропа, покорившаяся нам за 15 минут. Купаться в этом месте не стоит,
прибой очень сильный и постоянно выбрасывает что-нибудь на берег: мачты, обрывки веревок, даже
машинные номера. Так же пляж богат большими округлыми камнями (представьте гальку, увеличенную в
тысячу раз). Из этих камней по всему острову раньше строили дома, церкви и др. сооружения. В
противоположной от пляжа стороне находится вход в следующую долину — Honokane Nui, за которой лежат
еще 5 долин. Место просто пышет магической энергией; находиться там очень приятно, кожей ощущаются
какие-то легкие покалывания.

Подниматься по тропе вверх было намного тяжелее. Делали частые остановки, во время которых
фотографировали фауну и флору долины. Когда наконец доползли до джипа, начался дождь. Забрались под
брезентовую крышу джипа, и поехали в обратный путь, т.к. дороги дальше долины Pololu не
существует.
Вернувшись в город Hawi, мы взяли курс на юг по 250-й дороге, еще известной как горная дорога Кохалы
(Kohala mountain road). Дорога проходит по спящему уже 60 тысяч лет вулкану Kohala (среди местных
существует поверье, что на дороге нельзя сигналить, а то вулкан может проснуться), и достигает высоты
~ 1100 метров над уровнем моря. С обеих сторон она обрамлена липами, тополями и березами, под
которыми вольготно растут кактусы. Над гребнем вулкана постоянно висят облака, повторяя его форму. Небольшой совет: при выходе из машины (например, чтобы сделать фотографию
понравившегося вида) обязательно одевайте куртку или свитер. Ветер настолько силен на вершине, что
пробирает до костей в считанные секунды.
Наступал вечер. Мы подъезжали к пляжу А, который посетили утром. Солнце не спеша садилось в
океанскую воду; из близлежащих отелей раздавалась романтическая музыка вперемешку с соблазнительными
запахами. Спортсмены на каноэ заканчивали свои упражнения и подплывали к берегу. Их силуэты на фоне заходящего солнца напоминали сцену, часто пародируемую в кино,
когда человек на велосипеде пролетает на фоне огромной желтой луны 🙂 Лучшего завершения вечера
нельзя было и придумать. Мы погрузили все фото оборудование в джип, и расслабленно поехали домой в
Кону.
Идти ужинать в ресторан не хотелось, поэтому зашли в суши бар. Все суши бары на острове принадлежат
японцам; во многих меню не переведено на английский. Нас угораздило попасть именно в такой 🙂 Хорошо,
что напротив каждого иероглифа приводилась картинка, по которой можно было хоть как-то
сориентироваться. Тыкая пальцами в меню и объясняя на них же, что мы хотим заказать, пытаясь все же
общаться словами со старой японкой, получили свои порции суши. Есть решили дома. В машине пробрал
дикий хохот. Да и до сих пор, вспоминая ту ситуацию, я не могу удержаться от улыбки 🙂
Ужин был прекрасен, под успокаивающий шум прибоя и пение ночных птиц.

День 2-й. Район вокруг Коны: залив Kealakekua — сплав на каяке к монументу капитана Кука —
снорклинг (лучший на острове; обязательно!!!) — древняя гавайская деревня Pu uhonua o Honaunau —
рынок экзотических фруктов и цветов — снорклинг на пляже White sands beach (где впервые увидели
снежную мурену).

Проснувшись по обыкновению в полшестого утра (время на Гавайях отстает от континентального на 2 и
больше часов, поэтому вставать в 5-6 утра очень легко), мы отправились завтракать в кафе Lava Java в
10 минутах от дома. Кафе расположено прямо на берегу океана, можно сидеть за столиком на улице,
любоваться рассветом, яхтами, кораблями, и не спеша пить горячий гавайский кофе. Оно местного
производства, выращено прямо в Коне (Kona coffee), считается лучшим в мире (сравниться с ним может
только ямайский), и достаточно дорогим (около $18 за фунт). Попробовать настоящий гавайский кофе
стоит обязательно.
Подождав, пока откроются заведения по прокату водных средств (их довольно много, и все одинаковы,
поэтому порекомендовать какое-то одно не могу), мы срентовали каяк за $45, прицепили его на крышу
джипа, и поехали к заливу Kealakekua.
Из Коны нужно ехать по 11-му шоссе на юг, а затем по очень красивой и извилистой горной дороге
Napoopoo road. Дорога упирается прямо в пирс, откуда можно спускать каяк. Занятие это не самое
простое, но посмотрев как делают другие люди, мы без особых проблем справились с задачей.
На каяке предстояло проплыть около двух миль к противоположному концу залива, где воздвигнут
памятник капитану Куку, построенный в 1874 году британскими солдатами. Земля вокруг монумента
принадлежит Англии, так что можно одной ногой стоять в Англии, а другой — в Америке. Редкий случай
🙂
Как известно из песни, гавайцы действительно съели Кука. Это темная страница их истории, и коренные
гавайцы очень стыдятся этой темы. Но чтобы не показаться совсем уж дикими упоминают, что Кук был убит
в поединке с вождем, а затем его тело разделили на части и съели, т.к. считалось, что поедая плоть
врага ты приобретаешь его силу. Для тех, кто интересуется гавайской историей, будет интересно
посетить это место.
Но есть еще и другая причина, по которой стоит доплыть до северного конца залива. Это СНОРКЛИНГ!!!
Лучшего на острове просто нет. Оставляете каяк на берегу, одеваете маску и ласты, погружаетесь в воду
и проплываете 10 метров. От того, что вы увидите дальше под собой может закружиться голова. Морское
дно здесь резко обрывается вниз, образуя громадную пропасть. Уходящая на много метров в глубину стена
кораллов выглядит не просто потрясающе, а можно сказать монументально. Кораллы покрыты бесчисленными
актиниями красивых расцветок, морскими ежами, и конечно среди этого многообразия плавают рыбы, вернее
это вы плаваете среди рыб, настолько их там много. Здесь впервые увидели рыбу с непроизносимым
названием humuhumunupunupuapau a, пятнистых рыб с хвостом в виде веера (fantail fish), очень красивых
голубых с золотым отливом gilded triggerfish. Случайно потревожили в норе рыбу-скорпиона,
замаскированную под окружающие цвета, и познакомились с рыбой-шар. Рыбы этой породы очень любопытны, создается впечатление, что не ты их
рассматриваешь, а они тебя. Когда это чудо пугалось, то резко надувалось и превращалось в такой
плотный, пятнистый шар. Без смеха за её превращениями смотреть невозможно, только будьте осторожны —
во рту у вас трубка 🙂
Из больших рыб встретились неторопливые Blue Jacks, рыбы-попугаи с клювом, а также полосатые
Boarfish (рыба-кабан). Несколько раз видели черепах, проплывающих чуть ниже. Живность, которая
водится в заливе, но не попалась нам на глаза: осьминоги, лобстеры, белая рифовая акула. Как нам
объясняли, акулы в заливе не опасны; вокруг столько рыбы, что на людей они просто не обращают
внимание, и к тому же приплывают в залив рано утром.
Периодически вылезая из воды погреться на солнышке (вода в заливе довольно прохладная), исследовали
подводную стену около 4-х часов. Да, хочу предостеречь. Основное положение тела при снорклинге — на
животе, с опущенной в воду головой. Подводный мир настолько увлекателен, что вы забудете обо всем на
свете, и о солнце в том числе. Поэтому плавать лучше в футболке, чтобы не сгорела спина, не покрытая
водой. На ноги обязательны рифовые туфли (tabis, продаются в любом Wal-Marte), на руки — специальные
перчатки с липучками. Этим вы убережетесь от острых кораллов; босиком в воды залива заходить нельзя.
Еще небольшая рекомендация: чтобы лучше рассмотреть рыб, их можно прикормить (упаковка рыбьего корма
стоит где-то $1-2 за пачку). Еще рыбы едят собачий корм, как бы смешно это не звучало; только
покупайте корм, предназначенный для маленьких собачек, рыба — не волкодав, и подавиться может 🙂
Покидать залив не хотелось, но впереди было еще много мест, которые хотелось посетить. На обратном
пути через залив нам встретилась группа дельфинов-вертунов (spinning dolphins). Их так называют
потому, что это единственные дикие (не тренированные) дельфины, которые способны выпрыгивать из воды
и делать 1-2 оборота вокруг своей оси в воздухе. И все для собственного удовольствия, ну может еще
ради возбужденных возгласов туристов. Когда один из дельфинов плюхнулся со всего размаху в воду после
вращения, наш каяк почти перевернулся, а сами мы были обрызганы водой с головы до ног. Наблюдать за
дельфинами безумно приятно: скорость и ловкость, с которой они плавают, просто потрясают!
Наигравшись, дельфины поплыли в открытый океан, а мы в свою очередь — к берегу, переодеваться и
продолжать путешествие.
Следующей запланированной точкой была историческая гавайская деревня Pu uhonua o Honaunau, вернее убежище. Оказывается, что у древних гавайцев был свой свод законов (kapu system),
большинство из которых кажутся современному человеку просто нелепыми. Например, мужчины и женщины не
могли есть из одной посуды; простые рабочие не имели права ходить по тем же тропам, что и высший
класс; и одно из самых строго наказываемых — тень обычного человека не должна была падать на вождя.
За непослушание расправа была одна: смерть. Но существовала одна лазейка. Смерть могли заменить на
своеобразный «квест». Подсудимый должен был добраться до труднодостижимого убежища (церкви), и
замолить там свои прегрешения. Такие церкви строились на крутых обрывах, в джунглях; их охраняли
хорошо обученные солдаты. Преодолев все трудности и попав к священнику, грешник аннулировал свой
проступок. Ну прямо приключенческий фильм можно снимать!
Вот одним из таких мест и была деревня Pu uhonua o Honaunau. Сегодня никаких препятствий на пути в
деревню нет. Через кофейные плантации туда ведет хорошая дорога (всепроникающий аромат кофе вполне
может сойти за непреодолимое препятствие :). Дорогу часто перебегают мангусты, так что будьте
осторожны. На въезде в деревню вам предложат карту, с помощью которой вы и познакомитесь с этой
реликвией гавайской истории. По периметру убежище окружает массивная стена, толщиной в 5 метров. За
ней находятся восстановленные гавайские хижины, церковь и мавзолей, где покоятся кости 23-х вождей.
На территории деревни обильно растут пальмы, кокосовые деревья (внизу не ходить!), а так же успешно
охотятся за мальками и лягушками цапли.
Исследовать деревню можно примерно за час, а затем отправиться на придорожный рынок фруктов и цветов, расположенный
неподалеку. Фрукты очень дешевы (порядка 25 центов за фунт), собираются местными жителями. Многие
фрукты мы видели впервые в жизни, а продавцы с радостью объясняли их вкусовые и питательные свойства
и давали пробовать. Например, плод хлебного дерева (не батон 🙂 был очень похож на дыню, его едят
печеным; гуава — фрукт, размером со сливу, используется для варенья; гавайские апельсины — чем
страшнее выглядят, тем лучше на вкус; passion fruit (lilico i) — фрукт страсти, съешь, и становишься
супер любвеобильным; личи (lychee) — красноватые шарики с твердой корой, а внутри белая, сочная,
вкусная мякоть; орехи макадамия — круглые, большие, подаются с солью или в шоколаде, очень
питательные, много их не съешь; папайя — большой фрукт с оранжевой сердцевиной, растущий в связке на
дереве; рамбутан — похож на личи,
только больше размером и с колючками. Купив целый мешок фруктов, а заплатив за него всего ничего, мы
поехали обратно в Кону на пляж White sands beach.
Пляж «Белые пески» еще известен под названием «исчезающие пески», т.к. постоянно смывается, а потом
обратно возвращается с помощью мощного прилива. Преодолев сильные прибрежные волны, вы окажетесь в
спокойных водах, защищенных от океана коралловым рифом. Под водой очень много пещерок, коралловых
лазеек и тому подобных укрытий, где с удовольствием прячутся рыбы. Плавая и рассматривая больших
рыб-хирургов, я увидела, что Илья призывно машет рукой. Оказалось, что он засек «снежную мурену»,
довольно редко встречающегося хищника, длинной около 70-80 см с белым телом, как бы усыпанным черными
снежинками. Мурена таращила свои желтые глаза и устрашающе разевала беззубую пасть. Половина её тела
все еще была скрыта под камнем, и чтобы посмотреть на плавающую хищницу, мы решили камень отодвинуть.
Илья нырнул и передвинул его в сторону. Лишенной своего укрытия мурене ничего не оставалось, как
плыть искать другое. Передвигалась она змеиными движениями с невероятной пластичностью, так что долго
преследовать её мы не могли.
Проведя в воде где-то полтора часа, отправились приводить себя в порядок к ужину. До него решили
прогуляться по туристической Коне, заглядывая в бесчисленные сувенирные магазинчики. Хорошие сандалии
можно купить в лавочке «Sandal stop» в фойе отеля «King Kamehameha»; футболки с гавайскими надписями
в «Crazy shirts». Пройдя дальше в центр к Alii Sunset plaza, мы вышли к интересному магазинчику
«Sol-Sations», где продавались вещи, меняющие свой цвет при попадании в прямые солнечные лучи. И
завершить вечерний променад можно в молле «King Kamehameha», где посетить Kona wine market с отличным
выбором местных вин и местного же шоколада Hawaiian vintage chocolate (единственный вид шоколада,
растущий на территории США).
Для ужина выбрали Kona Inn restaurant, расположенный прямо на берегу океана под открытым небом.
Единственное освещение — факелы, прикрепленные к стенам; спинки кресел сделаны в виде огромных
ракушек. Очень чисто и красиво, обслуживание великолепное. Здесь я впервые попробовала блюдо под
названием «pupu» — слегка маринованную рыбу в кислом соусе. Необычно, но без хлеба его есть нельзя. В
качестве основного блюда взяли mahi-mahi (рыба-дельфин) и обычного лосося. Запивали пина-коладой —
смесь кокосового молока, рома и фруктов. Вкусная вещь, но достаточно крепкая; после двух бокалов
(правда, больших), стоять по стойке «смирно» невозможно 🙂
Остаток вечера просто провели на берегу океана, болтая, и слушая шум прибоя.

День 3-й. Вулкан: Hawaii Volcanoes National Park (обязательно!!!) — Pu u O o Hike, поход к
жидкой лаве (самый трудный из всех, в которых мне довелось побывать).

Гавайский национальный парк вулканов расположен на юго-востоке Большого острова, примерно в двух
часах езды от Коны по 11-й дороге. Выезжать лучше рано утром, часов в шесть. А позавтракать можно в
отличном кафе «The Coffee Shack» на 109-й миле. Очень рекомендую это место: столики находятся на
открытом воздухе на краю огромного обрыва, с которого открывается чудесный вид на залив Kealakekua
(где мы побывали в предыдущий день). Весь склон усыпан кофейными кустарниками, соответственно вы
будете пить кофе буквально собранное у вас под ногами. А домашние круассаны с ветчиной и сыром мне до
сих пор приятно вспомнить. В ранний час посетителей почти нет; очень любезное обслуживание и
небольшие цены (примерно $5-7 за завтрак). Ещё одна особенность кафе — огромное авокадовое дерево,
метров 30 в высоту, все усыпанное плодами. Когда они созревают, то просто падают вниз с обрыва, никем
не собранные.
Таким образом, день начался более чем удачно, и мы продолжили свой путь к вулкану в чрезвычайно
приподнятом настроении. Примерно миль через 10 дорога зазмеилась в гору, ограничение скорости упало
до 35 mph. Такие мучения продолжались до развилки с дорогой, уходящей на юг острова (к South Point —
самой южной точке США), а затем шоссе превратилось в широкий тракт, ехать стало намного приятнее.

Через полтора часа показался въезд в парк, $10 с машины. Но если вы приедете до 8.30 утра, то
работников, собирающих деньги еще не будет, и можно въехать бесплатно. Затем, желательно посетить
visitor center, где взять карты парка, приобрести кассеты с записями вулканических извержений, и
ознакомиться с информацией о том, где в настоящий момент течет лава.

Начать исследовать парк лучше с кратера Kilauea, вокруг которого идет хорошая однополосная дорога
Crater Rim drive. Двигаясь против часовой стрелки, мы первым делом почувствовали, а затем и увидели
место под названием «серные берега», где на поверхности земли осели
продукты вулканической деятельности: сера, гипс, железняк. Чуть дальше расположены паровые шахты —
своеобразные разломы в земле из которых струится пар. Недра вулкана все еще горячи, и когда дождь
попадает в разломы, то возвращается на поверхность в виде пара.
Далее дорога проходила мимо кратера Halema umau, кратера внутри кратера.
Сейчас это довольно спокойное место, но 100 лет назад оно было похоже на озеро кипящей лавы диаметром
в километр. По гавайским поверьям, этот кратер является домом богини вулканов Пеле. Поэтому у его
края всегда есть приношения, чтобы богиня оставалась в хорошем расположении духа. По всей территории
вокруг этой огромной дыры виднеются паровые шахты, недра вулкана
все еще не спят.
Через милю, с другой стороны дороги показался еще один кратер поменьше, место извержения 1974 года.
Затем, пустынный лавовый пейзаж сменился сочными, яркими деревьями, среди которых скрывался еще один
кратер Kilauea Iki. Они спал на протяжении многих сотен лет, пока в 1959 году не разразился огромным
фонтаном лавы высотой в 600 метров (не побитый рекорд!). Событие было полной неожиданностью для
ученых. Это значит, что современные способы изучения вулканической деятельности еще очень далеки от
совершенства. Фонтан извергался 36 дней подряд и прекратился так же внезапно, как и начался. Сегодня
на дно кратера ведут пешеходные тропы. Можно спуститься и почувствовать под ногами тревожное гудение
— в нескольких сот метрах внизу земля еще жидкая.
Настало время познакомиться с тем, что находится внутри лавового потока. Идеальным местом для этого
будет Thurston Lava tube, скрывающаяся в гуще сочных джунглей. Наиболее посещаемая часть шахты освещена. Потолок и стены вокруг
ощетинились лавовыми сталактитами, по стенам струятся ручейки, и довольно трудно представить, что
всего несколько лет назад здесь тек поток расплавленных камней.
Оказавшись на поверхности, и преодолев еще около мили, вновь подъехали к visitor center. Все ещё
оставалась неразрешимая проблема: мы не видели текущую лаву. Узнав у рейнджеров место настоящего
извержения, и получив кучу предостережений, что действуем на свой страх и риск, и что в случае чего
они ответственности не несут (кратер расположен за пределами парка), отправились на встречу
приключениям.

Продолжение следует…

Мемфис — Большой Остров, Гавайи. Май, 2002 год.

Гавайские фотографии
Карты маршрутов