«Взять бы этого Канта, да за такие доказательства — года на три в Соловки», — так рассуждал поэт Иван Бездомный. А мы (Сергей и Лана) в середине лета отправляемся на Соловецкий архипелаг по доброй воле с максимумом ожиданий и минимумом ресурсов. Поэтому и не взяли организованный тур, обходящийся от 4000 (паломнический) до 8000 (светский развлекательный) рублей. Это путешествие достойно замыкает ряд наших краткосрочных отрывов из Москвы в сезоне 2003 года, благодаря которым мы пережили опыт познания древних русских городов: Вологды, В. Новгорода, Мурома, Коломны, Серпухова, и живописных озер Валдая и Селигера.

— Возьмем с собой крем для загара?- спрашивает предусмотрительная Лана.

— Да мы же к полярному кругу едем, — флегматично отрицает Сергей.

…Лана была права: температура здесь зашкаливает за 30. Но обо всем по порядку.

Поезд Москва — Мурманск отправляется в 0.32 с Ленинградского вокзала. Билеты туда и обратно настоятельно рекомендуем взять заранее — свободных мест нет. Превосходно рассчитаны интервалы стоянок в пути: в 9 утра — Волховстрой с грохочущей под мостом бурной Свирью, в 11 — городок с архаичным названием Лодейное Поле. В 18 — Медвежьегорск — Сергей покупает карельский бальзам, Лана лакомится пирожками с северной ягодой черникой-брусникой. А там справа от железнодорожного пути возникают немыслимые озерно-речные пейзажи — дорога идет параллельно с Беломорканалом. Удивительно — 10, 11, а солнце и не думает садиться, уже включили и выключили по расписанию свет в вагоне, а все еще можно читать. И в интерьере заката мы высаживаемся в Кеми, провожаемые напутствием проводницы: «Вот уж здесь- то комаров покормите!»

Прибившись к тургруппе, на автобусе мы приезжаем на причал Рабочеостровска (бесплатно, оцените северное гостеприимство — больше его не будет :-). 12 километров — 20 минут. И все. Тургруппа располагается на ночлег в зарезервированных финских домиках, а мы в час ночи под заходящим солнышком устраиваемся на бревнышках на причале. Здесь нас приветливо окликают рыболовы: — Откуда будете? — С Москвы. — На Соловки что ль?- Ага. Не подбросите на моторке? — А что ж, можно было б, да вот ребятки в баре тут… Ребятки — местная мафия — контролируют причал, и к каждому причаливающему плавсредству подбегает шнырь и требует налог — по 300 руб. На лодке подплывают две облегченного поведения девицы и, прыгнув на два метра на пристань, чтоб не платить за швартовку, отправляются в бар. Там же продают за 20 руб. посадочные талоны (сбор, без которого не ступишь на корабль). На бревнышках знакомимся с бедолагами-туристами Лешей, Леной и Машей (8 лет, но не капризится, ей романтика бессонной ночи в радость), находим общие интересы — бальзам у нас и «Флагман» у них — и так коротаем время до первого катера, которым оказывается монастырский «Святой Николай», отдавший концы в 4.30. Втискиваемся с паломниками (запросто) и наслаждаемся рассветом в открытом Белом море. Неописуемо! Восхитительно! Но холодно. Мы в трепетном предвкушении чуда. Спустя три часа на фоне розового восхода из темных вод северного моря встают величественные силуэты стен и башен седой обители.

Сошедши с трапа, народ целеустремленно спешит к назначенным приютам, а мы — увы, пока без крова, в двух гостиницах твердый отказ. Сергей похмельно малодушен: — И какого рожна занесло нас сюда 🙁 Но Лана, в которой трудности лишь разжигают инстинкт выживания и размножения:)), находит бабаньку, сдающую нам комнату по 100руб. с человека. Миленько, чистенько, простенько. Бабка, правда, стремится к общению, жалуется на судьбу, впрочем, для России распространенную — муж помер, сын пьет. Она чуть раздражает еще и тем, что не может запомнить простого имени, и на третий день знакомства спрашивает: — Ой, опять забыла, как тебя, Жанна, Ванна…? — Раковина! — отрезает Ланчонок. Кстати, в поисках недорогого ночлега, рекомендуем обращаться к хозяйке углового дома (ул. Северная, 1); Валентина обычно в курсе всех жилищных вакансий северной части поселка.

Новое место, все впечатления пока впереди. И мы, отдохнув пару часиков, отправляемся в обзорную экскурсию по монастырю. Основные факты: берет начало с XVI века, стал процветать при настоятеле Филиппе, впоследствии московском митрополите (второй монастырский катер, носящий его имя, Лана называла «Филипустиком»), в XIX веке — богатейший русский монастырь, одно время — самая северная обитель. Она стойко держала удар и против никониан, и против англичан, впрочем, пришла к компромиссу и с теми, и с другими. Экскурсию стоит послушать: у монастырских гидов она длиннее и вдохновеннее, у светских — точнее и драматичнее.

Далее из рекомендаций. Надумаете остановиться в гостинице — бронируйте на весь срок заранее. Этим сезоном (2003) койко-место – от 200руб. Все цены в окрестных магазинах — в полтора раза выше московских. И это понятно — все завозится с материка. Иногда по вечерам не бывает хлеба. Конечно, можно заказать стол в кафе гостиницы. Но завтрак — каша, сыр, хлеб, чай — 100руб., а ужин — осклизлые макароны с кусочками мяса, непритязательный салат и тот же чай — 150 руб. Из подобного расчета обед мы не попробовали. Как питались? Ну, булочки, консервы, овощи — всухомятку. Как-то расчувствовавшись, хозяйка пригласила попробовать жареной соловецкой сельди. — Объедение, — сказала Лана, отведав нежные и жирные кусочки. Да, ну и помыться негде. Воду для смыва унитаза носили сами в ведре на второй этаж — интеллигенты, блин. А постирать? На берегах озер — портомойни — маленькие избушки с проточной водой, в которой на утреннем свету видны стаи рыб. Сколько времени провести на островах? Вот Леше с Леной хватило двух часов выспаться, трех — посмотреть монастырь и отвалить, нам было в кайф – 6 дней, а есть здесь и палаточные городки, где люди живут месяцами.

Аборигенов здесь по переписи не набирается и 1000 человек. В основном — потомки заключенных. Деграданты, вырожденцы. Из них около 200 детей. Взрослые работают по обслуживанию туристов. На электростанции. В лесничестве. Выходят в море за сельдью. И пьют безбожно. Действительно, без Бога здесь не проживешь. Кто не молится — тот спивается. Суровое местечко.

Ближе к вечеру мы в экскурсбюро берем тур на Секирную гору на завтра. Это 12 километров от поселка, едем на автобусе, что обходится нам по 120руб. с человека. Место восхитительно живописное, лесная возвышенность. Глуповатая легенда о названии горы гласит, что рыбацкую семью высекли ангелы, наказав, что селиться здесь прилично лишь монахам. Здесь был один из скитов основного Монастыря. Потом воздвигнуто каменное здание храма с маяком. Со смотровой площадки открывается умопомрачительный вид на леса с проблескивающими часовнями, озера, проливы и все окаймляет стальной прилив сурового бескрайнего моря. На средства норвежской организации «Друзья Соловков» воздвигнута высокая крутая деревянная лестница по восточному склону горы, на том самом месте, откуда безжалостные чекисты сбрасывали вниз своих несчастных оппонентов, привязывая их к бревнам. Вечером мы отдыхаем и купаемся на Святом озере у монастырских стен. Здесь сегодня праздник Военно-морского флота: звучит Газманов, катают на швертботах и байдарках. Но еще не совсем вечер, и мы решаемся отправиться на дамбу. — Подумаешь, плотина, — думаем мы и ошибаемся. Одиннадцатикилометровая дорога стоила того. Этот путь хоть и долог, но нескучен. Полем, лесом, мимо озер, — и мы выходим на изумительное сооружение, соединяющее два острова — Большой Соловецкий и Муксалму.

Дамба сооружена усердными иноками без какого-либо архитектурного плана. По наитию натасканы здоровенные валуны, и прихотливые ее изгибы напоминают средневековые замки и рвы. По обеим сторонам океанические заливы, а здесь гнездятся чайки, и растет голубика. Скотный двор XVIII века на Муксалме (отдаленность от монастыря обусловлена благочестивым запретом монахам находиться около живородящей скотины) остался нами неосмотрен, впрочем, говорят, немного потеряли. Внимание, еще совет. Если в этом или следующем сезоне захочется составить полноценную экскурсионную программу по достопримечательностям Соловков, то следует наладить отношения с паломнической службой монастыря в лице энергичной и приветливой женщины Марины Осипенко. О ней можно спросить на проходной братского корпуса, где сидит мрачный дежурный монах в тапочках (пройти на территорию монастыря лучше через Никольские ворота со стороны Святого озера). Дело в том, что экскурсии от монастыря стоят рублей на 100 дешевле, при этом некоторые маршруты возможны исключительно через эту службу. Речь идет об острове Анзер, имеющим статус заповедника, куда неорганизованным туристам вход запрещен. Туда мы и отправляемся в 6 утра следующего дня на «Филипустике». О… Анзер, с угорского — «длинный»… Вытянутый, самый северный остров архипелага. Со времен основания монастыря он предназначен был для сугубого уединения и аскезы. Здесь подвизался старец Елеазар, вымоливший наследника русскому царю, учеником его был мятежный патриарх Никон. Сейчас население острова — восемь монахов двух скитов — Голгофо-Распятского и Троицкого. Около первого — явленное чудо. Когда лагерное начальство распорядилось снести на островах все поклонные кресты, здесь выросло белоснежное дерево с неестественно крестообразно раскинутыми нижними ветвями. Кажется, здесь не бывает хорошей погоды — незачем в этой юдоли труда и печали, где вечная пятница. Несмотря на жару двух предыдущих дней, здесь мы конкретно вымокли. Тропы заболочены. Вереница паломников поет псалмы. Вдохновенно воцерковленный экскурсовод, проведя нас сквозь кусты на возвышенность, торжественным полушепотом провозглашает — «Вот братья и сестры, ощутите благодать этого места, почувствуйте на себе — здесь совсем нет бесов, отсюда изгнал их преподобный подвижник, обещав, что их никогда здесь и не будет». Ланка недоверчиво морщит нос: — Ага, как же, комаров-кровопивцев здесь тучи, что-то сомнительно насчет полной благостности…

На следующий день мы гуляем по Большому Соловецкому острову. Приходим в Ботанический сад. Жаль, не удалось отведать разрекламированного нам чаю из экзотического бадана. Находим лодочную станцию. Три с половиной часа (каждый по 75 рублей) пролетают незаметно. Озера с романтическими названиями соединены узкими, прорытыми трудолюбивыми монахами, каналами, сквозь которые пробираешься, гребя узким гондольерским веслом. Над головами смыкаются своды кущ, вода темна и таинственна, в солнечную озерную гладь плюхаемся нагишом, благо катальщиков немного. Хотелось бы поисследовать дальше, и половить рыбку, наверное сюда хорошо приезжать со своей лодкой. И с велосипедом, хотя последний здесь можно взять напрокат, но в нашем случае накладно — 500 рублей в сутки. Ближе к вечеру отправляемся смотреть еще одну местную приметность — Переговорный камень. Здесь в середине XIX века архимандрит обители отверг притязания командира английского брига. Камень,однако, не впечатляет — опрокинут в воду, и надписей не разобрать.

Пятый наш день украшен поездкой, также от паломнической службы, на Заяцкий остров (3 часа — 200 рублей). Место, прямо скажем, мистическое. Туземцы оставили его без названия, отсюда это единственный остров из здешних, названный по-русски. Но при чем тут зайцы, которых на острове отродясь не бывало? Может из-за морских зайцев — нерп? Или был прав томившийся здесь ученый священник Павел Флоренский, предположив, что остров этот ЗаяИцкий, потому что здесь собирали яйца чаек? Но загадки только начинаются — здесь множество камней, пирамидки, явно искусственного происхождения, под которыми находили следы доисторических захоронений, а главная тайна — лабиринты — кругообразные узоры из камней, диаметром от 1 до 25 метров. Культовые сооружения саамов? Взлетные площадки НЛО? Очаги концентрации природных энергий? Преобладающая точка зрения ученых не менее интригующая — это, своего рода, погребальные фильтры, чтобы души умерших предков, захороненных здесь, закружились, заблудились и не возвращались в мир живых. Этот лысый, в плане растительности, остров, продуваемый насквозь морскими ветрами, представляет собой классическую тундру — мох и карликовые деревца. Ирреальное впечатление нагнетается тем, что ступать здесь дозволено лишь по деревянной дорожке. Имеется источник, как всегда, считающийся чудотворным, но вода явственно отдает сероводородом. Примечательна каменная гавань, возведенная попечением игумена Филиппа в XVII веке, древнейшая на Руси.

Что делать на шестой день? В целом, программа по осмотру достопримечательностей выполнена. Можно провести время здесь, отправившись к поезду на ночном катере. А можно иначе. И вот в первой половине дня мы совершаем марш-бросок на мыс Печак — южную оконечность острова. На карте здесь значок — «живописное место». Идем сосновыми лесами, пейзажи прямо прибалтийские — хвоя и песок. Вдруг начинается тундра — топкость, мхи, ручьи с черной водой. Устраиваем завтрак на траве — хлеб, сыр, сдобренный болотной ягодой. Пойдем дальше? Ну, давай все же залезем искупаться в студеное море? Купались в Черном, а слабо — в Белом? А нет, не успеваем, спешим назад и уплываем на катере в полдень и все для того, чтобы бросить взгляд на скучный городишко Кемь. А что? И не напрасно. Где увидишь пляж, устроенный на огромных плоских базальтовых камнях? И одноименную стремительную реку. И колоссальный деревянный храм — музей, увы, закрытый. И гостиница, номер люкс в которой обходится в 700 рублей без телевизора, горячей воды и света? Нет, действительно, к е… маме…! Домой, домой, на ночной поезд, ночью все еще светло, поезд оккупирован веселыми туристами. И можно проспать сутки, а можно на верхней полке написать вот этот текст :-).