Зачем москвичу посещать Коломну? Вроде бы и городок невелик, да и не входит в Золотое кольцо… Но чтобы понять
парадоксальный характер московитов, насладиться непредсказуемостью народных симпатий, при этом не слишком удаляясь от
мегаполиса (90 км), в дождливое июньское воскресенье 2003 года мы отправляемся в путешествие по указанному в заглавии
маршруту. О вольнолюбивом нраве коломчан составили мы представление из следующих фактов… Город, не изменяя своей сути,
сдавался направо и налево – сама история города начинается с разорения его татарским ханом в 1293 году. Затем во время
монголо-татарского ига город, подобно ветреной женщине, то отдается татарам Тохтамышу и Едигею, то литовскому князю
Свидригайлу, то рязанцу Олегу Ивановичу. Не остался город равнодушным и к чарам великолепной авантюристки Марины Мнишек
(до сих пор одна из башен Кремля зовется Маринкиной), и к разбойничьим удальцам типа Болотникова и Разина (городские
низы вдохновенно устраивали погромы, поддерживая разгульных правдолюбцев).

Но обо всем по порядку. Через полтора часа неторопливого движения по Рязанскому шоссе, за 10 км до Коломны, есть
поворот на село Шкинь. Сельцо само по себе – так себе, однако есть смысл одолеть эти 8 км, чтобы увидеть нечто
необычное. Посреди грязи и хлябей, по правую руку, встает впечатляющее здание храма Святого Духа. Хотя построен он, как
аллюзия имперско-питерских соборов, в нашем восприятии предстал он гибридом «Титаника» и собора Парижской Богоматери. С
кормой первого роднит его изящная колоннадная полу ротонда алтаря, о втором свидетельствуют две изящные башенки-беседки
над входом. В этом эклектика, в этом — безвкусица, в этом – чудо. История храма очень примечательна. В середине XVIII
века родился в селе Шкинь одаренный парнишка Данилушка. Веселый и энергичный был он, но как-то по-своему, по-хорошему
чудной. Стал он однажды первым на деревне игроком в «бабки», одарил его за это помещик полным прикидом дворового
казачка, на что ему Данилушка да скажи: «Не гоже нам, барин, сваливается твоя одежка-то». И говорит народная молва, с
той поры не нашивал Данилушка обуви-то. А приняв на себя подвиг юродства, отправился в губернский град Коломну, и не
было ни одной церковной службы, где бы он не выстаивал в притворе. Пригляделись к нему люди, примечать стали – сбываются
предсказания дурачка-то: где пожар случится – остережет, то помолится – исцелит, то иную пагубу остановит. И все с
неподражаемым юмором именитому купцу бывалыча скажет: «Ишь брюхо-то наел, кошелка, а в небесный-то кошель не
складываешь». А того люди не видели, что утром по воскресениям, вечно босой и дрожащий юродивый, сдавал пожертвованные
пятаки на свой счет в губернском банке, да так, что капитал за 30 лет обратился в чудный собор, Святому Духу
посвященный, в родном селении вольного страдальца. Вот она, психология русского юродивого: сам в холоде, односельчане –
в грязи, а храм 200 лет людям о Святом Духе напоминает.

Едем дальше. Пересекаем мост, и перед нами встают красного кирпича стены Коломенского Кремля. Город берет начало с
Блюдечка. Восхитительные зоны позитивной энергетики, слияние двух мощных течений: рек Москвы и Коломенки. В перекрестии
это случается каждую весну — удивительное природное явление. Лед с обеих рек наползает друг на друга и прет против
течения. А на берегу, в зарослях ивняка, живет, не ссорясь, 40 видов птиц.

Безусловно, центром Коломны является Соборная площадь. Если встать в центре ее, то окажешься в окружении 9 действующих
храмов, в каждом из которых воскресным утром звучат литургические песнопения. Сзади комплекс зданий Брусенского
монастыря, справа – Покровский храм крупнейшего в Европе женского Ново-Голутвина монастыря, слева – крестят крикливого
младенца в Тихвинском соборе, а прямо перед нами духовное сердце Коломны — кафедральный Успенский собор XIV века. Хоть и
недавно отреставрирован он, но росписи стен и колонн его лазурью и золотом сильно впечатляют. Пройдем чуть дальше, и вот
– Крестовоздвиженская церковь. Вроде бы елизаветинского барокко, желтенькая с колоннадой, но, удивительно, как шкатулка,
маленькая. Еще несколько шагов, и приземистым купеческим лабазом, но удивительно цельный и гармоничный, предстает перед
нами храм Николы Гостиного – корпоративная церковь коломенской купеческой гильдии, построенная в 1501 году.
Примечателен факт, что распоряжением Епархиального управления служить здесь раннюю литургию в5 утра с тем, чтобы
благочестивые прихожане могли начинать свой бизнес в аккурат с шести, когда просыпается разночинный люд. Чуть поодаль –
белокаменный храм ZXVII века, построенный на месте деревянной церкви, где венчался Дмитрий Иванович (Донской). И оно
стоит того – остановиться, прислушаться, когда действительно вокруг тебя идет служба в девяти храмах, а прямо перед нами
– многоцветие клумб, заботливо взращенных новоголутвинскими инокинями-труженницами. Говорят, более 100 насельниц этого
монастыря от 15 до 60 лет высокообразованных, вдохновленных и терпеливых женщин, являются тем ресурсом русской церкви,
из которых составляется контингент вновь открывающихся женских обителей по всей земле русской. Эта «школа послушания»,
возглавляемая игуменьей Ксенией, имеет свой медицинский центр и своего верблюда. Монастырь, очевидно, процветает, так и
тянет, нарушив строгие правила, сфотографировать пестренькие храмы монастырских построек.

Нам рекомендуют посетить Старо-Голутвин мужской монастырь, в котором располагается епархиальная семинария. Для этого
проезжаем через весь милый город, с трогательными трамвайными путями, и, не доезжая моста через Оку (о, оказывается,
здесь еще третья река!), сворачиваем налево. По правде, говоря, здесь без экскурсовода делать нечего. Краем уха мы
слышали, что здесь бывали такие противоположные личности Сергий Радонежский и Екатерина Великая, но внятных данных у нас
нет. Кстати, о Екатерине. Любой горожанин назовет ее точную дату визита в Коломну: 14 октября 1775 года. Она похвалила
благочестие и гостеприимство коломчан, особо отметив местное лакомство – пастилу, но при этом осталась разочарована
градостроительным рас…дяйством. и в целях упорядочивания оного командировала в город придворного зодчего Матвея
Казакова. Именно его гению принадлежит идея знаменитых коломенских башенок, именуемых у искусствоведов псевдоготикой.

А вот куда стоит заехать, так это в Бобренев монастырь. Сооруженный иждивением воеводы Боброка, он насчитывает чуть ли
не пятисотлетнюю историю. Стараниями нынешнего игумена монастырь в процессе успешной реставрации, по аллеям –
чугунно-литые фонари и скамейки для размышлений. Храмы обители представляют собой строения XIX века, имитирующие
древнерусское зодчество. Бобренев монастырь и Коломенский Кремль находятся на расстоянии восхищенного взгляда. И конечно
и здесь не обошлось без традиционной легенды о подземном ходе прорытом, между женским и мужским монастырями подо дном
веселой Москвы-речки.

Пообедать в Коломне можно в местном МакДональдсе, но, чтобы не возвращаться в Москву тем же путем, есть смысл на посту
ДПС после села Ново Троицкое свернуть налево по направлению к Кашире и Серпухову. Прекрасного качества пустынная дорога
проходит меж дивных ландшафтов среднерусской природы, в селе Семеновское справа можно увидеть необычный для Подмосковья
двухэтажный храм, первый этаж которого посвящен Николаю Чудотворцу, второй – равноапостольному Владимиру (в
православной традиции равноапостольными именуются князья-миссионеры, распространявшие христианство на своей
территории)/прим.Сергея/

Попытка проехать на Талеж через Попово была пресечена бравым солдатиком, там располагается воинская часть. Но мы не
пожалели об этом, так как на следующем повороте направо к поселку Новый Быт, перед нами, как мираж в пустыне, возник
посреди деревенского захолустья, словно сошедший с лубочных картинок, яркий комплекс русского монастыря таким, каким он
должен быть. Вообразим: спектр красного- от розового до багряного, кокошники, апсиды и барабаны, стилизованные под
древнерусскость храмов, гармоничность, заботливо вымощенный камнями прудик, византийская мозаика на колокольне и
старославянская вязью над воротами «Вознесенская Давидова Пустынь». И здесь возникает смущение: какая же это пустынь,
ежели она роскошнее иной лавры? Уж слишком бьет в глаза навороченность. Возникает ассоциация с московскими
конфетками-бараночками, все как-то непривычно и неприлично, хотя впечатляет. Картинку усугубляют сумрачные фигуры
деловых парней на автостоянке, а уж совсем смущает – прямо за алтарем храма свежая могила вовсе не духоносного старца, а
интеллигентного бизнесмена в галстуке.

Такое же впечатление оставляет известный по Москве источник в селе Талеж. Это – подворье обители. Если перед нами станет задача впечатлить иностранца православием, то мы его привезем непременно
сюда. Впрочем, что описывать, это надо видеть. Обратный путь на симферопольскую трассу включает посешение усадьбы
доктора Чехова – Мелихово. За последний год она обогатилась памятником, где Антон Павлович стоит в позе кадрили, засунув
руку в карман. Сама усадьба стоит однократного посещения с дамой, которую вы желаете соблазнить:)) – этому послужит
аллея любви, начинающаяся у сосновой арки и заканчивающаяся у пожарного сарая. Решающее объяснение вы сможете сделать в
беседке декораций к спектаклю “Чайка” ( при этом, осторожно, не свалитесь в пруд:)) романтик Чехов был довольно дануден
в семейной жизни, регулярно сгоняя домочадцев к обеду набатом подвешенного в саду колокола. Кафе перед усадьбой
заканчивает свою работу в 17 часов, и вообще после этого срока все вокруг вымирает, так что есть смысл вернуться в
Москву, что занимает не более часа по превосходной симферопольской трассе. Рекомендуя вам такого рода путешествия, мы
надеемся, что подобно нам, вам откроется вся многогранность натуры среднерусского жителя: благочестие и эротизм,
упорство и нахальство, великолепие, произрастающее из нищеты и, самое главное,- доброжелательность, приветствующая вас.