И вот прилетели в Коста-Рику.

Названа так Колумбом, который наконец-то увидел здесь людей с золотыми
украшениями ( «Коста-Рика» — по-испански значит «Богатый Берег») Колумб был известным любителем выдать желаемое за
действительное, вспомним, хотя бы, что и Куба обязана своим названием «куна» — «золото» на языке индейцев-араваков.
Как и в случае с Кубой Колумба обманули. Коста-Рика оказалась далеко не «богатой» и оставалась вплоть до
середины двадцатого века САМОЙ бедной страной в Центральной Америке, пока положение не развернулось на 180 градусов.

Теперь это — самая богатая страна. Такой волшебный поворот случился благодаря тому, что иностранцы нашли
Коста-Рику чертовски привлекательной. Главным образом, из-за бедности и нашли. Страна не могла прокормить себя, так как
землю под сельскохозяйственные угодья не очень распашешь: кругом непролазные джунгли. Отсутствие земли влекло и
небольшое количество тех, кто хотел ее справедливо переделить — некритическое для зарождения революционных бурь, которые
тем временем вольно носились по прочим странам этого региона, с хорошей землей. А раз нет революций, то нет и
диктаторов, которые неизбежно воспоследовали революциям в соседних странах — которые полагали, что наилучший способ
избежать споров при переделах земли — это присвоить всю землю себе.

Так и жила себе Коста-Рика спокойно, с почти не тронутой природой и с почти полностью безоружным населением —
что в тех странах большая редкость. Большую часть своей истории Коста-Рика была демилитаризована: американцы закрывали
глаза на многие шалости революционеров или «своих сукиных сынов» — таких, как Самоса, но никак не могли допустить, чтобы
контролируемый ими по соседству Панамский канал кто-нибудь в запальчивости национализировал или прихватил до кучи «для
дома для семьи».

Вот так и дожила Коста-Рика, где «вольно дышится» из-за чистого воздуха, до семидесятых годов, когда буржуи
вдруг помешались на экологии. И хлынули туда со всей Америке и даже Европы — дышать полной грудью.
Это заметно сразу. Прямо в аэропорту, еще перед пограничным контролем. Толпы людей в шортах и сандалиях —
местные в Латинской Америке, несмотря на климат, так ни за что не оденутся. Для мужчины надет шорты, это почти то же —
что юбку, ну и сандалеты тоже, считается, не к лицу мачо. И вообще, почему-то, в самолет латины разряжаются, похоже, в
самые свои лучшие вещи.

Ну, а во что одеты путешествующие иностранцы — итак всем известно. И вот стоит их великое множество, гудит на
всевозможных голосах. Из пяти или шести пограничных будок на всех, кроме одной, вывеска: «ТУРИСТС» Причем непросто, а
бегающими огоньками. И лишь на одной скромно написано:
«Резиденты Коста-Рики, граждане…И вообще все остальные». Под потолком висит кукла мужика на подвесном канате — мол,
чтобы сразу по прибытию всем стало ясно — чем им заняться в Коста-Рике: кататься над джунглями на канатных дорогах,
ходить по веревочным мостам, перебираться на руках…Потом слезть на землю и тоже ходить: пешком, на лошадях или на
байдарках.

Больше в Коста-Рике делать нечего. Нет здесь ни индейских сайтов, ни поздних — колониальных —
достопримечательностей. Проехались мы по столице, Сан-Хосе, из одного конца в другой, на общественном транспорте. И по
центральной улице в том числе. Две полосы в одну сторону, две в другую — это, конечно, круче, чем в Нассау на Багамах,
но осматривать Сан-Хосе в плотную расхотелось. Побыстрее решили добраться до Ареналя — действующего вулкана, учитывая,
что у нас на Коста-Рику два дня — надо спешить.

Добирались на перекладных, отмахали с четверть страны. По дороге осматривали города, поселки городского типа,
деревеньки, прочие зеленые окрестности: плантации кофе, бананов, сахарного тростника, джунгли, джунгли, джунгли… Делали
пересадки, перекусывали, бродили по местным магазинам, торговались. Кое-какое мнение о Коста-Рике составили.
Что можно сказать? И обо все остальной Центральной Америке — забегая вперед? То, что все эти страны —
Коста-Рика, Никарагуа, Гватемала, Гондурас, да и Куба тоже — похожи между собой. Но в то же самое время и различны —
справедлива эта банальность и для этой банановой части света. И если представить некий земной шар, на котором, как
континенты, будут лишь вышеупомянутые страны, то полярными противоположностями будут на одном конце Куба, а на другом —
Коста-Рика. Все остальные между ними, в той или иной степени близости к одному из полюсов.

Куба — социализм, Коста-Рика — дикий, можно сказать, джунглевый, капитализм. На Кубе — история, традиции,
интеллигенция со всякими интеллигентскими заумями, на Коста-Рике полу патриархальный уклад, «ранчерос». На Кубе свобода
нравов, секса — всего, кроме политической свободы, на Коста-Рике, наоборот, католическое целомудрие, а говори — о чем
хочешь…Только вот о чем будешь говорить, кроме как о коровах и урожае кофе?…

В Коста-Рике вкусная еда ( особенно, говядина) вкусно приготовлена и дополненная необходимыми примамбасами.
Порции внушительные. Официантки — как и во всем западном мире — молодые девчушки, исполнительные, но в то же время
держатся с достоинством. Попрошайки отсутствуют как класс. В общем, Коста-Рика нам очень понравилась.
Но вот слухи об их исключительно комфортных автобусах совершенно не подтвердились. Со Щелковского вокзала до
какого-нибудь Косимова получше ходят. С кондиционером ни разу не попались, а летом там, мягко говоря, душновато. Хорошо
только то, что водители там гонят, как сумасшедшие, и из открытых окон ветерок обдувает. Беда приходит, когда заряжает
дождь — окна закрываются, сидишь, как в банке. Правда, тебе уже не до дождя и духоты: водители продолжают гнать и по
мокрой дороге, не снижая скорость. Из-за густой пелены дождя и тумана встречные автобусы выныривают неожиданно — для
тебя неожиданно, а водители как-то об этом догадываются и избегают столкновения.

Почему все карибские водители автобусов так гонят ( а таксисты, наоборот, еле ползут)? Я давно задавал себе
вопрос. Оказывается, там, где к порядку вообще-то относятся наплевательски, почему-то испытывают священный трепет перед
автобусным расписанием ( а самолетным тоже — слава Богу!).
По маршруту расставлены какие-то штуки, которые простебывают путевой лист, и водителей, по-видимому, ждут суровый кары,
если они простебаются позже положенного времени. Видели такую картину: автобусные мальчики
(некоторым под сорок) — те, что зазывают прохожих в автобус, подсаживают, помогают с багажом и т.п. — спрыгивая чуть ли
не на полном ходу, несутся куда-то с бумажкой, и с ней же запрыгивают обратно — тоже на полном ходу. Причем до самого
сакрального места, где пробивают бумажку, они бегут, лавируя между сумасшедшим, как правило, транспортом, и непонятным
образом не попадают под колеса. Их зовут «гато кон очос видас» — кошка с восемью жизнями. Обычным кошкам испано-язычные
отмеряют семь жизней.

И уж совсем не в пользу местного общественного транспорта сцена: пошел дождь, а у автобуса не оказалось
дворников. Нету, и все. «Мальчик» с восемью жизнями привычно взял какую-то ветошь, стоял над ухом у водителя и время от
времени протирал стекло — естественно, с внутренней стороны. Это, впрочем, тоже не мешало, так как стекла кабины
запотевали. И вот, со всем этим текущим в три ручья лобовым стеклом водитель продолжал гнать, не снижая скорости…
Ну а таксист — что ему гнать? Он не несет ответственности ни перед каким расписанием, а лишь перед пассажиром
рядом. А у пассажира не восемь жизней и не семь, а лишь одна, поэтому он и не возражает. Водители автобусов, кстати, во
всей Центральной Америке одинаковы, а таксисты — разные. Самые жулики в Гватемале, но об этом позже.
В Коста-Рике — самые нормальные таксисты. Цену обговорили — повез. Нет такого, чтобы сначала — О.К, лишь бы
клиента заполучить, а там дальше думает, как бы еще слупить.

Мы сколько могли добирались на автобусах, и лишь уже до самого Ареналя, куда нет рейсов, на такси. И вот по
левую руку — он. Никем не предупрежденные, мы увидели вулкан. Пару раз в год случается и извержение — маленькое такое,
это когда газы изнутри выбрасывают лаву вверх. В остальное время она, если выходит, то растекается по склонам. В темноте
— это похоже на гору угля от костра, на которую время от времени дуют: угли, а точнее красные жилы между ними,
разгораются, а потом снова затухают. Или нет, более точное сравнение, как если бычкуют гигантскую сигару: искры летят из
одной точки, рассыпаются куполом. Было красиво и необычно, мы попросили таксиста остановится, чтобы поснимать. Он махнул
рукой: да он так день и ночь будет лаву выбрасывать!…Поверили, тем более, что у нас гостиница была прямо с видом на
вулкан. Поверили, в общем, зря. Вполне могло быть, что из-за облачности ничего не увидели бы.

Но слава богу, повезло. Снять на пленку, правда, было можно только на рассвете, когда конический силуэт
вулкана уже различим на синем фоне, и еще видны красные отблески лавы.
На следующий день мы пешочком пошли к источникам Эль Табакон. По дороги ощутили весь экологический кайф
Коста-Рики. Идешь по дороге, и никто к тебе не пристает. С двух сторон высоченная сплошная стена сельвы — внизу густо,
как в кроне, вверху — какие-то узловатые корни, лопухи размером со среднее деревце…Летают большие и цветастые бабочки,
птицы, у дороги мерно пасется лошадка, дремлет на солнышке утка пестрой раскраски вместе с утятами, басовито
откашливается вулкан, где-то ревут обезьяны-ревуны ( они пародируют рык ягуара — что бы к ним не совались)

Чем отличается Коста-Рика от соседей? Где-нибудь в Гондурасе такая же сельва, но никого нет, кроме гондурасцев
с мачете, а тут — все для туристов. Через каждые сто метров неприхотливые хижинки для них, о чем напоминают указатели с
названиями, не отличающимися изобретательностью: «Отель Вулкан», «Шалет Ареналь», » Отель Ерупсьон» (извержение)…У
каждой хижинки россыпь объявлений, которые предлагают наперебой «Канапе тур», «Каяк тур», «Уокинг тур»…Это как если бы в
Подмосковье стороны дорог покрылись бы щитами: «Предлагаем поход за грибами»…»Черничный тур»…»Земляничный тур»…И под
каждым из туров была бы пририсована нешуточная цена. И вот, что самое интересное, иностранцы прутся в Коста-Рику, чешут
в сельву, обивают пороги этих агентств!

Термальные источники в Табаконе представляют из себя 36 где-то водоемов различной формы и глубины, с разной
температурой воды, которая подогревается тем же вулканом. В каждом честно отмокает по 2-3 американца
(американки), к их услугам многочисленные рестораны и бары, где дайкири, надо признать, действительно делают
великолепно. Даже по карибским меркам. Вокруг тропический сад, благоухание цветов, журчание водопадов — в общем, все
элементы рая. Я его себе так и представляю: бассейн и дайкири. Плата за вход в рай составляет 20 дол. По местным меркам
совсем немало, поэтому там одни американцы. Местные предпочитают добираться более окольным, но дешевым путем,
преодолевая в этой жизни пороги пороков и соблазнов…Аминь!

Следующим пунктом путешествия будет нечто, напоминающее ад. Никарагуа. Куба полноценным адом считаться не
может, забракована самими кубинцами, их анекдотами про себя ( Кубинца спрашивают: В рай или в ад он хочет? Тот
интересуется: А ад — коммунистический? Конечно, говорят, и рай, и ад коммунистические. «Тогда в ад, — решает тот, — что
такое «коммунистический рай», я хорошо знаю…Не надо. А коммунистического ада я не боюсь. Там вечные перебои то —
топливом, то со сковородками…)

Итак, Никарагуа.