Зайон. Юта встретила нас хорошими дорогами, спидлимитом 75 mph! и прекрасной солнечной погодой. Настроение было отличное и
мы поспешили отправиться к южному въезду в «Зайон» (Hwy 9).

Юта — огромный по площади штат прямоугольной формы, очень богатый национальными парками. Я даже не знаю, сможет ли
какой-нибудь другой штат предложить такое их количество. В фильмах Юту представляют прорезанную глубокими каньонами, с
возвышающимися среди равнин одиночно стоящими горными массивами красно-оранжевого цвета, с причудливыми каменными арками и
острыми пальцевидными hoodoos — останками от древних скал. Чтобы прикоснуться ко всем секретам этой удивительной земли у нас
ушел бы не один месяц. Но большой путь начинается с маленького шага, и мы его сделали в юго-западной части Юты.

Слово «Зайон» не было для меня незнакомым. Первый раз я услышала его в фильме «Matrix» в разговоре Нио и Тэнка о последнем
человеческом городе под землей с таким же названием. В реальном мире парк получил своё имя благодаря мормону Исааку
Бегунину, у которого здесь было владение «Little Zion».

Большинство скал на этой территории состоят из песчаника Navajo (известняк из раковин морских животных, склеенный песком).
Он довольно мягкий по геологическим представлениям, поэтому древним рекам не представляло особого труда пробить здесь
каньоны замысловатых форм, восхищающие нас сегодня.
Скалы в Зайоне поражают своим оранжевым цветом. Как не трудно догадаться, в этом «виновато» железо и его оксиды. Иногда оно
не только окрашивает поверхность камней, но и как бы впитывается в них, просвечивая жилками необычных узоров. Такой
рыжеватый цвет еще называют desert varnish (пустынная глазурь). Часть скальной породы приобрела свой цвет из-за бактерий,
питающихся пылью и выдающих на выходе все то же железо и марганец.

Большие перепады высот в Зайоне (1000 ~ 2700 метров) создали различные климатические зоны, каждую из которых облюбовали
свои обитатели: суслики, горные львы, сотни видов птиц (включая золотистых орлов) и несколько разновидностей змей. Растения
тоже не уступают в разнообразии: от жителей пустыни кактусов и юкки до тополей и вязов вдоль рек и ручьев.

Наилучшее время для посещения парка — весна и осень. Летом бывает очень жарко (до 100 F), частые грозы могут размывать
тропинки. Зимой довольно приятно: немного снега (своим контрастом еще больше подчеркивающего красоту скал), комфортная
температура воздуха и людей совсем мало. Из минусов: есть опасность поскользнуться на тропах.
Зайон можно осматривать и сверху вниз, забравшись на скалы, и снизу вверх со дна каньонов; тут все зависит от ваших
предпочтений. Еще одно отличие парка от других: с апреля по октябрь по нему нельзя ездить на машинах, только на шаттлах.
Поэтому если соберетесь ехать именно в это время, будьте готовы оставить машину на парковке и таскать все нужные вещи на
себе.

Через основную часть Зайона проходят две дороги: Zion Mount Carmel Hwy и Zion Canyon Scenic drive. Мы приехали зимой,
поэтому все перемещения проходили на собственном авто. Въехав в парк с юга ($20), мы взяли вправо по Mt. Carmel Hwy. Он
представляет из себя сплошной зигзаг: сначала едешь в одну сторону, затем резкий поворот на 180 градусов и передвигаешься
уже в противоположном направлении, к тому же все время в гору.

Трудно представить, что еще в 1930 году через скалы Зайона пробили туннель. О дороге говорили «almost impossible project»,
чудо инженерной мысли того времени. Однако, туннель не был рассчитан на большие машины и тем более трейлеры. Поэтому если
ваше авто в ширину больше 2,14 метров (включая боковые зеркала), то вам нужно заказывать полицейский эскорт ($10), который
перекроет движение в обе стороны, дав проехать большой машине посередине.

Туннель, вернее два туннеля, переходящих один в другой, подняли нас с нижнего уровня каньона на высокое плато; восточную
часть парка предстояло осматривать с высоты. Буквально через несколько метров от выезда из туннеля располагалась небольшая
парковка, от которой начиналась первая для нас тропа в Зайоне — «Canyon Overlook trail».

Тропа совсем короткая (1 миля), но очень интересная и достаточно сложная — все время в гору. Радовало, что находилась она
на солнечной стороне и была свободна от снега. По сторонам попадались заросли горных цветов. Обычно это малюсенькие белые,
розовые и голубые бутончики с дурманящим запахом, привлекающим насекомых и птиц. Мы продвигались вверх по самой кромке
скалы; иногда тропинку слева огораживал небольшой барьерчик, но в основном от пропасти не отделяло ничего. Высота очень
большая. Тем, у кого боязнь высоты, лучше наверное по этой тропе не ходить.

Когда-то давно скала состояла из сплошного массива, но речка внизу постепенно прокладывала себе путь и выбила узкий и очень
глубокий каньон, по одной из сторон которого мы и двигались. Противоположная стена осталась гладкой и даже производила бы
впечатление отполированной, если бы не отсутствующий посередине кусок дугообразной формы. Скоро (лет через тысячу) на этом
месте образуется арка, порода под её дугой выветрится и эта часть Зайона будет напоминать национальный парк «Арки» в
сегодняшнем его виде.

Пройдя еще несколько метров по тропе, покрытой оранжевым песком, мы увидели преграду. Далее по курсу начинался обрыв, а
тропа продолжалась уже с другой его стороны. Как же нам преодолеть пропасть? И тут справа мы увидели небольшой лаз в толще
скалы. Слегка нагнувшись можно было обойти провал прямо внутри скалы. Немного страшно, но и интересно в то же время. Под
скалой в полный рост встать нельзя и нужно смотреть в оба, т.к. почти до земли вокруг свисали запутанные корни каких-то
растений. Быстро справившись с преградой мы снова вышли на тропинку.

Через 10 метров показалась и обзорная площадка. В этом месте соединялись два каньона: нижний «Зайон» и «Сосновый ручей».
Высота пугающая. Внизу блестящей ленточкой сверкал ручеек, обрамленный темно-зеленой гущей, терявшейся где-то вдали. На
каждом шагу встречались смешные скульптуры из известняка, напоминавшие игрушечные детские пирамидки из колец. Самый опасный
участок был огорожен, но все равно страшновато смотреть вниз с такой высоты. На вершине очень тихо и спокойно; можно было бы
устроиться с палаткой тут на пару дней.
Через полчаса решили возвращаться. Вниз спустились легко, за 20 минут добрались до парковки.

Проехав туннель в обратном направлении, мы свернули на дорогу Zion Canyon Scenic drive, проходящую вдоль речки Virgin
river. Дорога красиво обрамлена скалами со всех сторон, нередко имеющими необычные названия: Большой белый трон, Двор
Патриархов, Крыша замка, Орган, Приземление ангелов, Каньон эхо. Как можно догадаться, названия даны в честь внешнего облика
либо каких-то свойств скал. Здесь даже есть свой «Пульпит» — одиноко возвышающаяся скала на трех ногах, изрядно изъеденных
каменной эрозией. Боюсь, что этот «пульпит» уже давно перешел в абсцесс 🙂

Вдоль реки плотными рядами росли тополя, своим зимним безлистным видом добавляющие контраст в окружающий пейзаж. От дороги
в разные стороны уходили пешеходные тропинки на любой вкус. Мы решили доехать до местечка Zion lodge, оставить машину и
отправиться по тропке к Изумрудным прудам, расположенным на высоте 122 метров над рекой.

Тропа «Emerald pools» делится на три части и ведет к нижнему, среднему и верхнему прудам. Соответственно и уровень
сложности меняется от простого к продвинутому. Тропинка покрыта оранжевой пудрообразной пылью и немножко затоплена грязью.
На всем её протяжении встречались стенды с интересной информацией об окружающей растительности и скалах. Были приведены
фотографии очень большого горного обвала, случившегося прямо напротив места, где мы тогда стояли. Проходящий мимо турист
успел заснять весь процесс на пленку, а парк позже выкупил фотографии за большие деньги. Находится в горной местности очень
приятно, чистый слегка морозный воздух хорошо вентилирует легкие.

Снизу стены каньона «Зайон» поражают больше — уж очень они огромные. Так мы и продвигались, вертя головами в разные
стороны, пока не дошли до нижнего, а затем и среднего Изумрудных прудов. Зимой вода в водоемах замерзла, и обещанным
изумрудным цветом мы восхититься не могли. К тому же земля вокруг была покрыта толстым слоем льда, приходилось с удвоенным
вниманием смотреть под ноги.

Мы все же решили подняться и к верхнему пруду. Тропинка к нему состояла из сплошного нагромождения камней, и когда наконец
взобрались на вершину, успели изрядно пропотеть. Тропа обрывалась у огромной каменной стены, с которой рядами свисали
многочисленные сосульки. Ряды были расположены полукругом и производили впечатление гигантского ожерелья, украшавшего шею
скалы. Периодически какой-нибудь из «бриллиантов» срывался вниз с сухим треском.

Подошли поближе к замерзшему пруду. Он был гораздо больше предыдущих, а в дальнем его конце возвышался большой сугроб из
опавших сосулек и снега. Если разговаривать, то слышимость как в колодце, и к тому же сосульки в этом месте странно
реагируют на звуки: стоило что-нибудь сказать погромче, как какая-нибудь из них с треском срывалась и падала на лед пруда,
подкатываясь по инерции к нашим ногам. Спустя некоторое время мы даже научились «сталкивать» голосом сосульки с определенных
сторон ожерелья: для этого нужно было лишь повернуться в требуемую сторону и крикнуть что-нибудь. Поразвлекавшись таким
необычным образом, поспешили по тропе в обратном направлении.

От верхнего Изумрудного пруда отходила ещё одна тропинка Kayenta trail, которая вела в каньон-холодильник (Refrigerator
canyon). Несмотря на ужасно интригующее название, мы все же решили вернуться привычным путем, т.к. до того каньона было
несколько десятков миль, и идти нужно было хорошо подготовленными и с ночевкой.

Когда вернулись в Zion lodge, время уже двигалось к обеду. Zion lodge — небольшое туристическое поселение на дне каньона.
Предлагаются комнаты от самых простых кабин ($100) до полу коттеджей ($150). Все комнаты имеют прекрасный вид из окна.

Конечно же здесь находился и ресторан, куда мы и направились обедать. Он представляет из себя большое, светлое помещение с
огромными окнами. Было здорово растянуться в удобных креслах, особенно после нелегкого пешеходного маршрута. Блюдом дня в
тот раз была ютинская красная горная форель — своеобразная визитная карточка ресторанов Юты. Ну форель, так форель. Я
попросила её добавить в салат, в результате чего мне принесли огромную тарелку овощей с красными прожилками форели. Размер
типично американский, поэтому съесть за один раз такое невозможно. А Илья скушал обалденное рагу с карибским соусом.
Заведение не сильно дорогое, все блюда стоят порядка $8-20.

После двух троп состояние было уже изрядно усталое, поэтому дальше просто останавливались в понравившихся местах,
фотографировали природу и впитывали чудесную горную атмосферу.
Вскоре увидели у дороги знак Weeping Rock («Плачущая скала»), и решили свернуть и посмотреть что же имеется ввиду. К
«Плачущей скале» вела короткая, но очень крутая тропка, обледеневшая от начала и до конца. Надо было видеть как мы пытались
залезть в гору, держась за что придется. Временами сверху вниз съезжал кто-нибудь спиной вперед — очередной турист,
поскользнувшийся на вершине. Народ вокруг хохотал, но упорно лез по ледяному покрывалу.

Надо отдать должное нашим туристическим ботинкам: во-первых, было не сильно скользко, во-вторых, в жару в них прохладно, в
холод — тепло, в-третьих, они непромокаемые. Все это благодаря гортексовой мембране, одному из лучших изобретений
современного человечества. Стоят вещи с гортексом конечно не дешево, но окупают себя с головой. Так и получилось в этот раз:
до вершины удалось добраться только нам с Ильей.

«Плачущая скала» предстала перед нами огромным каменным козырьком с торчащими вниз сосульками. В другие времена года из
скалы постоянно сочится вода, отсюда и название. Порода её пористая; ручеек, протекающий сверху, без труда находит себе путь
вниз сквозь каменную толщу. Зимой выросшие из потолка и стен сосульки выглядели настолько устрашающе, что казалось, сорвись
одна вниз — пригвоздит человека на месте. Чуть позже на вершину сумели добраться еще пара человек, причем один был с грудным
ребенком. Дитё мирно посапывало у отца запазухой, а папа тем временем изучал окружающие красоты. Больше по тропинке не
удалось забраться никому. Вниз спускались естественным способом — с горы на заднице 🙂

Вернувшись на дорогу и посмотрев карту, обнаружили последнее из непосещенных мест — каньон «The Narrows». Он находился в
самом конце дороги, в местечке под названием Temple of Sinawava. Река Virgin river пробила для себя здесь узенький путь
сквозь вековые скалы. Поход по тропе «The Narrows» это не совсем привычное в нашем понимании испытание, т.к. идти нужно по
руслу реки. Иногда, особенно по весне, воды становится по пояс, поэтому требуется специальная одежда. В целом, тропа
рассчитана на два дня (16 миль в одну сторону).

По рассказам очевидцев это что-то удивительное: идти нужно по дну реки и каньона, иногда такого узкого, что и два человека
не пройдут, любоваться высоченными скалами и свисающими с них растениями, низвергающимися водопадами и величественными
арками. Поход нужно планировать заранее, узнав прогноз погоды. В дождь идти нельзя, т.к. Virgin river быстро становится
полноводной и может запросто снести незадачливых путешественников.

К сожалению, у нас не было времени на такой привлекательный маршрут, поэтому мы ограничились легкой прогулкой по начальной
части «The Narrows». Зимой воды было совсем чуть-чуть, её даже не хватало, чтобы покрыть большие камни. В вечерний час
солнце окрасило верхушки скал где-то высоко в ярко-желтый цвет, а те в свою очередь отразились в небольших лужицах между
камней. Так получилась фотография «золотая лужа».

У нас осталась непосещенной удаленная часть парка, каньон «Kolob», расположенный к северо-западу. Прямой дороги к нему не
было, поэтому нужно было выехать из парка назад, заехать на I-15; только так можно было достигнуть намеченной цели.

На обратной дороге случилось смешное происшествие. Из кустов вдоль обочины вдруг выкатились три здоровые, жирные индюшки.
Именно «выкатились», т.к. упитанность у них была изрядная, этакие колобки в перьях 🙂 С типичным куриным «ко-ко-ко…» они
стали подбираться к машине, изо всех сил стараясь вытянуть шеи вверх, чтобы дотянуться до окна.
Я между тем сидела с камерой наготове и в видоискателе наблюдала стремительное приближение индюшиной морды. Остановившись в
10 см от объектива, голова снова сказала «ко-ко-ко…», мол чего сидишь — еду давай! А вот ничего съестного, что могли бы
есть птицы, у нас и не было. Быстро разобравшись в ситуации, индюшки тут же потеряли к нам интерес и решили перейти на
другую сторону дороги. Почему-то им пришло в голову сделать это перед машиной. В результате движение в обе стороны было
просто перекрыто.

Вы знаете, как ходят индюшки? Чего-то клюнет, встанет, посмотрит по сторонам, вернется слегка назад — не забыла ли чего,
покрутиться на месте, подождет остальных… Народ вокруг даже вылез из машин, многие с фотоаппаратами, а птичкам на все было
наплевать, они в парке как дома и торопиться им некуда. Пришлось ждать ни много, ни мало — 10 минут, именно столько
потребовалось индюшкам, чтобы перейти дорогу. Путь снова был открыт.

Спустя полчаса мы подъехали к каньону Kolob. Эта часть парка довольно дикая и почти необустроенная. Через каньон проложена
5 мильная автомобильная дорога, которая удачно огибает оранжевые скалы, давая хорошую возможность их рассмотреть. Уже почти
стемнело, а мы непременно хотели доехать до конечной точки высоко на горе — Kolob Canyons viewpoint, и поснимать закат.

Пейзаж вокруг начал изменяться под действием теплого, закатного света. Мы запарковались на обочине, настроили аппаратуру и
стали ждать действа. Первыми, как и положено, потемнели облака. Они приобрели тяжелый желтый цвет и нависли над горой
плотным одеялом. Закат-инферно постепенно угасал и за несколько минут до своего исчезновения подарил нам красивейшую картину
— облака ярко-малинового цвета, напоминавшие крылья большой птицы на фоне темного неба.
Когда последний лучик скрылся вдали, сразу очень похолодало. Произошло это настолько резко, что даже дрожь пробрала. Пора
было возвращаться в уютный салон «Мазды» и выезжать из парка.

Так красиво завершилось наше первое знакомство с удивительным парком «Зайон» и штатом Юта. Мы проехали немного на север до
городка Cedar City, где и устроились на ночлег. А с утра нам предстояла встреча с волшебным древним местом — каньоном
«Брайс».

Брайс каньон. От приютившего нас на этот раз Кедрового городка до въезда в национальный парк «Bryce canyon», было 80 миль.
Смело можно рассчитывать на два часа езды, т.к. дорога проходит по горам, где очень небольшой спидлимит. К тому же, местами
шоссе было завалено снегом, приходилось быть очень внимательными и осторожными. Периодически на снегу перпендикулярно
полотну дороги попадались следы сноумобилей, а вскоре мы увидели и место их проката — деревянную избушку на обочине.
Кататься можно по всему лесу, главное уложиться в отведенный срок, чтобы не оштрафовали.

Каньон Брайс — совершенно фантастическое и потрясающее воображение место, главной отличительной особенностью которого
являются группы hoodoos — пальцевидные останки древних скал. Обычно они окрашены в оранжевый, розовый и белый цвета, что еще
сильнее затрудняет веру в их естественное происхождение.

Чего уж говорить о древних индейцах, проживающих на этой территории раньше. Они верили, что hoodoos — обращенные в камень
люди, наказанные за грехи Могущественным Койотом. Чувствуете аналогию с русскими сказками? Только вместо Койота в роли
злодея выступал Кощей Бессмертный 🙂

Hoodoos обычно располагаются в глубоких каменных амфитеатрах. Наиболее удачное время для их фотографирования — на рассвете
или закате, когда низкие лучи солнца добавляют контрастность в пейзаж и удивительным образом меняют оттенки скал.

Как это часто бывает в Юте, название «Брайс» пошло от мормонов. В 19-м веке сюда переселился скотоводец Ebenzer Bryce с
женой. Разводили коров они всего несколько лет, т.к. скот часто терялся в каменных лабиринтах и становился легкой добычей
хищников. Самым опасным считается горный лев, у которого нет естественных врагов. Питаются львы в основном оленятиной, но в
случае чего не побрезгуют и зайчатинкой или даже мясцом prairie dogs. Несмотря на слово «собака» в названии, prairie dog это
всего лишь сурок, правда очень жирный, мохнатый и с длинными когтями. По поводу этих симпатяг в парке висит предупреждение:
«Не подходить и не гладить!» Дело в том, что на блохах сурков нашли бактерию, вызывающую бубонную чуму. Это уже не такая
страшная болезнь, как в средние века, но от греха подальше все же не стоит подманивать животных. На всякий случай напишу
симптомы: очень сильная головная боль и рвота. Посещение врача обязательно!

«Брайс каньон» является «холодным» парком из-за особенностей расположения. Зимой температура чуть ниже нуля, много снега,
что является большим плюсом при фотографировании оранжевых hoodoos. Все дороги расчищены, народу почти никого, особенно на
дальних точках обзора.

Въезд в парк $20. С севера на юг проложена хорошая дорога, вдоль которой находятся основные точки посещения, и начинаются
многие тропы. Но все они расположены с левой стороны. Поэтому будет вполне разумно доехать до конца дороги (18 миль), а уже
на обратном пути останавливаться в понравившихся местах. Этим вы сбережете время и не создадите пробок в ожидании, когда вас
пропустит встречный трафик (дорога однополосная в каждую сторону). Все это относится к летним и весенним месяцам, зимой в
парке довольно пустынно.

Обязательно нужно заехать в инфо-центр, взять карты, буклетики и может даже прикупить футболку с надписью: «Я был в Брайс
каньоне!» 🙂 После этого можно смело отправляться на юг.

Первой точкой посещения для нас стала Sunset point. Оттуда открывался чудесный вид на амфитеатр, скалу Молот Тора, и ущелье
Wall Street. Мы решили не только осматривать Брайс сверху, но и спуститься вниз и погулять среди манящих hoodoos. Идеальной
для этих целей является тропа Навахо (Navajo trail), соединяющаяся с тропой Сад Королевы (Queen s Garden trail). Начинать
лучше именно с Навахо, т.к. она более крутая, а на обратном пути подняться наверх по пологой «Queen s Garden». Занимает по
времени примерно три часа (3 мили).

Тропа «Навахо» сразу берет крутой уклон и змейкой спустит вас на глубину 158 метров прямо в ущелье «Wall street». Среди
высоченных стен чувствуешь себя совсем крошечным и потерявшимся. Наверное то же самое испытывали те пропавшие коровы мормона
Брайса 🙂
Да, перед походом обязательно оденьте специальные ботинки; вывих лодыжки — наиболее частая травма на этой тропе.
Когда-то давно в ущелье занесло сосновые семена. С тех пор сосны Дугласа являются неотъемлемой частью «Wall street» и
фигурируют на многих рекламных фотографиях.

Выйдя из ущелья, мы оказались на самом дне Брайс каньона, и могли любоваться его стенами уже снизу. Вокруг росло очень
много деревьев и кустарников; на снегу виднелись различные птичьи следы. Было тихо и спокойно, ощущения похожи на
возникающие в весеннем русском лесу, когда даже воздух звенит чистотой.
Вдалеке среди скал показался Молот Тора, на который мы уже успели посмотреть сверху каньона. А затем пейзаж стал меняться,
мы ступили на тропу «Королевский сад».

Сначала привлекает внимание огромный кусок скалы, похожий на паруса корабля. Он прямо так и называется «Sinking ship».
Вообще в этом месте многие группы hoodoos носят названия, связанные с морем: Aquarius plateau, Boat mesa, Water canyon, Aqua
canyon, Piracy point и т.д. Такой прозрачный намек, что все необычные формы выточены водой. Еще часто употребляется слово
«замок» в названии. Например, Замок Гулливера действительно напоминает огромную неприступную крепость, как бы окруженную
мощным частоколом. Замок Королевы имеет более элегантную и изящную архитектуру. Вокруг него расположены каменные вазы, а
сама хозяйка замка — Королева Виктория, ждет усталых путников в своем саду.

Этот тупиковый отрезок тропы ведет к небольшой полянке для пикника, которую можно использовать по прямому назначению, либо
просто отдохнуть. Обязательно воспользуйтесь предложенной возможностью, т.к. подъем наверх будет нелегким. Зато вы будете
награждены прекрасным видом окрестностей, и в особо хорошую погоду сможете даже разглядеть Гранд каньон, раскинувшийся в 160
милях к югу.

Верхняя точка тропы «Сад королевы» носит название Sunrise point. От неё до Sunset point, где у нас осталась машина, всего
пол-мили по гребню каньона. Почему-то запомнилось, что как пришли, с жадностью набросились на апельсиновый сок из
холодильника в багажнике. Не могу сказать, что обе тропы слишком сложные, но подъем наверх нас слегка вымотал.

Следующей точкой посещения стала Inspiration point, откуда открывался вид на Silent city. И действительно, многочисленные
hoodoos внизу будто бы составляли кварталы заброшенного города. Место обладает удивительной акустикой. Голоса птиц,
периодически залетающих в Silent City, разносятся очень далеко и сопровождаются продолжительным эхо.

Здесь мы впервые увидели несколько групп туристов. Надо сказать, что нас часто просят сфотографировать кого-нибудь (видимо
два, обвешанных фото-оборудованием существа, вызывают у людей подсознательное доверие). На этот раз у всех троих попросивших
были одинаковые камеры Canon Elf — малюсенький, но хороший аппаратик. Причем люди не были знакомы друг с другом. Когда и в
следующий раз нам протянули «Эльфа», впору было засомневаться в таком совпадении. Но тем не менее это так. Про себя мы стали
называть Canon Elf официальной камерой Брайс каньона 🙂

Наверное, все знают о любви японцев фотографироваться на фоне любых достопримечательностей. Нас совершенно потряс один
дяденька, возведший эту любовь в ещё большую степень: он фотографировал сам себя на фоне каньона, отставив руку с камерой
вперед на максимально возможное расстояние 🙂 То ли стеснялся попросить кого-то, то ли по-английски не хотел говорить, но
представляю что за снимки у него получатся.

Внизу через Silent City проходит 5-мильная тропа Rim trail (one way), которую очень рекомендуют для утренних прогулок. А
выходит она к Bryce point, еще одной из обязательных к посещению точек. Видно настолько далеко, что нередко удается зацепить
краем глаза территорию, принадлежащую штату Нью-Мексико (а там уже и Техас недалеко), а также Черные горы на северо-востоке
и гору индейцев племени Навахо (Navajo mountain).

Продолжив движение на юг, мы доехали до Естественного моста. Название Natural bridge очень часто любят использовать на всем
протяжении США. В основном оно относится к каменным аркам, выдолбленным реками. Natural bridge в Брайс каньоне имеет другую
подноготную: образован с помощью ветра и льда, который расширяясь, вызывал эрозию пород.
Недалеко располагался еще один интересный каньон Agua, заселенный разноцветными hoodoos: верхушки у них светлые, а
основания — насыщенного ярко-оранжевого цвета. Agua каньон плавно переходит в Ponderosa canyon, также отличающийся
разнообразием оттенков и огромным ёлочным массивом, раскинувшимся прямо внизу. А заканчивается дорога в радужном месте
Rainbow point с потрясающим видом на окрестности, южную часть Юты и Аризону.

Не забудьте, что в теплое время года все точки обзора лучше посещать в обратном порядке. На выезде из парка есть несколько
ресторанов, в том числе романтический «Голодный койот». Но нас занесло в «Ruby s inn cowboy s buffet and steak room».
Рекомендовать не могу, т.к. нам не понравился ни сервис, ни еда. Хотя цены маленькие. Чаевых мы в таком случае оставляем 1
цент, чтобы было понятно, что мы не забыли, а просто недовольны обслуживанием.

В целом Брайс каньон конечно очень впечатляет, особенно людей, впервые знакомящихся с Ютой, как нас. Очень хотелось бы
посетить каньон весной во время цветения растений и большей активности животных, да не на день, а на три минимум.

Выезжали из парка еще засветло, т.к. предстояло проехать почти 300 миль до города Moab в западной части Юты. Интерстейты в
штате прекрасные: гладкие, ровные и не перегруженные полицейскими машинами 🙂

Поздно вечером мы подъехали к гостинице «Ramada inn», которую удачно зарезервировали за $19.99 вместо обычных $50.
Начиналась новогодняя неделя, и городок был просто переполнен туристами. А основной целью как их, так и нашего приезда,
стало главное сокровище Юты — национальный парк «Арки».

Арки. Городок Moab и национальный парк «Арки» разделяет всего 5 миль. Считай и никуда ехать не надо, достопримечательности
видны за следующим поворотом. Позавтракав утром в ресторане при гостинице оладьями с медом и вареньем, прикупив еще
несколько комплектов батареек для Олимпуса E-10 (как я уже писала, жрал он их с неимоверной скоростью), мы отправились в
инфо-центр. Погода все так же продолжала радовать. Удивительное дело, за всю поездку нам встретилось только легкой подобие
метели, да еще в Аризоне — самом неожиданном для этого месте. Но обо всем по порядку.

Парк «Арки» расположен на огромной соляной подушке, оставшейся от древнего моря. На этой соли слоями лежат осадочные
породы, под собственным давлением превратившиеся в скалы. Почти все арки сформированы из розового песчаника Entrada, в
отличие от оранжевого Navajo, присущего Брайс каньону. Иногда оба вида песчаника принимают участие в создании арок, тогда на
срезе хорошо видно слои розового и оранжевого. Они не перемешиваются, а находятся друг над другом. У геологов это называется
«слоеный пирог».

Местность чрезвычайно яркая в прямом смысле слова, слегка разбавленная вечнозелеными кустарниками и сухими деревьями. В
целом условия неблагоприятные для роста какой-либо растительности, но почва парка обладает секретом. Она живая.
Известная также под названием cryptobiotic crust, состоит из циано-бактерий, лишайников, водорослей и грибковых культур.
Криптобиотик покрывает пустыню, не подвержен эрозии, задерживает влагу во время дождя и обеспечивает растения необходимыми
питательными веществами. Поэтому у дороги так часто можно видеть таблички «Пожалуйста, оставайтесь на тропах!», и не
вытаптывайте столь ценный ресурс.

В парке зарегистрировано около 2 тысяч арок, разных форм и размеров. Чтобы дырку в скале признали за арку, она должна быть
не меньше метра шириной. А самой протяженной на сегодняшний день является Landscape Arch — 93 метра, и одной из самых
тонких, скорее похожей на каменную ленточку. Под арками проходить нужно быстро, а лучше любоваться ими со стороны. Камни
падают в основном мелкие, но как знать, может какому куску потолще придет вдруг в голову спланировать вниз в самое
неподходящее время.

Парк считается одним из самых удобных для туристов. Удачно проложенная основная дорога огибает наиболее интересный арки и
скалы, частые обзорные площадки позволяют любоваться красотами не отходя далеко от машины, а сравнительно не длинные тропы
(все не более 7 миль туда-обратно) не дают вымотаться до состояния «не до красот мне уже — хочу домой!»

Первой точкой посещения, через которую проезжают все посетители парка, является Park Avenue viewpoint. При чем здесь
Нью-Йорк? А просто силуэт скал напоминал первооткрывателям контуры небоскребов «Большого яблока». Отсюда же отходит короткая
тропа с одноименным названием Park Avenue trail, петляющая между внушительных скал. Иногда на тропе попадаются огромные
обломки; даже трудно представить с каким грохотом они срывались вниз. С растительностью в каньоне не густо, лишь
можжевеловый кусты да изредка попадающиеся сухие деревья.

Вернувшись обратно к машине, и затем проехав где-то милю, мы остановились в красивом месте Courthouse Towers viewpoint.
Перед глазами лежала бескрайняя долина с одиночно стоящими скалами и обрамленная с востока La Sal Mountains. Самый дальний
монолит напоминал стоящих плечом к плечу людей. Наверное, в результате такого сходства, он и получил своё название «Три
товарища» (Tree gossips).
La Sal Mountains, окружающие долину, тоже неспроста называются «соляными». Они действительно похожи на присыпанные снегом
как солью конусы.

Далее дорога проходила мимо Большой (чуть не написала Китайской) стены, у подножия которой раскинулись дюны. Бывшие. То,
что когда-то было песчаными дюнами, давно превратилось в пересеченную местность. Petrified dunes тянутся далеко-далеко на
восток, вплоть до Colorado river, огибающей парк справа.

Наконец мы подъехали к перекрестку, отмеченному верстовым столбом — скалой Balanced rock. Огромный шарообразный кусок,
весом 3600 тонн, соединялся тонюсенькой перемычкой с пьедесталом. Казалось, подует ветерок посильнее и покатится камушек со
своего коронного места куда глаза глядят. Фотографировать его не так-то просто. Мы долго бродили вокруг в поисках удачной
точки съемки, и поставив рядом со скалой Илью для масштаба, сделали серию снимков.
Погода начинала меняться, небо потихоньку затягивалось облаками, но не плотно. Периодически прорывающиеся через прорехи
солнечные лучи красиво падали на оранжевые скалы.

Покинув балансирующего гиганта, мы отправились к одной из изюминок парка, району под названием «The Window section».
Округлые арки, прозванные окнами, издалека выглядят намного меньше чем в действительности. Не пожалейте времени —
прогуляйтесь к основанию арок по короткой тропе. Идти более чем удобно; это даже не тропа, а пологая лестница, составленная
из широких плит. То что с парковки казалось малюсенькими отверстиями в скале, на деле оказалось арками-близнецами Северным и
Южным окнами. Верхняя рама находится в полной недосягаемости для человека (думаю, что до неё метра 4-5). Зато через окно
можно легко пролезть, чтобы попасть в нереальный пейзаж.

Доминирует там каменный конус, не очень большой, но зато притягивающий к себе облака волшебным образом. Создается
впечатление, что они вращаются по кругу вокруг верхушки сказочного вулкана. Кто играл в «Heroes of might and magic», в игре
есть похожий screenshot — место рождения птиц Фениксов. Вот такую неожиданную ассоциацию выдала память.
На обратном пути от окон дорога проходит через «Райский сад» (Garden of the Eden), группу высоких камней, отдаленно
напоминающих деревья.

Тут нам встретилась компания фотографов-профессионалов из Германии. Конечно люди, обвешанные камерами с головы до ног, мимо
друг друга пройти не могут, и завязался разговор. Оказалось, ребята каждую зиму приезжают в национальный парк «Арки» уже на
протяжении 5 лет. Работают они на один известный в Германии фотожурнал (название воспроизвести не берусь). Путешествуют на
минивене, до отказа забитом разными вкусностями.

Когда мы заглянули внутрь салона, нам наверное подошло бы определение «голодные дети попали в магазин игрушек». Глазенки
заблестели, ручонки сами потянулись разным штучками — дайте, дайте поиграться! А какой там был широкоугольник… Мы
специально сделали снимок живописного дерева (кося под Сальвадора Дали). Так если бы прикрутили тот объектив, еще бы метров
10 в обе стороны было бы видно. Но к сожалению ничего прикрутить было нельзя, т.к. ребята оказались Nikon — истами 🙂
Снимают как и положено профи на слайды. Для условий данного парка порекомендовали Ektachrome P1600 из-за хорошей передачи
красного оттенка.

Приближался вечер. Из невыполненного у нас осталась 3-мильная тропа к Изящной арке — символу штата Юта. Арку можно увидеть
и не подходя к ней, со специально организованной для этих целей смотровой площадки. Но конечно это ни в какое сравнение не
идет с тем, какой арка предстает вблизи.

Начиналась тропка от волчьего ранчо (Wolf ranch). И точно: на дороге на замедлил появиться волк (как позже оказалось, это
койот был). Видимо к машинам он привык, но стоило человеку сделать попытку выйти из салона, сразу отбегал на безопасное
расстояние. Известная хитрость заключается в том, чтобы насколько возможно близко подъезжать к дикому животному на машине.
Проверено неоднократно.

Между тем за нами остановилась еще одна машина. Пассажиры вышли и стали тихонько продвигаться в сторону койота. Дойдя до
нас поинтересовались, нет ли у нас чего съестного для животинки? Кроме бананов мы уже все умяли, решено было использовать
их. С оскорбительным «кис-кис-кис» и не менее оскорбительным для хищного животного куском банана, 5 человек двинулись
вперед, максимально пригнувшись к дороге. Койот был не дурак и перебежал на другую сторону, смотря на нас ошалелыми глазами.
Поняв, что подобраться к нему мы все равно близко не сможем, ребята кинули банан на проезжую часть и ушли. Тут койот не
выдержал. Он с такой скоростью сожрал в принципе не пригодную для него еду, что даже жалко его стало, голодненького. Окинув
нас на прощанье заинтересованным взглядом, хищник скрылся из виду.

Мы наконец запарковались, сверились с картой и пошли к Изящной арке. Тропа среднего уровня сложности, в гору, причем уклон
довольно крутой. Все окружающие скалы и мелкие каменные объекты имеют округлую форму, ни острых углов, ни резких граней нет
в пейзаже. Вскоре справа от тропы показалась Frame arch. Названа она так потому, что часто используется как рамка для
Изящной арки при фотографировании.

Как только дойдете до глубокого каньона слева (тропа проходит по его краю, прижимаясь к стене), то останется идти буквально
5 минут, и вы попадете в причудливый пейзаж — амфитеатр-воронку. А на противоположном её крае и находится цель всего
путешествия Delicate arch. Здесь можно устроить пикник «с видом» и просто послушать горную тишину.
Форма Изящной арки будоражит воображение. Она стоит отдельно и не соединяется ни с какими скалами. Одна нога арки гораздо
толще другой, и в целом оранжевый её цвет совершенно потрясающе смотрится на фоне убеленных снегом Соляных гор.
Погуляв немного по краю амфитеатра, нашли необычные места в партере, как будто специально приспособленные к человеческой
фигуре.

Уже начинало темнеть, и пора было собираться в обратный путь. Через час с небольшим мы дошли до машины, с удовольствием
вытянулись на удобных креслах, чуток отдохнули и направились к выезду из парка.

Курс был взят на юг, в сторону Аризоны и Гранд каньона. Конечно до него самого мы доехать в этот день не могли, поэтому
решили заночевать где-нибудь по пути.

Контролируют территорию индейцы. Вдоль дороги встречались забавные рекламные стенды: «Вождь Желтая Лошадь приветствует вас,
и приглашает посетить индейский магазин»; или «Friendly Indians behind you». Так и подмывало оглянуться и спросить «где?» 🙂

Тем временем мы въехали в Аризону, и тут началась метель. У большинства людей Аризона ассоциируется с высокими кактусами,
текилой и палящим солнцем. А тут — снежная буря впервые за все путешествие. Погодные условия совершенно не располагали к
езде, и решив не испытывать судьбу, мы остановились в первом попавшемся индейском мотеле за $45.

Утром не осталось и следа от ночной непогоды за исключением покрывавшего все вокруг снежного одеяла. Быстро перекусив, мы
собрались, и забирая все больше на юго-запад, двинулись навстречу Гранд каньону и Лас-Вегасу.