Без названия

Куба

Без названия

Куба

Без названия

Куба

Без названия

Куба

Без названия

Куба

Без названия

Куба

Без названия

Куба

Без названия

Куба

Без названия

Куба

Без названия

Куба

Без названия

Куба

Без названия

Куба

Без названия

Куба

Без названия

Куба

Без названия

Куба

Без названия

Куба

Краткое содержание длинного текста:
Зачем туристу Куба? Вся низость тарифов «Эр Франс» - на собственной шкуре. Что может сломаться в «Боинге». Как по-испански «глубоко насрать»? Ноу-хау: чем припугнуть кубинскую таможню. Мальчик Толя и социализм. Деньги, Федя, совок и разруха. В шершавых объятиях турсервиса. Варадеро: почувствуй себя интуристом. Кайо Ларго. Тринидад. Санта-Клара. Матансас. Сьенфуэгос. Карденас и другие. Поездка в кубинские горы на советских грузовиках. Че Гевара: бородач и лейбл. Сахарный завод – мечта Терминатора. Гиды с ласковыми именами. Что такое «рыбалька». Человек человеку «амиго», или дурак платит трижды. Незабываемая Гавана. Мачо и мулатки. Привет кубинским казакам от кубанских.

- Надо ехать на Кубу, - сказал Мой Младший Брат. - Еще немного, и дядя Федя склеит ласты. Будет сначала разруха, а потом как во Флориде. Очередной Диснейленд. И по ценам, и по всему остальному. Социализма ты уж точно никогда не увидишь… В Младшем брате живого веса килограммов сто. Если эту массу помножить на квадрат скорости его передвижения в пространстве, а потом с большой неохотой разделить пополам, то получится энергия убеждения, с которой он обычно изъясняется. В общем, уговаривать долго не пришлось, и острову Свободы в качестве осознанной необходимости достались в начале января целых шестеро иностранных туристов - жирненьких, беленьких, любопытненьких, тепленьких – в общем, самое оно, чтобы брать их голыми руками. Компанию составили уже упомянутый Младший Брат Семен с женой Танечкой, мы с мужем (Катя и Миша), а также двое наших отпрысков 10 и 14 лет от роду (Саня и Толя). Мне в этой мини-группе отводилась роль толмача и главного хлопальщика крыльями при общении с разного рода клерками. Сеня двигал прогрессом и мышцами живота. Муж читал «Идиота» Достоевского и пил ром. Танечка восхищала кубинцев скромностью и грацией, порождая у них несбыточные грезы. Дети перегавкивались меж собой, но поддавались действию впечатлений, моря, солнца, коктейля из кокоса и сахарного тростника (младший) и слабенького мохито (старший).

Куба восхитила меня еще на втором курсе университета, когда на семинаре по испанскому языку мы дозрели до перевода «Гуантанамейры». Ну, как бы это объяснить доступно… Там в качестве куплета – тяжеловесно-пафосно-патриотичный Хосе Марти, XIX века издания. Мол, сам я такой скромняга, из-оттуда, где пальма растет… Но прежде чем умереть, я хотел бы выплеснуть из души мой стих… А стих мой – у-у-у! Он такой! Он светло-зеленый и густо-красный… Он как раненый олень, что ищет в горах укрытье… И хотел бы я смешать свою судьбу со всеми бедняками земли… А горный источник мне милее, чем просторы морей… И так далее. Посреди же всего этого великолепия – невесть откуда взявшийся припев, та самая «гуахира-гуантанамейра», крестьяночка из провинции Гуантанамо (никаких намеков на военную базу США). Общий итог – как будто пушкинский «Я памятник себе воздвиг» исполняют, пританцовывая, под гармошку, а в конце каждой строфы – «И-и-эх, Семёновна!» Однако весь мир, в полной непонятке, это дело радостно подпевает.

Кубинская реальность оказалась в общем-то такой же гуантанамейрой: слой лозунгов, слой идеологии, слой туповатого «совкового» государственного бизнеса-сервиса, нищета, лики Че и цитаты Фиделя, а между слоями – то, что, собственно, и запоминается, как невыкорчевываемая из мозгов «гуахира»: солнце, зелень, море, паруса, древние, мощеные камнем города и городки, обалденно красивые горы с водопадами и невиданными цветами, приветливые, безалаберные и веселые люди, разные мамбы-самбы-румбы (сама видела, как вооруженный охранник вертел попой под звуки сальсы без отрыва от служебных обязанностей). Полное фарару-рару, а отчасти даже фарару-рару-ра. Несмотря на социализм. Вместе с ним. Иногда – вместо. Сразу, чтоб потом не пояснять, - главное. Куба, куда в октябре 1492 года причалил измотанный Колумб, - не просто «база отдыха», не остров Чунга-Чанга, не «банановая республика». Это Страна. Не такая уж маленькая (1200 км в длину). Разнообразная, красивая, с живой и любопытной историей, начатой задолго до 1956-59 годов. Славная не только своими дешевыми путанами, но и талантливыми поэтами-музыкантами-борцами-творцами. На Кубе масса живописных городов, застроенных в колониальном стиле (Старую Гавану и Тринидад взяло под патронат ЮНЕСКО), горы, озера, водопады. Здесь, конечно, есть дивные пляжи, рифы и райского вида природа. Но на Кубе глупо лежать пузом кверху на Варадеро или не вылезать из акваланга – слишком много вокруг интересного. Наш турист, конечно, из любого места готов сделать себе маленький Дагомыс или Анталью и усвинячиться по полной программе. Но это дело вкуса и привычек. Хемингуэй, например, здесь не только потреблял мохито и дайкири, но и гениальные тексты писал... Ну да ладно, оставим проповеди.

Даром что «Куба рядом», она все-таки далека. Летают наши люди туда редко, турагентства стремятся заложить максимальную прибыль. Но мы отнюдь не горели желанием обогащать особо жадные турфирмы за счет своей лени. Нашли туроператора «Соль и сон», работающего с Кубой напрямую. Выяснили, что гостиничные тарифы после 5 января существенно падают. Собственно, все равно не получалось купить авиабилеты на 2-3 января (хотя начали розыски мы в начале ноября). Турагентства выкупили все сразу «пакетами» и гнусно фарцевали. Как вариант нам предлагали лист ожидания на беспосадочный «Аэрофлот» совместно с «Кубаной» (типа доплатите 20 баксов и через неделю получите билеты… но гарантий не даем) или «Эр Франс», но с двойной (!) наценкой (этим отличилась фирма, имеющая офис в ГУМе). Гостиница и трансфер через наш «Соль и сон» обошлись нам в 595 долларов на человека с 5 по 17 января. Отель «Куатро пальмас» оказался вполне неплох – но о нем чуть позже. Билеты купили через «Авантикс».

У «Эр Франса», который летит в Гавану через Париж, оказались неожиданно скромные цены: билет туда-обратно на одно взрослое рыло стоил 1055 долларов («Аэрофлот» предлагал, кажется, по 980). Детский и юношеский билет – еще дешевле. Но рано мы радовались. Всю низость французских тарифов нам предстояло ощутить в полной мере и на собственной шкуре. Нет. Жамэ. Никогда. Только в состоянии умопомрачения можно еще раз довериться в столь дальнем перелете крылатым лягушатникам. Аэрофлот, летящий на крыльях ночи из Москвы в Хабаровск, за 4+9 часов этого полета «а-ля франсез» вспоминаешь таким же добрым словом, как клиент замызганного общепита - родную бабушку с подносом домашних блинчиков. Ну ладно, совмещают они рейс с «Аэрофлотовским» и набивают тесный самолет под завязку – пусть. Говорят только по-французски или на том, что они сами по недоразумению считают английским – фиг с ними (все равно русские путешественники либо полиглоты, либо твердое «же не манж па»). Делят билеты на обычный «эконом» и эконом «полный» (видимо, как песец), при этом сажая пассажиров с разными типами питания (холодным-скудным и невкусным, но подогретым) в один салон – ну, бывает. Но зачем измываться над оголодавшими клиентами посредством зубодробительного салата из похожего на пластмассу сельдерея, черствых булочек «по три копейки» и вареной морковки? Что мешает стюардессе подойти сразу, а не через 10 минут после нажатия кнопки вызова при том, что она треплется с подругой в трех шагах за шторкой? Зачем давать детям холодный ростбиф, истекающий кровью? Отчего вообще не накормить людей горячими блюдами в пути до Парижа и почему не предложить им на выбор хоть рыбу и мясо, как делают даже «Армянские авиалинии»? Отчего надо упорно просить, чтобы на дальний перелет семье из шестерых человек дали места рядом, и все равно один (причем ребенок) оказывается где-то далеко в хвосте (хотя на регистрации мы были в числе первых, и мест хватало)? Мы, конечно, пересели – но не знай я французского и не начни проверять посадочные талоны уже после(!) контроля у «рукава» в самолет на Гавану, где внезапно «компьютер поменял» сыну место, так бы все и осталось. Почему на перелете Москва-Париж не было даже наушников – не говоря уж о ТВ-экранах? Зачем прятать в дальний оцинкованный ящик детские «полетные» игрушки и выдавать только тем, кто особо их попросит (а потом менять, потому что половина не действует)? Риторика без ответа.

До Парижа мы долетели более-менее сносно. Торчали в транзитной зоне «Шарль де Голля» около трех часов. Хорошо хоть забегаловки там есть и какой-то минимум магазинчиков. В одном из них купили путеводитель по Кубе, т.к. на русском в Москве ничего найти не удалось, кроме интернет-источников (тонкая книга для дебилов с цветными фото за 1064 рубля в «Крокус-сити» не считается.) Между терминалами там ходит автобус-челнок. Схема аэропорта кажется вполне логичной. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги… Выходя из самолета, попадаешь в стеклянный Вавилон, и не так-то просто с ходу разобраться, куда идти и где регистрироваться. Толпы народа, стрелки-указатели, крошечные табло-телеэкраны, лестницы вниз и вверх, внутри терминалов мешанина отсеков, которые соединяются друг с другом только через второй этаж… Выручал французский язык и советский напор, а также привычка совершать быстрые марш-броски. На обратном пути это пригодилось: умные французы так спланировали расписание стыковочных рейсов, что между приземлением самолета из Гаваны и окончанием (!) посадки на самолет в Москву оставалось ровно полчаса. Как мы успели проштамповать билеты, проехать четыре остановки на «челноке», пройти три поста контроля и все-таки ворваться на борт, для меня несколько странно. А на контроле там трясут основательно – мне, например, пришлось снимать у рамки обувь и топать по холодному грязному полу босиком (на обратном пути потребовала бахилы). Оказывается, в моих туфлях супинаторы железные. Вот мучает меня вопрос – почему тогда в рамке не звенят часы и кольца? Маленький Саня, известный своей прижимистостью, был за нее наказан: из каждого кармана мы у него повыгребли кучу монеток и потом торжественно обменяли на бумажные купюры.

Но краше всего оказался перелет Париж-Гавана. Посадка в самолет началась с опозданием на 45 минут. Наконец вошли, сели в кресла, ждем. Ждем. ЖДЕМ!!! 20 минут, 30, 45, час. «Пардон, - говорят галантно-безразличные стюардессы. – Технические проблемы. Еще минут двадцать…» Еще час. Я пошла добывать информацию сама. Путем допроса экипажа с пристрастием выяснилось, что в самолете заклинило какой-то транспортер, который подает на борт багажные контейнеры и провиант. Люк не закрывается. Багаж наполовину на земле. Решать проблему вызвали какого-то главного техника. Как несложно догадаться, он не имел на вооружении точного прибора кувалдометра и волшебных слов «твою мать!!!» и потому был обречен на фиаско. Люк сопротивлялся европейским гигантам технической мысли ровно ЧЕТЫРЕ ЧАСА. Триста с лишним человек при этом так и не выпустили обратно в здание аэропорта. Кондиционер и туалет работали, но не перетруждались. Соков не давали, потому что они были в тех же застрявших контейнерах. Воду наливали только тем, кто прикидывался умирающими. И какой там нафиг «пардон»! Самое интересное, что идея пойти заснять разговор с обслугой на камеру и потом предъявить претензии пришла в голову (правда, так и не была воплощена) только немногочисленным россиянам. Европейцы вели себя с покорностью мелких парнокопытных. Видимо, ничего другого от «Эр Франса» в Старом Свете никто и не ждет. Когда мы все-таки покатили на взлет, под брюхом аэробуса что-то равномерно выло и скрежетало. Мы сначала подумали, что это брешет замурованная в багажном отделении собака – но нет, привидение было явно техногенным. Сил беспокоиться уже не осталось. Единственный, кто не ощутил проблем, - мой муж: предусмотрительно залив в себя мощную дозу виски, он спокойно проспал все четыре часа починки люка. Открыл глаза при взлете: «Мы уже на полпути?» Что было ему ответом – понятно...

(Ремарка Брата: В самолете, стоящем на полосе в Шарль де Голле, пока не взлетели в Гавану, Миша, конечно, спал, а вот я - нет. И когда просто поносить матом всех французов надоело, я решил хоть что-нибудь отобрать за моральный ущерб. Встав со словами "Они мне щас за Бородино ответят!", я прошел за шторку, где шушукались стюардесса и ... и стюардесса, по-моему. Выражение моего лица, видимо, предостерегло от обращений ко мне даже жестами. Я молча шарил взглядом по полкам, выбирая что бы все-таки взять. Их взгляды шептали "Бери что хочешь, только не бросай в терновый куст!" Немая сцена длилась несколько секунд. Но, к сожалению, вся еда и пр. у них была закрыта в шкафах, а на открытых полках - только минералка в 1,5 литровых бутылках, которую я в количестве 2х бутылок и прихватил. Стюардессы, поняв, что больше я вроде бы ничего брать не собираюсь переглянулись а ля " Могло быть намного хуже, чудом ушли..." , а я со злобной рожей, удовлетворенный лишь частично, прошествовал восвояси.)

Все прочее проходило по разряду «семечек». Опять вареная морковка и вялый салат. Неудобные кресла с подножками впереди, откуда ноги соскальзывают. Самообслуживание во время перелета – за соком или водой надо было ходить самим куда-то в хвост (правда, зато наливаешь, сколько надо). Грязь в туалетах. Никаких тебе тапочек и прочих утилитарных мелочей. Только наушники, наглазники и затычки для ушей – в комплекте явно не хватало кляпа. Однако миг минутного торжества однажды за 9 часов полета я все-таки испытала. Рейс, естественно, нон-смокинг. 13 часов без курева – народ звереет. Уже в воздухе стюардесса, с которой я предыдущие 3 часа непрерывно выясняла ситуацию, вдруг догадалась, что я говорю еще и по-русски. И попросила помочь объявить по радио, что от дыма в туалетах могут сработать датчики, и «командир корабля будет действовать сообразно аварийной ситуации»… Я объявила. Но прежде – без микрофона и на «языке вероятного противника» - растолковала «персоналу», что считается сервисом, а что нет, причем достаточно внятно и экспрессивно. Текст объявы был аккуратно подредактирован – сотрудничество с врагом имеет свои пределы, тоже мне нашли полицаи «старосту». Бенефис прошел удачно, по возвращении на место семейство выразило мне сдержанное одобрение. «Эр Франс» напоследок взял-таки реванш. Перед посадкой стали раздавать карточки для таможни – однако объявили по радио, что заполнять их нужно только тем, кто приехал в Гавану жить-работать-учиться. На двух языках объявили. Мы с устатку поверили и бумажки не взяли, как и еще полсамолета таких же легко внушаемых. А зря.

Социализм, ай лав ю после долгой разлуки! Ну не было в зале перед паспортным контролем ни единого бланка въездной анкеты. Дефицит. «Секундочку, скоро принесут», - повторяли две малоответственных девицы, которых нам с трудом удалось отловить и, окружив, удерживать за стойкой. Секундочка затягивалась, как давешние французские двадцать минут. «Объясните им, что мы более суток в пути и совершенно без сил!» - начала нервно давить уже на меня ухоженная тонконогая дамочка из «новорусских» с голым загорелым пупком. «Я не помню, как по-испански будет «глубоко насрать», но им на нас именно это», - заверила я. Объявили посадку второго самолета, народу стало прибавляться, шансы обрести бумажки стремительно уменьшались. И тут какая-то старая боевая труба сыграла в моем мозгу сигнал к атаке. Кишка у вас тонка, фотомодели, а не только ножки-ручки. Вас, небось, не учили на военной кафедре доперестроечных времен, как вести допрос военнопленного на языке Сервантеса! Из вас не готовили стукачей-переводчиков для молодежного фестиваля-1985! В вашем словаре нет выражения «страна развитого социализма». И иммунитета от идиотизма – тоже… -А не будете ли вы столь любезны показать мне вашего шефа, - вкрадчиво сказала я аэропортовой барышне. Шефом оказался смуглый мачо с характерным презрительным прикусом, телефонной трубкой и связкой ключей, болтавшейся на уровне гениталий. Бедняга, он не осознал, у кого стоит на пути.

- Знаешь что? – тревожно вопросила я, пристально глядя ему в глаза. – Как офицер и коммунист ты должен понять: дело очень серьезное. Это не просто случайность – это политика. Мы, люди из десятка разных стран – в том числе глубоко буржуазных, - больше суток летели сюда, чтобы увидеть страну победившего социализма. А твой курятник (кивок в сторону девушек) ведет себя хуже американских диверсантов. Они подрывают авторитет своей страны. Таможня – ее лицо, это первое и самое главное впечатление туриста. Ты понимаешь, какое оно сейчас? Из-за паршивых бумажек! («умильдес» - это, кажется, даже «презренные», но в запале я слов не выбирала…) И мы, безусловно, вынуждены будем у себя на родине рассказать… Спасибо вам, безвестные авторы институтских методичек, за вколоченную в мозги лексику. Чтоб я так же знала Гарсиа Лорку или кубинского поэта Николаса Гильена… Мачо был размазан, будто танком – вернее, подорван изнутри, как кумулятивным снарядом, прожигающим броню. Ровно через две минуты бланки материализовались из воздуха прямо мне в руки. Еще через четверть часа, протолкнув сквозь ленивый паспортный контроль все свое семейство, я, как родному, пожала полуотломанную ручку снятому с ленты моему чемодану.

До Варадеро от Гаваны ехать больше двух часов. Честно встречавшего нас русскоязычного гида мы отпустили, чтобы он не мотался в два конца: на дворе была уже ночь, и в гостиницу мы вполне могли заселиться сами. За 4 часа ожидания опаздывающего рейса водитель почему-то даже не подумал съездить на заправку – бензин он заливал, заехав туда прямо с нами по дороге. Советская, до боли знакомая картина: тусклый фонарь, старая колонка, окошко, талоны… «Здравствуй, мама, я вернулся!» Или «тут наша родина, сынок» - примерно такие мысли посетили нас, едва мы в долгом пути как следует разговорились с кубинцем-водителем. Краткий конспект услышанного (дополненный более поздними сведениями). На Кубе сейчас «особый период в мирное время». Все по карточкам. 3 кг крупы на месяц, 6 или 7 яиц на 15 дней. Булка хлеба в день, детям до 7 лет – литр молока (тем, кто старше, - не положено). Картошку покупают на штуки. Говядина кубинцам не положена, крестьянам строго-настрого под угрозой суда запрещено забивать скот – это только для туристов, которые сейчас составляют основную статью дохода страны (российскую нефть Куба уже не перепродает, а сахарный тростник мы у нее не покупаем). Деньги ходят трех видов. Есть обычный песо, которым платят зарплату (средний эквивалент – 10-15 долларов, «у хорошего хирурга может дойти и до 50 долларов» - говорится с придыханием, как у нас о Дерипаске и пр.) На эти деньги можно отоварить продуктовый минимум. На промтовары карточек нет, потому что нечего распределять. Все, что сверх квот, - по коммерческим ценам – а там уже литр молока стоит доллар, джинсы - тридцатку. Та же фигня с газом в баллонах и прочими нужными вещами. Главная единица нормальных расчетов на Кубе – это доллар или приравненный к нему «конвертируемый песо» (что-то вроде наших «чеков из «Березки»). Смешиваются две единицы только тогда, когда отдельные предприимчивые граждане пытаются толкнуть туристам как сувенир свои родные дензнаки: два аборигенских песо – доллар. Точно так же в порядке экзотики торгуют и газетой «Гранма», молодежкой «Хувентуд ребельде» и т.п. Столь высокого апофеоза соцпропаганды, как на этих плохоньких грязноватых страничках лично мне не доводилось видеть давно. Такое «патриа о муэрте», такое «эль пуэбло унидо», что держите меня семеро, а то всех порву… Правда, в отелях газетные киоски отсутствуют. Да и ТВ стоит спутниковое – а кубинские программы идут лишь несколько часов в день вполне в совковом духе. Вся страна ждет уикенда, когда по телеку крутят с перерывом на новости два старых американских боевика. К России отношение у кубинцев неплохое, но детей они приструнивают примерно так: «Станешь плохо себя вести – ничего, кроме советских мультиков, смотреть не будешь!»

Верх мечтаний кубинского автолюбителя – новая «семерка». Стоит она 11 тысяч долларов. Круче машин советского производства там нет. Поэтому мачо в семерке с тонированными стеклами – это… ну, в общем, мучо мачо. Тем более, что эн су коче (в своей машине). Купить легковой автомобиль просто так невозможно – нужно разрешение от государственных органов. Грузовых в частной собственности нет и быть не может – извоз дело государственное. Даже есть два типа такси – для кубинцев и для туристов. Водителям первых запрещено брать на борт источник госдохода. Иномарки, однако же, по Кубе бегают – их закупают для сдачи туристам в прокат и опять же для нужд турбизнеса. Ну и, кроме того, Фидель «дарит» новые российские машины особо отличившимся офицерам, знатным спортсменам, некоторым передовикам производства. Что же касается старых американских «Шевроле» и «Бьюиков» до 1960-го года выпуска (когда США объявили экономическую блокаду Кубы), на которые так западают туристы, то их свободно продать-купить тоже нельзя. Даже по доверенности: помрет владелец – тачку заберет государство. И само решит, кому она нужнее. В большинстве из них заменена вся начинка, так как запчастей нет, и лакировано-блестящая нереальщина используется как такси. Смотришь на номер – и все понятно. Желтый – частный, зеленый – военный, голубой – государственный, черный – дипломатический (намек, что ли?), бордовый – прокат…

Шел бы себе разговор и шел, но оказалось, что наш старший 14-летний отрок, изучающий в школе экономику, не спит и слушает мой перевод реплик кубинца и Мишкиных вопросов и жаждет пояснений.

- Но как же можно прожить на такие деньги? И где доставать продукты, чтобы не умереть с голоду?– удивился наш Толик 1989 года рождения, чью коляску я, помнится, на полдня вкатывала в «гайдаровские очереди». Мы с мужем рассмеялись. Водитель тоже. Отрок решил обидеться, но любознательность пересилила.
- А если вы едете за границу… - подступился он с другого конца.
- Тремя способами, - объяснил водитель. – Жениться на иностранке. Устроиться на работу по контракту – если выпустят. Или на автомобильных покрышках до Флориды по морю… Больше никак. Опять хохот и возмущенное «что тут смешного!»
- А если вы решите открыть свое дело…
Та же реакция. На Кубе, пояснил водитель, есть лишь «авторизованные» правительством частные рестораны и гостиницы, которые платят за лицензию приличную сумму (кажется, 250 баксов и ежемесячный покомнатный сбор). -А почему телевидение такое скучное и газеты пишут только то, что выгодно коммунистической партии? Что, других партий нету? А спутниковую антенну нельзя поставить? А Интернет?
Колики у меня не начались только за счет усталости. Когда же было сказано про партийные проработки, про угнанные в Америку самолет и паром и восстановленную в связи с этим смертную казнь, про Фиделя, его братьев и т.д., ребенок выдал главный заветный тезис:
-Но ведь народ может возмутиться и не переизбрать такое правительство! Их же надо в тюрьму сажать и расстреливать! Бороться с новым поколением я больше физически не могла. Знаешь, мальчик, сказала я, чем отличается политэкономия капитализма от политэка социализма? В первом случае все дано и ничего не доказано, а во втором – все доказано и ни хрена не дано. Он все равно не понял! Он обиделся насмерть, решив, что мы его разыгрываем. Потом осознал правду и потрясенно изрек, что «на Кубе ему нравится все, кроме социализма»…

А в общем-то есть чему нравиться. Варадеро – это песчаная коса, уходящая в океан. Узенькая полоска, сплошь застроенная виллами и отелями – еще в батистовские времена. Туристический заповедник. На въезде в Варадеро стоит полицейский пост с охраной, который тормозит все приблудные кубинские машины, кроме занятых туристами и обслугой. Местных жителей там раз-два и обчелся, да и тех постепенно «выдавливают», выделяют квартиры вместо домов, не разрешают строиться и т.д. Сплошняком «курортная зона». Песчаные пляжи, сувенирные рынки, супермаркеты, к которым у кубинцев отношение, как у нас к Торгсинам в 20-е или к «Березкам» в 80-х. Цены не из самых низких. Принимают в основном доллары и кое-где евро. Но у 50- и 100-баксовых купюр переписывают номера, имя расплатившегося и номер его паспорта: детекторов валюты нет.

Ремарка Брата: Ты пишешь о том, что в Варадеро "Супермаркеты"? Это в путеводителях написано, что супермаркеты, а так - ларьки! Даже скотча нет нигде! Это точно. Когда нам понадобился скотч для упаковки коробки с Сенькиными сувенирами, мы смогли купить только моток, принадлежащий лично продавщице в этом «супере». За 5 баксов, после долгих поисков и переговоров и с бесконечными благодарностями. Кстати о той же щедрости. На одной из автозаправок зашли мы в маленькое кафе. Стоят две мешалки с напитками. Просим продать стаканчик. Не продается, потому что «это только для трудящихся», а туристам положена кока-кола в бутылках за доллар. Тунеядец Саня состроил просящую мордочку. Бармен налил ему стаканчик бесплатно – «от щедрот»… Как выяснилось из французского путеводителя, наш отель «Куатро пальмас» (там в бассейне на островке четыре пальмы, тщательно обмотанные лампочками, плюс неучтенная молодая поросль) – наилучший по сочетанию цена-качество-расположение-доп. услуги. Он действительно в самом центре Варадеро, вокруг масса мелких ресторанчиков, один сувенирный рынок напротив, до других идти недолго. Русских там немного – в основном те, кто прошерстил Интернет в поисках чего-то приемлемого. Раньше владельцами были французы, сейчас они ушли, менеджмент стал кубинским. Поэтому полотенца в номерах складывают то лебедями, то сердечками, то вензелями, но иногда приходится специально просить горничную, чтобы она положила шампунь. Кормежка в гостинице средненькая, «шведский стол» не сильно раскидистый.

(ремарка Брата: По-моему, он полностью соответствует как по набору, так и по качеству и обилию блюд стандарту 4х звезд.) Оказывается, по местному закону международные фирмы-владельцы гостиниц должны все продукты покупать на месте, тем самым обогащая кубинских производителей сока в пакетах и пр. «Клуб Мед», например, это не устроило – они свой бизнес свернули вообще. К большому горю кубинской верхушки, лично патронировавшей и обгрызавшей контракт. Еще одна подлянка – розетки рассчитаны на 110 вольт. Телевизоры и кондиционеры работают на 220, но чтобы врубить в розетку фен или зарядник для мобилы, нужен переходник. Мы его с грехом пополам отыскали и таскали из номера в номер. С видом из окна нам повезло: море, пальмы, яхты, пляж. У остальных перед глазами была черепичная крыша и кокосовые пальмы. Есть у этого отеля еще и территория через дорогу – там отдельные бунгало. Но ресторан на всех один, и на пляж лучше было иметь прямой выход. Туристов в этих «пальмас» развлекают постоянно – то тебе пляжный волейбол, то уроки сальсы, то обязательная вечерняя шоу-программа… Но мы этим как-то манкировали. Разве что брали по карточке бесплатный катамаран на пляже (и под такой попали внезапно налетевший штормовой дождь!!!). Пляж чистый, лежаков и грибков хватает, а немцы-англичане и подавно лежат в бассейне. Среди развлечений этой публики главное – алкоголь. Диалог нашего туриста в пластиковом браслете «олл инклюзив» с барменом, подслушанный старшим сыном:

Т.: Пина-колада. Уан!
Б. Пор фавор (пожалуйста).
Т. Слышь, брателло, что ты должен сказать? Забыл?
Б. Опьять?

Быть привязанной к одной и той же гостиничной кормежке – это удручает. Тем более, что на Кубе (кроме совсем уж забегаловок) туристов стараются не травить. Так схлопочешь от санинспекции и по партийной линии… Еще в Москве мы отказались от системы «олл инклюзив», которую туристам настойчиво впаривают. Гораздо удобнее, приятнее (и дешевле) ужинать в местных ресторанчиках. Там же, а не в лобби-баре, неплохо было пропустить по мохито с листочком мяты или дайкири с ледяным крошевом. Мы с братом, оставив семьи, периодически этим развлекались. Вшестером же, ни в чем себе не отказывая, с ромом и напитками мы редко вылезали за сотню баксов в счете. Да еще к тому же ездили на экскурсии и шлялись по окрестностям – не возвращаться же в родную столовку… Единственный раз нас зазвали на «специальный ужин» в «доме Батисты» на территории отеля. Не понравилось - невкусно. Правда, взяли с нас всех за него только 45 баксов – «у вас же не все горячее блюдо ели».

На Варадеро есть дом Аль Капоне пышности необычайной с рестораном внутри. Нам же полюбился парк Хосоне (аббревиатура имен первого владельца-сахарозаводчика и его парализованной жены, ради которой он все затеял). Там лебеди, цветы-деревья и туннель, по которому дама на каталке могла выехать на пляж. Туннель при социализме засыпали, но кое-что осталось. Внутри антикварный магазинчик. Очень неплох ресторанчик «Кампана» («Колокол») в глубине парка. Сеня с Танечкой взяли напрокат мопед и от души покатались по Варадеро. Можно было взять и машину, но ехать в Гавану своим ходом не хотелось. Туристы из Екатеринбурга, с которыми мы там познакомились, на такое путешествие отважились. Узнав, куда они собираются, работники проката тут же открутили у колес иномарки болты и заменили их «секретками» - а то, сказали, могут тут же стащить на стоянке. Поначалу мы отдали себя в лапы официальному туристскому сервису. Московский офис «Соль и сон» сработал как следует. Зато его местная представительница некая Идания - это нечто. Толстенная тетка, будто с Черкизовского вещевого рынка. Путала все. Опаздывала всегда! В первый раз – на час (мы, закипая, ждали, потому что она должна была взять копии авиабилетов и подтвердить вылет). Заказанная через нее экскурсия началась ровно на 40 минут позже времени, записанного в билете (когда мы уже иззвонились в офис и ей лично) – тетенька просто «забыла» указать, что от гостиницы нас заберут последними. «Русскоговорящий» гид знал только слова «сидарастуйте, ребьята!» - и переходил на немецкий. И так далее. В общем, от Идании мы переметнулись к другой фирме – «Гавиота турс», где и заказали большинство экскурсий. Что такое, думаем? Автобусы (причем собственные) подходят даже раньше, чем вовремя… На шестерых (в последний момент с нашей помощью добавились еще трое) туристов полагается. отдельный русский гид и автобус. Только они предлагают дивный 2-дневный тур в Тринидад и по трем провинциями Кубы, причем дешевле, чем однодневная вертолетная экскурсия. Ранчо у них свое, есть сафари-тур на джипах… Все оказалось просто: фирму создали военные, а патронирует лично Рауль Кастро.

Ладно, ну его нафиг, этот быт. Курорт есть курорт. Наши поездки – вот что запомнилось крепче всего. Прежде всего мы отправились на самолете на Кайо Ларго. Советский АН-26 – это круто. Садишься на переднее кресло у аварийного выхода и читаешь на глянцевом листочке, каким критериям ты должен для этого отвечать (не иметь на попечении детей и больных… уметь говорить и читать… не страдать физическими недостатками… И так 15 пунктов). Оптимизм резко растет – ты достоин выпасть из самолета первым! Непривычные к «кукурузникам» дети были в некотором шоке – и от шума, и от «дымящей» вовсю вентиляции, и от плохо закрашенных швов у окошек… А уж когда мы приземлились, и сразу(!), еще на скорости, открылся люк в хвосте… Дальше было путешествие на большом катамаране, ритуальная бесплатная выпивка и столь же ритуальный лангуст, которого за отдельные деньги готовят прямо при тебе. Побывали на коралловом островке, населенном огромными коричневыми ящерицами-игуанами (Танечка упорно именовала их «ягуанами», видимо, от «бабы-яги» - страхолюдство редкостное). Рептилии охотно трескали бананы и веточки зелени, давали себя погладить по морщинистой коже. Нашелся, конечно, умник, который решил взять игуану за шкирбон и поднять в воздух под крики жены «Толик! Оставь ее в покое! Все и так знают, что ты герой!». Потом зализывал раны. Поныряли мы с катамарана, поплавали с маской над коралловым рифом (так себе оказалось зрелище, ехавшие вместе с нами дайверы сказали, что с Красным морем и рядом не лежало). А потом сделали остановку на Пляже Сирен. Милейшее место. Белый-белый и мелкий-мелкий песочек. Кокосовые пальмы, увешанные орехами. В баре за доллар-два тебе с этого ореха срезают верхушку и добавляют в кокосовое молочко ром, лед и чего твоя душа запросит. А солнце! А море, где глубина начинается сразу! А упругая линия прилива, усеянная ракушками! Красота редкостная. Полная нирвана – все посторонние мысли из головы высыпаются, как тамошний мельчайший песок – и в воду, в воду….

Экскурсия номер два планировалась задолго до поездки. Есть на Кубе такой городок – Тринидад. По-нашему – Троицк (Санта Тринидад – Троица). По сути дела это кубинский Суздаль, законсервировавшийся в позапрошлом веке. Занесен в анналы ЮНЕСКО, потому что редкостно красив этакой колониально-колумбовской красотой. Центральная площадь – вся в парапетах, мелких скульптурах, особнячках с колоннами и лестницами. Мощеные улочки круто сбегают вниз (а мостили их, между прочим, булыжником, который испанские корабли везли на Кубу в качестве балласта и выгружали в порту, забив трюмы красным и эбеновым деревом и прочими колониальными товарами). Вокруг в дымке горы, и если взобраться на колокольню собора, переделанного под музей, далеко-далеко вокруг открывается чудный вид на сахарные плантации, пальмы, черепичные крыши и разные древности. Масса особняков с пышными узорчатыми балконами и витиеватыми дверями. Здесь можно долго и бесцельно гулять – не надоест и не набьет оскомину. Что мы и сделали. Тем более, что городок вполне живой, люди ходят нормальные, а не «специально обученные», сидят по случаю выходного дня в своих крошечных кафешках, танцуют (даже старички) какие-то танго. Естественно, есть несколько рынков с народными промыслами. Мы накупили там сувениров – кроме обычных деревяшек, кубинцы мастерски обрабатывают… досоциалистических времен ложки и вилки. То браслеты из них гнут, то кулоны. Я себе выбрала статуэтку – «победа вилки над ложкой». Рыцарь стоит, с головой из гнутых зубчиков, в одной руке щит (головка ложки), в другой – от нее же ручка-меч, и вид воинственный!

По пути в Тринидад заехали мы в город Сьенфуэгос – тоже красивый и своеобразный. Проникли в тамошний собор, хоть он и закрывался на перерыв (великая пропускная сила купюры в один доллар!) Осмотрели достопримечательность – замок в стиле модерн в «арабском стиле», построенный местным крезом. Кубинские города вообще очень живописны и гармоничны. Маленький Карденас, где раньше, чем в Испании, поставили памятник Колумбу и проложили железную дорогу, сшили и подняли флаг независимой Кубы, славится своим музеем и прелестными улочками. В 30 км от Варадеро – Матансас, «кубинские Афины», город рек и мостов, дорог и виадуков. Здешние музыканты презрительно соперничают с «попсой» из Сантъяго-де-Куба (жаль, что мы его не видели, но он уж слишком далеко – чуть не 1000 км). В Матансасе на набережной, кроме того, стоит памятник скандинавскому пирату, который ухитрился потопить (кажется, во время войны за независимость) галеон с золотом, а остальные шесть употребил во благо страны и себя лично. Пират подозрительно смотрит через пролив на нефтяные вышки – на Кубе, помимо прочего, качают нефть и качалки болтаются прямо на берегу. Раньше к этому прилагали руку советские спецы. Сейчас пытаются беречь экологию и сотрудничают с Венесуэлой. В борьбе нефти с туризмом победил второй. И, конечно, были в Санта-Кларе. Город этот славен прежде всего тем, что в нем находится гигантский (и пустынно-бестолковый) мемориал Че Гевары с соответствующим мавзолеем. Кто есть кто в извлеченных из братской могилы в Боливии останках, сказать невозможно. Но место это для кубинцев – нечто большее, чем просто «усыпальница».

Че – национальный герой. Его портреты – с сигарой, несмотря на астму, с винтовкой, с Фиделем, с пропавшим потом без вести Камило Сьенфуэгосом, в облепленных глиной армейских ботинках, с клюшкой для гольфа, серьезного и улыбающегося - повсюду. Фиделя гораздо меньше – он присутствует в основном в виде лозунгов на заборах, в газетах и по ТВ. Кубинцы любят Че, и иронизировать над этим – все равно что у нас острить на темы Великой Отечественной (за это даже от панка в общем-то можно схлопотать по шее – «да мой дед под Берлином погиб!»). Что-то не позволяет Эрнесто Геваре де ла Серна (Че – это прозвище аргентинцев по их любимому междометию, чему-то вроде «ну») превратиться в одиозного «Славу Кпсс». Хотя есть даже в официальном славословии некое лукавство. Прощальное письмо Гевары перед отправкой в Боливию, которое учат наизусть в школах и которое огромными буквами высечено на памятнике в Санта Кларе, полно грустных недомолвок и сетований на то, что революция уже не та, как оно мечталось молодым «барбудос», и потому обласканный на Кубе министр складывает с себя все полномочия, отказывается от высоких постов и идет делать революцию дальше – только о семье своей просит позаботиться. И в хрестоматийной песне про «команданте Че Гевару» (во времена нашей юности ее фальшиво пели под гитару разные протестующие против комсомольского официоза «члены интербригад») первая-то строчка: «Мы научились любить тебя….» Он никогда не забывал, что он аргентинец, и Куба тоже – это видно хотя бы потому, что «коренные кадры» не устают напомнить, что, мол, Че – «наш, несмотря на…» Умный, яркий, 39-летний, пришедший в шок от увиденной в СССР плановой уравниловки, сторонник компьютеризации, в экономическом плане – скорее «кубинский Бухарин» (или кубинский Троцкий?) – он очень неоднозначен. Все эти портреты с кудрявым плакатным красавцем в черном берете – в большей степени лейбл, чем правда. Впрочем, паломников, которые на Кубе ходят «по тропам Че», это мало смущает. В Санта-Кларский музей Че мы, кстати, не попали – выходной день там неожиданно перенесли с воскресенья на понедельник. Обошли площадь вокруг и поехали восвояси. Некоторый реванш взяли в Гаване, где в музее оружия нам показали подлинную винтовку Гевары. Видно, что хорошо пристрелянная.

А из Тринидада мы поехали в горы. Автобус высаживает всех там, где кончается асфальт. Дальше надо перелезать в советские грузовики ЗИЛ-130 военной модификации с деревянными лавками в кузове и деревянными же дугами для брезента. Ничто другое по горным дорогам (особенно в дождь) не пройдет – серпантин и подъемы там дикие. Я уже думала по привычке, сложившейся со времен институтской практики, запрыгнуть в кузов с колеса, но вовремя заметила лестницу у заднего борта. Наши англоязычные спутники тихо и восторженно пищали: «Эдвенчер! Приключение!» Нас, мейд ин СССР, грузовиками не удивишь и не напугаешь. Даже когда под начавшимся дождем он плывет по раскисшей дороге боком. Сами же горы красивы необычайно. Мы долго шли по ущелью, мимо водопадов и вдоль горной речки, купались в тихом зеленом озере. Танечка умудрилась заметить в гуще листвы национальный символ – сине-красно-белую птицу токороро и даже подобрать от нее перышко. Символов там хватает, только названия запоминаются с трудом. На Кубе все нормально с водой, и поэтому растительность там пышная. Раньше, в колумбовы времена, остров можно было проехать из конца в конец, ни разу не выйдя из тени деревьев (а росли там исключительно ценные породы, которые потом нещадно вырубали и отправляли на экспорт). Сейчас вдоль дорог в основном поля – тростниковые, агавовые, рисовые, бататовые и маниоковые. Плюс апельсиновые сады и разная экзотика. На плантациях, помимо крестьян, работают местные ПТУшники, не набравшие при переходе в старшую школу нужного балла в тестах, - это их «трудово воспитывают», а заодно и кормят-одевают-обувают родителям во облегчение. Все цветет и колышется на ветру. Кстати, на Кубе ко многим растениям относится сугубо социалистический принцип «созрел - зацвел – кранты». Раз в семь лет кактус агава, из которого в Мексике гонят текилу, а на Кубе делают волокно, выбрасывает желтый высоченный «цветок смерти» - после чего растение сохнет и выкорчевывается. Сахарный тростник тоже нельзя доводить до цветения, к этому моменту он теряет все свои соки. По тому количеству заброшенных тростниковых полей, обвешанных белыми метелками, которые мы проезжали, можно судить, сколько же сахара мы у них закупали о 80-х в обмен на право перепродавать нашу нефть и размещать наши ракеты в стране «соцлагеря» у самых берегов США. («Куба, отдай наш хлеб. Куба, возьми свой сахар. Федя, тебе привет. Куба, пошла ты на хер…» - была такая, помнится, перестроечных времен частушка на мотив «слышишь чеканный шаг – это идут барбудос»). Кстати, мы с детьми съездили потом на заброшенный сахарный завод в Карденасе – это нечто! Нового «Терминатора» надо снимать именно в мешанине этих ржавых жерновов для размола тростниковых стеблей, среди косых лестниц и огромных чанов с люками, на фоне бетонных заборов, где анилиновыми красками намалеваны мирно пашущие трактора «Беларусь» вперемешку с революционными лозунгами. Они там музей хотят сделать. Раз уж зашла речь – от завода в Карденас ходит древний паровоз начала прошлого века. Мы вместо вагончика попросились прямо на крышу за мазутным люком и всю дорогу, сидя рядом с тремя машинистами, обозревали окрестности сверху – отличное зрелище. Нас опередил только старый хитрый англичанин, занявший место в кабине около рычага и время от времени дававший оглушительный свисток.

А ночевали мы в этой поездке в кубинские горы (Сьенфуэгос-Тринидад-Санта Клара-Маникарагуа и пр.) в военном санатории в глуби гор в местечке Топес де Кольантес. Все как в наших «здравницах»: огромная стеклянно-бетонная дура «куротель», где вояк лечат и реабилитируют по профсоюзным путевкам. Рядом пятиэтажный замызганный корпус, на балконах которого передовики производства разминаются пивком. А нас и англо-итальяноязычных – интуристов же!!! – поселили несколько поодаль, в маленьких и очень уютных одноэтажных коттеджах, обсаженных кустами, папоротниками и утопающих в соснах. В каждом отсеке – кондишн, нормальный душ и туалет, широченная кровать с дополнительными одеялами (в горах прохладно), телефон, ТВ и прочие приметы цивилизации. Только мобильник там не работает – нет сети. Зато есть неплохой ресторанчик немного дальше в горы. Там, как обычно, местное трио исполняет фольклорную музыку по заказам господ туристов. В третий раз за день прослушав «Гуантанамейру», мы тихо налегли на ром. В дальней поездке нам сильно повезло с гидом. Светлана оказалась уроженкой Одессы, преподавателем военной академии, вышедшей замуж за кубинца лет 13 тому назад. Пережила на Кубе все перипетии «особого периода», а проще говоря, голодухи. С мужем развелась, но живет со свекровью и свекром – бывшими партработниками, ныне вредноватыми пенсионерами. Дочь умненькая, знает несколько языков, постоянно побеждает в каких-то школьных олимпиадах. Может, уехала бы, но денег на это нет. А чтобы получить гражданство для девочки, надо ехать вместе с ней на Украину и обратно (в консульстве не дают). При кубинских зарплатах это нереально. Кстати, Светлана рассказала нам историю одной своей подруги, которая пыталась выехать вместе с ребенком за границу. Без разрешения бывшего мужа это невозможно, а муж давно в Америке. Тамошние доверенности на Кубе не признают. Пришлось за 5, что ли, тысяч баксов доставать липовое свидетельство о смерти мужа и таким образом получать разрешение.

У самой Светы второй язык французский, работает она в основном с европейским «контингентом». Видно, что Кубу она действительно любит и знает о ней очень много – вплоть до каких-то мельчайших любопытных деталей. И, конечно, интеллект в землю не зароешь. Особенно разителен был контраст по сравнению с другими гидами местного происхождения. Имена у них, кстати, были наследием развитого социализма. Одного звали Иван, а другую – Нюрка(!). Родители насмотрелись фильмов и называли детей «покрасивше». Бегают же у нас Эстреллы и Виолетты. Со Светланой мы договорились в частном порядке съездить в Гавану. Денег она за это попросила невероятный минимум. Решение о надбавке было принято единогласно. Об организации самой поездки – чуть позже. А до Гаваны мы успели еще съездить на «рыбальку», как этот процесс называла мадам Идания. Заказываешь катер на четыре-шесть персон с двумя гавриками экипажа (обошлось примерно в 250 долларов) и часа 4 удишь с него в открытом море рыбу. Мощные удочки, навороченные снасти… в общем, почувствуй себя Хэмом, стариком, рыбой и морем одновременно. Все бы хорошо, но на свежей океанской волне даже меня с моей нормальной вестибуляркой довольно скоро начало укачивать. Рыба упорно не ловилась. Мы договорились с экипажем, что причалим на безлюдном островке, там искупаемся и наловим лобстеров. Так и сделали. Нырнули с маской и нашли великолепного огромного рапана, морскую звезду, какие-то ракушки странной формы. Тем временем мой брат и капитан катера нашли на дне бетонную плиту, шуганули оттуда лобстеров, разбежавшихся, как тараканы. Сеня их голыми руками не поймал, а кубинец ловко накалывал ракообразных специальным крючком и знай швырял в ведерко. Лобстеров приготовили прямо на катерке (а пойманную рыбу, между прочим, туристам все равно не готовят – достают уже потрошеную из холодильника). Лангусты были громадные, с усами сантиметров по 40. Хватило всем.

Но, конечно, финальным аккордом должна была стать Гавана. Правда, цены в турфирмах были, мягко говоря, завышенными. За поездку в автобусе с экскурсоводом и стандартную экскурсию просили 70 баксов со взрослого интуриста, за «специальную»- с посещением кабаре «Тропикана» - что-то около 130. Это было глупо. Аренда микроавтобуса официальным порядком вылилась бы в 450 баксов. Такси от Варадеро до Гаваны – 80 долларов. Туда-обратно с ожиданием – 200. Идиотов среди нас водилось мало. На Кубе все друг другу «амиго» - друзья. Как правило, у одного амиго есть другой амиго, а у него еще один, который работает в гараже и водит микроавтобус. И если договориться, то автобус будет как бы в ремонте, а амиго как бы на бюллетене… В общем, он приедет завтра к 8 утра и за 210 баксов весь день будет в вашем распоряжении… Чтобы воплотить эту идеальную формулу в жизнь, нам с братом потребовалось потратить несколько часов и много-много слов. Давешний водитель, ругавший Фиделя, оставил телефон и до последнего момента готов был нас сопровождать, но в итоге пропал. Вечером накануне намеченной экскурсии стало ясно, что «явка провалена». Брат пошел объясняться с гостиничным портье и носильщиком, а я провела «маркетинговое исследование» среди таксистов. После темпераментного диалога и общего хохота мне раздобыли номер телефона фирмы, где микроавтобусы подешевле, дали кучу ЦУ и всячески посодействовали. Позже выяснилось, что портье имел «амиго» там же. Но, как все местные жители, ленился, исчезал и никак не мог дозвониться. Мы взяли его в кольцо, посулили щедрые комиссионные, и бастион пал. Светлана тоже взяла бюллетень, с утра мы ее подхватили по дороге – и вперед, в Гавану.

Этот город стоит мессы, да не одной. Но по нему, конечно, надо гулять не толпой за гидом, а спокойно и неспешно – как мы и сделали. Остановились на смотровой площадке в крепости на подступах к городу. Зашли в лавку, где продавались сувениры, ром и сигары и великолепно пахло свежим кофе. В лавке трудится местная легенда – пожилой мулат, дважды попавший в книгу рекордов Гиннеса за то, что скрутил самые длинные в мире сигары. Рекорды и сертификаты висят тут же на стеночке, а передовик бодро заваривает за стойкой кофе. Мы с ним сфотографировались. Пообщаться толком не удалось – народу было столько, что не повернуться. От крепостных стен открывается вид на Гавану через пролив. Небоскребы, купол Капитолия и т.д. Когда же углубляешься в мешанину улочек Старой Гаваны, то бродишь там, как в лабиринте. Горы битого кирпича соседствуют с прекрасно отреставрированными дворцами. Внутри дворцов – внутренние дворики-патио, все в цветах. Где-то мозаика из смальты и абстрактные скульптуры, а на замшелом камне – живая ящерка-конек с закрученным спиралью хвостиком. Где-то остатки старого, колониальных времен водопровода. Где-то живая сова в клетке. Где-то витражи и гнутая мебель. Потом набредаешь на старинную аптеку, всю в цветном стекле и скляночках – стиль модерн. Преодолев очередную разруху, выходишь к старинной церкви. Затем попадаешь на площадь со зданиями в стиле барокко. Делаешь остановку в баре «Бодегита дель Медио», где сиживал Хемингуэй и куда после него слетались, как мухи на мед, разнообразные знаменитости. Там надо обязательно оставить свой автограф на стенке. Есть еще бар «Флоридита», описанный и обжитый тем же Хэмом, - у стойки его бронзовая скульптура в натуральный рост. Хочешь – присядь рядом и испей ледяной мохито.

Это нормальный туристский минимум, но все равно обязательно надо посмотреть пышную и помпезную гостиницу «Националь», и остатки старых стен, и мемориальный танк, и дворец диктатора Батисты, ныне музей, и – через стекло – знаменитую яхту «Гранма», и подняться по высоким ступенькам к Капитолию, на «нулевой километр» кубинских дорог, увидеть оттуда стоянку старинных шевроле и прочей экзотики, переделанной под такси, а потом спуститься на площадь Хосе Марти, обсаженную 28 (по дате, кажется, его рождения – 28 января) королевскими пальмами (тоже символ Кубы)… Всего толком не перечислишь. Кубинцы пытаются сейчас Старую Гавану привести в божеский вид. Денег мало. Мэр города довел родственников до кондратия, когда отдал реставраторам полученное в Испании неплохое наследство. Понятное дело – надо проехаться по знаменитому Малекону (набережной), побывать в Китайском квартале, пройтись по рынку, посидеть в ресторанчике или в сквере, где для тебя с помощью специальной машинки очистят, как картошку, апельсин и разрежут надвое (дольками его не едят, просто высасывают сок). Но перед этим приходится испытать культурно-идеологический шок. Едешь по посольскому городку. Прелестный особняк – Украина. Чудный домик - Венесуэла. Милейшее посольство Италии. А это что за жуткая бетонная дура огромного роста, похожая то ли на воткнутый в землю штык, то ли на стабилизатор от неразорвавшейся бомбы посреди пустыря? Оно. Родное. Наше. Бывшее советское. Обросшее легендами типа «там подземный город и выход к туннелю для подводных лодок». Экспортировали социализм во всей его красе и гордости, блин.

В общем, по Гаване мы погуляли всласть. Сувениры тоже, естественно купили. Ром оставили до дьюти-фри, а вот сигарами разжились. Набрали (и там, и в Варадеро) разных местных поделок. Кубинцы – не арабы, они никого не хватают за рукав и не очень-то торгуются. Хотя Сеня умудрялся, достав продавцов, цену сбавить до минимума. Когда же мы оказывались у прилавка вдвоем с Танечкой, действо получалось отменное. Нормальный кубинец не может просто так пропустить мимо себя женщину, не сказав ей вслед какой-нибудь комплимент. Но в случае с моей золовкой они были на 120 процентов искренни. ТАКАЯ девушка в их глазах – явный идеал. Линда, гуапа, пресьоса (красотка). Рувиа (кудрявая)! Морена (смуглянка)! Танечка с мягкой смущенной улыбкой выслушивала их темпераментные тирады о том, как она «похожа на кубинку» и как на самом деле хороша. Я конспективно это переводила. Мачо успевал вдобавок к купленному сувениру подарить что-нибудь «от себя лично». А потом увядал на глазах, потому что на горизонте рисовался мой братец с доброй крупномасштабной улыбкой где-то на метр девяносто от земли. Впрочем, на сильную половину нашей компании оценивающе поглядывали другие обитатели острова Свободы. Вернее, обитательницы. Не будем строить из себя невинность: кроме всех каменных достопримечательностей Кубы есть еще одна главная и живая – знаменитые кубинские мулатки. Семейный отдых к их осмотру и детальному знакомству, конечно, не располагал. Но их много и они прелестны. И, говорят люди искушенные, на редкость доступны. Руссо туристо – облико морале. Свечку не держали. А вот про итальянцев один из наших водителей грустно заметил, что люди они препаскудные: «потратят все на девочек, а на такси еле наскребают». У наших же туристов случаются приступы государственного раскаяния и немотивированной щедрости – так, один из «нью рашенз» прошел по Гаване, сея за собой долларовые купюры и одаривая всех нищих. Собрал толпу и насмерть перепугал экскурсовода.

Кубинцы, как ни странно, нас, бывших соратников и «старших братьев», в своих бедах не упрекают. Хотя, честно говоря, мы оказались явно не в ответе за тех, кого приручили: пообещали людям светлое будущее вместо судьбы околоамериканского борделя, влили кучу денег, заставили жить по своим правилам, дали образование, провели свет и газ, вывели на человеческий уровень – а потом, как Элизу Дулитл, опять на панель. Их нищета несравнима даже с нашими постперестроечными страшилками. В Старой Гаване я набрела на лавчонку, отоваривающую карточки. Полупустые стеллажи. На одной клетке – две бутылки молока. На другой – пакет крупы. На третьей соль. И кассовый аппарат 50-х гг. Достала фотоаппарат. «Ты это зачем? – Это наша молодость. Мы из России». Бурное оживление: «Да ты что! Как здорово! А мы у вас при Брежневе в Москве были. Ну, как вы там?» Да фиг его знает – как. Двойственное ощущение: вроде бы ты «родом отсюда», а вроде – интурист, чейндж-жувачка-плиз, мистер. Вроде бы все понятно, но дико – до невероятия. Быстро все забывается, только ностальгия живет на обломках воспоминаний. Но наших бы авторов и любителей «старых песен о главном», поклонников «Кубанских казаков», «порядка» и «твердой руки» - сюда на годик, к кубинским казакам, чтоб вспомнили и больше не мечтали, дуря всем на выборах голову. А то склеит дядя Федя ласты – и вправду ничего не останется в назидание. В аэропорту был куплен последний сувенир. Граненый стакан с нарисованным зеленым крокодилом. Вполне опять же социалистический символ. Только вот грани в кубинском варианте – не снаружи стакана, а внутри. У них тут вообще другое полушарие. На Кубе (долго сами проверяли) даже вода, сливающаяся воронкой в раковину, закручивается в другую сторону, чем у нас. Занимательная физика.

Авось и из нынешних своих «временных трудностей», длящихся не первый десяток лет, они тоже каким-нибудь собственным путем выкрутятся. Искренне им этого, уезжая, желаешь. Все-таки дивная страна. Здорово, что съездили. Еще хочется.

Комментарий автора:
Раз уж зашла речь – от завода в Карденас ходит древний паровоз начала прошлого века. Мы вместо вагончика попросились прямо на крышу за мазутным люком и всю дорогу, сидя рядом с тремя машинистами, обозревали окрестности сверху – отличное зрелище. Нас опередил только старый хитрый англичанин, занявший место в кабине около рычага и время от времени дававший оглушительный свисток.

Страницы1

3,5/5 (2)

18 комментариев

  1. Doddy
    Doddy 20 марта

    Отлично!
    Замечательный рассказ! А местами – просто отличный (даже вспомнился ранний Джемс Джойс). А на хулителей – ginar!.. – завистники потому что. Один мой знакомый проработал на Кубе несколько лет советником по культуре. И – Вы правильно все уловили. Это лишнее подтверждение известной мысли, что человеку умному и продвинутому совсем не обязательно провести где-то вечность, чтобы уловить, почувствовать главное, а тупой и за целую жизнь так ничего и не поймет. Кубинцы же в большинстве своем, да и не только они одни, ожидают и готовятся к возможно не скорой, но неизбежной кончине Фиделя (и его режима) и к началу в этой связи новой эры в истории Кубы.

  2. Саша
    Саша 20 марта

    to:Un hombre sincero
    Насчет стыда-вы ошибаетесь... Нету у новорусского быдла ни стыда,не совести. И своих мыслей тоже нет-не вмещаются они в одну-единственную извилину. Это как их кумиры-пиндосы в любой стране бегут фотографировать свалку(так как в их птичьих мозгах записано:весь мир кроме америки-свалка),так и это быдло всегда будет гавкать на Социализм,и видеть только плохое. Моральным уроды-ельциноидам чужда привычка думать своей головой. А за Кубу я рад,как и за Вьетнам,и Китай-они живут в свободных странах. Уверен,что после Феделя Кастро прийдет не менее достойный лидер,который поведет Кубу дальше по социалистическому пути.Чмырей и иуд вроде горбачева или ельцина на Kубе нет и не будет!

  3. Завершим реформы так:Сталин-Берия-Гулаг!
    Завершим реформы так:Сталин-Берия-Гулаг! 13 марта

    Если бы не Коммунизм-была бы куба таким же дерьмом
    как Гаити или Пуэрто-рико. А так-выбираются потихоньку из нищеты. И Россия выберется-когда дерьмократов на Колыме сгноим,а вместо путькина прийдет народный вождь-товарищ Сталин!

  4. Kuskin Mat
    Kuskin Mat 13 марта

    Без названия
    A mozhet byl by kak Miami? Bahama? Dominica? Nu nje vedjot socialism ni k chemu horoshemu! So Stalinom ili bez. Avtoru rasskaza ogromnoje spassibo!

  5. виктор
    виктор 15 марта

    Спасибо! Отличный рассказ!
    Правда про Эйр Франс было гораздо более прикоььней читать, чем про саму Кубу. Но все равно получил удовольствие...

  6. ОЛьга
    ОЛьга 15 марта

    Спасибо за рассказ
    Кубу в том виде в котром она есть нужно консервировать и охранять как исчезающий вид - социалистический. Она не повторима и безумно привлекательна. Про Эр Франс написано на мой взгляд очень утрировано (наверное сказались 4 часа задержки)но на самом деле во всех хваленных авикампаниях все очень далеко от идеала. Я на Кубу летала и Эр Франсом и Аэрофлотом. Могу сказать кормят у нас гораздо лушче, да и веселее в наших самолетах, особенно которые на Кубу летят..... А рассказ получился очень живописный, даже не верится что наш брат женского пола написал. С чувством юмора полный порядок

  7. Просто я
    Просто я 15 марта

    По следам Рыбы
    Катерина, Вы - филолог, признавайтесь! Боже, как божественно Вы пишете! Я Вам мысленно рукоплещу. Нечасто прочитаешь на турфорумах рассказ о Кубе, написанный не по схеме "чики-каса-лобстер-трах-тибидох...." (а-ля г.-н Винский, против которого я ровным счетом ничего не имею, ибо его форум тоже вполне). Катерина, на Вашу Кубу очень хочется, вот только без испанского будет сложно. Спасибо за рассказ!

  8. Вилли
    Вилли 16 марта

    Завидую Брателле!
    Свезло Амиге с Катюшей и Танечкой!

  9. Андрей
    Андрей 17 марта

    Наконец-то нормальный рассказ оКубе!
    Спасибо большое. Сам там был, но так не напишу. больше люблю о джунглях всяких писать. Кстати, дворец-музей в Сьенфуэгосе закрывается "на обед" всегда, как только в поле зрения его смотрителей появляется турист, т.е. мешок, набитый долларами ;) А фотки колокольни Тринидада и дворца в Сьенфуэгосе можно посмотреть на этом сайте в разделе "фотогалерея"

  10. gateta
    gateta 18 марта

    Rubia
    Катерина, слово Rubia в испанском языке - это обычно "светлая" (светлоглазая, светлокожая) или "блондинка". На Кубе это что, кудрявая?

  11. Ирина
    Ирина 18 марта

    Гуахира-Гуантанамейра
    Неужели сейчас, для того, чтобы написать "красиво" да еще и занять первое место, нужно пользоваться словечками типа "рыло"? Или хотите быть поближе к народу?

  12. Катерина Д.
    Катерина Д. 18 марта

    От автора
    Ответ Ирине и не только: Ирина, о своем «первом месте» мое человеческое рыло узнало от вас. Спасибо за информацию. Я понятия не имею, как эти места распределяются. Думаю, львов толстых и без меня еще найдут. И тигров. А насчет падения нравов и упадка стиля - о да!!! Тем более в неподцензурном интернете. Про "рувию" - ясное дело, ошибка. Халтурно перечитала текст перед отправкой. Мачо имели в виду светлые прядки в танечкиных кудрявых волосах. Счастливо вам. Спасибо, что внимательно и дотошно прочли этот кошмарно длинный текст - по-моему, это требует немалых усилий. Катерина Д.

  13. Настя
    Настя 18 марта

    Отличный рассказ
    Живой образный язык, просто супер! Заслуженное первое место :)

  14. Un hombre sincero
    Un hombre sincero 18 марта

    Как Вам не совестно?
    Меня вынудило написать эту реплику вам то, что в отличие от других, публиковавших здесь свои рассказы о Кубе вы человек по крайней мере, образованный. И значит с вас спрос выше. Но оставляя на вашей совести выражения типа «насрать», «на хер», что, согласитесь, в тексте, вынесенном на всеобщее обозрение не к лицу, «ГуантанамеЙру (может быть все же Гуантанамеру?) и особняк Аль Капоне в Варадеро (может быть все же Дюпона, того, который Тефлон, согласитесь, разница есть?), не могу не отметить того, что особо бросилось в глаза. 1. Может быть все же надо кончать с употреблением слов вроде «совок» и тому подобных эпитетов? Ну не любите вы страну и политический строй, в котором вы скорее всего выросли – ваше право. Но я не представляю, чтобы например испанец, даже выросший при диктатуре Франко, употреблял бы что-то подобное в отношении своей страны (да, что испанец, житель Гаити и то не стал бы). Это не прибавляет уважения к вам. 2. Мне всегда смешно, когда пляжный отдыхающий начинает судить о стране своего недолгого пребывания свысока и сыпать обобщениями. Ну что вы знаете о Кубе? Вы общались с теми, кто трется около туристов (все равно как интурист в советское время с фарцой), как вы можете обобщать? «Особый период в мирное время» - результат удушающей блокады США и распада соцлагеря (когда Куба лишилась 80% поставок по контрактам). Но кубинцы продержалась при отсутствии ресурсов, потому что знают, что было бы если бы они сдались. И за это время не закрылось ни одной школы, ни одной больницы. Так что в выборе между карточной системой и относительной бедностью для всех – и миллионными взятками для некоторых и чудовищной нищетой для большинства Кастро и кубинцы (которые, кстати в огромном большинстве его поддерживают, поэтому его «режим» несмотря на интервенции и блокаду еще жив) пока предпочитают первое. 3. Называть Че «кубинским Бухариным» - по меньшей мере смешно. Вы бы книжку какую о его политических и экономических воззрениях почитали, что ли. А .в мавзолее лежит – известно кто, если вы не в курсе, убийцы Че отрубили ему руки, легко определить, те ли останки, да и анализ останков проводился (если вы не в курсе, Куба страна в медицине «продвинутая», вакцины разные к примеру делает, детям, смертность которых на Кубе одна из самых низких в мире (это сведения ООН) «тоталитарно» вкалывает и бесплатно своим бедным соседям раздает). Вообще, если уж брать рассказы по Латинской Америке, достойные победы в конкурсе – то почему не выбрали например «Черные камни», рассказы действительно УМНЫЕ? Но это на совести «Команды 100 дорог». И напоследок Екатерине и подобным рассказчикам (без обид): Латинская Америка, и процессы, которые в ней происходят, поверьте, гораздо сложнее и интереснее, чем видится пляжному туристу. Так вот, есть Латинская Америка, да и многие её друзья в мире, который не ограничивается людьми, для которых деньги заменили мозги, которая смотрит на непокорную и бедную Кубу с надеждой, и этим людям GINAR (это по испански «насрать», вам это слово знакомо) на подобную «беллетристику».

  15. Элли
    Элли 18 марта

    А, ну как всегда: рыло есть, а слова нету?
    Катерина, рассказ замечательный. Я читала и подхихикивала в голос, рискуя навлечь шефа, уж больно здорово. Если Вашей профессией не является собирание слов в текст - значит, Вы просто талант. Задумайтесь над этим - срочно, срочно! :0) В сторону: Можно и не называть совок совком. Перестанет ли он от этого быть совком?

1

Ваш комментарий

Достопримечательности Читать все

Капитолий

Капитолий

Кубинский Капитолий был построен по подобию здания американского парламента. Возводилось здание три года и было закончено в 1929 г. …