Босния-Герцоговина
В славный город Мостар мы прибыли в 3 часа ночи. Город показался нам довольно крупным и это давало надежду на то, что даже
не смотря на столь ранний час мы сможем без труда отыскать место для ночлега.
Автобусная станция и железнодорожный вокзал расположены рядом, впрочем последний был закрыт на ночь. Приветливый местный
житель взялся показать нам где находятся отели города. Он рассказал, что их целых три, при этом правда достаточно не
уверенно заметил, что по крайней мере до войны все они были и даже работали. Вместе с ним мы прошли с километр через ночной
город, пересекли мост и далее свернули влево, распрощавшись с ним. Первый отель, который мы увидели — громадный новый
комплекс с казино и швейцарами в форменной одежде. Туда не имело смысла даже входить, один вид отеля вызывал переосознание
того, на сколько мы бедны !

Далее мы направились к следующему отелю, на сколько я помню — Intercontinental, но не уверен. Главная улица города, та
самая, по которой мы шли в это раннее-раннее утро напоминала скорее декорации к фильму ужасов. Разрушено было все.
Совершенно все. Пустые глазницы окон, обожженные стены, дыры от пуль и шрапнели, кусты, выросшие прямо в квартирах, ржавые
мотки колючей проволоки. Помимо этого — ни одной живой души вокруг !

Минут через пятнадцать мы увидели впереди небольшое кафе, расположенное в чудом сохранившимся двухэтажном здании. Там
сидели и пили пиво местные мужчины. Они указали нам дальнейшее направление к отелю. Отель действительно действовал, мало
того, именно в нем располагалось консульство США, что ничуть нас не обрадовало. Цена за двухместный номер составила около
100 немецких марок. Что самое обидное, так это то обстоятельство, что в 10 утра нам следовало уже покинуть отель, либо
заплатить за еще один день, таким образом выходило, что 100 марок мы платили за каких-то 6 часов в отеле даже без завтрака !

В конце-концов после совещания мы отправились к следующему отелю, который так и назывался, «Mostar». Искали мы его долго,
совершенно заблудившись в этом ужасном городе мертвых. Почти кромешная тьма, полное безлюдие и руины домов вокруг нас,
откровенно говоря, начинали пугать, нечто очень ужасное произошло в этих местах. Девушки совершенно замерзли и устали, мы с
Ясеном старались улыбаться и отчаянно искали положительные стороны в этом мягко говоря малоприятном положении. Я рассказывал
о богатой истории Мостара говорил о том, что тут очень колоритный Старый город, старинный турецкий мост, крепость.
Но…ребятам было не до этого, как и мне самому собственно говоря.

В конце-концов мы потеряли надежду найти отель и увидев здание полиции вошли прямиком туда. Там горел свет, однако было
пусто. Мы прошли по корридору, заглянули в один из кабинетов. Нам на встречу выскочил мужчина в штатском и по-боснийски
поинтересовался, что мы тут делаем и как мы вообще проникли сюда. Тут же возник полицейский, которого мы судя по всему
«подставили» под удар и который просто спал в это время, вместо того, чтобы охраниять вверенный ему пост. Полицейские
указали нам дорогу и мы продолжили путь дальше.

Минут через пять мы вышли к некоему подобию отеля, по крайней мере то было двухэтажное, совершенно неразрушенное (!) здание
с надписью, в которой помимо непонятных слов фигурировало слово «MLADEJNO», мы решили что это молодежный хостель, но
выяснилось (чуть позже), что это детский сад. Я первый открыл металлические ворота и сделал шаг внутрь. Было темно, вокруг
кусты, маленькая детская площадка и…табличка, болтавшаяся на ветру «Danger — mines !» (осторожно — мины !).

Тут можно почитать небольшую, но полезную статью про то, что произошло в Боснии в то страшное время в 1992-95 годах.

Стараясь сохранять хладнокровие я шагнул назад. Разумеется, девушкам я про это не рассказал, дабы избежать и без того
надвигающегося стресса. Тут на улице возник некий молодой человек с собакой, он сказал, что там детский сад, а отель не
здесь, а чуть дальше. Прекрасный однако тут детский сад ! Впрочем, вероятно что дети войны просто принесли откуда-то
табличку предупреждающую о минах и с ней играют ? Может быть да, а может…?

..Отель оказался маленьким пансионом, в котором сидел грустный старик и читал газету. Он был явно удивлен гостям, открыл
дверь и показал прейскурант. Цена нас вполне устроила — 50 марок на двоих с завтраком, однако в тот момент, когда мы уже
дали свое согласие и скинули рюкзаки со спины, выяснилось, что дед хотел несколько больше, а точнее 85 марок. Он, щурясь и
ежесекундно поправляя очки, объяснил это тем, что 50 марок — это цена за одного !
Меж тем в прейскуранте на двух языках было указано что речь идет именно о двухместной комнате. Дед тыкал пальцем в ценник и
что-то бормотал по боснийски, а мы со своей стороны обьясняли ему, что он сам что-то путает. Однако тот не сдавался, а под
конец еще и заявил, что в цену не входит завтрак и за него следует платить отдельно., в то же время в прейскуранте было ясно
написано, что завтрак входит в стоимоть проживания. Не ясно, какого калибра снаряд угодил деду в голову во время боснийской
войны, но он явно перепутал все на свете и требовал с нас уже порядка 100 марок за двоих с завтраком ! Все это начинало уже
порядком надоедать, мы, плюнув на усталось распрощались с «гостеприимным» администратором и вышли на улицу. Было ясно, что
таких расходов мы позволить себе никак не могли.

В конце-концов, ближе к 5 утра мы вернулись на автовокзал. Там было пусто, однако. к величайшей нашей радости четверть часа
спустя подьехал автобус на Сараево, в который мы и погрузили наши измученные тела !

Сараево
Мне так и не удалось толком отдохнуть, тревожные предчуствия относительно дороговизны проживания в этой богом забытой
Боснии вновь и вновь возвращались. Трудно было найти логическое объяснение подобному нонсенсу.
В стране, разрушенной войной, лишенной туристов и практически лишившейся полностью всех своих исторических
достопримечательностей, поддерживались исключительно высокие цены даже на самые заброшенные отели и пансионы !

Так, или иначе, около 7 утра мы въехали в Сараево. Город большой и современный. Мы ехали по широкому проспекту вдоль
трамвайной линии, по обеим сторонам проспекта возвышались многоэтажные здания. Как мне показалось, эта часть города не была
задета войной, либо, что более вероятно — эти новые районы были возведены уже после 1995 года.

Но, чем ближе к центру — тем все чаще встречаются поврежденные дома и просто руины. Весь исторический центр города
изуродован до неузнаваемости, тут, начиная от автовокзала и до Старого города, крайне трудно отыскать хотя бы один целый
дом. Сама станция со следами шрапнели, но жизнь идет своим чередом, много народу, город просыпался, люди спешили на работу.

Да, по поводу работы. Интересно, за счет чего существует Босния ? Ни одной фабрики, или завода мы не видели. Полный паралич
деловой активности, отсутствие торговых центров, отсутствие туризма, полностью разрушенная инфроструктура республики. Судя
по всему единственное, что поддерживает население и создает какую-то видимость государственности, — это целиком и полностью
финансирование ООН и Евросоюза. Покупая что-либо в супермаркетах я всегда глядел на этикетки. Даже Кока-Кола была
изготовлена в Словении, йогурт в Хорватии, печенье в Германии.

На улице было ужасно холодно, изо рта шел пар. Все мы продрогли и безумно устали. Первым делом, по совету одной из
пассажирок автобуса, отправились в близлежащий отель, точнее даже общежитие. Совсем близко, буквально через площадь. На
встречу нам вышел сонный охранник и сообщил что цена проживания 64 марки на двоих с завтраком. Мы тяжело вздохнули. Это было
несколько дороговато, хотя, с другой стороныс 50-60 марок это вполне стандартная цена дешевого отеля в Восточной Европе.
Вспоминая свое путешествие в Чехию, Венгрию и Польшу зимой, я прикинул, что и там мы платили подобную сумму за отель и мне
это отнюдь не казалось дорого !
Но в данном случае ситуация отягощалось еще и тем, что в полднень нам пришлось бы уже покинуть отель, либо заплатить за
новый день. Это было неприемлемо. Администратор посоветовал нам прийти через пару часов, тогда, может быть он пустит нас до
завтра, если будут свободные места.

В результате было решено попытаться найти что-то через таксистов, уж они то наверняка знают город лучше нас и смогут
порекомендовать более дешевое
место. Так и оказалось. Один из таксистов тут же предложил отвезти нас в дом к совему приятелю, который сдает целый этаж за
40 марок. Мы согласились и после короткой поездки он высадил нас в районе частных 2-3 этажным коттеджей. Хозяин — вполне
респектабельный мужчина лет пятидесяти, хороший добротный дом, в нашем распоряжении действительно целый этаж, две спальни,
салон, кухня, ванная комната. Великолепно !

..Проснулись мы примерно к полудню оттого, что наши девушки активно сушили феном волосы, разгуливаю из комнаты в комнату к
друг-другу в гости и это вместо того чтобы дать усталым мужчинам поспать спокойно ! На балконе развивались на ветру гирлянды
нашего с Ясеном выстиранного белья и…наверное все таки это прекрасно, что мы поехали с девушками !

Сараево окружено горами практически со всех сторон, а через центр города протекает небольшая речушка. Наш дом расположен в
одном из относительно новых районов, на северном склоне горы и отсюда открывался красивый вид на центр города. Собравшись и
попив купленные девушками с утра сок с булочками мы отправились гулять. Чем ниже мы спускались к центру, тем отчетливее
становились видны уродливые следы войны. В большинстве поврежденный зданий продолжалась жизнь, людям уже давно стали
привычными следы шрапнели, или многометровые дыры от танковых снарядов в стенах их жилищ. Поразительно, но мы и сами дошли
до того, что увидев какой-нибудь целый дом, восторжено замечали :

«-Ух ты, смотрите, целый дом !».

На одной из улиц валялся перевернутый на бок вагон трамвая, разорванный буквально в клочья и черный от гари. Без
комментариев.

Старая часть города небольшая, застроенная 4-5 этажными зданиями самых различных стилей. Вообще, город очень странный в
плане архитектурном — типично турецкие дома с декоративными полукруглыми окнами и карнизами соседствуют с домами эпохи
коммунизма и более ранними центрально- европейскими зданиями начала века. Старинный базар, лавночки из дерева очень
культурно и чисто, видимо не так давно тут провыели конкретную реконструкцию. Несколько мечетей, в которых велась
реставрация. Лавочки с шавармой, почтенные старцы (или просто бродяги ?), кормящие голубей. Причем голубей просто море !
Такого количества этих птиц я еще никогда не встречал. Голуби были везде, они лезли друг на друга, садились людям на плечи и
на голову, влетали с шумом разорвавшейся бомбы. Занятно.

Бросается в глаза наличие большого количества турецких солдат из контингента ООН, патрулирующих город.

Заглянули в старинную синагогу, к сожалению давно уже не действующую. Покосившаяся Звезда Давида грустно выглядывала из-за
ограды.

Погуляв по городу еще с часик мы решили отправиться на автовокзал и выяснить о билетах в Белград. Однако оказалось, что все
автобусы в Сербию отправляются не с главного терминала, а из Сербского Сараево. Нам также объяснили, что туда можно
добраться на троллейбусе номер 103. Прогулявшись немного по набережной, некогда красивой и яркой, а теперь заброшенной и
грязной, мы решили продолжить путь на троллейбусе, ибо по словам местных жителей до сербского Сараево было порядка…10 (!)
километров. Троллейбус был предельно переполнен, но по мере приближения к сербскому Сараево — его конечно остановке, мы
остались в салоне одни. В конце-концов мы вышли, а троллейбус сделал круг и поехал назад. Мы оказались посреди безлюдного
проспекта. Ни одного автомобиля, ни одного автобуса не проехало задесь за эти минуты. Мы направились вперед, в сторону щитка
с надписью: «Република Српска».

Это и была границы между двумя частями города. Некое подобие парка разделяло сербов и мусульман, по обе стороны от парка
стояли обыкновенные жилые дома. Люди с интересом присматривались к нам, сидящие в пивных мужики судя по всему обсуждали
между собой кто мы такие и откуда взялись. В этот удаленный район города переселились сербские беженцы из центра Сараево.
Тут несут постоянное дежурство болгарские и российские солдаты из КФОРа, точно также, как турки в мусульманской части.

Видно, что настроения здесь упаднические. Перенаселенные дома, явный недостаток квартир, масса детей на улице, белье
вывешенное на балконах, большое количество дворовых собак, старенькие автомобили. Ничего интересного с туристической точки
зрения в сербском Сараево нет, за исключением новенькой православной церкви на холме, сразу за автовокзалом.

Мы купили билеты на утренний автобус в Белград (20 марок на человека) и направились пешком назад в мусульманскую часть
города через лесопарк, разделяющий народы. По пути зашли в маленький супермаркет, купили сок, колбасу, булочки, растворимый
суп — на завтрак.

Вечером мы прогулялись через город и пешком дошли до нашего дома. Хозяин нас уже ждал, мы сообщили ему о том, что утром
уезжаем, он обещал договориться со своим приятелем таксистом, чтобы тот отвез нас в сербскую часть на автовокзал.

..Наша дорога в Белград лежала через восточную Боснию, районы заселенные преимущественно сербами. Сразу после выезда из
Сараево наш автобус притормозил на блокпосту КФОРа, тут проходит неофициальная граница между Боснийской конфедерацией и
республикой Српска Краина. В автобусе мы разговорились с местными сербами. Они рассказали нам, что за весь послевоенный
период ни разу не бывали в мусульманской части, как и мусульмане никогда не посещают сербскую. Слишком силен еще ужас той
войны, не позволяющий людям не только навещать друг друга, но даже просто говорить без надрыва в голосе…

Городок Пале — в прошлом штаб сербских сил и резиденция лидера боснийских сербов — Радована Караджича. Маленький мирный
городок, спокойный и сонный.

Границы с «Большой Сербией» (Югославией) достигли через 3 часа пути. Сначала дорога вела вдоль берега реки до города
Зворник, потом по мосту переехали в Югославию. Паспорта собрал водитель автобуса, потом, минут через пятнадцать вернул их
назад и мы поехали дальше, в Белград. Прощай Босния !

Назад в Сербию
В Белград прибыли под вечер, совершенно измученные дорогой и отсутствием вентиляции в автобусе. По пути в хостель зашли на
базар, купили виноград, арбуз и персики на ужин. Отдохнув немного в номерах отправились гулять в город.

Утром, хорошенькой отоспавшись собрались на совет. Планов было несколько : вернуться в Болгарию вечерним поездом, поехать в
сторону Болгарии с посещением Джердапа (излучины Дуная), либо днем рвануть в городок Субботица в Воеводине, а вечером в
Софию.

После долгого обсуждения, изучения карт, цитирования путеводителей, мы решили поехать в Суботицу, а вечером вернуться к
поезду в Болгарию в 22:30.
Собрали вещи, попрощались с администраторшей хостеля и отправились на вокзал. Поезд в Суботицу отправлялся через 10 минут и
не долго думая мы купили билеты и заняли места в вагоне.

По идее о том, что представляет из себя Суботица мы тольком не знали. У меня была красочная брошюра сербского мин-ва
туризма за 96 год, где помимо всего прочего была фотография этого городка и краткая заметка о том, что Суботица — это
старинный город эпохи барокко. Так, или иначе мы уже были в пути, за окнами поезда проносились равнинные пейзажи северной
части Сербии.

Наши соседи — девушка, студентка из Суботицы и парень из Черногории, возвращавшийся в США, где он учится в университете
Майами. Очень милые ребята. Так, болтая о том-сем мы скоротали время до пункта нашего назначения. И тут, минут за пятнадцать
до прибытия выяснилось, что поезд продолжает путь в Будапешт и парень-черногорец к слову сказать и сам едет в Будапешт,
откуда вылетит в Америку. Мы, порядком уставшие от ежечасных изменений в маршруте, тем не менее вновь задумались о том, а не
поехать ли нам в Будапешт ?

Идея была заманчивая. Я и Калина бывали в Будапеште, а Ясен с Амалией — нет. Черногорец (а звали его не как нибудь, а
Владимир !), сказал нам, что в кассе платил за билет Белград — Будапешт около 20 долларов, но, разумеется он не имел
никакого понятия о том, сколько будет стоить билет при покупке прямо в вагоне у кондуктора на приграничной станции. Наш
билет до Суботицы стоил 8 марок, от Суботицы до Будапешта оставалось порядка 300 километров пути, или около 4 часов, однако,
с момента пересечения границы поезд становился международным, со всеми вытекающими отсюда наценками.

Итак, сами того не замечая мы уже по сути дела отказались от нашего первоначального плана посещения Суботицы и начали
обсуждать, в котором часу прибудем в Будапешт и где остановимся на ночь !

Тем временем поезд остановился на станции Суботица. Мы попрощались с нашей соседкой и вышли в корридор. По крайней мере
глядя из окна вагона на прилегающие к вокзалу районы города, застроенные преимущественно серыми пятиэтажными жилыми
корпусами — особенного желания посвятить этому городу наш последний день в Сербии не возникало. С другой стороны эти попытки
убедить самих себя в том, что «сумасшедшие не мы, а просто в Суботице нет ничего интересного» — были просто смешны, тем
более, что чуть вдали были видны шпили церквей и Кафедральных соборов Старой части города !

Минут через десять в вагон вошли сербские пограничники и проштамповали наши паспорта выездными штампами. Итак, жребий
брошен !

Венгрия
..Поезд трогается, набирает скорость. Мы смотрим в окно, силясь определить, где проходит граница между двумя странами —
Югославией и Венгрией. Но, ровным счетом ничего не меняется. Все те же поля, сельские домики с красными черепичными крышами,
никаких заграждений, заборов, пограничных вышек.

После примерно четверти часа пути поезд останавливается на какой-то станции, выглядываем в окно — Kelebia, а чуть в стороне
развивается венгерский влаг и красуется щиток с надписью «Magyarorszag», то есть Венгрия. Стоянка предельно короткая.
Венгерские пограничники торопливо проходят вагон, почти не глядя в паспорт ставят печати и идут дальше, в соседнее купе.
Десять минут и поезд трогается — следующая станция Будапешт !

Теперь остается решить вопрос с билетами, ибо пол сути дела все мы давно уже превратились в безбилетников, когда не вышли в
Суботице. Было ясно, что промедление ничего хорошего не даст и следует как можно скорее отыскать проводника и купить у него
билет. Калина с Амалией вызвались взять это на себя, а мы с Ясеном остались стеречь вещи.

Спустя какое-то время девушке вернулись назад и сообщили, что вопрос улажен, что путь от границы до Будапешта обойдется нам
в 15 марок на человека. Это было прекрасно, ибо выходило, что весь путь от Белграда до Будапешта стоил нам не более 11
долларов, или половину цены от обычного билета ! Подобное все нам пришлось по душе, какое счастье, что не перевелись еще в
посткоммунистической Венгрии настоящие, мужественные и честные проводники !

Наш сосед Владимир поздравил нас и заметил, что если бы он не торопился на самолет и был бы налегке, то не примянул бы
поступить также как и мы.

В Будапешт, на вокзал Келети прибыли около восьми вечера, быстро сориентировались, попрощались с Владимиром и направились к
выходу в город. Добро пожаловать в Будапешт !

Итак, уже в четвертый раз за последние 3 года я ступил на венгерскую землю. Будапешт полюбился мне с первого взгляда и с
тех пор, бывая в Европе, я не упускал возможности вновь и вновь посетить Будапешт. Какой-то неповторимый шарм притягивает
сюда снова и снова. Не знаю, вполне вероятно, что виною тому определенные жизненные обстоятельства приведшие мнея в Венгрию
впервые, или что либо еще, но…!

По пути в отель, на станции метро состаялось довольно странное знакомство, которое как оказалось впоследствии — было очень
и очень полезным. В тот момент, когда мы стояли возле билетной кассы и пытались разобраться в более, чем 10 видах билетов на
метро, к нам подошел невысокий мужчина лет тридцати пяти, с чемоданчиком на колесиках и пиджаком, аккуратно запакованным в
полиэтиленовый пакет.

Он поинтересовался на отличном английском, нужна ли нам помощь и мы спросили у него что-то относительно билетов. Он нам
объяснил что к чему, мы поблагодарили доброго аборигена за отзывчивость и уже собирались уходить, как вдруг он спросил, не
болгары-ли мы. Девушки согласно закивали. Мужчина к нашему удивлению проявил бурную радость и заметил, что его подруга тоже
болгарка и для него большая честь с нами познакомиться.

По-правде говоря мне на ум пришли истории о разного рода лохотронах, знакомящихся с наивными туристами и затем так, или
иначе их обманывали и «кидали». Я с опаской осмотрелся вокруг, но его приятелей небыло заметно поблизости от нас. Мозг начал
лихорадочно прорабатывать варианты обманов и откровеных посягательств на нашу жизнь. В это время подьехало метро и мы все в
него вошли. Девушки о чем-то болтали с нашим новым знакомым, а я, стоя чуть в стороне с недоверием изучал незнакомца.

Невысокий, слегка небритый, усталого вида — явно с дороги, маленькие узкие глаза, волевой подбородок, на руке — часы
«Роллекс», рубашка и брюки явно приобретенные в дорогом фирменном магазине. Все это как-то не вязалось с привычным образом
вокзального жулика-лохотрона, впрочем расслабляться было преждевременно. На одной из станций (это была станция Дик Тере,
как выяснилось позднее), он предложил нам выйти и отметить нашу встречу в ресторане. Это было очень странно и несколько
навязчиво, но мы согласились, тревожно переглянувшись.

В одном из ресторанчиков мы заняли места, сдалали заказ и разговорились. Тут наш новый приятель наконец представился и
нашему удивления небыло предела, ибо мы ужинали не с кем-то, а с генеральным директором представительства британской
авиакомпании «British Airways» в Восточной Европе. Странное стечение обстоятельств, благодаря которому его автомобиль
сломался километрах в ста к востоку от Будапешта, куда он ехал из Кракова и ему пришлось добираться на поезде, по сути дела
впервые за более чем 4 года жизни и работы в этом городе !

Он сам не смог толком объяснить, что его заставило подойти к нам на вокзале, видимо все вместе взятое, а еще и то, что он
сразу заметил, что я имею некоторе отношение к….Израилю (!) и это было еще более интересно, ведь сам он, по его словам —
английский еврей.

Под конец он категорически отказался что бы мы платили за ужин в этом весьма дорогом заведении и заплатил за всех нас сам,
а потом пригласил нас к себе в гости, добавив, что у него 4 — комнатная квартира недалеко от Парламента, совершенно пустая и
он будет очень рад принять дорогих гостей. Это было уже слишком !

В итоге мы таки заночевали в его раскошных аппартаментах, а с нашего окна открывался шикарный вид на расположенный на
противоположном берегу Дуная Парламент.

Весь следующий день мы гуляли по городу, причем успели увидеть достаточно много, начиная от Будайской крепости и
Королевского Дворца до горы Геллерт, Площади Героев, центрального Пешта и даже сходили в зоопарк ! Ближе к вечеру мы вновь
гуляли по центру, фотографировали, ужинале в кафе, после чего отправились на вокзал Келети, чтобы выяснить варианты нашего
возвращения в Болгарию. Заночевали в молодежной гостинице «Goliat», что находится несколько в стороне от центра, в
пятнадцати минутах ходьбы от станции метро «Lehel Tere», в северо-восточной части города. Наш новый приятель улетал в Мюнхен
и мы. от все души поблагодарив его за доброту и гостеприимство распрощались, проводив его на станцию такси, что на Москва
Тере.

В расположенной по соседству гостинице «Flandria», в которой я останавливался во время всех своих вояжей в Будапешт, к
сожалению не оказалось свободных мест. Помимо этого цены на жилье значительно выросли с момента моего последнего визита в
Венгрию зимой 2000. Стоимость четырехместного номера во «Фландрии», которая едва доходила до 30 долларов с завтраком, в этом
году выросла до 45 !

Итак, возвращаясь к вопросу возвращения в Болгарию. Мы вернулись на вокзал Келети и изучив расписания начали совещаться. По
идее наипростейший вариант был бы сесть на прямой ежедневный поезд Будапешт — София, но цена билета несколько кусалась —
более 50 долларов на человека ! Другой вариант был вернуться через Сербию, но в таком случае был определенный риск того, что
меня без визы туда не впустят. Несмотря на новый закон о том, что граждане ЕС, США, Канады и Израиля смогут въезжать в
Сербию без визы в течении курортного сезона, у меня были серьезный подозрения, что закон этот весьма «шаткий» и
сомнительный. Чем ограничен курортный сезон ? А если меня ссадят с поезда на границе посреди ночи ? Югославское посольство
расположено в самом центе города, на Площади героев, но сегодня было воскресенье..! Таким образом получить более точную
информацию не представлялось возможным и мы решили ехать транзитом через Румынию.

В этот же вечер мы узнали, что удобнее всего доехать поездом до Тимишоары, откуда опять же поездом в Калафат, потом
переправа паромом в болгарский Видин и….мы почти дома ! Поезд отправлялся в 13:20 на следующий день. При этом, стоимость
билета до Тимишоары составляла примерно 20 долларов на человека, но, если вы покупаете билет до венгерской пограничной
станции, а потом, уже на румынской стороне «докупаете» билет до Тимишоары, то стоимость проезда падала почти вдвое !

Путь в Румынию
Пограничная венгерская станция — Lokoshaza, венгры проходят вагоны, быстро, как и при въезде в страну ставят штампы в наши
паспорта и уже через полчаса поезд трогается и набирает скорость. Занятно, что при пересечении югославско-венгерской границы
мы не заметили никакого контраста между двумя странами, а тут все было иначе. В начале за окном тянулись цветущие поля,
аккуратненькие домики фермеров, а километра через два все резко изменилось !

Во-первых присутствовал пограничный забор, сразу после которого моментально исчезли цветущие поля, а на смену им пришла
унылая равнина, изрытая оврагами и поросшая жухлой травой. Мы останавливаемся на станции, напоминающией совей убогостью и
запущенностью железнодорожный вокзал Мостара, в Боснии-Герцоговине, с той лишь разницей, что в Румынии небыло войны.

Пограничная станция Cirteci (Киртечи). Поезд еще не остановился окончательно, а из здания вокзала торопливо выползают
румынские стражи порядка. Несколько минут и в вагоне раздаются голоса и стук кованных сапог. Таможенник и солдат в полевой
гимнастерке с собакой заглядывают в купе, но не приметив ничего хаслуживающего внимания продолжают дальше по корридору.
Минут десять спустя приходит через пограничников. Удивительно, но процедура паспортного контроля проходит быстро и без
эксцессов, не в пример тому, что имело место во время моей предыдущей поездки в Румынию в июне этого года.

Румын вполне спокойно отнесся к тому, что въезжал в его страну по российскому паспорту при том, что в Венгрии находился по
израильскому.
Я был морально готов к попыткам румын содрать с меня стоимость визы, попыткам «оштрафовать», обмануть, обсчитать и так
далее, но ничего подобного к счастью не произошло. Итак, в Румынии произошел явный сдвиг в сторону цивилизованного мира !
Хотелось бы в это верить.

В вагоне мы познакомились с компанией веселых датчан, трех приятелей- студентов, сорвавшихся в путешествие в Трансильванию.
Они не меньше нашего были наслышаны об историях связанных с ситуацией в сегодняшней Румынии, они также не имели понятия,
требуется датчанам виза в Румынию, или нет, а также не имели билета от границы в Тимишоару, как и мы.

Итак, паспортный контроль все мы прошли успешно. Оставалось решить вопрос с билетами. Все усугублялось тем, что наш поезд
опаздывал и мог тронуться в люой момент, в связи с чем представлялось весьма опасным бежать на станцию покупать билеты.

В конце-концов Калина и один из датчан побежали таки на станцию, а все мы остались ждать их на лестнице вагона в тамбуре. К
счастью все
обошлось ! Они успели разменять доллары и купить билеты на всю нашу компанию. Билет от границы до Тимишоары обошелся в 2,5
доллара на человека и всего в 12 долларов от Будапешта.

Тимишоара

Путь до Тимишоары занял около 2 часов. Поезд сделал минутную остановку в городе Арад, после чего шел без остановок.
Тимишоара встретила нас грязным и убогим вокзалом «Gara De Nord» и множеством пьяниц, цыган и просто оборванцев всех мастей
и народностей. Стараясь не задерживаться в этом гадком месте, мы быстро соорентировались по карте и направились в центр
города. В путеводителе «Lonely Planet» были указаны несколько недорогих отелей в центре города, в один из них, «Banatul», мы
и зашли. Довольно мрачное серое здание, но в ста метрах главной площади Старой Тимишоары — Пиаца Виктория. Номера в отеле
стоили 20 долларов за двухместный номер, что хотя и несколько не соответствовало указанному в путеволителе (12 долларов), но
было вполне приемлемо. Комнаты маленькие, но чистые и комфортные. Телевизор, душ, туалет и входящий в стоимость завтрак.

Немного отдохнув мы вышли на прогулку в город. Пиаца Виктория была очень живописна вечером, огромный сказочный Кафедральный
собор, здание оперы, старинные здания вдоль аллеи, фантаны, толпы гуляющей молодежи. Обстановка совершенно мирная и
спокойная, наконец-то мы смогли расслабиться и нормально отдохнуть ! Один из служащих отеля показал нам место, где мы можем
поменять деньги, а заодно провел нас через центр города и показал основные достопримечательности, включая Пиаца Онири —
старинная площадь, окруженная зданиями в стиле барокко, провел нас мимо монумента жертвам восстания против режима Чаушеску в
1989 году, показал нам городской парк. Потом он вежливо распрощался и отправился домой, так как на этом его рабочий день
закончился. Потом мы сходили на вокзал, посмотрели расписание поездов в город Дробета Турну Северин, от которого планировали
добраться до Калафата.

Мы поужинали в пиццерии возле Кафедрального собора, немного прогулялись по окресным улицам и отправились спать, ибо время
давно уже перевалило за полночь !

..Позавтракав, мы, возвращаясь в комнаты встретили датчан. Они искали нас чтобы попрощаться, их поезд в Брашов отправлялся
через час и им следовало спешить. У нас же оставалось еще пару часов на прогулку по городу и фотографирование. Я зашел в
книжный магазин и прикупился необычайно дешевыми дорожными картами, причем накупил их такое количество, что даже видавшая
многое на своем веку старенькая кассирша, удивленно на меня посмотрела !

Дорога в Болгарию
За окном поезда проносились пейзажи южных Карпат, а мы, уютно расположившись в купе читали путеводители и изучали карты тех
стран, которые мы посетили в этом путешествии. Переодичесик тишина нарушалась чьим-нибудь восклицанием, типа : «-А вы
знаете, что Влад Цепеш (Дракула) некоторе время жил в Будапеште ?», или «-Представляете, в Румынии проживает самая крупная в
мире цыганская община ?». С нетерпением мы ждали города Дробета Турну-Северин, именно в районе этого портового города на
Дунае находится знаенитый Джердап — самое узкое место на реке, берега круто возвышаются над Дунаем, а течение очень бурное.
Так было описано в путеводителе.

В действительности же все было более скромно. Несомненно, Дунай — река могучая и важная, но не в обиду ей будь сказано — в
России десятки не менее мощных рек с не менее величественными видами, например Волга в районе Тольятти, или Иртыш в районе
Тобольска. Километров пятнадцать поезд идет прямо над берегом реки. Кромка берега предельно узка, поэтому автодорога
пролегает вплотную к железнодорожным путям.

На противоположном берегу — Югославия, какие-то небольшие городки, руины крепости в селе Кладово (судя по карте это было
именно Кладово, по крайней мере Ясен однохзначно это утверждал). Помимо этого Ясен долго рассматривал карту Румынии, после
чего заметил, что ему представляется весьма сомнительной перспектива найти какой-либо транспорт из Дробеты в Калафат. По его
словам оба этих города достаточно малы, между ними нет прямого железнодорожного сообщения, а автобусное сообщение
маловероятно. Ясен считал, что намного более разумно будет продолжить путь до крупного районного центра Крайовы и уже там
найти автобус, или электричку в Калафат.

Я ему возразил, что все это не более, чем предположения, а путь в Калафат через Крайову примерно вдвое дальше, чем напрямую
из Дробеты. Он согласился, но, я сам начал уже сомневаться в том, а найдем ли мы действительно автобус в Калафат ? Так, или
иначе в Дробете Турну Северине мы не вышли, а все таки продолжили путь в Крайову, куда и прибыли благополучно в семь вечера.

Крайова — город индустриальный и малоинтересный с точки зрения туризма. К счастью нам предстояло провести здесь не больше
двух часов в ожидании электрички в Калафат. За это время мы прошли несколько кварталов от вокзала, закусили в пиццерии,
обсудили дальнейший план действий и вернулись на вокзал ровно к отправлению поезда. Наш вагон — двухэтажный, народу к счастю
не много и мы заняли места в первом классе. Проблема оказалась в том, что оставшиеся 100 километров до Калафата мы ехали
почти 4 часа ! Это была самая медленная электричка из всех, на которых мне когда-либо приходилось ездить !

Калафат — маленький городок на Дунае, ничем не примечательный и известный больше как транзитный пункт в Болгарию. Именно из
Калафата отправляется паром в болгарский Видин, что на противоположном берегу Дуная. Мы прошли с километр через этот темный
и мрачный городишко и оказались на пристани. Тут же мы купили билет на паром (3 доллара на человека) и прошли на территорию
порта. Я бы с большой натяжкой назвал это место портом. Скорее третьесортный причал. Тут же, возле причала находится
вагончик пограничников. Наши паспорта проштамповали и мы вышли к месту посадки, представлявшему из себя пустырь, а прямо
возле берега стоял огромных размеров паром. Метрах в ста от него стояли на готове дальнобойщики со своими семи-трейлерами, в
ожидании отправления.

Примерно через час была объявлена погрузка и в течении полседующих минут двадцати на паром въехало с десяток грузовиков,
автобусов и минибусов. Мы отчалили от румынского берега и нас медленно понесло по течению реки, мне даже показалось, что
двигатели были включены только непосредственно в момент швартовки в Видине, а так, на протяжении нескольких километров
плавания от капитана требовалось лишь выравниваться и использовать течение реки.

Паспортный контроль расположен примерно в километре от причала, все это время мы топали по дороге, по обеим сторонам от
которой тянулся покосившийся забор, за которым виднелся пустырь, поросший кустарниками. Ни одной живой души на протяжении
всего пути от причала до пограничного пункта. Границу прошли быстро, в этот раз болгары осчастливили меня статистической
картой, и это несмотря на попытки убедить их в том, что я уже в десятый раз въезжаю в Болгарию и отнюдь не планирую там
нелегально остаться и в этот раз. Ладно !

Снова в Болгарии

Причал расположен в 5 километрах от центра Видина, туда мы добрались на такси за 4 болгарских лева (около 2 долларов).
Подозреваю, что цена была бы несколько выше, если бы с таксистом говорил я на русском языке, или намного выше — если
по-английски. Городок небольшой, вытянувшийся вдоль берега Дуная. Совсем недалеко виден румынский берег. Несмотря на
усталось и поздний час, а время меж тем перевалило за два часа ночи, мы все таки решили погулять по ночному городу. Прошлись
по набережной, дошли до главной достопримечательности Видина — крепости «Баба Вида», неплохо сохранившейся. Крепость
расположена в северной части города и прибрежный бульвар упирается в крепость, огибает ее и продолжается еще на
полкилометра, постепенно переходя в лесопарковую зону. По большому счету кроме крепости в Видине не так много
достопримечательностей. Городок приятный, с частично сохранившимся кварталом прошлого столетия, старой турецкой мечетью (не
действующей), несколькими весьма посредственными церквями.

Под утро мы выехали в Софию с первым автобусом и благополучно добрались до дома к восьми утра.

В последующие несколько дней, немного отдохнув мы с Калиной предприняли еще одно путешествие, на этот раз в городок
Кюстендил, что в 90 километрах к юго-западу от Софии. Городок небольшой, провинциальный, известный благодаря горячим
источникам и старинным турецким баням. Помимо этого в центре городка сохранилась мечеть, руины древне-римского периода, а
также остатки форта на вершине горы, прямо над городом. Бросается в глаза запущенность и упадок — кризисы и развал экономики
образца девяностых не обошли стороной Болгарию…Впрочем, главной достопримечательностью этого маленького и милого городка
является то обстоятельство, что в Кюстендиле родилась и выросла моя милая спутница Калинка. Остановились мы у Калининой
бабушки.

Вечером мы договорились встретиться с ее друзьями детства. Встреча была назначена в приятном ресторанчике с хорошей кухней
и уютной обстановкой. А на следующий день мы предприняли поездку в местечко Горное Уйно, на дачу Калининого папы. Местечко
расположено примерно в 30 км от Кюстендила, возле самой границы с Сербией. Вопреки тому, что единственный автобус
отправлялся туда в 8 утра, мы не смогли заставить себя проснуться раньше 10 утра !

В результате явились на автостанцию ближе к 11, лелея себя надеждой, что несомненно будет еще один автобус…но, судьба
индейка — единственным вариантом добраться до дачи оставалось ехать до поселка Драговиштица, а оттуда искать попутку до
Горного Уйна, расположенного примерно в 15 км севернее. Автобус — старенький Икарус, еле-еле тащился по горной дороге.
Вообще, места тут наикрасивейшие !

..Простяв минут двадцать и не дождавшись ни одного автомобиля, мы решили начать потихоньку двигаться по дороге, в надежде
поймать попутку по ходу дела. Тщетно ! Из 2, или 3 машин, проехавших мимо нас — не остановилась ни одна ! В результате, мы
протопали все оставшиеся 15 километров пешком и через 4 часа изнурительной дороги уперлись в щиток, извещавший о том, что мы
входим в пограничную зону, а до ближайшего югославского городка Радичевцы — 2 километра !

Тут же мы были окликнуты сидевшими сбоку от дороги, двумя болгарскими пограничниками. Они как раз обедали и были несказанно
рады обнаружить двух нарушителей границы ! Прикол заключался еще и в том, что у нас не было никаких документов. Переговоры
вела Калина, в надежде скрыть то, что я иностранец (или чужеденец, как говорят болгары), да еще и без документов. Это однако
не удалось, ибо старшина поинтересовался у меня лично, откуда мы. Ответ мой, данный на языке защитников Шипки и Ивана
Грозного, озадачил обоих погранцов.

В двух словах, по совершенно необьяснимой причине нас пропустили дальше, при этом указав на то, что примерно через километр
следует свернуть вправо, иначе мы уйдем в Сербию, а там, по их словам с нами церемониться не станут и упекут за нарушение
границы. Весело однако. Напоследок старшина усмехнулся, не гоже мол, интуриста на картошку отправлять, лучше бы ему страну
показали, в Варну на море свозили бы. На что Калина возразила, что ЭТОМУ интуристу отнюдь не повредит немного физического
труда !

Да, мы все таки дошли до дачи и даже, несмотря на усталось перекопали весь огород, не без помощи мини-трактора, но все же !

Вернувшись из Кюстендила и проведя в Софии несколько дней мы поняли, что пришло время рвануть куда-нибудь еще. На этот раз,
с учетом наших скромных бюджетов, подкошенных двухнедельным путешествием, мы решили поехать в Стамбул.

Короткая поездка в Стамбул за $92 на двоих !

Посвещавшись относительно времени пребывания и стоимости подобной затеи мы решили ехать поездом, но не покупая билет в
кассе, а попытаться договориться с кондуктором. Это нам с честью удалось ! Мы заплатили за купе со спальными местами 70
немецких марок, вместе 110, как если бы мы покупали билет в кассе. В Стамбуле мы провели 2 дня и одну ночь, остановились в
отеле «Fahri», где я останавливался в июне. Весь первый день гуляли по городу, на второй день взяли прогулочный тур по
Босфору, вечером гуляли по базару, сделали ряд покупок и поездом в 20:35 выехали назад в Болгарию. Вся поездка, без учета
покупок обошлась нам в 92 доллара за двоих, что было чрезвычайно мало, однако это были наши последние деньги и вышло так,
что в день возвращения из Стамбула я улетал домой и у меня в кармане оставалось всего….2 болгарских лева !