Казань – это город, где всякий бывает проездом…
Здесь сливается зелень Реки и Небес бирюза,
Минарет колокольне окажется добрым соседом,
Здесь потеря как радость, здесь мудро грустят о победах…
Расставаться без боли – научи меня, город Казань!
(С.А.Белорусов)

Нас было пятеро. На «взятие Казани» нас вдохновило изображение ее Кремля в глянцевом журнале. Конечно же мы
подготовились, собрав немножко материалов из Интернета, но они оказались достаточно скудны, так что надеемся, наш
коллективный путевой опус облегчит путь последователям. Итак, на нынешние большие майские выходные мы отправляемся в путь
навстречу городу, который, кстати сказать, 30 августа 2005 года будет отмечать свое тысячелетие(!). По возвращении нас
нередко недоуменно спрашивали: “Казань?.. А что там делать?” Вот мы сейчас и расскажем что…

Несомненно, билеты на поезд надо брать заранее, чем раньше – тем лучше. Мы взяли билеты за 3 недели и, как нам показалось,
это был самый удачный вариант: выехать в 23-00 и через 12 часов прибыть к месту назначения. Однако поезд опоздал на два
часа, поэтому, первый совет: не стройте свою программу впритык к прибытию – это первый совет. Второй: не заказывайте, не
заказывайте, не заказывайте экскурсии через московские турфирмы! На месте все это дешевле (в разы) и всегда доступно. Третье
– не заморачивайтесь качеством проезда (обратный плацкарт был приятнее купе туда).

А вот что нужно сделать в Москве, так это зарезервировать гостиницу. Там с этим напряженка. Рассчитав оптимальное
соотношение своих возможностей и запросов, мы остановились на гостинице артистов цирка (ПравобулАчная, 49). От вокзала мы
шли энергичным шагом двадцать минут, сверяясь с планом, сэкономив 150руб., запрошенных вокзальным таксопером. По дороге
уклонялись от мутных фонтанов брызг, которыми пытались оросить нас проходящие автомобили, что оправдывает мнение о Казани,
как о самой грязной губернской столице России. Причем грязной не в плане мусора, а настоящей, качественной грязи из смеси
воды, песка, ила и глины. Так на опыте мы приняли одну из версий названия Казани — город, стоящий в котловине. Наша компания
была встречена на receptione вопросом: — Вы из какого цирка, товарищи? — “Шоу шимпанзе”, — хотелось ответить нам словами
расклеенных по городу афиш.

Предоставленные за 600 рублей двухместные номера были вполне приличны и гигиеничны в среднерусском формате. Наскоро
распихав дорожные сумки, чувствуя, что мы потеряли заказанную ранее обзорку (и не беда, как выясняется), мы энергично
направляем стопы в турагенство гостиницы «Волга» на экскурсию в Раифский монастырь.

Нет, для духовного места нужен другой гид. Милый Александр Иванович хотя и здорово пересказывает местные легенды, но
раздражающе именует православное церковное облачение «сутаной» и упорно называет настоятеля обители «директором монастыря».
Монастырь окружен девственным сосновым бором и, по словам экскурсовода, относится к тем редким монастырям, которые
восстановлены на 95%. В числе жертвователей, упомянутых на мраморной доске, — Шаймиев, Починок, Чубайс. Молитвенного духа в
монастыре не чувствуется. Он, действительно, как глянцевая открытка: белые башни под зелёными куполами, чуть приплюснутыми в
азиатском стиле. Архитектура принадлежит XVIII-XIX веку. Массивные стены глядятся в озеро, в котором живут чудесным образом
не квакающие лягушки. Есть свой источник с чудотворной водой, освящающейся от вибраций колокольного звона. Нет нищих, есть
самая маленькая церковь на вершине башни, вмещающая пять молящихся. Внимание исследователей будущих веков, несомненно,
привлечет современное монастырское искусство. В притворе храма Грузинской Богоматери огромные свежие натуралистические
фрески в стиле иеговистских журналов на темы райского блаженства и адских мук. По всему монастырю раскиданы китчевые
скульптуры, во множестве вытесываемые из мягкого камня местным иноком-самоучкой, проживающим в угловой башне. Тут же прием
для детей сирот, которых отправляют на каникулы в парижский Диснейленд. Мистическая жизнь насельников («насильников», как
мило шутит наш гид) остается для нас прикровенной.

Вернувшись из Раифа, и наскоро перекусив в кафе при ЦУМе (цены московские, советуем для поднятия духа бальзам «Татарстан»
50гр.-25 руб), отправляемся в пешеходную экскурсию по Кремлю. Вот парадокс: более всего он впечатляет монументальной мечетью
Кол-Шариф настолько органично вписывающейся в его структуру, что абсолютно неожиданным является то, что построена она за
последние четыре года. Политика нынешнего руководства Татарстана состоит в подчеркивании равенства православия и ислама и
это, право слово, весьма выигрышная тактика, хотя бы для туристов. Наверное, нигде в мире не увидишь столь выверенной
симметрии культовых сооружений. Да, это эклектика, но в высшей степени впечатляющая. Мишарка по национальности, экскурсовод
Сайра весьма компетентно излагает как древние легенды о змее Зиланте и принцессе Сюим-Беке, так и об истории обретения и
пропажи иконы Казанской Богоматери. По ее словам, скелеты святотатцев, похитивших и сжегших икону в 1904 году, хранятся в
анатомическом музее Казанского университета за номером 14 и 15. Любуясь напоследок ночным освещением Кремля, мы идем вниз по
Кремлевской улице. Где-то здесь должна быть легендарная пивнушка «Бегемот», ныне — увы — закрытая. Из особенностей
архитектуры центра города – обилие зданий с часами на фронтоне (на одном из них мы насчитали 4 циферблата, показывающих
разное время), а также множество заброшенных домов двухсотлетней давности в полуразрушенном состоянии.

Да, вечер. Да, стемнело. Да, устали. Но отважная пятерка путешественников решает погрузиться в ночную жизнь татарской
столицы. Бережливо отвергаем пафосный подземный ресторан «В гостях у Шаляпина», опасливо пренебрегаем мафиозным
«Кентервильским привидением», — все эти заведения располагаются на блеклой ксерокопии нашего Арбата – улице Баумана. И вот
до полуночи мы зажигаем в «Сахаре» — продвинутом дискобаре рядышком с нашим отелем с негро-татарским швейцаром. Очаровывают
цены, разочаровывает музыка – невпечатляющий прошлогодний house. Аудитория: молодежно-разношерстная, пластика танцующих —
провинциальна.

Шесть часов глубокого сна – и на речной вокзал. В Свияжск, несмотря на унылое название, отдающее глухой провинцией, ехать
надо обязательно. Не ехать, а плыть. Это мистическое место с необыкновенным прошлым и непредсказуемым будущим. На крутом
холме, в 30км от Казани нашими предками-интервентами была основана крепость под названием Иван-град в 16-м веке. Затем, в
Смутное время, чтоб не раздражать новых монархов, город был переименован, как водится нейтрально, от протекающей внизу речки
Свияги. Это очень русский городок, в ауре которого причудливо сливаются благочестие и глумление. Изображение грозного царя
до сих пор парит под сводом 500-летнего Успенского собора на фреске «Шествие праведников», хотя менее всего к Ивану IV
применимо это понятие. Именно отсюда в начале прошлого века возглавил взятие Казани другой кощунник – Лев Давидович Троцкий.
По острову он расставил монументы “первым борцам с религией” — Сатане и Иуде Искариоту. А затем были взорваны три
изумительных храма XVII века, стоявшие рядышком. Но восхищение вызывает и то, что уцелело. В дивной гармонии по острову
разбросаны колокольни, соборы и церкви. Разнобой времен их постройки – от 15-го до 20-го века создает духовную симфонию. В
трудные советские годы обитателями церковных зданий были сначала убийцы, а затем душевнобольные. Нынешнее население – по
последней переписи 240 человек – составляют их потомки. Излюбленное развлечение аборигенов – наблюдать, сидя на склоне, за
сходящими с теплоходов туристами. Единственная школа на острове – для олигофренов. Если вас это не останавливает, то
рекомендуем добираться сюда на рейсовом катере, отправляющимся в 7.45 от Речного порта (из центра города — трамвай N7).
Время в пути – 2 часа, деньгами за переезд лучше порадовать капитана. Вдобавок ко всем историческим катаклизмам, городок
Свияжск стал островом в 50-х годах после того, как водохранилище Куйбышевской ГЭС затопило окрестные пойменные луга. На
отмелях до сих пор видны очертания дорог с покосившимися столбами. Самый авторитетный человек здесь – энергичный архимандрит
Кирилл, настоятель местного Свято-Успенского монастыря. Он дает работу тем, кто еще не совсем спился, и пытается
восстановить древние храмы. За небольшое пожертвование вам покажут вид с колокольни и расскажут о том, что Пушкин под
островом Буяном провидчески описал именно нынешний Свияжск. А еще следует внимательно рассмотреть иконопись. Удивление
вызывает фреска египетского Анубиса, оказавшегося христианским мучеником Христофором, предание о котором поведал нам
материализовавшийся в проеме храма отец эконом. Не надо верить казанским экскурсоводам и запасаться продуктами: на острове
есть магазин и кафе.

Обратно рейсовый катер отправляется в 16-30, а у нас в этот день еще запланирована экскурсия по Старо-Татарской слободе,
раскинувшейся по правому берегу озера Кабан. Вообще-то кабан, как обозначение дикой свиньи, — прямое заимствование из
татарского. А вот озеро с таким неблагозвучным названием по-своему оживляет 1.160-тысячный город. С этим озером связан ряд
легенд последнего времени. Говорят, из-за 10-метровой толщи ила никто не добирался до дна этого озера, и что туда попадет —
то пропадает навсегда. Говорят, «Комсомольская правда» организовала экспедицию, в результате которой была выловлена огромная
бочка, рухнувшая в последний момент уже, увы, навсегда. Говорят, американская компания пыталась взять подряд на очистку дна,
но ей отказали. Да мало ли чего говорят, но наш путь лежит дальше, мимо аккуратно выкрашенных патриархальных двухэтажных
домиков, четко разделенных на женскую и мужскую половину. Любопытен рассказ экскурсовода Гульнары об исламских обычаях. В
частности свадебном обряде Никах, когда во время всего праздничного действа невеста сидит запертой в темной комнате. Посетив
две мечети, проникаемся уважением к тому, что Ислам предстает нам живой и энергичной религией. Здесь нет тяжелого
великолепия церквей, но, несмотря на неурочный для молитвы час, на зеленых коврах собираются молодые люди и увлеченно
постигают азы вероучительной традиции. Жаль только, что женщин загоняют наверх и отгораживают занавеской. Впрочем, нашей,
преимущественно женской компании, дискриминация не коснулась никак. Наоборот, девчонкам понравилась приветливая галантность
джигитов, в отличие от угрюмых насельников Раифа, одергивающих с призывом немедленно надеть забытый при входе платочек.
Архитектура мечетей здесь — увы — маловыразительна, чего не скажешь о «доме Шамиля» — эклектично навороченном, как свадебный
торт, образчике татаро-барочно-готической прихоти местного миллионера начала XX века.

А теперь немного о трудностях, и как их преодолевать. На третий день мы твердо намеревались отправиться в город Болгар. Но
– май, и «Метеоры» ходят лишь по выходным. Коллективных экскурсий нет – они отправлялись накануне. Впрочем, предлагают –
мол, мы можем для вас сделать индивидуальную экскурсию из расчета 8 руб/км, а туда, к слову сказать, только 200 км в одну
сторону. Начетисто на пятерых получается … – по 80 баксов считай… И тут бы плюнуть разочарованно, но нас озаряет идея:
надо найти попутчиков, разделивших бы неподъемные траты. А таковые, как показал наш опыт, имеются каждый вечер в
турагенстве гостиницы «Волга», которое в 18-00 проводит пешеходную экскурсию по Кремлю для индивидуалов. Немного артистизма
в завлечении попутчиков — и вот в нашем распоряжении — уютный микроавтобус с экскурсоводом, и обходится нам это по вполне
приемлемым 500руб. Тут расположение звезд озаряет нас целиком – нас ведет удивительный гид Люба ([email protected]),
которая так вкусно повествует о двух столицах болгарского ханства, что мы дерзаем на уникальный опыт: совмещаем две
десятичасовые экскурсии в одной 12-часовой и посещаем Болгар и Биляр, лишь доплатив по стольнику водителю.

Итак, Болгар. Летом сюда можно добраться на «Метеоре» по Волге, но только по выходным. А место стоит того. Представьте,
посреди широкой приволжской степи вырастают из трав средневековые башни, минареты и мавзолеи. Да, конечно, здесь только
намек на былое величие многотысячного города, но стоит включить фантазию, как среди изрезанных ручьями пустынных равнин,
словно оживает разноязыкий говор портового центра. Тщетно существовавший здесь православный монастырь пытался забить
исламский дух. Здесь меняются наши представления о татарах. Оказывается, вовсе не они брали дань с Руси, а сами страдали от
монголоидов Золотой Орды. Настоящие предки современных татар, волжские бОлгары, были высокими светловолосыми и голубоглазыми
тюрками, которые, смещавшись с финно-уграми, породили мордву и венгров, с китайско-монгольским боевым племенем – нынешних
татар, со славянами – нынешних болгАр. Такие города X века, как Болгар и Биляр, превосходили тогдашние Лондон и Париж. Но
присыпанные землей, эти места все еще хранят свои тайны, говорят, стоит здесь хоть раз копнуть, так на штыке лопаты
обязательно обнаружится подкова или монетка тысячелетней давности. Но раскопки здесь законсервированы из-за перманентного
отсутствия средств. Мы экзальтированно прыгали по развалинам древних бань, пригнувшись, входили в Черные и Красные палаты,
затаив дыхание, поднимались по винтовым ступеням минаретов.

Простившись с историческим музеем под открытым небом — древним Болгаром, мы едем в гости к его ровеснику Биляру. Сейчас это
всего-навсего крупное село, но самое интересное в пяти километрах от него. Это эзотерическое место – Святой Ключ под горой
Балынгуз — татары называют северной Меккой. По уверениям вдохновенного экскурсовода, нет ни одного жителя Татарии, не
посетившего это место хотя бы единожды. Тот, кто видел православные источники типа Талежа и Колюпанова, ощутят себя в
знакомой атмосфере особого духовно-природного настроя, но, несомненно, будут впечатлены размахом происходящего вокруг. Все
устроено красиво, тактично и на века. Сначала мы вступаем в целый городок изящных исламских беседок, предназначенных для
вкушения жареного жертвенного барана. У подножия святой горы – источник в мраморном интерьере. Круто вверх поднимается
лестница, а по обеим сторонам – священные деревья с повязанными на ветвях тряпицами. Несмотря на пронизывающий ветер и
хлещущий дождь, сакральное ощущение все более овладевает нами и достигает апофеоза у монумента религиозного единства на
вершине горы, что символизируют три огромных черных валуна. Здесь мы совершаем нехитрый, но мудрый ритуал, когда, загадав
желание, следует 7 раз в благоговейном молчании обойти вокруг монумента, каждый раз выбрасывая по камешку в то место, откуда
поднял его.

Впечатлившись и очистившись, мы возвращаемся в автобус, а по дороге еще успеваем купить камской копченой рыбы. Пусть это
будет пряным сувениром об этих насыщенных трех казанских днях, а для друзей мы привезем захваченное второпях на вокзале
национальное лакомство чак-чак, которое сами татары почему-то не едят 🙂