19.03.04-20.03.04 Транзит Дели (Индия)-Белахия(Непал)

Прилетев в Дели в 13-30, мы ринулись в ж/д кассы, находящиеся в здании аэропорта. Нам повезло с билетами, удалось купить на
вечер два места на Горакпур-экспресс №2556, отправляющегося в 20-10 по местному времени с вокзала Нью-Дели. Билеты во 2-м
классе нам обошлись по 7 долларов с человека, заплатить можно как в у.е. так и местной валютой – рупиями (предварительно
разменяв в обменнике в аэропорту). У нас оставалось несколько часов до отправления поезда. Мы наняли такси, которое нам
обошлось в 225 рупий, причем сначала нужно заплатить за такси в конторе, где Вам выпишут квитанцию, затем предъявить
водителю, который отвезет Вас в нужное место. Добравшись до Мейн Базара, и оставив вещи в гостинице, которую мы сняли за 130
рупий на 5 часов, мы отправились закусить и купить забытые дома мелочи. Время до отправления пролетело быстро. Мы
загрузились в поезд который , как все поезда этого класса, в меру грязен. Время в пути 14 часов.

В Горакпур поезд прибывает утром в 10 часов. Горакпур – это небольшой город от которого можно доехать на автобусе до
приграничного городка Сонаули за 3часа. Когда вы выходите на привокзальную площадь к Вам обязательно подойдут представители
тур.фирм с предложением довезти до Сонаули, Катманду, Покхары. Можно, конечно, согласиться и всего за 750 индийских рупий
доехать до Катманду, а можно, что мы и сделали, сесть на простой автобус на автобусной стоянке, которая расположена в 5 мин
от вокзала, и за 45 рупий доехать до Сонаули.

Приехав в Сонаули необходимо пройти еще по дороге вперед, или взять рикшу за 10 рупий до Immigrations office of India , где
вам поставят штамп в паспорт, что вы покинули Индию. Затем пройти еще 100м, перейти границу, которая на границу не похожа
т.к. все ездят туда сюда без всяких документов и только несколько военных, равнодушно смотрящих, как Вы пересекли границу
под аркой, на которой написано Welcome to Nepal, говорит, что это уже Непал. Пересекая границу, Вы сразу заметите, что на
этой стороне гораздо спокойнее и чище. На непальской стороне Вам нужно подойти к домику, на котором написано Nepal
Immigration office, где Вам за 10 мин и 30 долларов оформят непальскую визу на 2месяца (при себе иметь одно фото для визы).
Т.к. все эти передвижения и формальности отняли у нас 4 часа, то в приграничный непальский город Белахия мы вступили в 14
часов. Кcтати время в Непале сдвинуто на 15 минут от делийского. Автобусы до Покхары и Катманду уходят рано утром около 7-8
часов, поэтому приходиться делать ночевку в гостинице. Сразу после границы много отелей в которых можно остановиться за
300-500 непальских рупий в хорошем номере или можно проехать 4-5 км. до Bus park-a (если вы скажите, что вам необходимо
попасть к Bus station, то рискуете увидеть вопросительную физиономию рикши) и там снять номер в отеле, которых большой
выбор. Мы добрались до Баспарака, как нам сказал рикша, содрав с нас неимоверную сумму в 100 рупий. Узнать насчет автобуса
нам не удалось — Баспарк был закрыт, расписание на «непали». Но в гостинице нам сказали, что можно уехать на туристическом
автобусе завтра за 800 рупий до Покхары. Мы страшно устали от переездов и остановились в первой попавшейся на наши усталые
глаза гостинице — Sea Princess. Мы сняли номер за 279 рупий. Гостиница находилась рядом с автовокзалом.
Городок нам показался чистым, уютным по сравнению с соседней Индией, дома стоят свободно, много цветов. Хозяин гостиницы
предложил нам заказать билеты на туристический автобус на завтра за 800 рупий. Мы согласились, т.к. были напуганы тем, что
на рейсовый автобус билеты купить не удалось.

21.03.04-22.03.04 Автобус Белахия-Покхара

Утром, проснувшись рано в 6-30 по местному времени, собрались в дорогу. В 8а.м. должен отправляться туристический автобус.
Спустившись в холл гостиницы, мы узнали от администратора гостиницы, что автобуса не будет, т.к. маоисты сожгли автобус,
где-то на трассе и он возвратит нам деньги. Мы приуныли и сказали ему, что пойдем узнавать на счет отправления рейсового
автобуса или какого либо другого способа добраться до Покхары и оставим пока вещи в гостинице.
Администратор начинал нас успокаивать, позвонил по телефону куда-то и сказал, что отправит нас на другом автобусе. Мы
возвратили ему деньги и он с нами пошел по направлению к Баспарку. Там он нас посадил на автобус (как оказалось потом
обычный рейсовый за 500 рупий с каждого), который идет до Покхары. Таким образом, он с нас поимел 600 рупий.
Дальше приключения продолжаются. Автобус отъехал строго по расписанию в 8 а.м. затем мы едем по направлению к границе за
другими пассажирами и проходим контроль пассажиров на блок посту. Затем возвращаемся обратно в Баспарк и уже от сюда в 9а.м.
отправляемся в путь. Проезжаем 4-5 км тормозим и ждем чего-то 1,5 часа потом опять едем до военного укрепления там опять
тормозим и ждем еще 5 часов. Скапливается огромный караван автобусов, военные на машинах снуют туда сюда. Пассажиры устав от
ожидания переели всю еду у торговцев, которые привезли свои тачки с товаром. Никто не знает почему стоим. Наконец все,
измотавшись, кидаются к автобусам, дали команду — путь открыт. Колонна начинает движение, впереди едет военная машина с
вооруженными до зубов вояками. В автобус садятся несколько молодых людей в штатском и с оружием. Наконец то мы едем.
Вечереет. Мы начинаем подъем на перевал, так называемые, терраи. Дорога очень извилистая, по краям дороги лепятся маленькие
лавочки и кафе. После подъема начинается крутой спуск. Становиться совсем темно, мы попадаем в долину. Мы гадаем куда мы
успеем доехать, но до Покхары сегодня добраться не удается. Автобус останавливается на ночевку в ….. . Мы находим гостиницу
рядом с автовокзалом и не торгуясь снимаем номер за 250 рупий.

22.03.04 Бутвал-Покхара

Т.к. автобус должен отправляться в 7а.м., мы поднялись в 5-30. Неспеша готовим себе чай (предусмотрительно взятыми в дорогу
кипятильником и кружке), вдруг раздается стук в дверь и крики, что нужно торопиться — автобус уже отходит. Мы сначала
подумали, что это шутка, но выглянув в окно увидели, что действительно все уже сидят на местах и автобус отошел от баспарка.
Мы, закинув вещи в рюкзак и вылив кипяток, голодные пошли догонять наш автобус.
Автобусы опять начали движение большим караваном, видимо для безопасности, по всей дороге масса военных постов и
укреплений. Дорога сначала идет в лесу, потом начинается подъем по горной дороге.
Дороги в горах тут очень извилистые и крутые, часто разрушены оползнями, но восстановленные, очень красивые пейзажи за
окном. Дорога идет вдоль реки, повторяя, ее изгибы, горы заселены людьми, только самые крутые участки отданы природе. Машины
идут медленно т.к. очень опасно из-за крутых поворотов. По краям и без того узкой дороги тоже живут люди. По дороге видели
сгоревший автобус.
В Покхару мы приехали к 11 а.м., т.к. мы заранее забронировали номер в гостинице Дхарма инн., нас должны были встречать на
машине, но из-за задержки на дороге нас, к сожалению, никто не встретил. У нас была визитка с адресом гостиницы и планом, и
не было местных денег, поэтому мы отказались от предложения таксистов довезти нас за 55 рупий до гостиницы, и пошли пешком.
Хорошо, что гостиница находилась рядом с автовокзалом и мы за полчаса добрались до нее.

22.03.04-25.03.04 Покхара

В гостинице нас встретил администратор и жутко извинялся, что не смог нас встретить. Нас поселили в чудном номере за 300
рупий на 2-м этаже, с видом на Аннапурну. Гостиница находилась на берегу озера Фева, где расположено большинство гостиниц и
кипит туристическая жизнь. В районе Лейк сайд расположено все для отдыха: магазины, обменники, кафе, рестораны. На улицах
Покхары мы не видели ни одного рикши – только такси.
Озеро не большое, тихая водная гладь обрамлена, с одной стороны холмами поросшими лесом, с другой стороны городом. В озере
теплая и довольно чистая вода, водиться рыба. По озеру можно поплавать на снятой в прокате лодке.
Город чистый и красивый, много цветов, все располагает для отдыха. Для тех кто любит активный отдых можно заняться
рафтингом или пойти в трек под Аннапурну или полетать на дельтаплане или взять в аренду велосипед ( очень не дорого ). В
многочисленных магазинчикам можно купить все необходимое снаряжение: от рюкзака до ботинок, за умеренные деньги.
На другой день, отдохнув от дороги, мы пошли обследовать окрестности. Рядом с озером находится городской парк в котором
растут красивые цветущие деревья, тут же находится лодочная станция. Купив карту Покхары мы нашли недалеко от озера аэродром
с одной взлетной полосой, напротив находится баспарк туристических автобусов. С местного автовокзала автобусы до Катманду,
ходят с 5 ам через каждые 30 мин до 13-00, автобус идет до Катманду около 6 часов, стоимость билета 550 рупий. Обойдя почти
весь город, мы вернулись в гостиницу к обеду. Отдохнув и подкрепившись, мы решили испытать себя в гребле. Лодку можно снять
на лодочной станции за 130 рупий в час или 350 на день. Мы сняли на час, т.к. лодочник работает до 5 р.м. Лодки здесь с
плоским дном и одним веслом, как у каноэ, очень неустойчивые. Озеро узкое в ширину 150-200м не больше, по средине озера –
островок, на котором построен небольшой храм, противоположный берег крут и порос лесом. Мы переплыли на другой берег и
обследовав его, нашли многочисленные тропы ведущие наверх к гребню холма, на вершине которого расположена Ступа Мира. На
следующий день мы решили добраться до нее.

На утро, проснувшись пораньше в 7а.м. и позавтракав остатками ужина, а именно бананами, мы выступили к Ступе Мира. К ней
можно добраться двумя путями: стандартно обогнув озеро дойти до его конца и переправившись через мостик над речкой
вытекающей из озера подняться по тропе идущей по гребню холма, другой, более короткий, — переправиться на лодке на другой
берег и поднявшись по лесу на гребень выйти на туже тропу. Путешествие занимает
где-то от 2-х до 1,5 часов. По тропе ходит множество народу: туристов с гидами, без гидов, местных жителей так, что
заблудится невозможно. Мы выбрали короткий путь. Мы уговорили лодочника отвезти нас на другой берег, причем бесплатно.
Аргумент, что мы не американцы, а из Казахстана и, если нас не перевезут пойдем пешком по длинному пути — безотказно
работает.
Сэкономив полчаса, мы быстро поднялись на гребень, и вышли на тропу на удивленье ползущим туристам в сопровождении гида.
Перед вершиной расположены магазинчики с прохладительными напитками и сувенирами.
Ступа построена недавно в 2000г, по указу короля Непала, в центре ступы сидит золотой Будда. Мы по обычаю обошли Ступу
троекратно, держась за нее правой рукой. С холма открывается великолепный вид на город и озеро. Обратно мы спускались по
стандартному маршруту. В лесу по краям дороги живет много тарантулов, чьи норы можно легко заметить. Другой живности кроме
птиц не было обнаружено.

Спустившись в город, мы по пути в гостиницу, обнаружили местный музей доблести Гуркхов, где познакомились с древней и
современной историей воинственного племени. Там же можно не дорого приобрести армейские ножи кухри – оригиналы и сувениры.
Вернулись в гостиницу после обеда. Встретив нас, администратор предложил нам заказать билеты до Катманду на туристическом
автобусе за 300рупий и забронировать номер в гостинице Энкаунтер Непал. Мы согласились, тем более, что там нас должны были
встретить сотрудники отеля.
Город Покхара в эти дни готовились к встрече короля. На дорогах устанавливали арки с надписями «Мы любим короля», «Долгие
лета королю», «Добро пожаловать». В городе было много военных и укреплений.
Вечером мы ходили в ресторан отведать местной рыбки из озера. Рыба напоминала вкусом нашего карпа, но готовить рыбу здесь
не умеют. Слишком много специй, рыба теряет свой вкус и аромат. К сожалению, в Непале кухня не отличается изысканностью. Все
блюда похожи по вкусу, и остры.

25.03.04 Дорога Покхара-Катманду

Наш автобус отправлялся в 7-30а.м., поэтому мы проснулись пораньше в 6а.м. и к 7 уже были готовы к выходу. Автобусная
станция, по-нашему мнению, была в 100 м от нашей гостиницы, поэтому мы отказались от услуг такси и отправились туда пешком.
Добравшись до станции мы не увидели, ни толпившихся туристов, ни нашего автобуса. Мы показали наш билет водителям стоявших
там автобусов, но они сказали, что такого автобуса тут нет, и этот автобус находится вне этого парка. Мы резво вернулись в
гостиницу, чтобы уточнить у администратора, где же этот баспарк и выяснили, что он находится дальше, прямо напротив
городского аэропорта. Поэтому, спешно взяв такси, мы поехали в tourist bus park. К счастью наш автобус еще не уехал, но все
уже сидели на своих местах. Мы успешно загрузились в экспресс.
Нам предстояло ехать 6 часов, но реально ехали все 8 т.к. стояли на постах и делали перерыв на обед. Дорога горная очень
извилистая, последний перевал перед Катманду очень крутой и длинный. Как только мы въехали в пригород Катманду, потянуло
большим городом: грязный воздух, тесные грязные улочки.
На автобусной станции нас встретил представитель отеля на машине, так что доехали до гостиницы с комфортом. Наш отель
находился на окраине Тамеля (туристического центра города), отель большой, уютный дворик с цветниками. Обещанный нам в
Покхаре very nice room оказался грязноватой комнатой с 3-мя кроватями креслами и журнальным столиком. Душ и горячая вода
тоже имелись, так что мы решили не возмущаться т.к. нам предстояло пробыть там всего 2-дня. Быстро отдохнув от дороги и
перекусив (благо кипятильник был с нами) мы отправились на экскурсию в Тамель. Тамель — это типичный старый город с
множеством узких улочек, магазинчиков, кафе, гостиниц и праздно шатающихся иностранцев. Магазины ломятся от сувениров,
снаряжения и другого добра. Из «снаряги» можно купить все от крючьев и кошек до палаток, ковриков и одежды. Дешево здесь
все, что шьется в Непале или Китае, дорого из Европы, Росии. Россия как всегда поставляет спец. оборудование: титан,
кислородное оборудование и т.п.

26.03.04. Подготовка к треку
С утра мы отправились на поиски конторы, которая выдает пермиты на трекинг в Саграматха парк. Облазили пол города пока не
выяснили, что это находится в 20 мин ходьбы от нашей гостинице прямо в центре Тамеля. Это не очень далеко от Министерства
образования и Спорта на улице Tri Devi Marg — во дворе большого дома. Для получения пермита необходим паспорт и 1000 рупий.
После этого мы отправились в Old bus park купить билеты на автобус до Джири. Долго блуждая между автобусами мы с трудом
нашли конуру где продают билеты и заплатив по 247 рупий взяли билеты на следующий день.
27.03.04. Дорога Катманду-Джири.
Мы поднялись в 5 а.м. собрались и уже в 6 вышли из гостиницы, рядом с отелем поймали такси и за 70 рупий доехали до
автобусной станции. В 7 а.м. отходил наш экспресс до Джири. Автобус нужный Вам нужно искать по номеру указанному в билетах,
но в Непале цифры не арабские и поэтому нужно запомнить их написание. Для европейцев сзади машины с одной стороны есть №
арабскими цифрами. Мы заняли места в автобусе, с нами ехало еще человек 10 европейцев, и ждали отправления в это время по
направлению к нашему автобусу двигался человек, у которого на спине примостился огромный железный шкаф. Мы сначала
недоумевали, куда же он несет его, но когда он еще и залез с ним на багажник автобуса, мы поняли что, непальцы очень
сильный народ. Ехать до Джири 9,5 часов по привычно горной, извилистой дороге петляющей по склонам живописных гор. По
дороге у нас лопнуло колесо от постоянного торможения, еще пару раз всех непальцев выгоняли из автобуса военные для
проверки. Перед Джири проходят последний пост и иностранцы. Нас тоже попросили записать свои данные в журнале. Там же
подсаживаются местные жители и расхватывают всех иностранцев, зазывая в свой отель. Нас пригласили в отель Шерпа Гест Хаусе.
Скромный, но чистый отельчик с удобствами на этаже (это местный стандарт) на 3-м этаже ресторанчик. Там же мы запаслись
бензином — взяли 2 литра по 100рупий. Реально хватило 1 литра до Луклы, хотя мы себя не ограничивали. Всех иностранцев
решивших самостоятельно отправиться в путь местные пугают маоистами от которых только гиды могут спасти в пути. На самом
деле, как мы выяснили позже, никакой опасности в дороге нет, маоисты- это видимо сами местные жители. От маоизма мы видели в
дороге надписи на «непали» на стенах домов, серпы ,молоты и оружие нарисованное. Сами жители к туристам расположены
дружелюбно. К королю народ относится не одобрительно, говорят, что старый король был лучшее, маоистов тоже не одобряют.
28.03.04 1-ый день трека. Джири перевал Деорали Ла (2705м).

Дорога на Луклу начинается за автобусной станций на окраине Джири. Вы проходите немного по грунтовой дороге и за речкой
начинается широкая тропа по которой ходит масса народу. Тропа довольно круто ползет вверх, потом на перевал, где хороший вид
на окрестности, далее спуск к реке к поселку Шива Лая. За поселком, где можно подкрепиться в придорожном кафе, начинается
подъем в гору на перевал Деорали Ла (2705м). Дорога идет между домами и огородами, у каждого дома есть кран с питьевой водой
(вода хорошая т.к. идет от горных источников), но по дороге можно купить и воду в бутылках и вездесущую Кока, Фанту и прочую
гадость. По дороге встречаются два ручья, где можно умыться и отдохнуть в тени. На перевал мы пришли под вечер около 4 р.м.
Там и решили заночевать в Guest hause. Первый переход занял у нас 8 часов, но затяжной подъем и жара вымотали нас, поэтому
заманчивая перспектива принять hot shower заманила нас в 10 рупиевую гостиницу. Так как горячая вода здесь греется от солнца
в баке на крыше дома, то хот это всего лишь теплый душ. Но мы были рады и этому. Комнатка была чистая и уютная. Мы заказали
чайник чая с молоком и лепешки. Еда надо сказать с высотой дорожает в отличие от гостиниц. За 2 чайника чая и лепешки мы
отдали 265 рупий.

29.03.04. 2-ой день Деорали Ла – Сетти
Вышли в 7-40а.м. После перевала идет длинный спуск к реке Лику Кхола и селенью Кенджа. Мы спустились к реке только к обеду.
Там передохнули у маленькой речки, где к нам прилипла местная женщина. Мы угостили ее конфетами и она оставила нас в покое.
Местные жители очень общительны и любят поговорить с иностранцами. Простое «Намасте» переходит в долгую беседу с попутчиком.
Нас долгое время сопровождал мальчик, который нес 30-килограмовый мешок с рисом, пока мы не обогнали его. Поэтому
распрощавшись с непалкой, мы приготовили себе обед и наслаждаясь местным пейзажам пережевывали китайскую лапшу. Вокруг нас
было много диковинных растений, цветов, цветущих деревьев. После переправы через реку по двум подвесным мостам и пройдя, под
аркой с надписью Welcome и серпом и молотом. Мы начали вновь подъем на следующий перевал 3530м Ламджуре Ла. Подъем очень
крутой и выматывающий. Мы смогли подняться только до селения Сетти на высоту 2575м к 6р.м. и упасть в отеле под названием
Эверест. Хозяин гостиницы заверил, что хотя номера у него хуже, чем в Катманду, но зато очень горячий душ, который греется
от печки. Комната была очень скромной, но за 10 рупий многого ожидать не стоило, но хозяин очень приятный молодой человек
Хира.
Мы попросили у него разрешения вскипятить воду для чая на кухне, сказав, что мы люди не богатые из Казахстана. Он не стал
возражать. И даже напротив сказал, что из Казахстана он никого не встречал, поэтому он нас угощает. Мы просидели с ним весь
вечер за разговорами о жизни. Выяснили, что ему 27лет он не женат, ходит в горы на восхождения и является гидом. Алкоголя он
не пьет по канонам буддисткой веры, поэтому от нашего чая с бальзамом отказался. После бесед мы залегли спать.

30.03.04 3-ий день. Сетти-Джамбеси
Из Сетти мы вышли в 8-15а.м. Тепло распрощавшись с Хирой и выпив кофе на брудершафт. Мы двинули на перевал. От Сетти до
перевала мы шли около 4-х часов. На перевале, увитом флагами и увенчанным ступой, мы передохнули. На такой высоте уже
прохладно и дует ветер. Там тоже есть плоды цивилизации солнечные батареи на крыше дома и телевизор, а также лавка с
продуктами и кафе. После перевала спуск по лесистой местности и красивой долине поросшей Лали гурас (символ Непала). У реки
мы сделали привал на час. После привала тропа нас вывела к небольшой деревне после, которой она разветвилась. Тропа ,
ведущая к Джамбеси, идет выше по склону, а другая уходит вниз к реке. Тропа идет, прижимаясь к скалам, при подходе к селу
виден буддисткий монастырь, который стоит отдельно на склоне. Джамбеси красивое селение, с почтой, телефоном и гостиницами.
Ущелье, где расположилось селение, заканчивается снежными горами и озером в верховьях реки. Мы остановились в первой
попавшейся лоджии за 20 рупий плюс душ еще по 10 рупий с человека.

31.03.04. 4-ый день. Джамбеси-Чоку
Мы вышли из Джамбеси в 7а.м., распрощавшись с погрустневшей хозяйкой, т.к. мы не заказывали себе ужин. После Джамбеси нужно
перейти реку по мосту, который сделан очень крепко. Затем дорога идет в гору по лесистому не заселенному склону. Склон порос
хвойными деревьями, там много ручьев и есть места удобные для стоянок. Далее после селения Солонг спуск к реке и переход
через реку. Мы останавливались у реки передохнуть. Песок на пляже у реки прямо серебряный из-за того, что он образован
разрушением сланцевых пород. После моста опять подъем на перевал 3071м и спуск к селению Нунтнала (Манидигма). В этом селе
много красивых манящих зайти отелей. Мы не стали соблазняться отдыхом, и стали спускаться к реке — Дудх коси. Затем перешли
по мосту через широкую бурную реку. Потом немного вверх до селения Чоку, где можно остановиться в лоджии или продолжить путь
дальше, но до ближайших отелей не менее часа ходьбы в гору. Когда мы доплелись до Чоку, уже вечерело и поэтому надо было
вставать на ночлег. Мы решили не останавливаться в лоджиях и прошли немного выше. Нашли рядом с тропой удобное место для
палатки и встали на ночевку. Было уже совсем темно около 8 р.м. Мы убрали поваленные ветки и поставили палатку. Из-под ног
во все стороны вылетали маленькие огоньки – это светлячки, потревоженные нами, разлетались во все стороны. Было как-то,
по-сказочному, страшновато. Под горой темнела пещера, из которой мог выйти страшный зверь, в воздухе мелькали огоньки,
спалось не спокойно.

1.04.04. 5-ый день. Чоку-Сурке
Утром, пробудившись после беспокойной ночи мы собрались и, наскоро перекусив, вышли в 7а.м. на тропу. По тропе уже
началось движение. Носильщики начинают движение уже в 6 утра, а идут вечером уже в темноте. Подъем идет после Чоку умеренный
до селения Кхари кхола. Село большое, много лоджий, магазинчиков, от него спуск к реке Кхари кхола. Мы остановились у реки
позавтракать. Очень удобная полянка для отдыха у реки. Простояли час, потом перешли речку по мосту и опять подъем в гору на
перевал Кхари Ла (2850м). На перевале расположен монастырь. За перевалом начинается небольшой спуск и опять подъем вверх на
перевал Читок Ла (2750м). К перевалу ведет тропа, прижимаясь к скалам, и часто довольно узкая. Пройдя его, спускаемся опять
к реке — Сурке кхола и селению Сурке. Если Вы не хотите сделать крюк до Луклы, то можно остановиться здесь на ночлег в
хорошем отеле и последний раз принять относительно горячий душ. Мы остановились на ночлег, заплатив всего 30 рупий.

2.04.04 6-ой день. Сурке-Джирсали
Переход занял у нас 10 часов (с 8а.м. до 6р.м.), дорога как всегда то вверх, то вниз. Особенно утомительны спуски к рекам и
резкий подъем после них. Дорога живописна вдоль реки, по дороге масса гостиниц. Дошли до Монжо — это пропускной пункт в
Саграматха парк. Около скалы стоит домик и ворота. Нужно отдать охраннику свой пермит, который состоит из трех частей, он
оставит себе одну часть и внесет вас в списки прошедших в парк и поставит дату прибытия в Вашем талоне. Две другие части
необходимо сохранять, т.к. на выходе у Вас попросят предъявить талон опять и поставят дату убытия из парка. На доме висит
щит с правилами поведения в охраняемой зоне: нельзя жечь костры, оставлять мусор, собирать растения и животных, ставить
палатки в не отведенных местах. После Луклы, в активно туристкой зоне, цены на отели резко возрастают. До 50 рупиев с
человека, душ оплачивается отдельно по 50 рупий. К тому же горячий душ понятие относительное, вода 28-30 С — это горячая
вода по мнению закаленных непальцев, после такого душа долго приходится стучать зубами. Овощи и фрукты стоят бешенные деньги
один мандарин –40 рупий, помидор от 5-10 рупий, банан-10 рупий. Начинаешь ощущать нехватку витаминов. Пища однообразная:
момо, жареная лапша, долбат (рис с картошкой). Мы добрались к вечеру до Джирсали. Переправились по старенькому мостику на
другой берег реки и решили здесь и заночевать. Поставили палатку в укромном месте под скалой так, чтобы не видно было с
тропы, и там заночевали.

3.04.04
7-ой день пути Джирсали-Тьянгбоче
Встали рано в 6а.м., в 7а.м. выход. Сразу начинается подъем на мост, висящий высоко над рекой. Вид с моста бодрящий: в
узкие ворота между скалами течет бурлящая река. После моста затяжной подъем в гору, где-то 1-1,5часа до Намче базара. Намче
базар- городок с множеством гостиниц, магазинчиков, кафе, есть телефон и интернет. Выбор в магазинах товаров беднее чем в
столице, обменный курс ниже. Так же здесь проходят базары, где продают всякие мелочи и продукты. Мы купили несколько банок
рыбных консервов и ячье масло. Из города можно делать различные выходы на близлежащие вершинки. Дорог также много, поэтому,
чтобы выбрать правильный путь до базового лагеря, лучше спросить у местных, где дорога на Санг назар. Путь пролегает по
склону с сильно вытоптанной широкой тропой. После селения Санг назар раздвоение дороги — одна вверх к пику Гойко, другая
вниз к реке. На одном отеле можно увидеть предупреждение, что дальше до Тьянгбоче отелей не будет. Но в действительности
после моста есть еще лоджия, после нее подъем на гребень 2,5 часа до монастыря. Подъем крутой и извилистый. Мы шли медленно,
но к 6 р.м. выползли на плато, где расположился монастырь и несколько гостиниц. Места много, есть удобные места для палаток.
Мы поставили палатку в стороне от оживленных гостиниц. Ночью был заморозок. Вода в лужах замерзла, также замерзли
вечнозеленые лали гурас. В пуховом спальнике было зябко.

4.04.04. 8-ой день пути. Тьянгбоче- Делхо
Утром, как вышло солнце, сразу потеплело. Иней растаял. Монастырь загудел утреней молитвой. Открылись красивейшие панорамы
на Амадоблан и другие снежные вершины. После монастыря идет спуск, с хребта к мосту через реку. Под перевалом много хороших
гостиниц. После моста заканчивается зона леса и начинается низкая растительность типа кустиков. Дорога идет плавно вверх.
Становится холоднее. Тропа доходит до реки и опять разделяется: одна ползет вверх другая вниз к реке. Дороги ведут в одну
сторону, но короче и удобнее та, что идет вверх. Мы решили спуститься к реке, перешли через мост и попали на тропу, которая
нас привела в широкую долину. Вверху, над долиной, на склоне виднелось селение и ступа, мы решили не идти туда, а пошли
низом. Вышли мы на склон как раз над селением Дулхе, расположенном в широкой и холодной долине. Тропа на базовый лагерь
идет по дну этой долины, так что нам пришлось спускаться вниз. К вечеру погода испортилась, пошла снежная крупа, холод, мы
ползли к началу ледника. Стала чувствоваться высота (4200м). Сил не было. Пришлось встать в палатке на ночлег у тропы. Ночью
было очень холодно, где-то около –10С.

5.04.04. 9-ый день пути. Дулга–Горак шеп
Встали в 6 а.м., доели остатки ужина, погода стояла хорошая, хотя и прохладно. Начали подъем на морену. Идется тяжело,
отдышка, головная боль. Дошли до отеля, написано, что высота 4620м. Поднимаемся выше на морену, на верху начинается долина,
дорога почти ровная вдоль речки. Растительности уже нет. Далее селение Лобуче, там лоджия и несколько кафе. Начал дуть
холодный ветер, после обеда погода, как всегда, портиться. Нам еще 3 часа пути сначала по долине по краю ледника, затем
подъем на морену метров 50, потом по морене вверх вниз до Горак шепа. Дошли к 16-30. В селении две гостиницы, порядком
забитые. Стоимость одного койко-места в сырой холодной пристройке 100 рупий. Мы поставили палатку на пустыре под пиком Кала
Патар на песочке. Дальше идти смысла не было. Мы завалились в палатку даже не ужинав. Ночью страшно болела голова, пришлось
пить эфералган, немного помогло. Утром, поднявшись, обнаружили все окрестности под 5см. слоем снега, вода в озере замерзла.

6.04.04 10-ый день пути, Восхождение на Кала Патар и спуск вниз
В 7а.м. солнце начало медленно освещать нашу поляну. Воздух прогревался снег начал таять. Туристы потянулись на Кала Патар.
Это обзорный пик высотой 5543м. Восхождение на него не требует дополнительных пермитов. Пик не сложен для подъема. Вовка
отправился на него сделать съемки Эвереста. Также можно внизу видеть базовый лагерь на морене, в котором в этом году было 25
экспедиций. Очень красиво смотрится пик Нуптзе -7879м, который с обрывающимися ледниками выглядит недоступно величественно.
Вова при подъеме на Кала Патар встретил альпиниста из Москвы — Коршунова, он готовился к восхождению с российско-итальянской
группой на восхождение. После обеда мы двинулись в обратный путь. Погода резко начала портиться. Поползли тучи, пошла
снежная крупа. Чем ниже мы спускались тем, сильнее шел снег. Видимость упала. Снег шел мокрый, тропа почти терялась из вида.
Мы, мокрые и усталые, добрались до селения Пулонг Карпо и остановились в первой попавшейся лоджии. Т.к. туристов было
немного, а вернее мы были одни, то нас пустили на ночлег всего за 100 рупий. Мы страшно замерзли и проголодались, поэтому
решили заказать, что-нибудь на ужин. Выбрали чикен суп, то что ближе к нашей кухне. Через полчаса хозяин сказал, что суп
готов. Мы в предвкушении наваристого куриного бульона с домашней лапшей спустились в кафе. К нашему огорчению – это был суп
из пакетика разведенный кипятком (и это за 60 рупий порция). Мы поняли, что большего от высокогорной кухни ждать нечего.

7.04.04. 11-ый день пути. Спуск в Намче
Проснулись поздно около 8 а.м., в комнате было холодно. За окном все в снегу, небо пасмурное, но снегопад прекратился. У
Вовки заболело горло. По тропе, однако, уже шли шерпы, значит можно и нам идти. Мы покинули лоджию в 9 а.м. Идти нужно было
быстро т.к. погода была не устойчивая и снизу тянулись тяжелые серые тучи. Хорошо, что вниз идти намного легче, тем более
что оставшиеся съестные запасы мы отдали хозяину гостиницы. Мы вышли не позавтракав, поэтому тошнило и хотелось есть, но с
другой стороны, местных блюд есть не хотелось, при виде их возникал рвотный эффект. В высокогорной части Непала, к
сожалению, в меню отсутствуют овощи и фрукты и блюда очень однообразные, на второй день их есть не хочется.
Поэтому хорошо иметь запас привычных для себя продуктов, чтобы не голодать. Мы, к сожалению, взяли с собой сухие супы,
которые тоже быстро надоедают и ничего из витаминов. Поэтому последнюю часть пути мы шли полуголодные (потому что не хотели
есть то, что нам предлагали) и бредили салатом из помидор, капусты, соленых огурцов и т.п.).
На спуске перед Намче увидели дедушку в старой куртке и непальской вязанной шапке, с длинной седой бородой, с рюкзаком типа
станок. Здороваемся с ним по-русски. Он удивился, что мы его разгадали и очень обрадовался землякам. Он рассказал нам, что
он старый диссидент еще в советское время сбежал в Швецию, и сейчас живет в Германии. Он писатель, исследователь арктики,
альпинист и в общем экстримал по профессии, его фамилия Берман Александр. Мы проговорили с ним час, обменялись адресами и
продолжили путь. Погода за время простоя сильно ухудшилась, все затянуло облаками, а т.к. мы были еще довольно высоко
(3600м), то облако как раз легло на нашу тропу. Шел мелкий дождь видимость нулевая, хорошо, что тропа широкая и натоптанная
столетиями. Спустились в Намче к 5 р.м., завалились в гостиницу мокрые и голодные. Вовка уговорил хозяев сдать один дабл-рум
за 50 рупий. Хот-шауа нам предложили отдельно по 150 рупий, поэтому решили потерпеть и помыться пониже. У Вовки болел живот
и он есть отказался, а я пошла осуществлять свою мечту о грин салате в ресторан. Заказала себе салат из помидор и рулет с
овощами. Салат из помидор – это небольшой помидорчик, порезанный кружочками и разложенный на тарелке. Несмотря на эту
убогость кухни, я с жадностью набросилась на следы витаминов. Мечта последних дней осуществилась. Но этот салатик мне
обошелся в 100 рупий.

8.04.04. 12-ый день пути. Намче базар-Лукла
Встали поздно, погода была замечательная — ни облачка. Торопиться не было необходимости. Собрали вещи и расплатились за
ночлег. Вовка решил «сбросить» ненужную уже нам палатку. Он прошелся по всем лавкам Намче и обменял старую китайскую палатку
с доплатой в 70 баксов на «Кофлачи». К сожалению, вес багажа у нас не уменьшился, а даже увеличился. Но Вовка был рад такой
выгодной сделке. Мы зашли еще в продуктовую лавку и купили на радостях пол-кило помидор за 20 рупий и банку рыбных
консервов. Усевшись на пригорке, у выхода из города мы устроили себе классный завтрак. В это время по тропе двигались,
полчища «буржуев». Они с удивлением смотрели на диких белых, готовящих себе на примусе еду. «Навороченные» бабушки и дедушки
из высоко развитых стран со слезами на глазах от усталости вползали в Намче. Конечно их смелости можно по завидовать — в
свои 60-70 они прошли тяжелый путь от Луклы до Намче хоть и без груза, наши бабульки могут штурмовать в этом возрасте только
автобусы. В 12-30а.м. мы потащились в низ. Погода как всегда после обеда начала портиться. Мы резво спускались, обгоняя,
ползущих трекеров. За час добежали до Монжо и поставили отметку в талоне о убытии из заповедника. Было пасмурно и идти не
жарко. Навстречу нам уже нескончаемым потоком шли туристы со всех концов света: бабушки, дети. Кругом разворачивались
кэмпинги – это говорило, что сезон осаждения Эвереста начался. Но погода, к счастью для нас, только на спуске портилась.
Моросил мелкий дождь. Дошли к вечеру до Чаплунга – это довольно большое село после него дорога раздваивается. Вверх на
Луклу, вниз на Джири. Мы пошли в Луклу, т.к. мы решили в Катманду лететь самолетом.В Луклу добрались к 18-30. Городишко
показался нам угрюмым и грязным. Мы пытались устроиться в гостинице с душем, но нам отвечали, что у них соляр (это значит
вода греется от солнца), а погода пасмурная, т.е. воды горячей нет. После нескольких попыток нашли скромный отельчик, где
нам обещали горячую воду. Хозяйка нагревает воду для кухни и душа на печке. Душ представлял собой пристройку типа туалет на
улице, освещение при свечах, вода еле теплая. Но для нас – это было уже кайф. Стиснув зубы и быстро раздевшись на улице
(температура уже была около 12-13С), залазешь под прохладный душ и, сдерживая крик от холода, быстро намылившись и смываешь
с себя пену. Натянув на себя теплые штаны и свитер, и постукивая зубами, юркаешь в натопленную кухню. Хозийки (мать и
дочери), хлопотали у плиты. Мы решили нажраться напоследок и заказали себе момо из буффало, стейк из буффало и картошку фри
с салатом из помидор. Ужин был отменный. К тому же повариха была лучшей на всем пути, этот ужин мы вспоминали еще не раз.
Ночлег с душем нам обошлись по 50 рупий и ужин около 300 рупий.

9.04.04. 13-ый день. Вылет из Луклы в Катманду
Проснувшись утром и выглянув в окно, мы поняли, что улететь на самолете слабая надежда – все было как в молоке. Над городом
повис плотный туман. Мы решили не торопиться с выходом, тем более что билетов на самолет у нас не было. Выспавшись и не
спеша собравшись, мы пошли на разведку в город за билетами. Над городом все еще висел туман. Лукла состоит из одной главной
улицы упирающейся в взлетную полосу. Мы дошли до аэродрома, который тщательно охраняется военными, он находился в 10 мин.
Ходьбы от нашей гостиницы, зашли в здание, аэропорта, где толпились скучающие пассажиры. Мы начали узнавать, где можно
купить билеты. Нам сообщили, что самолеты сегодня летать будут, как только рассеется туман. Билеты на самолет можно купить в
городе в многочисленных представительствах авиакомпаний, но можно купить прямо перед вылетом у представителя, который
прибывает к регистрации пассажиров или в офисе авиакомпаний расположенных в аэропорту. Мы не стали торопиться и стали ждать
первых самолетов. К 10 часам рассеялся туман и появились просветы в облаках. Сразу же появились сначала вертолеты, которые
видимо находились поблизости, ожидая разрешения посадки, затем рой маленьких самолетов разных авиакомпаний.
Взлетно-посадочная полоса в Лукле очень короткая, поэтому нужно обладать мастерством, чтобы в трудных погодных условиях
произвести посадку. Больше всех самолетов летает от Yety Airlins (2борта за раз в 3 захода), Sky Line( один самолет по 3
ходки), Gorkia Airlins два раза один борт,Royal Nepal – всего один раз и то прилетел позднее всех. Цены на билеты дешевле
всего на Royal Nepal – 85 долларов +165 сбор аэропорта, остальные по 93 доллара +165 сбор. Мы взяли билеты на от Yety
Airlins без проблем.

Улетали уже в последнюю очередь, погода уже почти совсем испортилась и мы уже не надеялись на вылет. Но
шустрые самолеты прилетели за нами снова. Вылетали около 12а.м., самолет вели мужчина и женщина, посадка и высадка
пассажиров проходит очень быстро. Есть ограничения по грузу на одного человека полагается всего 15кг за остальное нужно
доплачивать.Лететь до Катманду 45мин., самолет летит довольно низко — ниже гор в зоне облаков, очень хорошо видно панарамы
гор. Горы как видно с самолета, густо заселены людьми, все удобные склоны распаханы и засажены, дикой природы почти нет.
Долетели до Катманду благополучно, после прохладной Луклы в Катманду дохнуло полуденной жарой. Мы стали снимать свои
свитера. При выходе из аэропорта Вас встречают пронырливые таксисты, которые даже после отчаянной торговли берутся довезти
Вас до Тамеля за 200 рупий. Мы не стали спорить с ними и решили пройти немного пешком от аэропорта и снять такси дешевле.
Пройдя 200м до перекрестка, мы поймали машину всего за 100 рупий. Добравшись до нашего отеля, в котором мы оставили часть не
нужных в дороге вещей, мы заселились в комнату на втором этаже. После долгожданного душа с настоящей горячей водой и стакана
чая, мы отправились на прогулку в город. В этот день город бурлил демонстрациями. На центральной улице перед королевской
резиденцией проходили митинги, на улицах было полно военных упакованных для разгона демонстрации. Многие магазины были
закрыты. Мы видели как в полицейский участок везли арестованных демонстрантов, которые пели и кричали лозунги. Мы спросили у
местных: «кто это — «маоисты»? – «Нет, это демократы» сказали нам, явно сочувствуя плененным.

10.04.04. Прогулка по Катманду и путевка в Читван
С утра мы отправились за путевками в Читванский национальный парк. Это заповедник расположен почти на границе Непала и
Индии. Заранее договорившись с одной из тур-фирм о путевках, мы пошли их выкупать. Туры предлагаются 2-х, 3-х и 4-х дневные,
набор развлекаловок одинаков: посещение слоновьей фермы, поездка на каноэ по реке, джингл сафари пешком, сафари на слонах,
за доп. плату сафари на джипах. Стоимость тура зависит от кол-ва дней и выбранной гостиницы. Есть гостиницы inside и
outside. Первые якобы расположены на территории заповедника, вторые за ней. На самом деле это полное надувательство. Мы люди
скромного финансового достатка, выбрали тур на 3 дня в outside за 50 долларов на человека. Купив путевки мы праздно шатались
по Тамелю пытаясь истратить последнии непальские рупии. В процессе шопинга мы вышли на старую королевскую площадь, которую
раньше не находили. Через площадь, которая является памятником архитектуры, спокойно ходят местные и ездят авто, но грозная
надпись предупреждает, что вход платный с локал –25 рупий, форейн –200 рупий.Т.к. мы не сразу заметили эту надпись, то нас
остановил охраник, когда мы уже порядком углубились внутрь памятника архитектуры. Мы решили, что платить не будем и покинули
пределы достопримечательности. Обойдя большой круг в поисках подарков и сувениров мы вышли после полудня к этой площади уже
с тыльной стороны, там грозных надписей не было и бесприпятственно зашли на площадь. Вдоволь нафотографировавшись, мы
подошли к входу, где нас задержал охранник, но там уже никого не было. Из чего мы сделали вывод, что вход платный только до
обеда.Бродя бесцельно по узким улицам Тамеля мы заметили, что Садху и продавцы гашиша неравнодушны к длиноволосым мужчинам с
бутылкой воды. Они кидаются к ним одни с надеждой поставить тику, другие с предложением выкурить гашиш.

11.04.04. Поездка в Читван парк
Отправление автобусов в Читван присходит на пересечении улиц Три Мадур Деви и Роял стрит, это наискосок от Министерства
Спорта и туризма. Автобусы отправляются в 7а.м., время в пути около 6 часов по направлению к границе Индии (Сонаули). Мы
доехали до Читвана где-то к часу дня, на автобусной станции нас встретил менеджер гостиницы. Нас пересадили на старенький
Уаз и мы поехали по проселочной дороге. До отеля 3км. Все отели, как inside, так и outside расположенны на берегу реки
Рапти. Наш отель расположен в 2 км. не доезжая администрации Читван парка, поэтому считается outside, другие отели
распологаются за администрацией парка на том же берегу реки и считаются inside. Наш отель назывался Jingle lagoon. Довольно
большая территория с ухоженными лужайками и отдельно стоящими котеджами. Много цветов, вежливый персонал. Мы оказались
единственными посетителями отеля. Нам дали чудный домик с верандой, двумя огромными кроватями, мебелью, душем и
вентилятором. Мы распаковались, т.к. нам здесь предстояло пробыть 2 ночи и 3 дня. Потом мы обсудили с менеджером нашу
программу.

1-ый день обед, экскурсия на слоновью ферму, ужин
2-ой день подъем в 6а.м., завтрак, сплав на каноэ 45мин, экскурсия по джунглям до обеда, обед, сафари на слонах, ужин
3-ий день завтрак и трансфер до автобусной станции
Экскурсия на слоновью ферму
За нами зашел служащий гостиницы, который сопроводил нас на слоновью ферму. Ферма находится в 3км. от гостиницы. Пошли
пешком туда т.к. машины не было. Ферма отделена от деревни небольшой речкой, через которую перевозят на лодке. На территории
фермы под навесами стоят слоны, привязанные цепью за ногу. Можно подойти к ним и покормить бананами. Некоторые слоны
агрессивны и к ним подходить не рекомендуется. Я подошла к маленькому слону, который стоял рядом с мамашей, и погладила его.
Кожа слона покрыта довольно грубой щетиной, как оказалось. Слоны очень интеллектуальны и обладают разными характерами, как и
люди. Одни общительны и дружелюбны, другие замкнуты и злобны. Дали слону, неочищенный банан. Он взял его, хоботом очистил от
кожуры, а затем съел. Вечером ходили по берегу реки. Речушка мелкая, вода довольно чистая и теплая. Местные ловят в ней рыбу
сетями.

12.04.04
На утро за нами зашел Камал (менеджер) и повел нас на джингл сафари. Мы дошли до лодочной станции, где нас усадили в
длинющее каноэ, выдолбленное из одного ствола дерева. В каноэ усаживается 12 человек вместе с гидами и лодочником. Лодка
очень неустойчивая так что сидеть нужно тихо, утонуть конечно не получиться, а вот утопить технику можно. На плаву гид нам
рассказал о парке Читван, о животных его населяющих. Проплыли мимо мирно лежащего на берегу крокодила. Проплыв, положенные
45 мин, нас высадили на берег, где каждый со свои гидом пошли по своей тропе искать животных. Джунгли не такие уж
непроходимые, как оказалось, лес даже редкий, трава пожухла, много троп. Мы ходили где-то около часа, но никого не нашли,
разве что огромных лесных клопов. Вышли к маленькому ручью, и пошли вдоль него. Нам сказали, что к нему приходит носорог.
Действительно, пройдя еще немного, мы увидели носорога мирно лежащего в луже. На нас он не обратил никакого внимания. Мы
сфотографировали его и ушли. Еще на дороге мы увидели диких кур и несколько бабочек. На этом живность кончилась. Мы
отправились в обратный путь. Вышли мы к тому же месту, от которого отплыли. Речку можно пройти в брод по колено, а можно
обратно на каноэ. На другом берегу, на пляже, купали слонов на радость туристам. Всех желающих забрасывали на слона, а потом
слон катал их, поливал водой, сбрасывал в воду. Очень веселый аттракцион. Я вдоволь накупалась вместе со слонами и
наплавалась в теплой воде. После обеда другое развлечение сафари на спине у слона. Мы уселись в квадратную клетку,
привязанную к спине слона по 3-4 человека, погонщик сидел на шее у слона. Сидеть на идущем слоне очень неудобно, но
интересно т.к. ты плывешь над лесом и все видишь. Слон шел по натоптанной дороге отплевываясь и обмахиваясь веткой,
натыкаясь то на лежащих в луже носорогов, то на оленей и павлинов. На слоне никто не страшен — даже тигр. Прокатавшись около
2-х часов и отбив себе всю задницу, мы с чувством глубокого удовлетворения, сползли со слона и пошли в гостиницу пешком.
Вечером началась сильная песчаная буря, повалило столбы электропередач. Номер буквально занесло песком через щели. Мы думали
начнется дождь, но буря утихла. Наш отель остался без света, нам принесли керосиновую лампу. Вечером нам устроили богатый
прощальный ужин.

13.04.04
На следующий день после завтрака, нас погрузили на 50-летний Уаз и отвезли на автобусную станцию. В 9 а.м. отправляется
автобус до Сонаули. Тепло распрощавшись с хозяином отеля мы возвращались назад в Индию.