От Секстинской резиденции до епископской Мадонны

Начав путешествие в Праге, прямо в аэропорту, мы сразу заблудились, виной тому были чешские дороги и трудно выговариваемые названия городов.  Пересекли германскую границу в густом тумане. Дорога поднималась в гору и где-то на самой высокой её точке, на перевале из тумана неожиданного нарисовались машины полицейских, рядом беззаботно стояли сами стражи порядка и о чем-то говорили. Они даже не посмотрели на нашу красную «Октавию Комби».

Германия встретила нас суровыми хвойными лесами, дорога петляла вдоль каменистой горной речки. От свежего воздуха закружилась голова. Подумалось, а как замечательно провести в этих местах знойные недели лета. Тем более, что в городках по пути часто мелькали гостиницы.

 В Дрездене шел мелкий дождь. Было много непривычных для Европы широких и пустых улиц, вдоль которых только современные постройки. Лишь в центре возведено несколько кварталов, стоящих как-то разрознено, они напоминают прежнюю застройку. После бомбардировки английской авиацией 13 февраля 1945 года Дрезден - культурный центр Европы был полностью разрушен. Погибло около 250 тысяч жителей. Произошла катастрофа гораздо страшнее Хиросимы.

В Дрезден приехали во время – к двум часам, поселились в гостинице APARTHOTEL NEUMARKT ( очень хорошо расположена - на центральной площади, нам дали двухкомнатный просторный номер с кухней) Оставалось еще достаточно времени, чтобы успеть осмотреть галерею Старых мастеров. Ради этой великолепной коллекции, собранная королем Саксонии Августом , я и вставил Дрезден в маршрут. В былые времена сам Федор Михайлович Достоевские специально приезжал в Дрезден, приходил в музей и, попросив у служащих стул, усаживался напротив картины  Рафаеля «Сикстинская Мадонна», и смотрел на нее часами.

С момента воссоединения Германии возрождение Дрездена ускорилось. С улиц убрали руины. Восстановили их груды обломков главный собор - Фраукирхе. Перед ним один из памятников города - реформатору Мартину Лютеру (1483-1546). ( В путеводителе нашел точный адрес дома В. Путина. Если через 350 лет перед ним установят памятник, значит, у нас был действительно великий президент). Но все равно в городе пустынно, голо и неуютно. Возле вокзала на улице какие-то мужчины явно неработающего вида пили из бутылок пиво.

Вечером ужинали в уютном ресторанчике в самом центре города. Были немного удивлены необычной манерой игры пианиста. Крайне экспрессивно он ударял по клавишам, но инструмент звучал приглушенно. Наверно это сделано, чтобы не мешать многочисленным посетителям кабачка вести дружеские беседы за кружечкой пива. Нам, кстати, подали по бокалу очень вкусного темного фруктового пива «Дизель» . Мы искренне радовались, что первый напряженный день нашего путешествия заканчивается так по-доброму, в уютной обстановке милого немецкого кабачка.

КОПЕНГАГЕН.

На следующий день только в половине десятого мы выехали на автобан Е55 в Росток. Это была стремительная езда в ласковых лучах утреннего весеннего солнца со скоростью 160 км в час. Не заметили, как долетели до Берлина и пропустили нужный съезд на кольцевую. Автобан неумолимо засасывал нас в центр города, что совершенно не входило в наши планы.

И вот уже на городском горизонте, где-то там, на востоке показался шар телевизионной башни – символа гдровского Берлина - но к нашей радости автобан не растворился в обычных улицах, он по-прежнему стремительно летел на север. И вот мы миновали обозначения границы, пересекли сектор Западного Берлина – этот островок белого в море красного – и вновь оказались в восточном секторе. На почти пустой дороге скорость выросла до 180 км в час, большего из нашего автомобиля выжимать не удавалось.

Чтобы погрузиться на паром до Гедсера ( Дания) (Gedser) нужно проехать мимо Ростока, затем следовать указателям, слева остается огромная электростанция, и выехать к порту. Отправляются паромы через каждые два часа, и находятся в пути 1 час 45 минут.

Мы вышли на верхнюю палубу и долго смотрели, как уплывает назад в лучах заходящего солнца Германия. Через час показался датский берег, уставленный сотнями вращающихся ветряков. И сначала казалось, что эти башни с лопастями вырастают прямо из моря.

Съезжая с парома все водители решительно, по-деловому устремлялись в глубь страны, лишь мы ехали беззаботно, и нас все обгоняли на узкой шоссейке. Сразу бросилось в глаза насколько датские деревни и городки миниатюрнее немецких. В первом же городке заправились, топливо оказалось дешевле( 46 Евро бак), чем в Германии, а как потом выяснилось и в Швейцарии( 51 Евро).

Отель Comfort Inn,  в котором мы остановились находится как выяснилось в довольно злачном районе. Проезжая по улицам мы видели шумные молодежные тусовки возле ночных клубов. На тротуарах стояли вроде как бы бесцельно чернокожие, вероятно торговали героинам, а может, продавали проституток. Повсюду виднелись вывески ночных стриптиз клубов и секс-шопов. Но это вовсе не означало, что мы оказались в какой-то криминальной зоне.

На вечерних копенгагенских улицах было довольно ветрено и прохладно. Хотя многие были одеты по-летнему легко и открыто. Они не знают, что такое настоящие холода, они еще не были в России. Подумал я, смотря на этих девушек и молодых людей.

 Перед входом в отель наблюдал "разборку" водителей, не поделивших дорогу. И хотя обошлось без аварии, но оба шофера, один, кстати, таксист, так громко и яростно кричали друг на друга, что казалось, потасовка неизбежна, однако они вместо кулаков начали плевать друг другу в лицо.

Заехав в квартал Христиания, где живут современные хиппи, мы не стали даже выходить из машины, больно скептически взирали на нас обкуренные певцы любви и цветов. Вокруг стояли бараки, щедро разрисованные солнечными граффити, но там не разрешалось фотографировать и негде было припарковать машину. Обидно, конечно, что местные хиппари совсем не задумываются об удобствах для туристов.

 После беглой экскурсии по Копенгагену сначала на открытом автобусе, потом пешком, поехали в замок Кронбург - именно его выбрал местом действия своей трагедии Гамлет известный английский драматург сам, понимаете ли, Вильям Шекспир.

Пока ездили на автобусе местные муниципалы подсуетились, ведь было воскресенье, и выписали нам штраф за неправильную парковку. ( около 70 Евро). О нарушении можно было догадаться только вынув квитанцию из-под дворника, оказывается я оставил машину не просто на парковке, а поставил ее именно на то место, которое отведено для остановки и зарядки электромобилей. К знаку над этим местом была прикреплена табличка с изображением электрической вилки.

Быть может, именно в Копенгагене установлены такие правила, чтобы для электромобилей на парковках выделялись отдельные места. Прямо как для инвалидов.

По пути проезжали гигантский мост Большой Бельт между островом Зеландия и островом Фюн. Сооружение вызывает восторг своими размерами и изяществом конструкций. И сразу меркнет расхваленная в газетах лужковская живописная гордость с одним яйцом. Не даром, все познается в сравнении.

ОДЕНСЕ (ODENSE)

Город Оденсе – родина сказочника Андерсена. Уютный городок, стремительный и живой по датским меркам, разумеется.

После поиска отеля (HOTEL ANSGAR DKK 730.00 ЕВРО 127.85) находится очень удобно, в пяти минутах ходьбы от вокзала, бесплатная парковка) и маленькой бутылочки красного вина, которую заботливые горничные поставили на самом видном месте, на журнальном столике, решили пойти поужинать. Однако, в таких городках все заведения наверно уже 8 часов закрыты.

А утром мы отправились в дом-музей Андерсена, который по понедельникам оказывается закрыт. Тогда сквозь паутину оживленных торговых улочек в центре прошли к другой достопримечательности связанной с именем Андерсена – к одноэтажному дому, где родился великий сказочник. Но и он тоже оказался закрыт. Пришлось констатировать, что датчане плохо подготовились к встрече гостей из далекой России.

На обратном пути из Дании заехали в город Еллинг Jelling (сначала по дороге Е45 до VeJle потом по 442) посмотреть на рунические надписи на двух огромных камнях. Возле исторического места пустая парковка. Подойдя к огромным камням, лежащим возле небольшой белой церквушки, никакого впечатления от рун – непонятных выбитых на камне знаков – не испытали. Зато полюбовались с холма-могильника на уютное кладбище. Рядом еще один холм, в котором по преданию пограблен языческий царь Горм. Рядом музей, в него не пошли. В целом не пожалели, что заехали в Еллинг, в него ведет живописная дорога по лесу, холмам, через овраги, реки и поля, засеянные желтым Рапсом.

ВОЛЬФСБУРГ.

После этого выехали на автобан и через четыре часа были в немецком городе Вольфсбурге – родине всемирно известного и популярного автомобиля Фольксваген. Побывать на заводе Фольксваген хотелось еще и потому, что уже много лет езжу на машинах именно этой марки.

Еще в далеком 1936 году А. Гитлер пригласил Ф. Порше и поручил ему спроектировать автомобиль, который по цене будет доступен почти каждому работающему немцу. Порше выполнил заказ, после этого и было решено основать возле города Вольфсбурга завод по производству этих автомобилей.

Побывать на заводе хотелось еще и потому, что уже много лет езжу именно на машинах на нем произведенных. Перед экскурсией на вокзале встретили Алексея – моего друга из Германии. мы познакомились несколько лет назад в Праге, когда ездили туда отмечать день рождения Севы Новгородцева.

 Гостевая зона перед заводом больше похожа на парк для прогулок с детьми. В ней построены павильоны марок автомобилей входящих в концерн Фольксваген - АУДИ, Ламборджини (Lamborghini), СЕАТ, Шкода. Почти все марки концерна представлены в одноименных павильонах, а 48-метровые "автобашни", стали новым опознавательным знаком Вольфсбурга. В них размещаются только что сошедшие с конвейера автомобили, отсюда их и забирают счастливые покупатели, специально приезжающие на завод для получения автомобиля на заказ.

Потом мы сели на автопоезд, и нас провезли по всем цехам, начиная от штамповочного и заканчивая сборочным. Жаль, что гид говорил только на немецком, Алексей не успевал все переводить. 

Собственно, что можно увидеть на немецком заводе - везде чистота и порядок. По цехам рабочие и инженеры передвигаются на велосипедах. Много операций автоматизировано, но без ручного труда не обходятся. В каждой смене работает 8 тысяч человек..

Перед началом экскурсии гид попросил не фотографировать в цехах, оговорившись, что у Фольксвагена нет секретов от потребителей, однако съемка является вторжением в личную жизнь рабочих, а это нарушение закона. Конечно, я решил нарушить закон, но так неумело и глупо, что лишь я вынул фотик из кармана, гид заметил, остановил поезд, подошел ко мне и прочитал громко нотацию.

В основном на завод приезжают для получения автомобиля на заказ. Делают на этом заводе модели Гольф, Тюран и Туарег На территории есть автодром, где можно покататься на этих машинах.

ИЗ ВОЛЬФСБУРГА В ЭРФУРТ

Навигатор настойчиво предлагает ехать в Веймар в объезд, по автобанам, через Геру, электронная машина не понимала всех тех красот, которые нам открылись, когда мы поехали в Эрфурт напрямую – через Национальный парк Гарц.
Узкое шоссе петляет по горам, поросшим еловым лесом, от одного старинного городка к другому. В одном из них - Вернигороде - мы увидели удивительно красивый и величественный замок. Его называют «Нойшвайнштайн в Гарце.
Проезжая по улицам городков, брусчатые мостовые, гостиницы с вывесками XVIII века и... мы заметили, что на всех домах, в окнах, на расстежках самые выставлены разнообразные куклы. Так местное население готовилось к Вальпургиевой ночи. На территории заповедника находится самая высокая гора в Саксонии Броккен (1141 м), где ежегодно в ночь с 30 апреля на 1 мая проходит праздник всех ведьм. На нее можно поднять по узкоколейке, чтобы поучаствовать в «ведьминских» шествиях с факелами в руках и в костюмах чертей и ведьм.

Зря мы спешили в Эрфурт, переживая от возможных проблем с поиском  отеля. Сразу же , лишь въехали в центр города нашли Ибис, и там оказались свободные номера,( почему всегда дают комнату в конце коридора?). После ужина в местном ресторанчике пошли гулять по вечернему городу.

Насколько отличается Эрфурт от Дрездена! Изогнутые улочки с многочисленными кабачками, где счастливые эрфуртцы попивают наисвежайщее тюрингское, магазины, кондитерские лавки ( из-за позднего часа уже были закрыты), древние соборы, дома и между ними стремительно словно летят практически бесшумные трамваи.

ВЕЙМАР

В Веймаре первым делом пошли в дом Гете, затем в дом Шиллера, осмотрели ( только снаружи) театр, где заседало Веймарское правительство, и отправились в Бухенвальд. Хотелось взглянуть на надпись на воротах "Jedem das Seine"- «Каждому своё». Оно же по латыни Suum Cuique - мощная и яркая формула справедливости из Кодекса Юстиниана. «Каждому по заслугам» можно понимать, как наградить по заслугам, так и наказать по заслугам. Вникая в этот принцип, понимаешь, говоря обобщенно, что же ты представляешь собой в этой жизни. Вознаградил ли тебя Господь за твои заслуги или наоборот. И потомство воздает каждому подобающий ему почет. А возможно девиз «Каждому по заслугам» был позаимствован с ордена Черного орла, высшей награды Пруссии, учрежденного Фридрихом Великим.

На обратной стороне прежде была надпись"Recht oder Unrecht - Mein Vaterland" - «ХОРОШАЯ ИЛИ ПЛОХАЯ, ЭТО - НАША СТРАНА» our country, right or wrong, , которую сразу лишь вошли в лагерь демонтировали американцы, поскольку изречение принадлежит одному из именитых соотечественников.

Из Бухенвальда открывается прекрасный вид на Веймар. И размышляя о справедливости, я прогулялся по территории бывшего лагеря. Рядом восточногерманские власти вероятно по указке из Кремля построили мемориальный комплекс. Сооружения в стиле советской пропагандистской монументальной архитектуры построены из серого угнетающего человека камня. Безлюдные пощади, уложенные плитами и уставленные и монументами, чашами, пьедесталами, стенами, ступени – все служит созданию чувства глубокой скорби.

После раздела Германии на оккупационные зоны Веймар, а вместе с ним Бухенвальд оказались на Советской территории. Лагерь использовался для интернированных. И довольно интенсивно, если судить по числу там умерших, а за советский период ( война уже закончилась) в Бухенвальде погибло около 10 тысяч человек. Вероятно, это тоже были борцы с режимом только уже с советским – оккупационным.

Лагерь легко найти по высокой мемориальной башне, отлично видимой с шоссе В7 между Веймаром и Эрфуртом. ( Не путать с автобаном А4 ).

Именно по этому автобану (А4) мы и поехали в Вюрсбург. Двигались со скоростью 160 км в час. Более совершенной дороги я не видел.

Ехать по автобану было просто одно удовольствие. Тем более, что в самом середине пути на практически опустел. Вокруг появились невысокие горы, за них уходило солнце.

ВЮРСБУРГ.

 Уже в темноте мы прибыли в город. Почему-то мне казалось, что Вюрсбург компактный туристический город, где очень легко будет найти свободный отель. Однако  он оказался довольно большим, растянувшийся вдоль  Майна и стиснутым со всех сторон невысокими горами.

 Скоростные дороги так пронзают и оплетают город, что мои неоднократные попытки заехать в центральную часть, где обычно сосредоточены отели, каждый раз кончались неудачей – опять и опять я попадал на магистраль, которая выносила нас за околицу. Приходилось разворачиваться и атаковать город вновь, чтобы, наконец, найти вожделенный центр с отелями. Навигатор, как обычно, не работал. После полутора часов кружения нам «удалось» остановиться в довольно дорогом отеле MARITIM.

На следующий день, позавтракав, мы выехали на осмотр основной достопримечательности города – епископской резиденции.

Как наивные простодушные чешские туристы (машина ведь с чешскими номерами) впервые оказавшиеся в большом городе, мы поехали по пешеходной зоне ( наподобие нашего Старого Арбата) и столкнулись нос к носу с полицейскими. Как я и ожидал, женщина в форме скомандовала остановиться и сказала, что сейчас мне выпишут персональный штраф! Слава Богу, что это Европа, и они не отбирают права и не шьют в любом случае езду по встречной, как российские гаишники, а только выписывают штраф.

Другой полицейский заговорил со мной по-английски, и когда я извинился и сказал, что потерял дорогу, он подробно объяснил мне маршрут.

Епископская резиденция была разрушена в самом конце войны,  во время британского налета на город, когда за 20 минут было сброшено 900 тысяч тонн бомб. К счастью, уникальная лестница и огромная фреска во дворце не пострадала. И нам удалось увидеть произведение  искусства в подлинном виде. Остальные помещения дворца сильно пострадали во время пожара. И только благодаря кропотливой работе реставраторов сейчас можно полюбоваться изысканными интерьерами.

Уникальность епископского дворца состояла в том, что все помещения, интерьеры, убранство оставались неизменными с начала 1800 года, когда епископская власть утратила свое значение. Дворец был построен в 1720 году, он использовался именно как резиденция только до присоединения Вюрсбурга к Баварскому союзу.

 Гуляя по Вюрсбургу не возникает ощущения беззаботности и веселья, как в других туристических городах. Люди как-то буднично, по деловому ходили по магазинам, пили кофе, стояли на трамвайных остановках. Быть может,  это только у нас было отпускное настроение, а у них обычный день  Долго мы поднимались в  крепость Мариенберг, устали, а впереди  высились неприступные стены. Тогда мы решили ехать в Нюрнберг за пряниками. По автобану на это ушло немногим более часу.

В первом же кафе в Нюрнберге, услышав, что мы говорим по-русски, немцы позвали какого-то человека с кухни, который видимо, был из славянских стран и мог что-то сказать по-русски. Они так всегда делают. Это «русскоязычный славянин» услышав от нас « Мы хотим выпить чаю с пряниками». Удивленно спросил « А что такое пряники?».

Купив пряники в другом магазине мы прогулялись по древнему городу, а выпить чаю решили в кафе напротив дома Альбрехта Дюрера.

И этот день закончился поздним вечером. Когда мы прибыли в отель (LANDHOTEL DIETRICH) городка Хальзинген ( HILZINGEN), почти на границе со Швейцарией, постояльцы в баре уже допивали последнюю вечернюю кружку.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЧЕХИЮ

Сразу после пересечения границы между Чехией и Австрией, на обочинах появились придорожные проститутки ( одна даже была беременна). Перед населенными пунктами встречные водители мигали фарами, предупреждая о полицейских засадах. На окружной дороге в Праге попали в тягучую пробку из большегрузных фур. Запестрели румынские, польские, словацкие, латышские номера. Клубы едкого дыма вырывались из выхлопных труб. Сразу заболела голова. Грустно было соприкасаться с этой реальностью, уже так похожей на российскую.

Однако не все так печально. Миновав Чешске Будовице ( Ceske Budejovice), двухполоска неожиданно превратилась в современный автобан, который, правда, через несколько километров закончился.

Чехи хорошо говорят по-русски. В баре аэропорта мне налили куружечку наисвежайшего ароматного Плезеньского. Ноги стали тяжелыми, а голова просветлела. Стало легко и радостно. Ощущение эйфории прошло уже в самолете, и хотя я набрал собой несколько банок, пить их уже не хотелось.