Часть 1
Дорогами Румынии…

«Служил Мыкола на таможне, но почему-то беден, гол.
Вот такой он был, Мыкола, незадачливый хохол»
Вот и украинская граница. Заметно радостное оживление и многообещающие улыбки на лицах
персонала таможни. Бойкого таможенника интересует маршрут, цель поездки и содержимое
багажника. Узнав, что едем мы на отдых в Румынию, а в багажнике ничего, кроме личных
вещей, нет, он заметно расстраивается. После некоторого раздумья, завершив очередной
виток вокруг автомобиля, с укоризной произносит в мою сторону:
«Нельзя же так издеваться над людьми. Дай хоть что!» Его лицо, мимика, произношение и
непередаваемая интонация, с которой это было сказано, развеселили меня. Я достал из
сумки пачку сигарет «Marlboro», и, еле сдерживая смех, незаметно передал ему.
Распрощавшись с украинской, а затем и румынской таможней, в хорошем настроении и
предвкушении интересного путешествия въезжаем на территорию Румынии. Каждый раз
возвращаясь в Румынию, отмечаю перемены, происходящие в ней. В последние годы эта
малоизвестная нашему туристу страна заметно меняется в лучшую сторону. В первую очередь
это касается строительства новых и реконструкции старых автомобильных дорог, мостов,
появления новых современных автозаправочных станций и частных мотелей. Однако
неизменными на дорогах остаются крестьянские повозки, которых следует остерегаться,
особенно в вечернее время. Одну такую мы обогнали на участке пути, недоезжая Сучавы. Я
очень жалею, что не остановился и не сделал фотоснимка, потому как картинка была весьма
колоритной. Представьте себе телегу, всю облепленную светоотражателями, сзади прибит
номерной знак, снятый с немецкой машины, и в завершение картины — лихо погоняющий
лошадей молодой парнишка в джинсовой бейсболке с длинным гнутым козырьком, в черной
телогрейке с огромными желтыми буквами USA во всю спину.
И с мыслью о том, что все происходящее разнообразит наше путешествие, делает его
веселым и приятным, мы продолжили путь.
«Мы охали и ахали, в подвал спускаясь к Дракуле»
Примерно через сто километров мы остановились, чтобы немного размяться и пообедать.
Еще несколько лет назад я заприметил этот Fast Food и с тех пор ни разу не проезжал
мимо. Основательно подзаправившись, купив телефонную карту, минут через тридцать
отправляемся в путь. А лежит он в загадочную Трансильванию, как раз в ущелье Борго.
Именно здесь нас ждет ночлег в трехзвездочном отеле «Дракула», построенном как раз на
том месте, где, по версии Брэма Стокера, автора романа «Дракула», находился
всамделишный замок «главного вампира». Незаметно стало темнеть, и чтобы догнать день и
затемно добраться до отеля, мы, насколько позволяла дорога, поехали быстрее. Серпантин
поднимал нас все выше и выше, казалось прямо к небу, окрашенному в темно-лиловые и ярко
розовые тона. По мере того, как солнце садилось за горизонт, цвет неба непрерывно
менялся, и облака принимали все более жуткие очертания, нагоняя тревогу, и порой
казалось, что сам Дракула — «король вампиров» — встретит нас у ворот отеля-замка, уже
видневшегося на холме. Так ведь нет. Во дворе у входа в отель веселилась группа
израильских туристов, в хороводе пританцовывая под звуки чардаша. Особенно лихо
отплясывал маленький толстячок, веселя всех присутствующих. Музыкантов это тоже
забавляло, и они играли с еще большим задором. А мы, уставшие после долгой дороги,
отправились в свои номера, чтобы побыстрее принять горячий душ и добраться до постели.
Войдя в номер и включив телевизор, я сразу же ощутил, что нахожусь в Трансильвании, так
как на экране неожиданно появился красавец-вампир со сверкающими клыками, пытавшийся
догнать несуразного вида молодого человека, в котором я сразу же признал известного
режиссера и актера Романа Поланского. Да, это был он и его замечательный комедийный
фильм-пародия «Неустрашимые убийцы вампиров», действие которого происходило именно в
Трансильвании. Почему именно в наш приезд? Почему именно этот фильм? Простое
совпадение?! Странно. Как-то сразу подумалось: «Ну вот, началось!». Второй
неожиданностью была необычайно горячая вода в душе, так что я чуть было не обжегся.
Пожалуй, горячая — слишком мягко сказано. Это был кипяток, с шипением вырывавшийся из
крана. С таким явлением в гостиницах я сталкивался впервые. Видимо, в дальнейшем надо
быть настороже, ведь мы в Трансильвании.
Проснувшись утром в хорошем настроении, я позвонил из номера своим спутникам и
напомнил, что через двадцать минут завтрак. Отведав в ресторане блюда «дракульской
кухни», мы решили посмотреть таинственную «дракульскую комнату», расположенную в
подвале. А пока спускались вниз по страшно скрипящим крутым ступеням, на языке вдруг
завертелось:
Маленький мальчик спустился в подвал,
Добренький дядя долго не ждал…
Быстро закрылись подвальные двери,
Вкусно вампиры сегодня поели.
Почти в полной темноте войдя в «дракульскую» и споткнувшись о гроб, я приготовился к
худшему. Девушка, сопровождавшая нас, зажгла свечу, и мы смогли рассмотреть комнату.

Хотя гроб и соответствующая атрибутика были на месте, графа Дракулу мы не встретили, но
свою утреннюю дозу адреналина все-таки получили в полном объеме. Что же там произошло,
вы узнаете сами, если будете в здешних краях. А пока это наш секрет.
Быстро собравшись и попрощавшись с гостеприимным персоналом отеля, не забыв про «Адама
и Еву» (две березы во дворе), с удовольствием жадно вдохнув свежий чистейший горный
воздух, мы отправились в Сигишоару.
«Да, много тайн на земном шаре.
Одна из них в Сигишоаре!»
А пока дорога только началась, у меня есть время рассказать вам немного о
Трансильвании. Трансильвания — «Страна за лесом», так называли ее венгры. Но есть еще и
другая, немецкая версия — Зибенбурген («Семь городов»). Это название Трансильвании дали
немецкие поселенцы (саксонцы), приглашенные на эти земли в ХIII веке венгерскими
князьями, после того как Трансильвания подпала под владычество Венгрии. Они-то и
построили здесь семь средневековых городов, в том числе Клуж-Напока (Клаусенберг),
Брашов (Кронштадт) и всемирно известный, находящийся под охраной ЮНЕСКО, город-музей
Сигишоара (Шассбург). Надо ли говорить, что немецкое присутствие на протяжении почти 7
веков положительно повлияло на культуру и экономику Трансильвании! Тем не менее, после
свержения режима Чаушеску в 1989 году около 300 000 саксонцев собрали чемоданы и уехали
в Германию.
Не без труда найдя место для парковки и достав из багажника штатив, фотоаппарат и
видеокамеру, мы бодро зашагали к лестнице, ведущей в старый город на высоком холме.
Судя по музыке, доносившейся сверху, праздник был в самом разгаре. Все дело в том, что
сегодня в Сигишоаре было открытие традиционного «Фестиваля средневекового искусства», и
побывать на нем хотелось давно, тем более, что я считал это своим профессиональным
долгом. Для тех, кто не знает, расскажу, что Сигишоара — это еще и родина Влада
Дракулы, правителя Валахии, который родился здесь в 1431 году.
«Да будь ты хоть негром якутских кровей,
Коль предал ты Дракулы дело,
К покойникам тут же себя причисляй,
И на кол сажай свое тело!»
Национальный герой Румынии, отважно боровшийся против турок, он был столь же
беспощаден и к своим подданным. Несчастных, совершивших даже незначительные
преступления, ожидала мученическая смерть. И неважно, был ли это знатный боярин,
священник, монах или простой человек, — никто не мог ее избежать. Ограбил — поймали — в
костер. Украл — поймали — на кол. Такими методами Дракула добился того, что кривая
преступности резко и неотвратимо поползла вниз к нулевой отметке, и в короткие сроки в
стране был наведен порядок. А Дракулу признали заслуженным колосажателем всех времен и
народов, за что он и получил соответствующее прозвище «Цепеш» (рум. — сажающий на кол).
Не знаю, за эти ли заслуги, но памятник Дракуле в Сигишоаре все-таки стоит.
И теперь всех, кто хочет вспомнить о героическом прошлом своего земляка, окунуться в
атмосферу средневековья, да и просто оттянуться, собирает под свои знамена ставший
популярным и за пределами Румынии «Фестиваль средневекового искусства». И вполне
логично, что местом его проведения стала средневековая Сигишоара.
Через несколько минут мы были у ворот старого города и, пройдя лишь несколько шагов,
сразу каким-то чудесным образом перенеслись лет на 400-500 назад и оказались на
булыжных улочках старой средневековой Сигишоары, почти поверив в реальность присутствия
в том времени. Затаив дыхание, мы наблюдали, как мимо проходили рыцари, их дамы в
роскошных нарядах, быстро прошмыгнули скоморохи, унося с собой огромные кружки пива
«Silva». Вот послышался стук копыт, и показалась карета, едва не проехавшая по нашим
ногам. В ней, без всякого сомнения, находился сам господарь Влад Дракула, пронзивший
нас своим грозным взглядом. Мы же, ничуть не испугавшись, последовали за каретой,
которая через два квартала остановилась у сцены, установленной на Крепостной площади.
И пока Дракула не был занят подготовкой к представлению, я попросил его
сфотографироваться, встав у столба со скелетом, — все, что осталось от некогда
посаженного на кол. Он любезно согласился, после чего поинтересовался:
— Вы откуда?
— Из Минска.
— А-а… из Минска! Нет, не знаю.
«И слава богу!» — подумал я, на секунду позабыв, что разговариваю с актером.
Поблагодарив его за снимок, мы отправились в сторону Башни с часами, ставшей теперь
символом Сигишоары. С трудом пробираясь сквозь толпу, мы шли мимо антикварных и
сувенирных лавочек, магазинчиков и лотков частных торговцев, продававших всякую
всячину. С трудом преодолев незначительное расстояние, мы вышли-таки на Музейную
площадь. И сразу же перед нами на образовавшуюся в центре толпы импровизированную сцену
с криками на румынском, из которых я мог разобрать только одно слово — Дракула,
выскочили два боевых рыцарских отряда с копьями и мечами, между которыми и завязалась
схватка, по-видимому, из-за принцессы, стоявшей неподалеку в окружении телохранителей.
Дрались несколько минут и, надо сказать, довольно неплохо, после чего победитель и
принцесса, а также «вся королевская рать» под одобрительные крики и аплодисменты
окружающих направились в сторону Крепостной площади, поближе к своему воеводе Владу
Дракуле. А мы оказались как раз напротив дома, где он родился. Сейчас здесь находится
ресторан «Дом Влада Дракулы». Отобедать там в этот раз нам не удалось, поскольку все
уже было зарезервировано.
Ну, что ж, Башня с часами тоже заслуживает внимания. В давние времена здесь находился
Совет города. А теперь на шести ее этажах представлены экспонаты одного из самых
старейших музеев, открытого еще в 1899 году под названием «Старая Сигишоара». Переходя
из зала в зал, мы с интересом рассматривали картины, коллекцию часов ХVII-ХVIII веков
работы местных мастеров, хорошо сохранившуюся старинную мебель различных стилей,
красивую деревянную дверь ХVI века с латинской надписью «Filius Christis Maria Mater»,
трансильванскую керамику, коллекцию средневековых доспехов и огнестрельного оружия и
многое другое. Пройдя 110 ступеней по деревянной винтовой лестнице, мы оказались
наверху, у часового механизма башенных часов. Здесь уже несколько человек наблюдали
из-за стеклянной перегородки за его работой. Это действительно интересно. Часовой
механизм, приводимый в действие электрическим током, связан с платформой, на которой
установлены семь деревянных статуэток с римскими божествами, символизирующими дни
недели. Они поочередно появляются в одной из ниш башни и видны из старого города. В
другой нише можно увидеть шесть других: Правосудие, Мир и Закон, барабанщика, а также
двух ангелов — День и Ночь. А часы, установленные на башне, идут, между прочим, с 1648
года. Немного задержавшись у часового механизма, затем поднявшись по небольшой лесенке
вверх, мы вышли на смотровую площадку, расположенную на высоте 23 метров, откуда
открывался прекрасный вид на старый город. Черепичные крыши, миниатюрные башенки,
маленькие уютные дворики, домики словно из сказки — розовые, голубые, фиолетовые.
Внизу, под нами — желтый дом правителя Валахии Влада Дракулы, а в нем, насквозь
пропитанная страхом, камера пыток.
Чуть вдалеке друг от друга стоят сохранившиеся сторожевые башни старой крепостной
стены. О том, что город был населен настоящими мастерами, которые и построили систему
городских укреплений, говорят их названия, звучащие сегодня достаточно необычно: Башня
башмачников, Башня бондарей, Башня изготовителей веревки, Башня дубильщиков, Башня
портных, Башня жестянщиков, Башня мясников, Башня кузнецов и т.д.
Привлекает внимание лютеранская церковь ХIV века, расположенная на Школьном холме
рядом со старым немецким кладбищем. В церкви хранятся ценные картины 1483-1488 годов.
Там же, на холме, находится готическое здание первой немецкой городской средней школы,
основанной еще в средние века, благодаря которой холм и окрестили Школьным. А
обучающиеся в школе за 8 лет получали достаточно хорошее образование. Сам за себя
говорит тот факт, что с 1402 по 1520-й в университетах Вены и Кракова 95 студентов были
выходцами из Сигишоары. Но самым известным школяром стал Герман Оберт (1894-1989),
ученый, исследователь, один из основоположников аэронавтики. В 1955-1958 он принимал
участие в Американской программе космических исследований, и в Музее истории Сигишоары
ему заслуженно посвящена часть экспозиции. Стоя на старом, почерневшем и потрескавшемся
от времени брусчатом полу смотровой площадки, мы восхищались красотой города, и жалели,
что уезжаем сегодня. Поскольку времени до отъезда еще оставалось достаточно, решено
было подняться на Школьный холм. Путь наверх надо было совершить по темной деревянной
лестнице, защищенной специальным навесом, придававшим ей жуткий вид, и все находящиеся
внутри испытывали некоторое чувство тревоги. По лестнице Учеников, а именно так она
называлась, нам предстояло пройти 176 ступеней, ровно столько, сколько их было после
1849 года, хотя строилась она в ХVII веке и первоначально имела 300 ступеней.
Мы еще долго бродили по старым улочкам Сигишоары, вовлеченные в праздничный водоворот,
но пришло время попрощаться с городом. Спустившись вниз, мы обнаружили, что недалеко от
места нашей парковки выросла огромная крытая сцена.
Веселье продолжалось.

Часть 2

А из нашего окна площадь Красная видна!
Уже под вечер мы были в Синае. Здесь достаточно много отелей, в которых можно
остановиться, — от недорогих, попроще, до утопающих в неоновом свете, со сверкающими
холлами, кожаными диванами, черными роялями, сауной, джакузи, бассейном и обязательной
парочкой «мускулистых» джипов у крыльца. Но большинство румын предпочитает
останавливаться на недорогих частных виллах или в небольших одно-, двухзвездочных
отелях.
Их стараются бронировать заранее, поскольку попасть туда не всегда просто. Ведь
национальной особенностью, хорошей традицией румын является обязательный выезд на
уик-энд.
В отличие от нас, копающихся на дачных грядках, они проводят выходные в горах, выезжая
туда всей семьей или просто компанией. И это здорово! Многочисленные горные курорты и
просто мотели да кемпинги, призывно стоящие вдоль горных дорог, могут разместить всех
желающих. А более экономные и не избалованные комфортом просто разбивают палатки у
горных речушек, которыми изобилует Трансильвания. Мы же, минуя старое казино, свернули
на дорогу, ведущую к бывшей королевской резиденции, и остановились у отеля «Экономат».
Построенный в конце ХIХ века в том же баварском стиле, что и дворец Пелеш, он очень
удачно расположился в одном из тихих уголков королевского парка.
Мне достался чудный номер, в котором я останавливался в прошлый свой приезд.
Просыпаясь и распахивая утром окно, я всякий раз наслаждался изумительным видом на
королевский дворец, так гармонично расположившийся на фоне карпатских гор. Завораживает!
Да, удивительной притягательностью обладает эта земля.
Побывавший здесь однажды будет стремиться сюда вновь и вновь. Так будет и с вами, уж
поверьте на слово!
В носу сопливом ковыряя,
Любил ли он тебя, Синая?
Мне почему то запомнился мальчик, приехавший сюда с родителями. Находясь в длинной
очереди за входными билетами в музей, он долго и сосредоточенно ковырял в носу, никак
не реагируя на замечания матери. Ему было невдомек, что стоит он на земле, требующей
особенной почтительности и внимания. Некоторые проходившие мимо даже говорили между
собой уважительным шепотом, боясь потревожить величавую атмосферу этого места. Что же
касается Синаи, то не любить ее нельзя.
А мальчик поймет это позже, так что будем снисходительны.
Египетская и румынская Синая тесно связаны между собой. Каким образом? Дело в том, что
в ХVII веке румынский князь Михаил Кантакузино совершил паломничество по многим святым
местам, посетив Иерусалим, Назарет, а также монастырь святой Екатерины, находящийся на
Синайском полуострове, у подножия горы Синай. Именно на ее вершине Моисей получил от
Создателя скрижали с десятью заповедями.
Сам монастырь святой Екатерины был основан в IV веке н.э. на месте, где был найден
куст Неопалимой купины, посредством которого Господь говорил с Моисеем.
Так почему же святая Екатерина? Тело монашенки, ставшей мученицей в IV веке, было
перенесено Ангелом в зону горы Синай и найдено там между VII и IХ веками. Найденные
останки монахи перенесли в монастырь, где они сейчас и находятся. Вот так возникло это
название.
А библиотека монастыря по значимости и важности хранящихся в ней старейших бесценных
манускриптов, бесспорно, занимает второе место в мире после ватиканской. Наиболее
значимым событием последних лет в жизни монастыря стал визит Папы Римского Иоанна Павла
II в 2000 году.
Довелось и мне прикоснуться к легенде, побывать в тех святых местах, ходить теми же
тропинками, с трепетом и волнением встречая рассвет на «горе Моисея». Видел и я тот
самый Господень знак — куст Неопалимой купины, который наверняка мог наблюдать Михаил
Кантакузино, находившийся в стенах монастыря святой Екатерины несколько веков назад.
Вернувшись в Румынию и находясь под впечатлением от увиденного, в 1690 году недалеко от
Бухареста он начинает строительство монастыря, выбрав для этого удивительное по красоте
место, окруженное Трансильванскими Альпами. Так в 1695 году здесь появился Синайский
монастырь, который в свою очередь дал имя возникшему рядом городу-курорту. Теперь Синаю
называют «жемчужиной Карпат».
Это горное сердце Румынии пленило многих. Здесь любила отдыхать и расслабляться
местная знать. Не смог устоять перед красотой этого дивного края и Кароль I — король
Румынии, в 1872 году избрав это место для своей будущей летней резиденции. Почти через
десять лет, точнее, в 1883 году состоялась официальная церемония открытия королевского
дворца Пелеш. Нетрудно догадаться, что жизнь Кароля в Германии, где он получал
образование в Дрездене и Бонне, повлияла на архитектуру дворца. Кароль поручил
Вильгельму Додедеру спроектировать его в стиле эпохи Немецкого Возрождения.
Стоя на террасе, перед входом внутрь и с нетерпением ожидая приглашения экскурсовода,
я вспомнил, как восторгался увиденным в залах музея, будучи здесь впервые.
И всякий раз я испытывал те же самые чувства восхищения и праздника, впоследствии
заставлявшие меня опять возвращаться сюда. Моим спутникам не доводилось бывать здесь
ранее, поэтому они спокойно дожидались своей очереди, покуривая и обсуждая планы на
вечер. Наконец дверь отворилась, и нас пригласили войти.

Снимал, но камера дрожала,
Пот от волненья прошибал,
Пронзила мысль:
«А вдруг отнимут?»
Вздохнув,
вошел в Турецкий зал…
Не буду делать даже попытку рассказать об увиденном, ибо передать свои впечатления
можно только одним словом: «ФАНТАСТИКА!» Более того, по секрету скажу, что нам удалось
сделать невозможное — отснять кое-какой материал внутри дворца. Ведь съемка на
территории комплекса категорически запрещена и вся фото- и видеотехника безапелляционно
изымается на входе. Видели бы вы дрожащие руки ошеломленного оператора, объехавшего до
этого полсвета со своей видеокамерой. Казалось, что удивить его уже нельзя ничем. Он до
сих пор не верит, что отснял это. А в тот момент я всерьез забеспокоился за качество
картинки – материал предстояло использовать в фильме о Румынии в одной из программ
телевидения.
Во времена Чаушеску дворец Пелеш был закрыт для посещения, потому как неподалеку от
него находилась правительственная резиденция «генсека», а безопасность вождя прежде
всего! А теперь все по-другому.
Многие туристы со всего света приезжают сюда, до конца не осознавая, что будут наповал
сражены этой внезапной красотой. Подобная история приключилась со знаменитым
французским писателем Стендалем в одном из итальянских дворцов: от переизбытка
впечатлений он потерял сознание. Румыны, посмеиваясь, заранее знают реакцию и
гордятся тем, что имеют свой «маленький Версаль». Мы любили то время, когда под вечер
пустели залы дворца и нам доставалась вся территория маленького королевства. И
казалось, что я уже был здесь, был бесконечно давно, потому что какая-то необъяснимая
тоска проникала в душу, пытавшуюся вспомнить, но всегда безуспешно.
Легко и приятно бродить по тихим уютным аллеям парка, прислушиваясь к журчанию ручья,
пению птиц, отвлекаясь от повседневной суеты и нерешенных проблем. Наслаждаясь
общением, просто посидеть в уютных барах, утолив жажду бокалом вкуснейшего пива и
неторопливо потягивая местные трансильванские вина, причем за весьма символическую
плату.
Где-то на дорожках старого парка я познакомился и подружился с местным очень милым
львом.

Зимой и летом хороша!
В Синаю просится душа!
В 1912 году, после того как в Синае было построено казино, сюда изо всех уголков
близлежащих европейских земель, подстегиваемые азартом и мечтой о неминуемом выигрыше,
хлынули профессиональные игроки и разного рода ловцы удачи, буквально наводнив эту
землю. Естественно, Синае была предопределена роль «Нью Васюков». Развитие края шло
гигантскими шагами. Европейский экспресс не успевал подвозить все новых и новых
желающих расстаться с дензнаками. Вполне понятно, скоро появились первые
разочаровавшиеся, и пистолетные выстрелы все чаще взрывали мирную тишину заповедного
края. Те же, у кого нервы были покрепче, находили утешение в Синайском монастыре,
столь предусмотрительно оказавшемся в этих местах благодаря прозорливости Михаила
Кантакузино. Но места в монастыре хватало не для всех, количество неудачников,
депрессивно бродивших в округе, росло, что вызывало угрозу распространения их суицидных
мыслей на окружающих. Власти срочно принимают контрмеры и для борьбы с депрессией и с
целью профилактики психоневрологических болезней в Синае строится отель «Палтиниш», а
на его базе открывается медицинский центр с мощным штатом эскулапов различного профиля.
С тех пор пошло и поехало!
И теперь в отеле «Палтиниш», построенном в далеком 1913 году, можно получить хорошее
физиотерапевтическое лечение.
Сейчас Синая буквально нашпигована барами, магазинчиками, ресторанами. Напротив отеля
«New Montana» расположилась дискотека «Голубой Ангел» и супермаркет, в котором очень
кстати для меня оказалась девушка-продавец, говорившая по-русски.
Синая, как любимая женщина, хороша и летом и зимой, в любое время года. Зимой это
великолепный горнолыжный, а летом — климатический курорт.
Для многих горнолыжников, прибывших сюда впервые, Синая — это откровение. И любители,
и профессионалы, с которыми мне довелось встречаться на горнолыжных курортах Румынии,
жалеют, что не знали об этих местах раньше.
Поднявшись вверх на фуникулере, мы восхищались красотой, открывавшейся оттуда. И
немного погодя, решив отобедать в горном ресторанчике, находящемся чуть ниже,
спустились к нему…
Кстати, есть в здешних горах уникальный памятник природы, также напоминающий о связи с
Египтом. Это — румынский Сфинкс. Существуют разные версии его происхождения, вплоть до
самых невероятных. Но об этом позже.