Я люблю осень. Люблю ее красочную пышность, сменяющуюуся холодной прозрачностью предзимья. Люблю запах палой листвы, первый иней и хруст молодого льда под ногами. Еще люблю за то, что, волею судьбы, именно осенью моя работа позволяет сделать долгожданную передышку. С некоторых пор осень для меня — пора путешествий. К тому же, поздняя осень — весьма выгодное время для путешественника, ограниченного рамками бюджета. Последние три года, благодаря специальной акции «Аэрофлота», в это время можно сэкономить нешуточные деньги на полете в Европу (особенно если вы путешествуете с чадами и домочадцами). К тому же туристические отели начинают снижать цены на проживание, у дверей знаменитых музеев тают очереди, а торговля открывает сезон распродаж — в общем, нам сюда!

В этом году мой выбор пал на Голландию. Может повлиял недавний короткий визит в Петербург (как известно, строившийся Петром под впечатлением от Амстердама), может просмотр фильма «Девушка с жемчужной сережкой», может рассказы друзей о дружеской (и дымной) атмосфере пресловутых кофе-шопов — затрудняюсь определиться. Первоначально я планировал провести неделю в Амстердаме, совершая экскурсии в наиболее интересные города Голландии и союзной Бельгии. Трехчасовое стояние в очереди в агентстве родного авиаперевозчика принесло свои плоды — билет до Амстердама (round trip) был приобретен за 4165 рублей. По Интернету был забронирован отель, показавшийся мне недорогим (как выяснилось, я заблуждался, но об этом после). Нидерландское посольство удивительно быстро и лояльно отреагировало на просьбу о визе — вожделенная вклейка появилась в новом паспорте Неунывающего в понедельник, это при том, что документы были поданы в посольство в пятницу! Тут следует, однако, отметить, что вместе с новым паспортом посольству был предъявлен и старый, с тремя использованными «шенгенками».

Перед самым отъездом мои планы слегка изменились. Знакомый француз, работающий в Москве, любезно предложил воспользоваться его пустующей парижской квартирой. Мне вдруг чертовски захотелось в Париж, хоть на несколько дней! В этом случае мое пребывание в Голландии сокращалось до 4 дней, к тому же из Парижа пришлось бы возвращаться обратно в Амстердам для вылета домой (одно из условий продажи авиабилета). Но во французской столице я не был целых два года и потому согласился, не думая о том, как буду распределять время, как и на чем буду добираться из Голландии во Францию. Впрочем, имеющиеся представления о незначительности европейских расстояний и скорости поездов типа TGV делали перспективу поездки вполне реальной.

Амстердам

8 ноября в час, когда соотечественники еще только просыпались, предвкушая удовольствия последнего праздничного дня, я высадился в амстердамском аэропорту Схипхол. Размеры «воздушных ворот Голландии» впечатляют (а ведь это, кажется, не самый большой аэропорт Европы). Тем не менее, ориентироваться в Схипхоле достаточно просто. Поезда от аэропорта до Центрального вокзала Амстердама идут около 15-20 минут и отправляются достаточно часто (билет — 3,20 евро+50 центов накрутки — за услуги кассира, что ли?).

Если в Москве и Париже главный городской транспорт — это метро, то в Амстердаме — трамвай. Одна поездка в трамвае стоит 1,60 евро, так что при выходе из вокзала не забудьте купить strippenkaart — аналог парижского carnet (только это не пачка билетиков, а длинная разлинованная полоска). Продается в киосках вместе с фастфудом и прочей мелочью, причем на витрине зачастую есть специальная наклейка, не ошибетесь. Маленькая стриппенкарт на 7 поездок стоит 6,40 евро (на каждой поездке экономим ок.90 центов).

Привокзальная площадь — конечная остановка трамвайных линий. Вагоны, в большинстве своем новые, радуют глаз современным дизайном и чистотой. Остановки объявляются по трансляции. Кроме того, текущая и последующие остановки высвечиваются на электронном табло в салоне. Передняя дверь — только для входа. Стриппенкарт следует отметить у водителя или у кондуктора, буде таковой имеется. В пределах центра (не далее Музейного квартала) одна поездка — две полосочки на стриппенкарте. Амстердамские трамваи идут достаточно плавно, однако не забудьте за что-нибудь держаться — на поворотах вагон ощутимо мотает из стороны в сторону…Однако что это я все о транспорте? Больше ходите пешком — больше увидите!

Да простят меня жители Санкт-Петербурга — Амстердам более достоин называться Северной Венецией. В некоторых уголках старого города его сходство с «королевой Адриатики» настолько бросается в глаза, что тянет встряхнуться — где я? Однако это — только первое впечатление. Венеция и Амстердам — города с разным архитектурным обликом и разным укладом жизни. Амстердам построен пусть на зыбкой, но все же континентальной почве — «на матером берегу», как сказали бы мореходы петровских времен. Голландские зодчие прошлого не были так жестко ограничены недостатком пространства, как их венецианские коллеги. На амстердамских каналах есть место как для лодок и барж, так и для колесного транспорта. Амстердамские дома, как и венецианские палаццо, выходят на каналы парадными фасадами. Однако дверей у самой воды и характерных столбиков для швартовки лодок вы здесь не увидите. Прямо в воду в Амстердаме может обрываться только задний фасад постройки — к парадному входу всегда можно подойти «посуху».

В то же время не экономившие на «подъездных путях» голландские архитекторы были странным образом поставлены перед необходимостью ограничивать площадь самого строящего здания. Старый Амстердам — это узкие фасады, узкие двери, узкие боковые проулки…Обязательные блоки под крышей — для втаскивания через окна мебели и других громоздких тяжестей.

Старые амстердамские дома часто сравнивают с пеналами. Кто же тогда жильцы этих домов? Карандаши? О людях, запечатленных на полотнах Рембрандта и Рубенса, этого не скажешь! Предки современных голландцев, выстроившие город на берегах Амстела, были моряками, торговцами и воинами, а стало быть субтильностью не отличались. И веслом и мечом орудовали с одинаковой легкостью. Сети тянули, тюки с товаром таскали, а окончив тяжелую работу, ели и пили от души! Всмотритесь в старые дома амстердамского центра — это же не банальные пеналы, а корабли, тесным строем пришвартованные к городу-причалу. В их окна рвется соленый морской ветер, узкие крутые лестницы напоминают ванты парусника, деревянные перекрытия скрипят, словно доски палуб. Даже чудные кровати-комоды удивительно напоминают корабельные койки-рундуки. А что тесно — так на корабле лишнего места нет!

Нет, не прав был цитируемый путеводителями американо-английский классик Генри Джеймс, сетовавший на отсутствие поэзии в облике этого голландского города! Поэзия Амстердама — это суровая поэзия моря и морских странствий. Даже своды Ауде-Керк, древнейшей здешней церкви, обшиты деревом и выглядят, как днище перевернутого баркаса. Веками голландцы жили у моря, кормились морем, дышали морем… Море ненавидели и любили, отгораживаясь от него дамбами и рисуя на картинах. Море было источником богатства, оно несло в страну пряности Востока, золото Африки и меха Руси. Оно же несло гибель, круша корабли и смывая целые селения. Колыбель и могила одновременно…

Что посмотреть в Амстердаме за три дня? Безусловно рекомендую Музей Ван Гога — художественную летопись жизни угрюмого, некрасивого, болезненного человека, в котором 27 лет мучительно томился фантастический, ни на что не похожий талант художника. Вырвавшись на волю, гений обессмертил своего владельца, но он же обрек его на скитания, изнурительный труд и в конце-концов свел в могилу в неполные сорок лет…О мощи дарования Ван Гога говорит тот факт, что начав в зрелом возрасте с ученических штудий, он за 10 лет создал около 800 одних только живописных полотен, чуть ли не каждое из которых — шедевр! Современное здание музея находится на Paulus Potterstraat в Музейном квартале (вход 9 евро). По левую руку — Рийксмузеум, по правую — музей современного искусства Стеделийк. Последний, увы, закрыт на реконструкцию. Экспозиция временно располагается на другом конце города, близ вокзала, в современном здании с надписью CS POST на фасаде. Чтобы попасть во временное пристанище модерн-, поп- и прочего арта, следует повернуть направо перед главным входом в вокзал и минут пять идти по шатким мосткам мимо плавучего китайского ресторана и громадного котлована, напоминающего стройплощадку Москва-сити. Стеделийк закрывается достаточно поздно, в 18 часов (вход 8 евро). Музей обладает большой коллекцией работ Казимира Малевича, однако в экспозиции гораздо шире представлен его современник — голландец Пит Мондриан.

Рийксмузеум огромен, но в данное время большинство его залов закрыто на ремонт. Посмотреть можно небольшую экспозицию предметов из колониального прошлого Голландии, а также залы шедевров национальной живописи. Открыто до 17:00. Вход — 9 евро, если бы за эти деньги давали посмотреть только «Ночной дозор» Рембрандта — я бы все равно пошел!

Еще один впечатляющий музей Амстердама — дом Анны Франк, знаменитое убежище, в котором восемь человек, обреченных на смерть людоедским режимом, в течение двух лет,с 1942 по 1944г. скрывались, пытаясь спастись и дождаться освобождения. Не дождались — в августе 44го, за месяц (!) до прихода союзников, нацистская полиция арестовала обитателей убежища по доносу неизвестного предателя. Семью Отто Франка разбросало по разным концлагерям, при этом выжить удалось только отцу, угодившему в Освенцим. В течение двух месяцев после освобождения Отто Франк пытался найти жену и детей, а убедившись в их гибели — посвятил остаток жизни их памяти. В 1947 г.его стараниями был впервые опубликован дневник Анны — его младшей дочери. Два года, день за днем, девочка описывала в тетради скудные события однообразного подпольного существования, откровенно писала о своих мыслях и чувствах — страхе, надежде, скуке, раздражении…В 1957 г.в бывшем Убежище на Prinsengracht, 267, открылся музей. Комнаты бывшего укрытия, разоренные после ареста его обитателей, оставлены пустыми. Обстановку можно увидеть на макете, созданном в конце 1950х по описаниям Отто Франка и встречающем посетителей в первом зале музея. В комнатах почти нет эспонатов — только листки дневника, картинки, наклеенные на стены рукой Анны; немногочисленные фотографии и документы.В последней комнате перед выходом — книга отзывов, а на стене — увеличенное фото Отто Франка, сделанное в бывшем убежище в 1960 г.: худой, усталый старик, склонив голову, стоит посреди пустой комнаты и, опустив веки, смотрит куда-то в прошлое…

Дом Анны Франк открыт до 19:00 (вход 7,50 евро), поэтому его посещение можно оставить на конец дня, что особенно актуально осенью и зимой.

Еще одно амстердамское убежище, на этот раз религиозного толка, расположено в Красном квартале и именуется Музеем Амстелкринг. Экспозиция, расположенная в старинном доме-корабле, возвращает посетителя во времена европейских религиозных войн XVI-XVII вв. Торжество Реформации, обеспечившее голландцам условия для успешного бизнеса, не было полным. Часть состоятельных горожан Амстердама сохранила приверженность католическому обряду. Один из таких «консерваторов» под крышей собственного дома оборудовал для себя и своих единомышленников малюсенькую церковь-табакерку. Это не примитивная молельня, а самая настоящая церковь с алтарем, хорами, органом и особыми закутками для совершения таинств. Все сделано и украшено с большим вкусом, а сохранено — с уважением и аккуратностью. Помимо церкви интересно взглянуть на жилые и хозяйственные помещения дома, также любовно воссозданные.

Как страна с богатой морской историей, Голландия предлагает вниманию гостей Амстердама внушительных размеров Морской музей (вход 7,50 евро). Если вы путешествуете в компании сына-школьника, недавно прочитавшего «Остров сокровищ», — it`s must! Лично мне в музее, занимающем здание бывшего Морского арсенала XVII в., наиболее интересной показалась экспозиция, посвященная малому судоходству Голландии. Для плавания по многочисленным рекам и каналам своей страны, голландцы издавна строили великое множество яхт, буеров, барок, шлюпок и т.п.парусно-гребных суденышек. В отличие от океанских кораблей, эти суда не красили: во-первых, из экономии, во-вторых, чтобы подчеркнуть природную красоту хорошо обработанного дерева. Многочисленные модели малых судов XVII в. — настоящее украшение музея, однако его главный экспонат — трехмачтовый красавец «Амстердам», точная копия флагмана голландской Ост-Индской Компании, спущенного на воду в 1748 г. Эта гигантская модель стоит у причала музея. Если времени мало — сразу идите туда, никуда больше не заглядывайте. Воссоздано все — от командирского салона до камбузной печи. Одно плохо — по вантам на мачту взобраться не разрешают!:)

«Эй,постойте! — скажет нетерпеливый читатель, — а как же Красный квартал, кофе-шопы, все эти знаменитые атрибуты «голландской свободы?» А что кофе-шопы? Вы туда сначала зайти попробуйте — в самых популярных заведениях, стоит только дверь открыть, как волна угара буквально выносит вас обратно!:) А запах! Нет, не мое это — по мне лучше бурбона накатить да сигару хорошую выкурить. Кстати, о сигарах: на улице Damrak, среди забегаловок с шаурмой и сувенирных лавок, притаился маленький табачный магазинчик с большим выбором сигар и сигарильяс разного калибра. Брэндов типа Cohiba вы здесь не найдете — все больше товар из табака, выращенного в бывших колониях, Суринаме да Индонезии. Цены — мечта московского курильщика! За 7,35 евро я приобрел 50 сигарильяс очень неплохого вкуса. А за прилавком стоит очаровательная блондинка — надо ли говорить, что перед отъездом я в эту лавочку еще раз наведался!

Кстати, о голландках. Говорят, у бельгийцев есть поговорка, гласящая, что человек, едущий из Бельгии на север и обнаруживший, что коровы вокруг стали превосходить красотой женщин, может быть уверен — он в Голландии. По крайней мере, к Амстердаму это не относится. Привлекательных барышень на улицах, хоть и меньше, чем в России, но все равно много. При этом имеется в виду вовсе не Красный квартал с его полураздетым секс-Интернационалом, а обычные амстердамские улицы. Самые привлекательные голландки чем-то напоминают славянок — тот же голубоглазый русоволосый северный тип.

Экскурсию в Красный квартал следует предпринять, разумеется, после захода солнца (можно и днем — тогда сможете зайти в Ауде-Керк). В этом районе наиболее ощущается дух былого портового города. Все здесь словно организовано для бесперебойного ублажения моряков, ненадолго заглянувших на родину в промежутке между рейсами в колонии. Товар — лицом, рабочее место — тут же, за занавеской. Вот кто-то сделал свой выбор. Дверь-витрина приоткрывается и начинается громкое, на всю улицу, обсуждение сделки с подробным перечислением приобретаемых услуг на английском языке…За посетителями наблюдать едва ли не интереснее, чем за жрицами любви. Группы пожилых американских туристов ходят чуть ли не строем. Китайские туристы — точно так же, да еще и с флагом турагентства во главе колонны! А вот и полицейский патруль. Странное дело: полицию здесь, похоже, любят! Тут и там из-за витрин несутся приветствия и воздушные поцелуи. Один из пэпээсников останавливается поболтать с миниатюрной азиаткой в микроскопическом бикини. Широкоплечий страж порядка, поседевший в схватках с уличной преступностью, забавно напоминает в этот момент папу, приехавшего навестить дочь-подростка, отдыхающую с подружками в летнем лагере.

Надоело глазеть на фей в витринах — можно зайти в Музей гашиша и марихуаны, благо последний рядом и открыт до 22:00 (вход 6 евро). Мимо не пройдете — вход отмечают кадки с метровой высоты кустами каннабиса. Самое интересное в музее — это комната-теплица, где в лучах искусственного солнца, под присмотром опытных ботаников (нечего ржать!), нежатся представители разных сортов этого полезного растения.

Достойным завершением дня станет посещение Музея секса на улице Damrak (ближе к вокзалу). Это заведение — рекордсмен среди амстердамских музеев: закрывается аж в 23:00! Экспозиция скорее забавна, чем интересна.

Мое первое амстердамское пристанище находилось на красивой улице Vondelstraat по соседству с парком Вондел и Музеем кино. Отель Groenhof был заявлен в Интернете как двухзвездочный, хотя на вывеске значились три звезды. Вполне приличный тесненький одноместный номер с удобствами обошелся в 45 евро в сутки ( + 5% налога). А последнюю в Амстердаме ночь я скоротал в budget hotel (не помню названия) за 30 евро со всеми налогами. Ожидал найти грязную клетушку, пропахшую анашой, а получил просторную комнату с удобной кроватью, чистым бельем и телевизором, бесплатный сейф для ценных вещей на reception, а утром — приличный завтрак. Единственное отличие от пресловутых «трех звезд»: душ/туалет — по одному на три номера. Лично для меня условия вполне приемлемые. Вообще, в ноябре в Амстердаме жилье — не проблема. Недалеко от вокзала, на Damrak, под вывеской Amsterdam Hotel Reservations с шутками и прибаутками подберут комнату на любой вкус и карман (услуга — 3 евро).

И еще: живописный Амстердам — настоящий рай для фотолюбителя. Обладатель цифровой камеры может, увлекшись, столкнуться с ситуацией, когда емкость имеющихся флэш-карт исчерпана, а впереди еще столько всего интересного. В этом случае обращайтесь в любую фотомастерскую под красно-желтой вывеской Super Photo (на перекрестке Leidsestraat и Prinsengracht есть целых две) — запишут ваши снимки на диск за 5 евро включая стоимость болванки.

Маастрихт и Утрехт

Четвертый день в Голландии я решил посвятить поездке в Маастрихт -старейший город Голландии, столицу католической провинции Лимбург.

Дорога от Амстердама до Маастрихта занимает 2 часа 40 минут, при этом вы проезжаете почти всю страну с севера на юг. Стоимость билета — 26 евро (+ все те же 50 центов) за поездку во втором классе. Минут через 10 после отправления с Центрального вокзала поезд проезжает мимо современного стадиона клуба «Аякс». Далее взорам путешественника открываются довольно однообразные аграрные ландшафты с редкими ветряными мельницами. Поезд минует Утрехт, Эйндховен (известный как место проведения чемпионата мира по шахматам) и приближается к южным границам Нидерландов.

Минут за 20 до прибытия в Маастрихт, в городке Рёрмонд, поезд наполнился возбужденными молодыми людьми в карнавальных костюмах. «Фанаты! Сейчас начнется!» — мелькнула испуганная мысль. Однако все обошлось — новые попутчики принялись орать песни, однако вели себя дружелюбно. Вот и Маастрихт. «Футбол?»-спросил я одного из парней, выходя из вагона. «Ноу футбол!»- заявил тот, улыбаясь до ушей. На вокзале творилось что-то невообразимое. Надрывался духовой оркестр, ярко разряженные толпы, весело горланя, двигались от вокзала в сторону центра.

Смешавшись с толпой, я дошел до моста Св.Сервация, построенного в конце XIII в., и, перейдя Маас, оказался в старом городе. Сотрудницы туристического информбюро на улице Muntstraat снабдили меня картой города и объяснили причину всеобщего праздничного оживления. Оказывается, я угодил в Маастрихт в день открытия ежегодного карнавального сезона, посвященного какому-то голландско-бельгийскому престольному празднику. Поскольку город буквально зажат между Бельгией и Германией, соседи из обеих стран с удовольствием принимают участие во всех маастрихтских увеселениях.

Основанный римлянами, Маастрихт может похвастаться древнейшим архитектурным памятником в Голландии — базиликой Св.Сервация (Sint Servaasbasiliek), заложенной в VI в. над могилой первосвятителя Нидерландов. Базилика — грандиозный памятник романского стиля, находится на площади Vrijthof, соседствуя с позднеготической церковью Св.Иоанна. Еще один романский памятник — базилика Богоматери (Onze Lieve Vrouwebasiliek), построенная в X-XV вв., расположена почти на самом берегу Мааса. Именно на площади перед этим храмом происходили в день моего приезда главные события карнавала.

Однако главная «изюминка» Маастрихта — многочисленные памятники фортификационного искусства разных эпох начиная с XIII века. Столетиями Маастрихт был ключом, открывавшим путь в Нидерланды. Укрепление города считали своей первейшей задачей все правители страны. Нередкими были и осады. Самая знаменитая случилась в 1673 году — город штурмовали войска Людовика XIV. Именно тогда под стенами Маастрихта пал самый знаменитый мушкетер Франции д`Артаньян. Одоление столь славного воина голландцы, более известные победами на море, чем на суше, сочли чуть ли не главным свидетельством своих военных успехов и воздвигли поверженному противнику целых два монумента. Один, старый, стоит у бастиона Waldeck близ места гибели героя. Второй, новый и более внушительный, — в парке Aldenhof.

Нельзя не упомянуть, что один памятник Маастрихта имеет неожиданное отношение к далекой России. Городская ратуша XVII в.увенчана изящной деревянной башенкой. Точно такая же башенка, только каменная, венчает… Уточью башню Троице-Сергиевой Лавры. Причина такого тождества до сих пор остается загадкой (подробнее см.Балдин,В.И. Загорск, М:Искусство,1984 — с.205,273).

На обратном пути в Амстердам я решил сделать остановку в Утрехте и полюбоваться Domtoren — 112-метровой колокольней собора Св.Мартина. Мечтал подняться на ее вершину и полюбоваться городом с высоты, но обнаружил, что в ноябре доступ на башню прекращается на час раньше. Слезливые вариации на тему «мы люди не местные» успеха не имели, пришлось ограничиться наружным осмотром самого высокого памятника Голландии. После Домторен стоит зайти в уютный средневековый сад у стен собора. Раньше он принадлежал церкви, теперь — местному университету. Вход свободный, у ворот установлена огромная глыба красного гранита, испещренная руническими письменами — вероятно, викинги в Х веке, уходя, оставили записку…

Обойдя собор, можно обнаружить два средневековых здания из красного кирпича — Дом каноника и Дом соборного капитула. Видимо, у средневековых утрехтских клириков были основания сомневаться в успехах своей воспитательной работы среди горожан, так как оба здания больше напоминают крепости, чем жилища кротких пастырей. У стен Дома капитула почему-то установлен памятник французскому поэту-уголовнику Франсуа Вийону…

Начало темнеть. Я неторопливо двинулся в сторону вокзала, как вдруг на башне ударили колокола. Минуты текли, сумерки все сгущались, а малиновый звон все плыл и плыл в холодном воздухе, сплетаясь в нежную и печальную мелодию. Потом стих — также внезапно, как и начался. Обрадованный неожиданным подарком невидимого звонаря, я заторопился на вокзал и спустя час уже был в Амстердаме.

Следующим утром элегантный скоростной «Талис» уносил меня на встречу с Парижем. Скажу одним словом: поездка удалась. Но это уже другая история.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ДОЧИТАЛ ЭТУ САГУ ДО КОНЦА!;)