ЮЖНЫЙ ТАИЛАНД — ОСТРОВА. ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

(Пхукет – Пхи-Пхи — Краби-Самуи — 2003)

Эти заметки были написаны в конце 2003 года, за год до цунами. Андаманские острова — прежде всего Пхи-Пхи и Пхукет, просто поразили и очаровали меня в то время. По разным причинам я не разместил сразу свой отзыв на сайте 100 дорог, а потом была Большая волна. Сегодня, перечитав свои впечатления еще раз, я все-таки решил послать их на сайт, т.к. несмотря на недавнее стихийное бедствие, российские туристы продолжают ездить в этот благодатный край. Возможно, мои наблюдения помогут путешественникам, еще не бывавшим здесь, составить первое впечатление об островной части южного Таиланда.

Привычно встречаем рассвет в аэропорту Бангкока, опять рамка металлоискателя нервно реагирует на меня и раздраженно звенит. Рядом с рамкой существует специальный постамент для досмотра, куда я без приглашения и направляюсь, миниатюрная тайка-инспектор с трудом прячет улыбку, и деловито начинает искать на моем теле металлические предметы. Когда выясняется, что ножей, топоров и ножниц у меня нет, а сигнал дают бумажные деньги, наконец получаю допуск к посадке на рейс БКК-Пхукет. Этой ночью наша группа возвратились из Камбоджи, а рано утром снова в путь – на юг страны. Боинг –737 за час с небольшим одолевает 900 км, сервис на борту как обычно безупречен, улыбки стюардесс еще более доброжелательны, чем обычно, ведь самолет маленький, да и кресла заняты не все. Совершая уже третий перелет внутри Таиланда, я заметил, что обычно заполняемость самолетов хорошая, тайцы летают много, возможно этому способствуют невысокие цены на а/билеты: 50-80 долларов за полет. В голове медленно прокручивается кинолента вчерашних камбоджийских событий – экскурсия по озеру Тон ле Сап, плавучая вьетнамская деревня, обратная дорога в Таиланд, пеший переход камбоджийско-тайской границы. Резюме моих раздумий имеет ярко выраженную вопросительную интонацию: удастся ли на островах получить столь же яркие и необычные впечатления, как в Камбодже и континентальном Таиланде? Незадолго до посадки под крылом видим живописную панораму: по зеленой глади моря разбросано много небольших островков, с высоты они напоминают табун зеленогривых лошадей, пасущийся на заливных лугах. Все острова гористые, они поросли лесом, а за вершины наиболее крупных из них зацепились небольшие облачка-тучки, почти как в стихотворении: «Ночевала тучка золотая, на груди утеса-великана…» Еще несколько минут полета, завершаемые торжествующим ревом турбин, тормозящих многотонную металлическую птицу, и мы опять на земле – на самом большом острове Таиланда – Пхукете (кстати, сегодня он уже не совсем остров, на севере Пхукет соединен мостом с материком).

Остров расположен в Андаманском море, которое является частью Индийского океана, он покрыт невысокими горами, очень зеленый, вытянут с севера на юг, размеры: 50 км длиной и 25 км шириной. На острове располагаются большие плантации ананасов, кокосов и гевеи – дерева, из сока которого делают каучук. Несмотря на наличие кокосовых плантаций, сами кокосы на острове стоят в два раза дороже, чем в континентальной части – 20 бат.

Несмотря на ранний час, солнце уже жарит по полной программе, кондишн в минбасе включен на полную мощность. Для начала совершаем небольшую обзорную экскурсию по острову, дороги здесь можно сказать отличные, и тем удивительнее наблюдать ежедневные пробки на дорогах острова, которые с завидным постоянством повторяются утром и вечером. Со смотровой площадки — Мыс Пхром Тхеп (на карте она отмечена view point), расположенной на самом юге острова, открывается отличный вид на две бухты – Ката и Карон.

Из достопримечательностей следует отметить храм Ват Чалонг, основанный тремя буддистскими монахами. Крыши всех построек храма, покрытые искрящейся на солнце красной черепицей, великолепно смотрятся на фоне голубого неба. В храме полно посетителей, на почетном месте водружены статуи монахов-основателей, считается, что большинство желаний, загаданных здесь, сбывается. Тайцы очень любят гадать на палочках, делается это очень просто: в высокий деревянный стакан кладут десятка полтора палочек с номерами, стакан энергично трясут, какая палочка выпадет на пол, тот номер предсказания и надо выбрать из общего списка, висящего на стене. Для тех, чье желание исполнилось, существует особый ритуал выражения благодарности: в специальную коническую печь люди бросают петарды, которые взрываются там с сильным грохотом. Пока мы были в храме, печь грохотала почти без перерыва.

На севере острова существует каскад водопадов Банг Пае, но посетить их из-за нехватки времени не удалось. В виде компенсации заезжаем на плантацию гевей, родина этих деревьев – Южная Америка, однако они прекрасно прижились на острове, и их плантации неуклонно расширяются (правда, в ущерб другим культурам). Белый и густой, клеевидный сок дерева, собирают ночью, что бы он не слишком быстро твердел. Потом в него добавляют химикаты, а через несколько часов получается лист каучука толщиной сантиметров пять. На наших глазах крестьянка раскатывает полученную лепешку через ручной пресс, отжимая остатки жидкости, и вешает на веревку для просушки – около 1 кг каучука готово к продаже, за это «полотенце» ей удастся выручить около 1 доллара. (Подобную плантацию показывали в передаче «В поисках приключений», однако увидеть процесс своими глазами намного интереснее.) Здесь же продается пальмовое масло, как уверяет крестьянка, оно очень хорошо защищает кожу от солнца, Лена покупает бутылочку маслянистой желтой жидкости.

На острове растет орех кэшью – весьма недешевый орешек, т.к. его сбор и последующая обработка сопряжена с большими трудностями. В твердой скорлупе, по форме напоминающей крошечный болгарский перец, покоится один скрюченный орех в оболочке, несколько женщин сидят за рабочими столами, и с помощью специального пресса раскалывают скорлупки и извлекают драгоценные ядра из оболочки. Самая главная сложность состоит в том, что, оболочка ореха ядовита, и при прямом контакте разъедает руки, поэтому женщины работают в перчатках. Затем орехи моют, прожаривают, и только после этого они готовы к употреблению. Нас завозят на ореховую «фабрику», правда, это не столько фабрика, сколько большой магазин, с широким выбором орехов и чипсов. Орехи имеются на любой вкус: просто жареные, а так же с разными наполнителями – сладкие, соленые, и даже перченые. Цены кусаются: 1 кг кэшью стоит порядка 600 бат (в России цены в два раза ниже)

К обеду размещаемся в отеле Андаман Си Вью, который расположен в бухте Карон. Отель 4*, весьма неплохой, он находится метрах в ста от линии прибоя, между отелем и пляжем пролегает дорога. Номера с видом на море, просторные и удобные + минибар и кондей; имеется обычный для многих тайских отелей бесплатный набор: мыло, шампунь, шапочка для душа. Так же есть фен, полотенца (в том числе и пляжные), электрочайник, чай, кофе, сахар – все бесплатно. Однако не везде существует такой сервис, в отеле Аламанда Лагуна 4* впервые в Таиланде мы столкнулись с необходимостью оплаты в номере кофе, чая и сахара – 45 бат за каждый пакетик.

Наконец-то за неделю пребывания в стране появилась возможность искупаться в море, пляж пустынный, (сезон начинается через несколько дней), песок желтоватый и мелкий. Тихая бухта аккуратным полукругом охватывает морской залив, вдоль берега растут пальмы. На песчаный берег накатываются ленивые волны, вода чиста и прозрачна, но у нее есть пара небольших недостатков: во-первых — недостаточно теплая, а во-вторых — после 10 минутного купания, кожу начинает ощутимо покалывать, как будто иголками. Гид объяснил, что купальщиков покусывают какие-то крошечные морские блохи, в октябре это бывает. Несмотря на это, купание, конечно, доставляет удовольствие и отлично освежает.

Во второй половине дня наш путь лежит в самое сердце островной развлекаловки и разврата – бухту Патонг. Подъезжая к месту назначения, замечаем, что безобидное облачко, мирно лежащее на ближайшей горке, начинает очень быстро синеть и раздуваться. Буквально через пять минут небо буквально чернеет, светлый день превратился в сумерки, и пошел дождь, закономерно перешедший в ливень. Потоки воды сбегали по пляжу в море, промывая в песке небольшие русла дождевых рек. Однако нам небесные хляби повредить уже не могли, ибо нас ожидал камерный ужин при свечах в небольшом отеле прямо на берегу моря. Находясь под надежной крышей, особенно приятно слушать дробный аккомпанемент дождевых капель по крыше, который вносит дополнительные интимные нотки в вечернее чревоугодие. Вкусив изумительно приготовленные блюда европейской кухни, мы не забыли наградить шеф-повара заслуженными аплодисментами. К счастью ливень быстро исчерпал себя, и можно прогуляться по вечерним улицам Патонга.

Вдоль пляжа идет дорога, на ней располагается много рыбных ресторанчиков, магазинов и просто кафе. Пройти по этой улице совсем не просто, народу на набережной Патонга полно, а тротуар узкий, поэтому каждый второй праздношатающийся обязательно толкает тебя. Перпендикулярно к дороге, вглубь острова уходят переулки, на которых и разворачивается самое интересное действие – там расположены многочисленные бары с морковками – (т.е. с проститутками, по-русски говоря) и дискотеки. Баров очень много, они расположены один за другим, в каждом орет своя музыка, но число туристов намного меньше, чем баров. Поэтому за стойками сидят скучающие морковки, которые резко оживляются, завидев европейца, проходящего мимо. Вся компания разом протягивает руки в твою сторону, и призывно кричит, строя прохожему смешные рожицы. Если клиент не обращает внимания, сонное состояние возвращается к жрицам любви до появления следующего прохожего. Иногда все-таки можно увидеть европейца, сидящего за стойкой, рядом с которым обязательно тусуется 1-2 морковки, подвыпившие туристы целуют таек на глазах у прохожих, а заодно лезут им под юбки. Во время прогулки по переулкам, произошел курьезный случай: к нашей группе, жеманно кривляясь и виляя задом, подошло странное существо, одетое в женское платье (это был не трансвестит, а обычный мужик с длинными волосами, переодетый в женщину). Пытаясь казаться галантным, чучело осведомилось у моих спутниц: «нельзя ли прогуляться с вашим кавалером?» (т.е. со мной), несмотря на категорический отказ, на обратном пути существо повторило свою безуспешную попытку. Немного позже, уже на набережной, мы видели целую группу мужиков в женских платьях. Тут же, рядом с барами, под навесом располагается ринг, на котором двое изможденных юношей пытаются ударить друг друга кулаком или лягнуть ногой, иногда это им удается, эта забава называется тайский бокс. Наверно они очень сильно устали, поэтому особого азарта от этого мордобоя у зрителей не возникало. Общее впечатление от Патонга – ужасно шумно, очень много народу и слишком тесно, это впечатление усугубляют мелкие торговцы, которые раскладывают свой товар на тротуаре и пристают к каждому туристу. Один-два раза заехать сюда можно, но отдыхать на Патонге – увольте. (Однако, это мое личное мнение, ибо на обратном пути в Ашхабаде, мы встретили двух молодых людей, отдыхавших на Патонге, которые имели прямо противоположный взгляд. На вопрос «Как отдыхалось? Что делали?», один из них, подняв затуманенные глаза к потолку, с придыханием прошептал: «Ка-а-а-йф, с утра отсыпаться, потом в бар, по девочкам…, и так каждый день»).

Для обратного трансфера было назначено точное время сбора, однако Леша опоздал, ему пришлось добираться до отеля своим ходом на транспорте, который тоже называется тук-тук, но на трехколесный мотороллер (как в Чанг Мае) не похож абсолютно. На Пхукете тук-туками называют легковые автомашины, пассажирский салон у которых сделан в виде крытого фургончика, безусловно это более комфортабельный вид транспорта, но стоимость проезда на нем необъяснимо высока, за поездку на расстояние около 10 км, Леша раскошелился на 200 бат (сначала требовали 250 !). Как пояснил на утро гид, это стандартная цена для передвижения по острову на данном транспорте, и сильно понизить ее не удается. Поездка из одной бухты в другую очень интересна: дорога то круто идет на подъем, то резко поворачивает, то ныряет вниз, а когда все это происходит во тьме ночи, на склоне горы, ощущения просто непередаваемые.

Кстати, на Пхукете есть еще одно вечернее развлечение, которое стоит посетить каждому туристу – представление Фанта Си — театрализованное шоу, проходящее в специально созданном для этих целей культурно-развлекательном комплексе, который расположен на пляже Камала Бич, в 9 км от Патонга. В представлении участвует множество танцоров, акробатов, и около 30 слонов. Находясь здесь, можно и поужинать и развлечься, базовая стоимость посещения такого удовольствия составляет около 50 долларов, однако если брать билет в турагенствах на улице, то цены могут быть ниже.

Второй день пребывания на острове посвящен увлекательному путешествию на острова бухты Панг На – там расположен национальный заповедник. На минибасе отправляемся на северо-восток острова к причалу Ао-По, далее на плоту с моторчиком переправляемся на катер, и вперед — в море. Вблизи острова смотрятся несколько иначе, чем с борта самолета, они еще красивее. Островов по пути встречается очень много, каждый из них представляет собой огромную скалу, с крутыми склонами, причем основание каждой скалы сильно изъедено морским прибоем. Цвет скал в основном серый, но местами он раскрашен желтовато-оранжевыми пятнами, видимо в грунте присутствуют окислы железа. Все острова заросли зеленью, причем деревья и кусты растут даже на вертикальных каменных стенах. С каждой скалы обязательно свисает огромное количество каменных сосулек-сталактитов, которые придают острову какой-то сказочно-праздничный вид. На катере нас встречает большая команда, которая призвана развлекать туристов, подаются напитки и фрукты. Через час после отплытия катер замедляет свой ход, туристов разбивают на пары, и каждой паре назначают личного сопровождающего. На поверхности моря появляется множество ярко-желтых каяков, выброшенных за борт руками умелых каякеров, теперь туристам можно занимать свои места в резиновых лодках. На маленьком челне, движимым одним веслом, направляемся к острову, отвесная скала все ближе к нам, она уже нависает над головой, куда дальше? Под скалой расположен едва заметный грот, в действительности – это пещера с очень низким сводом – путь лежит именно туда. Проводник вручает мне фонарь, и предлагает лечь на дно лодки, которая медленно вплывает в темноту пещеры, каякер тоже ложится, отталкиваясь руками от низко нависающего потолка, он направляет лодку вперед. Скалы медленно проплывают на расстоянии нескольких сантиметров от моего носа, узкий луч света фонаря выхватывает из тьмы поверхность скалы, всю изъеденную морем и покрытую острыми, как лезвия бритвы, кромками (именно поэтому руки каякера защищены плотными перчатками). Через несколько минут экстремального плавания появляется дневной свет, каяк вырывается из тесных объятий каменного мешка, и мы оказываемся внутри острова. Остров, который снаружи выглядит монолитной скалой, оказывается, в плане похож на кольцо, а внутри его расположено маленькое озеро. Лагуна как будто лежит в огромном колодце, настолько высоки окружающие скальные стены, все они заросли густой тропической растительностью, и если гид не врет, здесь даже живут обезьяны. В этот час лагуна очень мелкая, вода в ней почему-то желтого цвета, хотя она напрямую связана с морем. Тишина стоит необыкновенная, только восхищенные голоса туристов, отраженные от близких стен, высоко возносятся над водой. (акустика здесь как в храме) В воде растут мангровые деревья, их корни торчат над водой, на них сидят маленькие крабики, при приближении каяка они быстро уползают прочь. Невысоко от поверхности воды, на скальном выступе греется на солнышке мангровая змея, мы ее не трогаем, она тоже ведет себя спокойно. В общем, идиллия полная, однако, сильно задерживаться здесь не стоит, начинается прилив, который через короткое время полностью заполнит пещеру водой, и ближайшие шесть часов придется провести внутри острова на узком каяке в обществе змей. Обратную дорогу я решил разнообразить, и включил в пещере видеокамеру (благо в лучах фонаря можно заснять кое-что интересное). Совершенно некстати на середине пещерного пути в камеру врезался низко расположенный скальный уступ. Емкое и короткое, чисто русское ругательство застряло на языке, камера-то новая, да и цифровая к тому же. К счастью, японцы сделали в/камеру «SONY» с хорошим запасом прочности, она почти не пострадала, за исключением нескольких царапин на корпусе. Водное путешествие через узкую кишку темной пещеры изрядно пощекотало нам нервы. Обед, предложенный услужливыми каякерами, которые на время переквалифицировались в официантов, оказался весьма кстати, ведь впереди нас ждет еще много интересного.

Катер, оставляя на воде широкий пенный след, на всех порах спешит в сторону знаменитого острова Пинг Кан, на котором происходили съемки фильма «Человек с золотым пистолетом» с Шоном Коннери в главной роли, после этих съемок за островом прочно закрепилось название — остров Джеймса Бонда. Проплывая мимо многочисленных островов, в памяти оживают кадры фильма, где Бонд летит над морем на крошечном самолете, лавируя между скал, судя по окружающему пейзажу, мы следуем именно по его маршруту. Остров буквально оккупирован толпами туристов, в центре он стянут узким перешейком, на котором построен навес для торговцев. Странная ситуация: каких-то 150 лет назад европейцы приезжая на южные моря, в знак дружбы передавали туземцам бусы, ткани и сувениры, сегодня все перевернулось: европейцы, приезжающие на остров, с удовольствием сами покупают у аборигенов ракушки, бусы, сувениры и дешевые тряпки. С перешейка открывается живописный вид на каплевидный утес, одиноко стоящий в бухте напротив острова, именно на этой скале (по сюжету фильма) располагалась солнечная антенна. Море сотни лет подмывало основание утеса, в результате его диаметр стал намного меньше диаметра самой скалы, и сегодня перед нашими глазами предстает удивительное творение природы в виде высокой, каменной свечи, поросшей деревьями, которая на тонком основании вертикально вверх вздымается над зелеными морскими волнами. В заключение — купание на острове Лава. Даже здесь предупредительность наших сопровождающих не знает границ, на остров туристов доставляют на каяках, с собой каждый каякер берет по две циновки, которые он расстилает там, где пожелает отдыхающий. Вода рядом с островом очень чистая и теплая, метрах в тридцати от берега начинает чувствоваться сильное течение.

Еще с утра женщины начали мазаться солнцезащитными кремами, Лена решила опробовать чудодейственное кокосовое масло, закупленное вчера. Достав бутылочку из сумки, она обнаружила, что жидкость полностью застыла, гид предположил, что масло замерзло (это при +30 С !). Пришлось положить бутылек на солнце и по капле выдавливать из него жидкость. Через два-три часа интенсивного загорания, цвет кожи приобрел интенсивно бардовый оттенок и напоминал панцирь хорошо проваренного рака. Даже смотреть со стороны на пунцово-красную кожу было больно, а каково самой Лене? Однако сама испытательница была абсолютно спокойна и не испытывали никакого дискомфорта (самое интересное, что к вечеру никаких ожогов на коже не появилось, а на следующий день краснота вообще исчезла).

Завершая экскурсию, тепло прощаемся с нашими гидами, чаевые в размере 1 доллара с носа — небольшая плата за гостеприимство и радушие. Стандартная стоимость такого тура составляет 2500 бат, однако, в турагентстствах порой существуют скидки, и цена может быть уменьшена даже в два раза.

Ужин проводим в тайском ресторане Сала Тай, расположенном на Патонге. Меню исключительно морское: креветки самых разных размеров, кальмары, мидии с красивым фиолетово-сиреневым отливом на черных ракушках, рыба жареная, и конечно супчик Том-Ян (который еще не успели отравить ударной дозой перца). В ресторане мы единственные европейцы, остальные посетители – тайцы и китайцы. Вся группа отправляется на отдых, а Леше не сидится, его опять влекут магазины. Сегодняшний поход оказался почти безрезультатным, в целях экономии в отель он решил вернуться с таксистом-байкером всего за 100 батов. Поездка по ночной горной дороге произвела на него столь сильное впечатление, что на утро он сказал: если бы я заранее знал, что мне предстоит, я бы не поехал с байкером никогда. Мы же, после возвращения в бухту Карон, решили пройтись по улицам, ведущим в сторону бухты Ката, прогулка доставила огромное удовольствие – здесь так же, как и на Патонге, открыты магазинчики, бары, кафе. Но в этом месте нет толкучки и сутолоки, тихо, и спокойно, гуляя здесь, наслаждаешься тишиной и покоем. Правда курортный сезон еще не начался, возможно, через неделю здесь тоже будет многолюдно. Прямо на тротуаре, рядом с маленьким кафе, стоит тайка с небольшим слоном, и корзиной бананов, слона можно просто погладить, а можно и покормить бананами. Слон очень общительный и добрый, деньги за бананы он принимает самостоятельно, а потом передает их хозяйке.

Рано утром снова в путь – надо успеть в порт Ао Маихам, на рейсовый корабль Пхукет — Пхи-Пхи, на дорогах опять пробки, есть реальная возможность опоздать, но в последние минуты успеваем вскочить на палубу. Оглядываясь вокруг, понимаем, что портом это место можно назвать условно – стоит причал с ржавыми кнехтами, невдалеке от него покоятся обломки нескольких полузатопленных посудин, которые когда-то были морскими судами. По поверхности грязной воды, переливаясь всеми цветами радуги, плавает нефтяная пленка. На улице уже жарко и душно, а в салоне холодина – кондей работает на совесть. В салоне есть буфет, причем кофе, чай, напитки и даже булочки, подаются бесплатно и в неограниченном количестве – это входит в стоимость билета. Корабль медленно отходит от причала, и идет по заливу, как только он вырывается на морской простор, скорость резко возрастает, путь до острова Пхи-Пхи занимает 2 часа. На носу судна дует сильный, но теплый ветер, многие пассажиры собираются там и всматриваются в бескрайную морскую даль. Чем дальше от Пхукета, тем чище вода, ее цвет меняется от зеленого до темно-темно синего. Вдали появляются точки островов, они быстро вырастают, судно сбавляет ход и плывет вдоль берега. Остров, на который мы направляемся, называется Пхи-Пхи Дон, он имеет своего меньшего брата — Пхи-Пхи Ле, который расположен на расстоянии около 2 км, и практически необитаем, именно вдоль берегов этого острова мы проплываем в данный момент. Капитан корабля, выступая в роли гида, сообщает, что в бухте по левому борту проходили съемки еще одного широко известного фильма – «Пляж», с Ди Каприо в главной роли, в общем путешествие по местам кинематографической славы Голливуда продолжается. Далее появляется пещера Викингов, все ее своды обросли сосульками сталактитов, на стенах сохранились древние наскальные изображения, а сегодня в ней собирают ласточкины гнезда. Желающие, за умеренные деньги, могут лично посетить пристанище древних воинов. Миниэкскурсия заканчивается, и корабль поворачивает в сторону о. Пхи-Пхи Дон, причем высаживают нас не на причал, а на катер, стоящий посреди бухты. На катере туристы ожидают подхода попутных лодок-такси, которые развозят их по отелям. На острове нет автодорог, и машин тоже нет, поэтому основной вид транспорта – это лодка. К нашей плавучей базе одна за другой подходят лодки, но в сторону нужного нам отеля Бей Вью Резорт транспорта нет, поэтому приходится сначала плыть до центрального причала, а затем нанимать новую лодку и через всю бухту добираться до отеля. Надо сказать, что бухта и пристань производят исключительно приятное впечатление: голубая вода необычайной прозрачности чиста даже у самого берега, на мелководье шныряют небольшие косяки различных рыб, на мелких волнах покачиваются множество яхт и катеров, а берега бухты покрыты густой и нетронутой тропической растительностью. Даже рядом с пирсом, мелкий песок не утратил своей чистоты. У берега на приколе покачивается целая шеренга лодок, которые выглядят очень нарядно: носы у них подняты высоко вверх и украшены разноцветными лентами, говорят, такие украшения хорошо защищают мореходов от гнева морских богов. Такую бухту не стыдно сфотографировать для любого рекламного плаката

Параллельно линии прибоя проложена неширокая пешеходная дорожка, вдоль которой расположены бары, сувенирные магазинчики, турагентства и Интернет-кафе. Остров состоит из двух половинок, которые соединены между собой тонким перешейком, на карте он похож на осиную талию, именно на нем и находится причал. Сам перешеек, и местность, прилегающая к нему, считается центром, здесь расположен отель Пхи Пхи Кабана, часть номеров которого смотрит своими окнами сразу на залив Тонг Сэй, а другая часть номеров выходит на бухту с другой стороны острова.

Наш отель Бей Вью Резорт расположен прямо на берегу залива Тонг Сэй, сравнительно далеко от центра города (пешком около 15 минут) в настоящем тропическом лесу. По крутому склону, начинающемуся сразу от пляжа, разбросана пара десятков бунгало, стоящих на сваях. Окна всех домиков смотрят на море, особенно хороши открытые террасы, лежа на них в шезлонге, можно обозревать бухту, по которой неспешно курсируют лодки, либо любоваться деревьями, в изобилии растущими вокруг. Дела в этом отеле, похоже идут очень неплохо, т.к. на соседнем участке заканчивается строительство второй очереди гостиницы. Вообще на острове развернуто большое строительство, крупных отелей пока не строят, а вот небольшие гестхаузы растут как грибы после дождя. Я видел отель, в котором один ряд домиков уже заселен туристами, а второй еще достраивается, соседство со стройкой никогда не способствовало релаксации, однако туристов, живущих в таких условиях, подобное положение видимо устраивает (возможно, оно компенсируется дешевизной предоставляемого жилья).

Морские волны плещутся прямо у входа в ресторан нашего отеля, море здесь намного чище, чем на Пхукете, прозрачная вода, бликующая на ярком солнце, манит к себе, а мы легко поддаемся искушению и бежим купаться. Дно песчаное, но кораллов и рыбьих косяков рядом с берегом не наблюдается – это явный минус, морских ежей так же нет – это несомненный плюс. Под водой иногда встречаются большие камни, но плавать они не мешают. После обеда вновь садимся в лодку, и второй раз за сегодняшний день направляемся к острову Пхи-Пхи Ле. Море спокойно, мы покидаем бухту и проплываем мимо крайних скал, опоясывающих бухту, Алла примостилась на борту лодки, и без перерыва ведет панорамную видеосъемку — ее очень заинтересовала стайка маленьких обезьян, бегущая по пустынному пляжу. Неожиданно наш шкипер начинает размахивать руками и указывать рукой куда-то на нос лодки, по-английски он не понимает, мы тоже по тайски не бум-бум, взаимопонимания нет. Наконец-то, и мы заметили предмет беспокойства моряка – большая, пологая волна высоко задирает нос лодки вверх, и резко опускает его вниз. Коварная волна, обдав морской пеной Аллину пятую точку, быстро проходит под лодкой, Алле с трудом удается удержаться, и не выпасть за борт лодки, она отделалась легким испугом и намоченными брюками. Через полчаса мы высаживаемся в знаменитой бухте, где Ди Каприо отдыхал от суеты мирской, видим абсолютно прозрачную воду, которая на глубине приобретает голубой цвет, живописные скалы вокруг, и сам пляж с почти белоснежным мелким песком. Рядом с берегом плавают разноцветные рыбы, которые практически не боятся человека, место, безусловно, очень романтичное и красивое. Для начала решили обследовать окрестности: тропа, укрытая плотным пологом, состоящим из крупных листьев окружающих деревьев, ведет нас вглубь острова, через 150 м упираемся в каменную стену, в которой есть небольшой лаз, выходящий прямо в море, через него можно перелезть в соседнюю бухту, расположенную уже на другой стороне острова. Плантаций марихуаны, показанных в фильме «Пляж», здесь конечно нет, но природа еще не до конца изгажена туристами, и местами сохраняет свою первозданность. Быстро наступает вечер, и нам пора возвращаться, обратный путь преодолеваем уже в сумерках.

Прогуливаясь по берегу, решили попробовать местное блюдо с трудно произносимым названием, которое я так и не запомнил. На наших глазах тайка выпекает блин, на него кладется банан, разрезанный вдоль, сверху добавляют кокосовой сгущенки и сахара, затем блин сворачивают, в виде конверта, и обжаривают с обеих сторон, получается очень вкусно и сытно. Из интереса присматриваемся к объявлениям, расклеенным на всех столбах — анонсируют ”Fire show” — огненное представление, проходящее поздно вечером во многих барах острова, его стоит посетить. До начала шоу остается еще время, поэтому решаем посетить близлежащие торговые точки: серебро и драгоценные камни привлекают своей дешевизной, в результате изнурительной торговли удается сбить цену почти в два раза. Интересная особенность тайского менталитета: в разговорах между собой у них не принято кричать, или повышать голос. Большинство туристов не знает об этом, и порой переходят границу приличия, достичь договоренности с тайцем после этого довольно сложно. Если же разговаривать с ними уважительно, не повышая голос, а порой и с просительными нотками, то такие переговоры дают прекрасный результат, например в споре о цене товара или услуги. Из ювелирного плавно переползаем в бар, там все как обычно: музыка, пиво, толпа иностранцев. Сидеть на одном месте неинтересно, продолжая экскурсию, переходим в следующий бар, где задерживаемся несколько дольше. Время приближается к полуночи, поэтому решаем возвратиться в бар, где будет проходить огненное шоу, идти вдоль полосы прибоя в это время очень неудобно: морская вода покрыла большую часть песчаного пляжа – настало время прилива. (приливы и отливы повторяются в этих местах с периодичностью 6 часов). Обстановка в баре самая демократичная, крыша сделана из пальмовых листьев, у стойки играет оглушительная музыка, а на незатопленном участке пляжа (почти у самой воды) разложены циновки и декоративные подушки, на которых и сидят туристы, попивая пиво и коротая время в ожидании зрелища. Само шоу не производит сильного впечатления: парень вращает на веревке два горящих факела, с такой скоростью, что кажется, как будто вокруг его рук очерчено огненное кольцо, при этом сам он еще и извивается. Часам к двум ночи возвращаемся в отель.

Утром ощущаем крайнюю необходимость взбодриться после вчерашнего пробега по барам, для этого со всей возможной решимостью направляемся к морю. А на пляже большие проблемы — море исчезло, оно ушло на сотни метров от берега, крупные камни, над которыми я проплывал вчера в обед, сейчас торчат из песка на полтора метра вверх, а маленькая собачка бегает вокруг них, старательно помечая свою новую территорию. Такого сюрприза мы не ожидали, посуху идем метров 150, наконец, доходим до воды, но глубина ее — максимум по колено. Ближе к середине бухты, глубина понижается до 50 см, плюхаюсь и плыву; после очередного взмаха руками чувствую боль. Глубокая, кровоточащая ссадина на ладони – результат легкого соприкосновения с подводным камнем, завершает утреннее купание.

В бодром темпе собираем вещи и перебираемся на причал, рейсовый корабль должен доставить нас на полуостров Краби, до которого около двух часов ходу. Сегодняшний морской переход проходит аналогично вчерашнему, правда в отсутствии халявных булочек, да и цвет моря меняется от темно-синего до грязно-зеленого. Сойдя с теплохода в Краби, решили не терять темпа, и тут же пересели на прогулочную лодку, на которой отправляемся вверх по реке, знакомиться с окрестными достопримечательностями. Река течет между берегов, полностью покрытых мангровыми зарослями, причем сплетение их корней, располагающихся над землей, настолько густое, что земли не видно вовсе. Достопримечательностей оказалось немного: два больших холма Као Канаб Нам являющихся символом Краби, пещера с огромным залом внутри, расположенная неподалеку, да еще рыбная ферма. На ферме сын рыбака удивил невиданными ранее самораздувающимися рыбами: в садке плавает небольшая рыба, ее тело длиной около 15 см, имеет форму брикета с хвостом и головой. Мальчик достает рыбку из воды, одной рукой зажимает ее задний проход, а другой щекочет ее в районе шеи. Через секунды рыба начинает раздуваться, а через минуту в руках у мальчика оказывается шар, усыпанный шипами, на котором располагается два выпученных глаза (диаметр надутого шарика около 40 см). Если перестать щекотать, рыбка быстро сморщивается и приобретает свой обычный размер. В соседнем бассейне плавает небольшая акула, которая с необычайным проворством пожирает мелкую рыбу, которую мальчик бросает ей. Здесь же выращивают мидии – большие грозди черных ракушек, подвешенные на длинном весле, находятся в воде, где они и доходят до нужной кондиции. Обед в Краби нам совсем не понравился, мало и невкусно, кстати, ужин в этом городе подтвердил тот факт, что с кухней в городе не все благополучно.

Недалеко от города находится совершенно райское место – мыс Прананг, рядом с которым расположен отель Райявади, его главной особенностью является то, что посуху до него добраться практически невозможно, наиболее подходящий вид транспорта – лодка, вертолет тоже подойдет, но это обойдется дороже. Этот отель предназначен только для избранных: стоимость одного домика доходит до 1500 баксов в сутки. На мой взгляд, такая баснословная для Таиланда стоимость совсем не оправдана. Местечко действительно прелестное, большой пляж и на нем совсем мало купальщиков, сказочные скалы справа и слева оберегают бухту. После возвращения из очередного заплыва, навстречу бежит Ольга с встревоженным взглядом, первые ее слова – «Нашествие !», оказывается стая диких обезьян оккупировала женский туалет и женщины боятся входить туда. Вскоре обезьяны перебрались на пляж, вели они себя весьма прилично, вещей у туристов не крали и никого не кусали. Но фамильярничать с ними мы не стали, памятуя неудачное знакомство Аллы с обезьяной в Камбодже, закончившееся чувствительным укусом. Наблюдать за дикими обезьянами очень интересно, они абсолютно не боятся людей (я стоял рядом с обезьяной на расстоянии вытянутой руки) и занимаются своими делами. Обезьяны, которых мы привыкли видеть в зоопарках, выглядят несчастными и потерянными, здешние наоборот полностью довольны собой и своей жизнью, а их шерсть блестит на солнце, как будто после мытья хорошим шампунем. Самая смелая обезьянка, не обращая никого внимания на туристов, стоящих рядом, деловито забралась на мусорный бак, и начала инспектировать его содержимое, запуская туда свою длинную волосатую руку и вытягивая целлофановые пакеты. С пятого раза ей повезло: в одном из пакетов нашлась большая корка от ананаса, которую, она стала с удовольствием обгладывать. Слишком близко подошедшие любопытствующие туристы, отвлекли малышку от важного занятия, и сладкая корка полетела на песок, обезьянка была явно раздосадована и начала скалить зубы непрошеным гостям.

Говорят, что с этого пляжа открывается самая лучшая панорама заката солнца, возможно, этот вид мы увидим в будущем, а сейчас закат солнца застает нас в тарахтящей лодке, направляющейся в сторону пляжа Краби. Наблюдение заката с борта баркаса так же имеет свои плюсы: кажется, что догорающий диск солнца, медленно скатывается с одного облака, на другое, и тонет в волнах Андаманского моря. Зрелище волнующее и незабываемое, оно еще долго будет вспоминаться в хмурой и промозглой Москве.

Вечер застает нас на набережной, бредущими в сторону отеля Краби Тай Вилладж, в который мы заехали днем всего на несколько минут, поэтому, представление о его местонахождении имеем весьма приблизительное. Повернув с набережной направо, покинули туристическую зону г. Краби, после получасовой прогулки по темным улицам, материализовалась мысль, что идем явно не туда. На счастье рядом с дорогой видим двух тайцев, которые возятся со своей автомашиной, показав им визитки искомого отеля, выясняется, что гостиница осталась далеко позади, совсем в другой стороне. Самое странное, что мужики по собственной инициативе, и совершенно бесплатно предложили подвезти нас до отеля. Погрузившись в открытый кузов, с ветерком поехали по ночным улицам. От избытка чувств, Инга решила станцевать джигу прямо в кузове, получилось неплохо, если не считать поворотов, на которых танцовщицу резко заносило в сторону, в такие минуты ей приходилось хвататься за быстро ускользающий верх кабины. Редкие прохожие ошалело таращились на странную компанию, проезжающую мимо на открытой машине. Самое интересное выяснилось утром: вторая часть нашей группы так же умудрилась заблудиться, и пошла той же дорогой, что и мы. Через несколько минут после возвращения тайцев из нашего отеля, они вновь увидели перед собой группу растерянных интуристов, пытающихся разыскать отель Краби Тай Вилладж, к счастью, аборигены оказались понятливыми ребятами, и сделали еще один дополнительный рейс.

Путешествие подходит к концу, сегодня мы направляемся на остров Самуи, который расположен с другой стороны материковой части страны – в Сиамском заливе, который является частью Тихого океана. (Таиланд является естественной границей между двумя океанами.) Несколько часов едем в сторону порта Сарат Тани, далее вместе с минибасом погружаемся на паром и через два часа (затратив около двух баксов) оказываемся на острове. Переезд весьма утомительный, он усугубляется изрядной жарой, поэтому сразу после размещение в отеле Баан Самуи Резорт (пляж Чавенг) бежим окунуться в манящее море, с разбега прыгаем в волны, выныриваем и обнаруживаем, что на поверхности моря плавает огромное количество мусора: целлофановые пакеты, пустые бутылки и прочая дрянь. Удивлению и возмущению нет предела, гид озадачен не меньше нашего, на ресепшн объясняют, что во всем виновато течение, принесшее из залива много сора на один из лучших пляжей острова, к счастью такое бывает не часто. Полчаса отдыха пролетают очень быстро, нас вновь ждет дорога — на этот раз мы едем посмотреть на уникальные творения природы – Бабушку и Дедушку. Вода и ветер умудрились сотворить на берегу моря два природных образования, исключительно похожих на женский и мужской половые органы. Эти своеобразные «памятники» расположены совсем недалеко друг от друга, теперь сюда привозят каждого туриста, оказавшегося на острове. Далее — водопад На Муанг-1 его высота около 18 метров, мощные струи воды с высоты падают вниз, вода шумящим потоком устремляется в сторону моря, а в чаше небольшого озера, выдолбленного в камне под напором воды, купаются туристы. Вид исключительный, однако, хорошие фото можно сделать, только забравшись на каменную глыбу, стоящую посреди речки, текущей от водопада. С обезьяньей ловкостью, и чисто женской самонадеянностью Лера быстро доскакала по камням, торчащим на поверхности воды, до обломка скалы, и за секунды взобралась на вершину 4х-метрового монолита. Сверху ей удалось сделать несколько великолепных снимков. Развернувшись назад для возвращения, она поняла, что оказалась в положении Отца Федора из «12 стульев»: самостоятельно спуститься вниз оказалось невозможно. Пришлось оказывать Лере простую, но действенную помощь: энергичным рывком я отрывал ее руки от скалы, в этот момент она немного сползала вниз. Через каких-то пять минут отчаянная скалолазка оказалась на земле, и бодро побежала в сторону минибаса.

Обед в see-food ресторане Jubilee, состоял из обычного рыбного меню: креветки, мидии, кальмары + рыба в самых разных видах, но они были приготовлены с таким искусством, что просто поразили своим изысканным вкусом. В подаче блюд принимала участие сама хозяйка ресторана, было очень приятно видеть искрение и сердечное расположение к нам, когда она узнала, что мы из России. Еще одна достопримечательность острова, которую нельзя пропустить – это статуя Большого Будды, она расположена на острове Ко Фан, соединенным с Самуи насыпной дамбой. Двенадцатиметровая статуя стоит на холме, ее взор обращен на закат солнца, но мы об этом можем только догадываться, потому что добираемся до монумента только в темноте. Даже погруженный во тьму Будда внушает почтение, статую такого огромного размера мы видим впервые. Ударяя в колокола, развешанные вокруг, надеемся, что сбудутся самые сокровенные желания. Поздно вечером, уже совсем без сил возвращаемся в отель, гид предлагает посетить местный массажный кабинет, но желание только одно: завалиться в постель, однако настойчивость гида приносит свои плоды, едем.

Массажных кабинетов очень много в Таиланде, при упоминании о них у большинства российских граждан на лице появляется кривая ухмылка — «знаем мы этот массаж». На самом деле существует не менее трех видов массажа: массаж ног, тайский традиционный массаж и боди-массаж, только последний вид имеет отношение к сексу. Первые два – это обычные процедуры, направленные на повышение тонуса организма. В просторном холле десяток немолодых массажисток ожидают клиентов, каждая из них берет одного человека, и провожает на второй этаж. На полу лежит десяток матов, которые при необходимости можно отгородить легкими занавесками, туристов рядами укладывают на пол, мужчинам предварительно предлагают одеть очень тонкие и широкие брюки. Процедура должна длиться не менее двух часов, она начинается с пальцев ног, причем на массаж самих ног расходуется львиная доля всего времени. Конечности мнут с такой силой, что становиться больно, и хочется побыстрее сбежать от садистки-массажистки. После разминки ног почему-то нападает сонливость, сквозь дрему чувствую, как сильные пальцы мнут руки, спину, плечи. Затем массажистка начинает исполнять различные акробатические этюды на моем многострадальном теле, все они направлены на растяжку ног, рук и позвоночника. Два часа пролетели очень быстро, процедура закончена, не чувствуя ног, и не веря в избавление, думаю как добраться до отеля, ведь сил нет совсем. Через несколько минут, проведенных в кресле, сон улетучивается, мощная энергия наполняет тело, от усталости не остается и следа, впечатление такое, как будто ты встал утром после многочасового сна, а ведь на часах уже полночь, да и позади тяжелый день – вот такой он, традиционный тайский массаж. (К сожалению не каждая массажистка умеет творить чудеса, массаж, сделанный другой женщиной на следующий день, не принес столь удивительных результатов).

Последний день пребывания на Самуи решено посвятить отдыху. А ведь можно было отправиться на джип-сафари по острову, тоже очень интересное время провождения. С утра еще раз заехали к Большому Будде, что бы рассмотреть его при дневном свете, он не подвел наших ожиданий – сверкающая золотом статуя на солнце выглядит великолепно. Далее поехали на пляж шикарного 5* отеля Ле Меридиен, расположенного с западной стороны острова. В этом месте пляж и море действительно полностью соответствуют рекламным проспектам.

Сегодня решили попробовать диковинный плод – дуриан, на вид это большая коричневая шишка, размером с голову ребенка, сверху покрытая шипами. На дверях большинства отелей Таиланда нарисовано изображение этого плода, перечеркнутое жирным крестом, внос дуриана в отели запрещен. Запрет объясняется своеобразным запахом плода, даже в свежем состоянии он пахнет вареным луком, а стоит разрезанному дуриану чуть-чуть полежать, вонь от него становится неимоверной. Но охота пуще неволи, поэтому на обочине дороги покупаем плод, который продавец услужливо препарирует и выкладывает на лоточек съедобные части: крупные косточки, покрытые очень нежной, мучнистой и желтой на цвет мякотью. Водитель минибаса, только завидев, что мы несем, самолично, как можно плотнее завязал пакет. Тайно вносим контрабанду в номер, и приступаем к дегустации, описать вкус невозможно, но он безусловно хорош, недаром дуриан иногда называю королем фруктов.

Напоследок покупаем сувениры: фигурки слоников из тикового дерева (ну очень красивые) предлагают по цене 700-1000 бат, можно взять подешевле — за 150-250 бат, но из пластмассы. Еще один симпатичный сувенир, который я видел только на Самуи – необычайной красоты цветы, которые вырезаны из разноцветного мыла, и помещены в декоративные коробочки, стоимость такой игрушки 80-180 бат. Не могу удержаться, и покупаю большой ананас, в Таиланде он обладает неповторимым мягким вкусом, очень сочен и сладок. В дополнение беру большую папайю, ее оранжевая мякоть очень вкусна, но не всем она нравиться, как говориться — «на любителя».

Еще не рассвело, а мы уже в а/п Самуи, это самый странный аэропорт, который я видел: под пальмовым навесом разместились стойки регистрации, зал отлета и кафе с бесплатными напитками, выход на взлетную полосу перекрыт небольшой веревкой, и это все. За веревкой, в окружении джунглей построена очень неплохая взлетно-посадочная полоса. Кроме этого ап имеет еще одну особенность, о которой гиды забыли нас заранее предупредить, при вылете надо платить сбор – 400 бат. Через час полета — посадка в БКК, и пересадка на международный рейс, здесь также надо платить – 500 бат, на контроле наши паспорта с двумя тайскими визами (вторая появилась после возвращения из Камбоджи) вызывают нездоровый интерес у пограничников. К счастью, они быстро махнули на нас рукой, и выпустили из страны. В международной зоне продаются букеты цветущих орхидей, упакованные в коробки, цена 7-10 баксов. (Дома такой букетик постоял два месяца, при этом, на нем все время раскрывались новые бутоны). Дьюти-фри бестолков и весьма дорог, отовариваться здесь не интересно.

Обратный перелет по времени несколько длиннее, чем путь в БКК. Обычно долгой дорогой домой, возвращаясь из длительного путешествия, даже думать не хочется о новых поездках, но в этот раз все не так. Покидая Таиланд, я мечтаю о том, что бы вернуться сюда, но уже не одному, а со своей семьей. За две недели пребывания в стране, мы проехали, проплыли и пролетели тысячи километров, посетили много городов, увидели массу интересных мест, памятников и ландшафтов, но сколько мы еще не успели увидеть? За один раз можно только полюбить эти райские места, но полностью познать их невозможно. Провожая глазами Тайскую землю, которая быстро удаляется под крылом нашего Боинга, искренне надеюсь, что вернусь сюда еще не раз, и желательно поскорее.

Ноябрь 2003 года.

БКК — Пхукет – Пхи-Пхи — Краби-Самуи — БКК