Магнитогорск – Миасс – Карабаш – Кыштым — Касли – Невьянск — Реж — Алапаевск — Магнитогорск

Давно собирались побывать в Нижне-Синячихинском музее-заповеднике деревянного зодчества и народного искусства около Алапаевска. Решили не откладывать путешествие на следующий год и отправились в поездку в последние погожие деньки этой осени. Через Верхнеуральск и Уйское доехали до Миасса, зажатого между Ильменским хребтом и цепочкой озёр. Невыносимо долго ехали по этому городу, вытянутому узкой полосой с юга на север. Запомнилась нарядная церковь Св. Троицы (1887-89) в «псевдорусском стиле» около старого городского кладбища, где хоронили именитых купцов, богатых золотопромышленников и крупных заводчиков.

Следующим городом на пути был всемирно известный Карабаш. В 1989 году экологическая комиссия ООН признала Карабаш самым загрязненным местом на земле — «черной точкой планеты». На подъезде к городу бросается в глаза мертвая долина реки Сак-Элга. По голой глинистой земле, пропитанной свинцом, мышьяком, цинком и кадмием, течёт ядовито-оранжевая вода. По берегам торчат засохшие чёрные обрубки деревьев. Город окружён красноватыми, лишенными растительности горами и гигантскими чёрными отвалами пирита, сверкающего на солнце. Отравителем и губителем всего живого является медеплавильный комбинат ЗАО «Карабашмедь». Его трубы дымят на первый взгляд не очень сильно, но выбрасывают в атмосферу смертоносный сернистый ангидрид, проливающийся на землю жгучим кислотным дождём.

После Карабашских ужасов приятно было заехать в Кыштым — «Уральскую Венецию», город среди многочисленных озёр и прудов, соединенных между собой протоками. На острове посередине городского пруда стоит двухэтажная церковь Сошествия Святого Духа (1760-64), самое древнее каменное строение в Кыштыме. После выезда с острова, слева на берегу пруда виднеется между деревьями усадьба Демидовых – Расторгуева, которую ещё называют «Белый дом» (1760, 1824-26). Подходы к ней прикрывают две приземистые каменные башни. Сама усадьба полностью обветшала и в настоящее время подвергается глубокой реконструкции. Из-за того, что «Белый дом» наполовину разобран, не удалось в полной мере оценить его архитектурные достоинства. Впрочем, известность ему принесли не портики с высокими стройными колоннами и не величественный лепной карниз. Мрачную славу дом получил в начале 19 века благодаря Григорию Зотову, прозванному в народе «кыштымским зверем». Будучи фактическим хозяином горнозаводского округа, Зотов нещадно эксплуатировал рабочих, выжимая из заводов сверхприбыли. Недовольные тяжкими условиями труда попадали на цепь в глубокие подземелья Белого дома. Людей пытали до смерти в подвале башни у пруда. Сотни трупов, завернутых в рогожу, по специальному желобу сбросили в пруд. Слухи о злодеяниях зотовских дошли аж до Санкт-Петербурга. Для расследования в Кыштым приехал особый ревизор министра финансов граф Строганов. Он остановил завод и приказал выпустить пруд. На илистом дне нашли много человеческих скелетов и еще целых рогожных кулей. Зотов был изобличён, осужден и сослан на вечное поселение в финский город Кексгольм, где вскорости и умер. Неподалеку от Белого дома высится Христорождественский собор (1857). В его архитектуре без труда угадывается русско-византийский стиль, с присущим ему крупными луковичными главами и килевидными закомарами.

Западнее Кыштыма находится известная природная достопримечательность – Сугомакская пещера. Чтобы добраться до неё, надо проехать в сторону слюдорудника 3,5 км по асфальтированной дороге. Справа будет плакат призывающий охранять памятник природы Сугомакскую пещеру. От него вправо уходит лесная дорога длиной в несколько сотен метров, ведущая к небольшому обособленному массиву белого полосчатого мрамора, в котором чернеет пещера. Из входного грота идут вглубь три узких лаза. Первый лаз настолько низок, что туда можно вползти только по-пластунски. Скачущий около пещеры шустрый мальчик объяснил нам, что там, метров через восемь, будет большой грот. В следующий лаз, как мне показалось, не пролезет даже худощавый человек, настолько он мал. Только в центральный лаз можно пробраться на четвереньках, но, к сожалению, ход очень короткий и заканчивается маленьким гротом.

По дороге от Кыштыма до трассы М5 (участок Челябинск-Екатеринбург) везде ограничение скорости 70 км/час. Дело усугублялось тем, что перед нами проехал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Латышев и все силы областного ГИБДД были брошены на охрану и оборону дороги от простых российских граждан. Такой плотности «гайцев» я ещё не видел. Проезжая мимо Каслей увидели с трассы Вознесенскую церковь (1852) и подъехали к ней. Как и другие уральские храмы середины XIX в. она построена в эклектическом русско-византийском стиле. Каслинская церковь похожа на Христорождественский собор в Кыштыме, но беднее отделана и меньше по размерам.

Через Екатеринбург доехали до Невьянска. За прошедший год в городе произошли некоторые изменения. Благоустраивают территорию вокруг наклонной башни Демидовых: выложили тротуарную плитку и начали строить красивую ограду. Рядом восстанавливают здание заводской электростанции, где будет экспозиция Невьянского историко-краеведческого музея. Остановились в гостинице «Старый соболь», приятно сочетающей максимальный комфорт с умеренностью в ценах. Вечером ещё успели съездить в поселок Быньги в 7 км от города. На центральной улице поселка находятся два храма. Впечатляет архитектурой и размерами церковь Николая Чудотворца (1789-97) в классицистическом стиле. Она великолепно сохранилась благодаря своей выдающейся прочности. Строители заложили по углам фундамента чугунные «стулья» массой почти по 5 тонн, а все стены перевязали железными связями. На колокольне часы с циферблатом на три стороны. Ещё один быньговский храм — Казанская единоверческая церковь (1852-71) явно не отличалась такой прочностью и сейчас находится в руинированном состоянии.

На следующий день поехали к главной цели нашего путешествия — Нижне-Синячихинскому музею. Дорога лежала через город Реж, над которым возвышается храм Иоанна Предтечи на Орловой горе (1897-1902) и трубы никелевого завода. В Алапаевске не планировали задерживаться, поэтому, когда проезжали через город и увидели около кирпичного одноэтажного здания табличку со словами «Мемориальная комната…» не стали останавливаться. Но далеко не уехали, заблудились и вынуждены были вернуться. По опыту предыдущих путешествий знали, что если судьба повторно приводит к какому-либо объекту, то не надо противиться и обязательно следует посетить его. Оказалось, что это мемориальная комната в честь преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны, действующая с 2003 года. Здание в котором находится комната было построено в дореволюционные 1913-1915 годы и называлось «напольная школа», потому что было возведено прямо в поле на окраине города. Здесь с мая по июль 1918 года жили члены семьи Романовых: Великая Княгиня Елизаветы Федоровны (старшей сестры императрицы), Великий Князь Сергей Михайлович, Князья Императорской крови (сыновья Великого Князя Константина Константиновича) Иоанн, Константин и Игорь, Князь Владимир Павлович Палей (сын Великого Князя Павла Александровича). Все они приняли мученическую смерть в ночь с 17 на 18 июля 1918 года. Большевики под предлогом переезда в более безопасное место вывезли их из города к заброшенной Нижне-Селимской угольной шахте. Князей ставили на край шахты, били обухом топора по голове и скидывали вниз. Потом уже забрасывали внутрь шахты гранаты.

До наших дней здание школы сохранило свой первозданный вид и внутреннюю планировку. Вход свободный. В комнате фотографии и личные вещи Романовых. Дежурившая в комнате молоденькая девушка, волнуясь, а потому несколько сбивчиво, но душевно рассказала историю жизни Великой Княгини. Елизавета Федоровна была замужем за Великим Князем Сергеем Александровичем. Бог в полной мере наградил её красотой, а в вначале жизни и счастьем. Какие прекрасные строки посвятил этой женщине Великий Князь Константин Константинович, поэт, писавший под псевдонимом КР (три его сына были убиты в последствии вместе с Елизаветой Федоровной):

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:

Ты так невыразимо хороша!

О, верно, под такой наружностью прекрасной

Такая же прекрасная душа!

Какой-то кротости и грусти сокровенной

В твоих очах таится глубина,

Как ангел ты тиха, чиста и совершенна,

Как женщина, стыдлива и нежна.

Пусть на земле ничто

Средь зол и скорби многой

Твою не запятнает чистоту.

И всякий, увидав тебя, прославит Бога,

Создавшего такую красоту!

Всё рухнуло в один миг. Великий Князь Сергей Александрович был убит в 1905 году террористом Каляевым. Когда Елизавета Федоровна посетила революционера в тюрьме и принесла ему библию, Каляев сказал: «Я не хотел убивать Вас, я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу наготове, но Вы были с ним, и я не решил его тронуть». «И Вы не сообразили того, что Вы убили меня вместе с ним?» — ответила Великая Княгиня. После смерти мужа она основала Марфо-Мариинскую обитель и ушла туда от мирской жизни. В 1992 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил Великую Княгиню Елизавету к лику Святых. Обе действующие в настоящее время церкви Алапаевска находятся неподалеку от мемориальной комнаты и тоже связаны с трагическими событиями 1918 года. В Екатерининскую церковь (1915) были доставлены тела Романовых и отслужена панихида после освобождения Алапаевска от большевиков. Затем тела были перенесены в Свято-Троицкий собор (1703, перестроен в 30-х годах XIX века в стиле классицизма) и похоронены там в склепе около алтаря. При отступлении белогвардейцы забрали тела Романовых с собой. Мы побывали в Екатерининской церкви, находящейся на выезде из города в сторону Нижней Синячихи. Троицкий собор (главная архитектурная достопримечательность города), находящийся в начале улицы Ленина, был к сожалению в это время закрыт.

После посещения мемориальной комнаты и Екатерининской церкви мы решили заехать к Нижне-Селимской шахте, на место гибели алапаевских узников. Благо это место находится совсем рядом с Нижней Синячихой. В 11 км к северу от Алапаевска, слева от дороги в лесу виднеется купол монастырской церкви, справа – разбросаны домишки Нижней Синячихи. Алапаевский мужской монастырь Новомученников Российских имеет довольно странный вид. Большая территория огорожена местами каменным забором, местами — деревянным, а кое-где ограда и вовсе отсутствует. Часть территории покрыта лесом, в котором прячутся осыпавшаяся шахта, поклонный крест и часовня. В поле находится оригинальное краснокирпичное сооружение, состоящее из слившихся воедино храма и братского корпуса.

Наконец после длинной и насыщенной впечатлениями дороги добрались до Нижне-Синячихинского музея. Краевед-энтузиаст Иван Самойлов со всей области свёз сюда порядка двух десятков уникальных деревянных строений: избы 17, 18, 19 века, амбары, часовни, сторожевая башня, кузница, мельница и т.д. Среди всего многообразия архитектурных памятников наиболее впечатлили и запомнились:

1. Необыкновенно изящная Спасо-Преображенская церковь (1794-1823), пожалуй, самая барочная на Урале.

2. Часовня Александра Невского (19 века) на утесе Камушек над речкой Синячихой. Восьмигранное здание с ротондой наверху вызывает ассоциации с беседкой на скале где-нибудь в Китае или Японии.

3. Собачья будка в усадьбе 17 века, сложенная из толстенных брёвен. Когда представляешь, какой собакан мог там сидеть, то жутко становится. С таким только на слонов охотиться без ружья.

Осмотрев все памятники деревянного зодчества в Нижней Синячихе вернулись в Невьянск. На следующий день двинулись в обратный путь на Магнитогорск.