Город победивших блинов, или Ну, здравствуй, Питер!
История одного отдыха
Вновь Исакий в облаченьи
Из литого серебра..
Стынет в грозном нетерпеньи.
Конь Великого Петра.
Ветер душный и суровый
С черных труб сметает гарь...
Ах! своей столицей новой
Недоволен государь
Анна Ахматова
Просыпаюсь в полумраке.
В занесенное окно
Смуглым золотом Исакий
Смотрит дивно и темно.
Утро сумрачное снежно,
Крест ушел в густую мглу.
За окном уютно, нежно
Жмутся голуби к стеклу.
Все мне радостно и ново:
Запах кофе, люстры свет,
Мех ковра, уют алькова
И сырой мороз газет.
Иван Бунин
Как это пришло нам в голову
Сначала мы планировали поехать в Киев, но потом направились туда досрочно - в октябре – чтоб поймать хорошую погоду. Вопрос, куда податься в начале ноября, оставался открытым недолго: в Питере, конечно, отвратная погода (а осень особенно!), но если будет лить дождь, то можно передвигаться короткими перебежками от кафе к музеям. К тому же, несмотря на то, что в Питере мы с мужем бывали неоднократно, вместе не были ни разу! Итак, мы едем.
Хотелось бы еще сделать оговорку, что я отлично понимаю, что в Питере многие бывали, и не по разу, но все же взяла на себя ответственность написать рассказ. Может, кто-то откроет для себя что-то новое
Организация поездки
Почетная обязанность организовать поездку была возложена на меня. Путем опроса знакомых была найдена отличная мини-гостиница по цене 120 долл. за ночь. В гостиницу мы просто влюбились, поэтому-то я и не называю ее, так как там всего 4 номера, и я не желаю летом жить где-то в другом месте, потому что здесь будет все забито
С билетами было чуть сложнее: не одни мы, такие умные, решили съездить в Питер, и билетов было немного, несмотря на то, что поездов великое множество.
После рассказа о поездке в Киев, где я – гадкая снобка – осмелилась посетовать на то, что наши московские вокзалы все еще остаются местом, куда заходить нужно лишь в случае крайней необходимости, мне поступило несколько отзывов, чьи авторы пытались убедить меня, что покупать билеты в билетных кассах на вокзале не только можно, но и очень здорово. Уважаю чужое мнение, но остаюсь при своем
Путеводитель мы купили «Афишный» - мы их горячие сторонники!
http://www.afisha-mir.ru/guide?id=806809&city=1507
Все остальные путеводители и рядом не валялись! Особенно этот, как его, «Ле Пти Фюте» - никогда и ни за что не берите их путеводители! Мало того, что они переводные (то есть написаны иностранцами, которые когда-то посетили страну), так еще и информация изрядно устаревшая.
День 1 – 3 ноября 2005 года
Подъем!
Утро началось в 6 утра с бодрого крика проводницы «подъем»! Мы специально выбрали поезд, который приходил в Питер чуть ли не 9 утра, и сразу после посадки завалились спать, но вставать в 6, естественно, не собирались. Видимо, вести себя так же решили все в вагоне, потому что когда никто не ринулся умываться, тетенька завопила, что прямо сейчас нужно сдавать постельное белье, и ринулась по коридору, отчаянно колотя по дверям. Но все равно все продолжали спать. Часов в 7 тетенька приступила к решительным действиям: я проснулась от того, что меня трясли за плечо – «через полчаса я закрою туалеты» - пропела тетенька. «Отлично», - сказала я, и повернулась на другой бок. Встали мы в 8.30, отлично собрались (мы и не раскладывались), сдали белье (раз уж так просили), и в 9.03 стояли на перроне Ладожского вокзала.
Ладожский вокзал
Вокзал очень впечатлил: просторный, чистый, современного дизайна, нигде нет толп и бомжей, с перрона прямо через вокзал выходишь в метро. У касс стоит табло, где указано, сколько мест и на какой проходящий поезд осталось. Одобряю вокзал полностью Муж даже сравнил вокзал с вокзалом городя Базеля (Швейцария).
Таврический дворец
Заселившись в нашу чудную гостиницу (денег за ранний заезд не взяли, и даже напоили чаем с круассаном), мы идем гулять в Таврический сад, который прямо через дорогу.
Кстати, здание со стороны Фурштатской не имеет никакого отношения к усадьбе – там расположен кинотеатр «Ленинград», весь в строительных лесах.
Чуть поодаль в парке – памятник Есенину (нелепый, на мой взгляд), вокруг которого чуть ли не водили хороводы детишки во главе с воспитательницами (наверное, от просмотра нескольких серий одноименного сериала они так восторженно там крутились
Со стороны Кирочной улицы (за Есениным) сквозь голые ветки деревьев просматривается необыкновенное здание – как будто замок с крепостной башней. Это Музей Суворова, построенный на народные деньги в 1904 году. Слева и справа от входа два мозаичных панно: «Отъезд Суворова в Итальянский поход» и «Переход Суворова через Альпы».
Но главное украшение прекрасного сада – Таврический дворец, построенный светлейшим князем Потемкиным-Таврическим. Вместе с дворцом Потемкин получил графский титул и двойную фамилию (за присоединение к России Крыма – Тавриды).
«Потемкин продал Аничков дворец купцу Шемякину и в обмен на 130 тысяч десятин земли под Воронежем получил на Неве пустырь, заросший ивняком.
Место было загородное, глухое, тут и разбойники пошаливали. Снова позвал он Старова:
- Иван Егорыч, я местечко выбрал утишное, ты мне там дворец возведи.
Чтобы в один этаж, но помпезно. Всяка тварь на Руси с ума по-своему сходит, и желательно мне память о себе на земле оставить... в камне!
Так зачинался дворец, имя которому - ТАВРИЧЕСКИЙ.
Таврический дворец с золотой купелью, ожидавший его, был образцом вкусов светлейшего: Потемкин обожал одноэтажные постройки, но при этом всегда желал, чтобы здание "дышало величием".
…Таврический дворец не дошел до нас в своем первоначальном убранстве (в нем много потом "хозяйничал" Зубов, обобрав все, что можно, а Павел I, взойдя на престол, завел там конюшни, чтобы под лошадиным навозом исчезла даже память о Потемкине, он выломал даже паркеты, устилая ими свое мрачное масонское обиталище-Михайловский замок). Но и сейчас, по прошествии двух столетий, торжественная зала Таврического дворца еще хранит под своим куполом отзвуки тех победных громов, которые раздавались здесь - во славу русского оружия».
В. Пикуль «Фаворит»
В дворцовых прудах до сих пор плавают смелые и смешные утки…
Таврический дворец послужил прототипом для барских помещичьих усадеб по всей России. Осмотреть дворец нельзя: сейчас здесь заседает Межпарламентская ассамблея стран СНГ. Парадный вход во дворец (откуда можно оценить величие замысла) – на улице Шпалерной, куда мы буквально пролезли между прутьями решетки – лень было обходить весь сад. По замыслу архитектора, он выходил на канал (сейчас канал засыпан, но его очертания еще заметны), и соединялся с Невой. Сейчас выход к Неве заслоняет водонапорная станция начала 19 века.
Шпалерная улица
По мрачноватой Шпалерной улице, мимо парадного входа в Таврический дворец, мы идем по направлению к Смольному. Слева что-то строят, сразу за строительными лесами – памятник Дзержинскому. Такой стильный монументик, кому он мешал на Лубянке? Здесь он стоит скромнехонько напротив Высшей школы ФСБ.
Кикины палаты
«Где-то тут Кикины палаты», - сказала я, крутясь на месте - «тебе они понравятся» (это мужу). Помнила я их смутно, отложилось, что это что-то яркое и красочное. «Не это, случайно?» - тыкает муж пальцем в розово-белое строение. Они! Это одно из немногих зданий в Питере, сохранившихся с петровской эпохи (такой же древности Летний дворец Петра в Летнем саду, и домик Петра неподалеку от «Авроры»). Хозяин палат, боярин Кикин, был одним из сторонников царевича Алексея. Соответственно, был казнен, а палаты поступили в казну.
Смольный собор
Его видно издалека – когда от Феликса Эдмундовича переходишь дорогу и идешь к Кикиным палатам по бульвару. Собор как будто парит по воздуху – так он удачно расположен и потрясающе вписывается в питерский пейзаж. Считается, что это лучшее творение Бартоломео Растрелли. Несмотря на то, что собор окружен безликими конторскими зданиями, в кельях справа и слева расположены всякие общественные организации (Прав потребителей и типа того), а само здание в лесах, все равно не восхититься им нельзя!
Внутри какая-то невразумительная выставка, внутреннего убранства собора в прямом смысле этого слова нет – беленые стены и все, поэтому мы просто обошли кругом, любуясь величием замысла
Смольный институт
Это здание в представлении не нуждается! Каждый, кто учился в советской школе (уж не знаю, чему там учат детей в современных школах, но, судя по тому, что дети не знают, что такое демонстрация, советскую историю обошли стороной), знает, что такое Смольный и какую роль он сыграл в истории. Для тех, кто не в курсе, объясняю, что сначала это был институт благородных девиц, который в 1917 году превратился в штаб большевиков. Сейчас это классического вида здание, перед которым стоит (все еще) памятник Ленину, то самый, с протянутой рукой. В здании расположена одна из губернаторских резиденций, отчего вход охраняют ленивые дядьки, не препятствующие, впрочем, туристам, желающим запечатлеть вождя мирового пролетариата. У узорчатой решетки скромно припарковался «мерсик» за номером 0001
Литейный проспект
От Смольного мы гуляем по набережной, и возвращаемся к Литейному проспекту. Улица большая, оживленная, и очень интересная: один Дом офицеров, построенный как крепость, чего стоит! Наше внимание привлекла также китайская беседка, построенная, то ли в честь какого-то события, то ли по причине российско-китайской дружбы. Если кто в курсе, просветите!
На пересечении Литейного и улицы Пестеля стоит примечательный дом – стилизованный под восток. Путеводитель гласит, что это дом Мурузи – папа владельца был русским шпионом, казненным в Стамбуле, за что русская казна озолотила потомков. По слухам, в доме имеются и фонтаны, и мраморы, и все то, без чего богатый человек не может почувствовать себя богатым Некоторое время в этом доме жило много литераторов, отчего дом считается культовым местом в узких кругах.
Спасо-Преображенский собор
От дома Мурузи поворачиваем голову вправо – и видим красивую желтую церковь. Это Преображенский Всей гвардии собор. Главная святыня – Спас Нерукотворный, а главная особенность – ограда храма, сделанная из 102 стволов турецких трофейных пушек.
Пантелеймоновская улица
Ведет от собора к Пантелеймоновской церкви. На ней внимания заслуживает огромное здание-улица во флорентийском стиле с левой стороны, и ресторан сербской кухни «Черная кошка, белый кот» (о нем в разделе «Полезное»).
Пантелеймоновская церковь и вокруг
Построена в день святого Пантелеймона, 27 июля, когда русский флот одержал две главные победы над шведами в Северной войне - при Гангуте в 1714 году и при Гренгаме в 1720-м.
Сразу напротив церкви – необычная мемориальная доска – во всю стену здания! Она сделана в память об обороне полуострова Ханко в 1941 году. Ханко - финское название все того же Гангута.
Обратите внимание на переулочек справа от церкви! Он пешеходный и надежно защищен от ветров с Невы высокими домами. А дома там очень приятные. В самом большом со стеклянным куполом – Мухинское художественное училище, поэтому там частенько толпится творческая молодежь.
Чижик-пыжик
Сразу за церковью начинается набережная Фонтанки, на небольшом мостике толпятся ребятишки (группа приехала на каникулы, наверное), и тыкают пальцами во что-то внизу. Оказывается, там, на выступчике, притулился тот самый чижик-пыжик.
Протяженное здание на набережной Фонтанки напротив Летнего сада, увенчанное барабаном с плоским куполом, - бывшее Училище правоведения, аристократическое учебное заведение, готовившее юристов. Впрочем, самый знаменитый выпускник, Петр Чайковский, предпочел юриспруденции музицирование. Форма в училище была зеленая с желтым, и правоведов называли чижами. "Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил!" - буршеская песня правоведов. Этому-то чижу в 1992 году театральный режиссер и художник Резо Габриадзе и поставил прелестный маленький памятник. Нахохленный чижик-пыжик сидит на уступе набережной рядом с Пантелеймоновским мостом через Фонтанку со стороны Инженерного замка. Памятник дважды похищали и дважды возвращали обратно.
(с) Афиша Мир «Петербург»
Кстати, буквально на прошлой неделе (начало ноября 2005 года) чижик-пыжик вошел в тройку призеров самых забавных памятников России.
Летний сад
Сразу через мост – один из входов в сад, через который мы проникаем внутрь. Я устремилась по аллее, а вот внимательный муж разглядел, что у прудика стоит большая ваза, подаренная царю Николаю шведским королем.
Под ногами шуршат опавшие листья, статуи уже заключены в деревянные домики, и гулять тут приятно. Нам удивительно повезло с питерской погодой: я обычно именно тут сильно простужаюсь (например, в один из прежних приездов я выезжала из Москвы, когда там было 28 градусов, а приехала в Питер в 8 градусов!). Сейчас же ярко светило солнышко, ветра не было, а уж дождя – тем более. Такая погода держалась два дня, потом было пасмурно и покрапывал дождик, но это уже не могло испортить прекрасного впечатления от поездки.
Памятник Крылову посреди сада окружен большой лужей, но мы все равно пролезаем к самому пьедесталу и рассматриваем героев басен. Нашли даже поросенка, хотя я не помню такой басни
За памятником – Чайный и Кофейный домики, в первом что-то вроде унылого кафе, второй закрыт. А в самом уголке сада притаился Летний дворец Петра, одно из немногих зданий (еще домик Петра и Кикины палаты), сохранившихся практически в нетронутом виде со времен Петра.
Миллионная улица и вокруг
На противоположном выходе «снимают кино» - софиты, камеры, много народа. Мы тихонько прошуршиваем на набережную и рассматриваем противоположный берег и гадаем, что за милый парусник стоит там. Потом, когда через 2 дня мы дошли до той стороны, оказалось, что в паруснике гостиница, ресторан, и даже фитнесс-клуб.
Миллионная улица тянется вдоль набережной (можно даже сказать, что она и есть набережная), и по названию ясно, что жилплощадь в этом районе во все времена была недешевой Вдоль нее стройным рядом высятся всякие дворцы. Один из них настолько похож на флорентийское палаццо Строцци (это дворец великого князя Владимира Александровича, ныне - Дом ученых.), что я пытаюсь снять, на что хватает объектива - получается кусок стены и красивое окошко. На ту сторону улицы не перейти – машины идут сплошным потоком.
Учитывая, что цесаревич Михаил Александрович состоял в морганатическом браке, именно Владимир Александрович и его потомство наследовали бы императорский престол, если бы Николаю II бог не дал наследников. И правда, в эмиграции Кирилл Владимирович, сын Владимира Александровича, принял титул: император Всероссийский Кирилл I. Правнук Владимира Александровича, молодой человек по имени Георгий, 1981 года рождения, тоже претендует на русский престол - и даже получил от бывшего вице-президента Александра Руцкого в подарок шашку.
(с) Афиша Мир «Петербург»
Мне всегда очень смешно, когда я вижу в прессе или по ТВ подобные заявления потомков Романовых. Особенно эта самая ветвь отличается: упомянутый Кирилл Владимирович женат на бывшей княжне Багратион, это ее второй брак (первым браком она была замужем за американским банкиром Филби, и таким образом, великий князь женился не просто на разведенной женщине, но и на бывшей американской гражданке, а не княжне), это уже само по себе морганатический брак. Дочь от этого союза замужем за неким прусским принцем, то есть тоже не великая княгиня (как она себя позиционирует), а всего лишь прусская принцесса. А их сынок, тот самый толстячок Георгий, вообще никакого отношения не имеет к Романовым – он прусский принц. Понятное дело, что считаться цесаревичем намного выгоднее
Сворачиваем от шумной улицы влево под арку, и оказывается, что свернули в нужное место: на той стороне Зимней канавки (так называется это место) прямо в стене сохранен кусок дворца, который строили при Петре – он другого цвета. Если пройти вдоль нее почти до конца, упретесь в Мойку – реку и улицу. Дом по адресу Мойка, 12 – дом-музей Пушкина, куда обязательно водят школьников (я сама была, конечно, когда ездили в Питер в школе). Зелененький угловой дом – особняк всеми ненавидимого Аракчеева, а на шестиэтажный желтый дом напротив обратите внимание – памятная доска на фасаде сообщает, что «здесь жил Собчак».
Весьма престижное жилище, надо сказать, учитывая, что в этом районе почти не осталось жилого фонда – одни музеи и отели. Скандал, связанный с получением квартиры в этом доме, был одним из поводов для газетной шумихи и допросов в прокуратуре, вынудивших первого мэра Питера, вернувшего городу историческое название, скрыться в Париже. Осталась ли эта квартира за Ксюшей, не скажу, потому что не знаю
Если вернуться чуть назад параллельно Миллионной, то вы увидите рябенький дворец, которому рабочие зачем-то подрисовывают прожилки на камне Так и не поняла, зачем они это делают – может, потеки воды от наводнения оставили след? Во дворе этого дворца стоит потрясающий по грузности памятник Александру III – на коне. Сейчас в этом дворце филиал Русского музея (вообще, почти все большие дома в окрестностях принадлежат Эрмитажу или Русскому музею – под выставки или запасники), а когда-то его построили для Григория Орлова из 32 пород чудесного мрамора.
Марсово поле
Собственно, это большая площадь, тянущаяся от Мраморного дворца до Михайловского замка. «Марсово» потому, что здесь до революции проводились военные парады. Сбоку (ближе к Эрмитажу) вдоль поля тянутся бывшие казармы (вообще, здание казарм ни с чем не спутаешь). Ближе к мосту – памятник Суворову в виде бога войны – Марса (уменьшенная копия памятника есть в Эрмитаже). В центре площади – вечный огонь, возле которого активно фотографируются молодожены, хотя в это время года гораздо выигрышнее смотрится Михайловский замок на фоне увядающей листвы…
Именно здесь муж начинает вспоминать, что в детстве, когда был в Питере, сильно любил одну картину… «Какую же?» - спрашиваю я, чувствуя неладное. «Данаю!» - отвечает муж, ловко уворачиваясь от летящего в него путеводителя. И только потом я понимаю, что муж рассказывает про Русский музей, где «Данаи» не может быть в принципе – она же в Эрмитаже
Эрмитажи и Дворцовая площадь
Пробежавшись по Марсовому полю, мы идем к Эрмитажу. На подступах к Дворцовой площади стройные ряды экскурсионных автобусов, и мрачные мужики, продающие матрешек и шапки-ушанки. Усталые гиды водят кругами деток, которым все это пофиг (мы такими не были). Но какая же красота на Дворцовой площади! Пространство и дворцы в легкой дымке тумана…
Повторю очевидные вещи, но так, больше для полноты восприятия, что Зимний дворец (тот, что справа и зеленый) – резиденция императоров после Елизаветы (при ней началось строительство), работы Бартоломео Растрелли (если вы читаете мои рассказы, то его же работы Андреевская церковь в Киеве и сегодня уже посмотренный Смольный собор). Вообще, Растрелли построил в Питере и вокруг много чего хорошего, и по мере осмотра Питера я буду говорить, что им же построено. После революции здесь расположился Эрмитаж – один из самых известных музеев мира.
Зимний дворец выходит на Дворцовую площадь знакомой узорчатой решеткой – по ней, кажется, карабкались восставшие массы, беря Зимний в 1917м. Сейчас массы штурмуют вход по другой причине – именно здесь сейчас расположен вход в Эрмитаж. Замечено, что каждый мой приезд в Питер вход в музей с другой стороны – интересно, зачем?
Очередь в музей поражает воображение даже нас, видевших очереди в музеи Ватикана и галерею Уффици. Но в Эрмитаж мы пошли позже, на третий день нашего пребывания в Питере, причем попали именно тогда, когда очереди не было и в помине, но об этом позже.
Колонна посреди площади – работы Монферрана, того самого, кто проектировал Исаакий.
Открытый 30 августа 1834 года памятник Александру I сознательно сделан выше Вандомской колонны в Париже, сооруженной в честь побед Бонапарта. И Александровская, и Вандомская колонны - парафраз колонны Траяна в Риме.
(с) Афиша Мир «Петербург»
Адмиралтейство и вокруг
Обойдя Дворцовую площадь, мы движемся к Адмиралтейству. Башня, с легкой руки Пушкина получившая название «адмиралтейская игла», увенчана корабликом – здесь с петровских времен была крепость-верфь, где построили много кораблей для Балтийского флота. Долгие годы здесь было Морское министерство.
К Адмиралтейству сходятся (если посмотреть на карту) три центральные улицы города: Невский проспект, Гороховая улица, Вознесенский проспект. Перед главным входом, который бдительно охраняют суровые ребята в черных бушлатах – неработающий сейчас фонтан, на фоне которого я фотографировалась в прошлый приезд (в 2000 году). А от фонтана начинается Александровский сад.
Вокруг фонтана – бюсты русских классиков, а чуть дальше – памятник Пржевальскому с лежащим у подножия навьюченным верблюдом. У животного подозрительно блестит нос – я предполагаю, что потереть его – хорошая примета, и тут же получаю подтверждение своим словам: солидный мужчина средних лет, прикрываясь портфелем, потирает нос верблюду, при этом смешно озираясь по сторонам
Медный всадник и Сенатская площадь
Ветрище там задувает – ужас! Бедных невест, которые позировали «на фоне» просто сносило, а миниатюрные японцы так просто прятались за автофургоном
Центральная фигура площади и еще один из символов (и, пожалуй, главный) Питера – памятник Петру Первому работы Этьена Мориса Фальконе (честное слово, это имечко я еще со школы помню), прозванный (опять с подачи Пушкина ж) Медным всадником.
Кстати, когда мы через день прогуливались по Эрмитажу, я, задумчиво рассматривая эскиз головы Петра, выполненный помощницей Фальконе Мари Колло, сказала мужу: «Не понимаю я, чем Фальконе занимался 10 лет, да еще св двумя помощниками?» Так до сих пор и не понимаю.
Сенатскую площадь обрамляют здания Адмиралтейства, Исаакий, и здания Сената и Синода (работы Карло Росси, это я тоже помню еще со школы).
Вокруг Исаакия
В Исаакиевский собор мы пошли не сразу – а помучились – погуляли сперва вокруг. А вокруг все сплошь интересные места: например, гостиницы «Астория» и «Англетер». Последний в 1987 году снесли и восстановили заново, так что ни следа не осталось от того номера, где в 1925 году погиб Есенин (я еще не досмотрела «тот самый» сериал и не буду утверждать о причинах гибели). Посреди большой площади (коими так богат Питер) – памятник Николаю I. Как мне кажется, еще достоин внимания самый широкий мост в Питере – Синий – сначала даже и не подумаешь, что это мостМариинский дворец (за памятником) стоит весь в лесах, и мы так и не полюбовались фасадом во флорентийском стиле
Исаакиевский собор
Самый большой в России храм (странно, а я думала, что Храм Христа Спасителя больше, во всяком случае, мне так показалось) построен архитектором Монферраном. Строитель, начавший карьеру в Питере, так тут и остался, и похоронен в соборе же. Гиды обычно показывают следы от немецких снарядов на колоннах собора, которые не стали заделывать (следы еще можно увидеть на постаментах коней на Аничковом мосту, и там прямо написано это один из хххххх снарядов, выпущенным немцами по городу), и круг в центре собора, где стоял раньше огромный памятник, наглядно показывающий вращение Земли. Странно, правда: маятник был в Исаакии, а музей истории религии и атеизма – в Казанском соборе – логично было бы маятник сделать именно в Казанском. Так или иначе, сейчас маятника нет – так восстановили внутреннее убранство собора.
Кроме осмотра собора, можно подняться на колоннаду – вверх, на высоту 30, 60 и 90 м. Помню, как по молодости лет азартно взлетела под самый верх, а там был пронизывающий ветер и проливной дождь! Поэтому сейчас, будучи уже взрослой теткой, мы туда не полезли
Поразили взлетевшие цены на осмотр таких мест, как Исаакий и Спас на крови – 100 руб. с взрослого, 50 руб. с ребенка и 50 руб. за съемку. Для иностранцев – 270 руб. Причем столько же – за вход на колоннаду. Я понимаю, когда 100 руб. стоит осмотреть Эрмитаж, это святое – но Исаакий?
От собора мы дотопали до улицы Малой Морской, где обнаружили чудную кондитерскую «Буше», где засели пить чай с плюшками. Я про нее в разделе «Полезное» напишу.
Новая Голландия
Случайно обнаружив ее на карте, муж ринулся ее искать! Я – за ним Это небольшой остров, на котором построена своеобразная крепость: мощные стены из красного кирпича. В свое время от Адмиралтейства до НГ шел канал, который потом засыпали (его остатки можно увидеть в подземном переходе) – для построенных на верфях кораблях. Сейчас, по слухам, там испытывают военные суда, поэтому это режимный объект.
Отсюда мы топаем обратно к Невскому и уже по темноте глазеем на Казанский собор и зажигающиеся вокруг него огоньки-прожектора.
Спас на крови
Это одно место, которое, честно, не стоит тех денег, которые просят за посмотреть Церковь Воскресения Господня построена на том самом месте, где 1 марта 1881 года был убит царь Александр II. Архитектор работал, видимо, в технике детского конструктора – сооружение явно не вписывается в местные пейзажи. Что-то взято из ярославских Коровников, что-то из храма Василия Блаженного, одни элементы позаимствованы в Костроме, другие - в Ростове Великом. Цены на вход – как в Исаакии.
Ну вот и закончился первый день. А все посмотрели, что обычно показывают туристам. Но это далеко не все – впереди еще три дня…
Город победивших блинов, или Ну, здравствуй, Питер! Часть 2
Город победивших блинов, или Ну, здравствуй, Питер! Часть 3
История одного отдыха
Вновь Исакий в облаченьи
Из литого серебра..
Стынет в грозном нетерпеньи.
Конь Великого Петра.
Ветер душный и суровый
С черных труб сметает гарь...
Ах! своей столицей новой
Недоволен государь
Анна Ахматова
Просыпаюсь в полумраке.
В занесенное окно
Смуглым золотом Исакий
Смотрит дивно и темно.
Утро сумрачное снежно,
Крест ушел в густую мглу.
За окном уютно, нежно
Жмутся голуби к стеклу.
Все мне радостно и ново:
Запах кофе, люстры свет,
Мех ковра, уют алькова
И сырой мороз газет.
Иван Бунин
Как это пришло нам в голову
Сначала мы планировали поехать в Киев, но потом направились туда досрочно - в октябре – чтоб поймать хорошую погоду. Вопрос, куда податься в начале ноября, оставался открытым недолго: в Питере, конечно, отвратная погода (а осень особенно!), но если будет лить дождь, то можно передвигаться короткими перебежками от кафе к музеям. К тому же, несмотря на то, что в Питере мы с мужем бывали неоднократно, вместе не были ни разу! Итак, мы едем.
Хотелось бы еще сделать оговорку, что я отлично понимаю, что в Питере многие бывали, и не по разу, но все же взяла на себя ответственность написать рассказ. Может, кто-то откроет для себя что-то новое
Организация поездки
Почетная обязанность организовать поездку была возложена на меня. Путем опроса знакомых была найдена отличная мини-гостиница по цене 120 долл. за ночь. В гостиницу мы просто влюбились, поэтому-то я и не называю ее, так как там всего 4 номера, и я не желаю летом жить где-то в другом месте, потому что здесь будет все забито
С билетами было чуть сложнее: не одни мы, такие умные, решили съездить в Питер, и билетов было немного, несмотря на то, что поездов великое множество.
После рассказа о поездке в Киев, где я – гадкая снобка – осмелилась посетовать на то, что наши московские вокзалы все еще остаются местом, куда заходить нужно лишь в случае крайней необходимости, мне поступило несколько отзывов, чьи авторы пытались убедить меня, что покупать билеты в билетных кассах на вокзале не только можно, но и очень здорово. Уважаю чужое мнение, но остаюсь при своем
Путеводитель мы купили «Афишный» - мы их горячие сторонники!
http://www.afisha-mir.ru/guide?id=806809&city=1507
Все остальные путеводители и рядом не валялись! Особенно этот, как его, «Ле Пти Фюте» - никогда и ни за что не берите их путеводители! Мало того, что они переводные (то есть написаны иностранцами, которые когда-то посетили страну), так еще и информация изрядно устаревшая.
День 1 – 3 ноября 2005 года
Подъем!
Утро началось в 6 утра с бодрого крика проводницы «подъем»! Мы специально выбрали поезд, который приходил в Питер чуть ли не 9 утра, и сразу после посадки завалились спать, но вставать в 6, естественно, не собирались. Видимо, вести себя так же решили все в вагоне, потому что когда никто не ринулся умываться, тетенька завопила, что прямо сейчас нужно сдавать постельное белье, и ринулась по коридору, отчаянно колотя по дверям. Но все равно все продолжали спать. Часов в 7 тетенька приступила к решительным действиям: я проснулась от того, что меня трясли за плечо – «через полчаса я закрою туалеты» - пропела тетенька. «Отлично», - сказала я, и повернулась на другой бок. Встали мы в 8.30, отлично собрались (мы и не раскладывались), сдали белье (раз уж так просили), и в 9.03 стояли на перроне Ладожского вокзала.
Ладожский вокзал
Вокзал очень впечатлил: просторный, чистый, современного дизайна, нигде нет толп и бомжей, с перрона прямо через вокзал выходишь в метро. У касс стоит табло, где указано, сколько мест и на какой проходящий поезд осталось. Одобряю вокзал полностью Муж даже сравнил вокзал с вокзалом городя Базеля (Швейцария).
Таврический дворец
Заселившись в нашу чудную гостиницу (денег за ранний заезд не взяли, и даже напоили чаем с круассаном), мы идем гулять в Таврический сад, который прямо через дорогу.
Кстати, здание со стороны Фурштатской не имеет никакого отношения к усадьбе – там расположен кинотеатр «Ленинград», весь в строительных лесах.
Чуть поодаль в парке – памятник Есенину (нелепый, на мой взгляд), вокруг которого чуть ли не водили хороводы детишки во главе с воспитательницами (наверное, от просмотра нескольких серий одноименного сериала они так восторженно там крутились
Со стороны Кирочной улицы (за Есениным) сквозь голые ветки деревьев просматривается необыкновенное здание – как будто замок с крепостной башней. Это Музей Суворова, построенный на народные деньги в 1904 году. Слева и справа от входа два мозаичных панно: «Отъезд Суворова в Итальянский поход» и «Переход Суворова через Альпы».
Но главное украшение прекрасного сада – Таврический дворец, построенный светлейшим князем Потемкиным-Таврическим. Вместе с дворцом Потемкин получил графский титул и двойную фамилию (за присоединение к России Крыма – Тавриды).
«Потемкин продал Аничков дворец купцу Шемякину и в обмен на 130 тысяч десятин земли под Воронежем получил на Неве пустырь, заросший ивняком.
Место было загородное, глухое, тут и разбойники пошаливали. Снова позвал он Старова:
- Иван Егорыч, я местечко выбрал утишное, ты мне там дворец возведи.
Чтобы в один этаж, но помпезно. Всяка тварь на Руси с ума по-своему сходит, и желательно мне память о себе на земле оставить... в камне!
Так зачинался дворец, имя которому - ТАВРИЧЕСКИЙ.
Таврический дворец с золотой купелью, ожидавший его, был образцом вкусов светлейшего: Потемкин обожал одноэтажные постройки, но при этом всегда желал, чтобы здание "дышало величием".
…Таврический дворец не дошел до нас в своем первоначальном убранстве (в нем много потом "хозяйничал" Зубов, обобрав все, что можно, а Павел I, взойдя на престол, завел там конюшни, чтобы под лошадиным навозом исчезла даже память о Потемкине, он выломал даже паркеты, устилая ими свое мрачное масонское обиталище-Михайловский замок). Но и сейчас, по прошествии двух столетий, торжественная зала Таврического дворца еще хранит под своим куполом отзвуки тех победных громов, которые раздавались здесь - во славу русского оружия».
В. Пикуль «Фаворит»
В дворцовых прудах до сих пор плавают смелые и смешные утки…
Таврический дворец послужил прототипом для барских помещичьих усадеб по всей России. Осмотреть дворец нельзя: сейчас здесь заседает Межпарламентская ассамблея стран СНГ. Парадный вход во дворец (откуда можно оценить величие замысла) – на улице Шпалерной, куда мы буквально пролезли между прутьями решетки – лень было обходить весь сад. По замыслу архитектора, он выходил на канал (сейчас канал засыпан, но его очертания еще заметны), и соединялся с Невой. Сейчас выход к Неве заслоняет водонапорная станция начала 19 века.
Шпалерная улица
По мрачноватой Шпалерной улице, мимо парадного входа в Таврический дворец, мы идем по направлению к Смольному. Слева что-то строят, сразу за строительными лесами – памятник Дзержинскому. Такой стильный монументик, кому он мешал на Лубянке? Здесь он стоит скромнехонько напротив Высшей школы ФСБ.
Кикины палаты
«Где-то тут Кикины палаты», - сказала я, крутясь на месте - «тебе они понравятся» (это мужу). Помнила я их смутно, отложилось, что это что-то яркое и красочное. «Не это, случайно?» - тыкает муж пальцем в розово-белое строение. Они! Это одно из немногих зданий в Питере, сохранившихся с петровской эпохи (такой же древности Летний дворец Петра в Летнем саду, и домик Петра неподалеку от «Авроры»). Хозяин палат, боярин Кикин, был одним из сторонников царевича Алексея. Соответственно, был казнен, а палаты поступили в казну.
Смольный собор
Его видно издалека – когда от Феликса Эдмундовича переходишь дорогу и идешь к Кикиным палатам по бульвару. Собор как будто парит по воздуху – так он удачно расположен и потрясающе вписывается в питерский пейзаж. Считается, что это лучшее творение Бартоломео Растрелли. Несмотря на то, что собор окружен безликими конторскими зданиями, в кельях справа и слева расположены всякие общественные организации (Прав потребителей и типа того), а само здание в лесах, все равно не восхититься им нельзя!
Внутри какая-то невразумительная выставка, внутреннего убранства собора в прямом смысле этого слова нет – беленые стены и все, поэтому мы просто обошли кругом, любуясь величием замысла
Смольный институт
Это здание в представлении не нуждается! Каждый, кто учился в советской школе (уж не знаю, чему там учат детей в современных школах, но, судя по тому, что дети не знают, что такое демонстрация, советскую историю обошли стороной), знает, что такое Смольный и какую роль он сыграл в истории. Для тех, кто не в курсе, объясняю, что сначала это был институт благородных девиц, который в 1917 году превратился в штаб большевиков. Сейчас это классического вида здание, перед которым стоит (все еще) памятник Ленину, то самый, с протянутой рукой. В здании расположена одна из губернаторских резиденций, отчего вход охраняют ленивые дядьки, не препятствующие, впрочем, туристам, желающим запечатлеть вождя мирового пролетариата. У узорчатой решетки скромно припарковался «мерсик» за номером 0001
Литейный проспект
От Смольного мы гуляем по набережной, и возвращаемся к Литейному проспекту. Улица большая, оживленная, и очень интересная: один Дом офицеров, построенный как крепость, чего стоит! Наше внимание привлекла также китайская беседка, построенная, то ли в честь какого-то события, то ли по причине российско-китайской дружбы. Если кто в курсе, просветите!
На пересечении Литейного и улицы Пестеля стоит примечательный дом – стилизованный под восток. Путеводитель гласит, что это дом Мурузи – папа владельца был русским шпионом, казненным в Стамбуле, за что русская казна озолотила потомков. По слухам, в доме имеются и фонтаны, и мраморы, и все то, без чего богатый человек не может почувствовать себя богатым Некоторое время в этом доме жило много литераторов, отчего дом считается культовым местом в узких кругах.
Спасо-Преображенский собор
От дома Мурузи поворачиваем голову вправо – и видим красивую желтую церковь. Это Преображенский Всей гвардии собор. Главная святыня – Спас Нерукотворный, а главная особенность – ограда храма, сделанная из 102 стволов турецких трофейных пушек.
Пантелеймоновская улица
Ведет от собора к Пантелеймоновской церкви. На ней внимания заслуживает огромное здание-улица во флорентийском стиле с левой стороны, и ресторан сербской кухни «Черная кошка, белый кот» (о нем в разделе «Полезное»).
Пантелеймоновская церковь и вокруг
Построена в день святого Пантелеймона, 27 июля, когда русский флот одержал две главные победы над шведами в Северной войне - при Гангуте в 1714 году и при Гренгаме в 1720-м.
Сразу напротив церкви – необычная мемориальная доска – во всю стену здания! Она сделана в память об обороне полуострова Ханко в 1941 году. Ханко - финское название все того же Гангута.
Обратите внимание на переулочек справа от церкви! Он пешеходный и надежно защищен от ветров с Невы высокими домами. А дома там очень приятные. В самом большом со стеклянным куполом – Мухинское художественное училище, поэтому там частенько толпится творческая молодежь.
Чижик-пыжик
Сразу за церковью начинается набережная Фонтанки, на небольшом мостике толпятся ребятишки (группа приехала на каникулы, наверное), и тыкают пальцами во что-то внизу. Оказывается, там, на выступчике, притулился тот самый чижик-пыжик.
Протяженное здание на набережной Фонтанки напротив Летнего сада, увенчанное барабаном с плоским куполом, - бывшее Училище правоведения, аристократическое учебное заведение, готовившее юристов. Впрочем, самый знаменитый выпускник, Петр Чайковский, предпочел юриспруденции музицирование. Форма в училище была зеленая с желтым, и правоведов называли чижами. "Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил!" - буршеская песня правоведов. Этому-то чижу в 1992 году театральный режиссер и художник Резо Габриадзе и поставил прелестный маленький памятник. Нахохленный чижик-пыжик сидит на уступе набережной рядом с Пантелеймоновским мостом через Фонтанку со стороны Инженерного замка. Памятник дважды похищали и дважды возвращали обратно.
(с) Афиша Мир «Петербург»
Кстати, буквально на прошлой неделе (начало ноября 2005 года) чижик-пыжик вошел в тройку призеров самых забавных памятников России.
Летний сад
Сразу через мост – один из входов в сад, через который мы проникаем внутрь. Я устремилась по аллее, а вот внимательный муж разглядел, что у прудика стоит большая ваза, подаренная царю Николаю шведским королем.
Под ногами шуршат опавшие листья, статуи уже заключены в деревянные домики, и гулять тут приятно. Нам удивительно повезло с питерской погодой: я обычно именно тут сильно простужаюсь (например, в один из прежних приездов я выезжала из Москвы, когда там было 28 градусов, а приехала в Питер в 8 градусов!). Сейчас же ярко светило солнышко, ветра не было, а уж дождя – тем более. Такая погода держалась два дня, потом было пасмурно и покрапывал дождик, но это уже не могло испортить прекрасного впечатления от поездки.
Памятник Крылову посреди сада окружен большой лужей, но мы все равно пролезаем к самому пьедесталу и рассматриваем героев басен. Нашли даже поросенка, хотя я не помню такой басни
За памятником – Чайный и Кофейный домики, в первом что-то вроде унылого кафе, второй закрыт. А в самом уголке сада притаился Летний дворец Петра, одно из немногих зданий (еще домик Петра и Кикины палаты), сохранившихся практически в нетронутом виде со времен Петра.
Миллионная улица и вокруг
На противоположном выходе «снимают кино» - софиты, камеры, много народа. Мы тихонько прошуршиваем на набережную и рассматриваем противоположный берег и гадаем, что за милый парусник стоит там. Потом, когда через 2 дня мы дошли до той стороны, оказалось, что в паруснике гостиница, ресторан, и даже фитнесс-клуб.
Миллионная улица тянется вдоль набережной (можно даже сказать, что она и есть набережная), и по названию ясно, что жилплощадь в этом районе во все времена была недешевой Вдоль нее стройным рядом высятся всякие дворцы. Один из них настолько похож на флорентийское палаццо Строцци (это дворец великого князя Владимира Александровича, ныне - Дом ученых.), что я пытаюсь снять, на что хватает объектива - получается кусок стены и красивое окошко. На ту сторону улицы не перейти – машины идут сплошным потоком.
Учитывая, что цесаревич Михаил Александрович состоял в морганатическом браке, именно Владимир Александрович и его потомство наследовали бы императорский престол, если бы Николаю II бог не дал наследников. И правда, в эмиграции Кирилл Владимирович, сын Владимира Александровича, принял титул: император Всероссийский Кирилл I. Правнук Владимира Александровича, молодой человек по имени Георгий, 1981 года рождения, тоже претендует на русский престол - и даже получил от бывшего вице-президента Александра Руцкого в подарок шашку.
(с) Афиша Мир «Петербург»
Мне всегда очень смешно, когда я вижу в прессе или по ТВ подобные заявления потомков Романовых. Особенно эта самая ветвь отличается: упомянутый Кирилл Владимирович женат на бывшей княжне Багратион, это ее второй брак (первым браком она была замужем за американским банкиром Филби, и таким образом, великий князь женился не просто на разведенной женщине, но и на бывшей американской гражданке, а не княжне), это уже само по себе морганатический брак. Дочь от этого союза замужем за неким прусским принцем, то есть тоже не великая княгиня (как она себя позиционирует), а всего лишь прусская принцесса. А их сынок, тот самый толстячок Георгий, вообще никакого отношения не имеет к Романовым – он прусский принц. Понятное дело, что считаться цесаревичем намного выгоднее
Сворачиваем от шумной улицы влево под арку, и оказывается, что свернули в нужное место: на той стороне Зимней канавки (так называется это место) прямо в стене сохранен кусок дворца, который строили при Петре – он другого цвета. Если пройти вдоль нее почти до конца, упретесь в Мойку – реку и улицу. Дом по адресу Мойка, 12 – дом-музей Пушкина, куда обязательно водят школьников (я сама была, конечно, когда ездили в Питер в школе). Зелененький угловой дом – особняк всеми ненавидимого Аракчеева, а на шестиэтажный желтый дом напротив обратите внимание – памятная доска на фасаде сообщает, что «здесь жил Собчак».
Весьма престижное жилище, надо сказать, учитывая, что в этом районе почти не осталось жилого фонда – одни музеи и отели. Скандал, связанный с получением квартиры в этом доме, был одним из поводов для газетной шумихи и допросов в прокуратуре, вынудивших первого мэра Питера, вернувшего городу историческое название, скрыться в Париже. Осталась ли эта квартира за Ксюшей, не скажу, потому что не знаю
Если вернуться чуть назад параллельно Миллионной, то вы увидите рябенький дворец, которому рабочие зачем-то подрисовывают прожилки на камне Так и не поняла, зачем они это делают – может, потеки воды от наводнения оставили след? Во дворе этого дворца стоит потрясающий по грузности памятник Александру III – на коне. Сейчас в этом дворце филиал Русского музея (вообще, почти все большие дома в окрестностях принадлежат Эрмитажу или Русскому музею – под выставки или запасники), а когда-то его построили для Григория Орлова из 32 пород чудесного мрамора.
Марсово поле
Собственно, это большая площадь, тянущаяся от Мраморного дворца до Михайловского замка. «Марсово» потому, что здесь до революции проводились военные парады. Сбоку (ближе к Эрмитажу) вдоль поля тянутся бывшие казармы (вообще, здание казарм ни с чем не спутаешь). Ближе к мосту – памятник Суворову в виде бога войны – Марса (уменьшенная копия памятника есть в Эрмитаже). В центре площади – вечный огонь, возле которого активно фотографируются молодожены, хотя в это время года гораздо выигрышнее смотрится Михайловский замок на фоне увядающей листвы…
Именно здесь муж начинает вспоминать, что в детстве, когда был в Питере, сильно любил одну картину… «Какую же?» - спрашиваю я, чувствуя неладное. «Данаю!» - отвечает муж, ловко уворачиваясь от летящего в него путеводителя. И только потом я понимаю, что муж рассказывает про Русский музей, где «Данаи» не может быть в принципе – она же в Эрмитаже
Эрмитажи и Дворцовая площадь
Пробежавшись по Марсовому полю, мы идем к Эрмитажу. На подступах к Дворцовой площади стройные ряды экскурсионных автобусов, и мрачные мужики, продающие матрешек и шапки-ушанки. Усталые гиды водят кругами деток, которым все это пофиг (мы такими не были). Но какая же красота на Дворцовой площади! Пространство и дворцы в легкой дымке тумана…
Повторю очевидные вещи, но так, больше для полноты восприятия, что Зимний дворец (тот, что справа и зеленый) – резиденция императоров после Елизаветы (при ней началось строительство), работы Бартоломео Растрелли (если вы читаете мои рассказы, то его же работы Андреевская церковь в Киеве и сегодня уже посмотренный Смольный собор). Вообще, Растрелли построил в Питере и вокруг много чего хорошего, и по мере осмотра Питера я буду говорить, что им же построено. После революции здесь расположился Эрмитаж – один из самых известных музеев мира.
Зимний дворец выходит на Дворцовую площадь знакомой узорчатой решеткой – по ней, кажется, карабкались восставшие массы, беря Зимний в 1917м. Сейчас массы штурмуют вход по другой причине – именно здесь сейчас расположен вход в Эрмитаж. Замечено, что каждый мой приезд в Питер вход в музей с другой стороны – интересно, зачем?
Очередь в музей поражает воображение даже нас, видевших очереди в музеи Ватикана и галерею Уффици. Но в Эрмитаж мы пошли позже, на третий день нашего пребывания в Питере, причем попали именно тогда, когда очереди не было и в помине, но об этом позже.
Колонна посреди площади – работы Монферрана, того самого, кто проектировал Исаакий.
Открытый 30 августа 1834 года памятник Александру I сознательно сделан выше Вандомской колонны в Париже, сооруженной в честь побед Бонапарта. И Александровская, и Вандомская колонны - парафраз колонны Траяна в Риме.
(с) Афиша Мир «Петербург»
Адмиралтейство и вокруг
Обойдя Дворцовую площадь, мы движемся к Адмиралтейству. Башня, с легкой руки Пушкина получившая название «адмиралтейская игла», увенчана корабликом – здесь с петровских времен была крепость-верфь, где построили много кораблей для Балтийского флота. Долгие годы здесь было Морское министерство.
К Адмиралтейству сходятся (если посмотреть на карту) три центральные улицы города: Невский проспект, Гороховая улица, Вознесенский проспект. Перед главным входом, который бдительно охраняют суровые ребята в черных бушлатах – неработающий сейчас фонтан, на фоне которого я фотографировалась в прошлый приезд (в 2000 году). А от фонтана начинается Александровский сад.
Вокруг фонтана – бюсты русских классиков, а чуть дальше – памятник Пржевальскому с лежащим у подножия навьюченным верблюдом. У животного подозрительно блестит нос – я предполагаю, что потереть его – хорошая примета, и тут же получаю подтверждение своим словам: солидный мужчина средних лет, прикрываясь портфелем, потирает нос верблюду, при этом смешно озираясь по сторонам
Медный всадник и Сенатская площадь
Ветрище там задувает – ужас! Бедных невест, которые позировали «на фоне» просто сносило, а миниатюрные японцы так просто прятались за автофургоном
Центральная фигура площади и еще один из символов (и, пожалуй, главный) Питера – памятник Петру Первому работы Этьена Мориса Фальконе (честное слово, это имечко я еще со школы помню), прозванный (опять с подачи Пушкина ж) Медным всадником.
Кстати, когда мы через день прогуливались по Эрмитажу, я, задумчиво рассматривая эскиз головы Петра, выполненный помощницей Фальконе Мари Колло, сказала мужу: «Не понимаю я, чем Фальконе занимался 10 лет, да еще св двумя помощниками?» Так до сих пор и не понимаю.
Сенатскую площадь обрамляют здания Адмиралтейства, Исаакий, и здания Сената и Синода (работы Карло Росси, это я тоже помню еще со школы).
Вокруг Исаакия
В Исаакиевский собор мы пошли не сразу – а помучились – погуляли сперва вокруг. А вокруг все сплошь интересные места: например, гостиницы «Астория» и «Англетер». Последний в 1987 году снесли и восстановили заново, так что ни следа не осталось от того номера, где в 1925 году погиб Есенин (я еще не досмотрела «тот самый» сериал и не буду утверждать о причинах гибели). Посреди большой площади (коими так богат Питер) – памятник Николаю I. Как мне кажется, еще достоин внимания самый широкий мост в Питере – Синий – сначала даже и не подумаешь, что это мостМариинский дворец (за памятником) стоит весь в лесах, и мы так и не полюбовались фасадом во флорентийском стиле
Исаакиевский собор
Самый большой в России храм (странно, а я думала, что Храм Христа Спасителя больше, во всяком случае, мне так показалось) построен архитектором Монферраном. Строитель, начавший карьеру в Питере, так тут и остался, и похоронен в соборе же. Гиды обычно показывают следы от немецких снарядов на колоннах собора, которые не стали заделывать (следы еще можно увидеть на постаментах коней на Аничковом мосту, и там прямо написано это один из хххххх снарядов, выпущенным немцами по городу), и круг в центре собора, где стоял раньше огромный памятник, наглядно показывающий вращение Земли. Странно, правда: маятник был в Исаакии, а музей истории религии и атеизма – в Казанском соборе – логично было бы маятник сделать именно в Казанском. Так или иначе, сейчас маятника нет – так восстановили внутреннее убранство собора.
Кроме осмотра собора, можно подняться на колоннаду – вверх, на высоту 30, 60 и 90 м. Помню, как по молодости лет азартно взлетела под самый верх, а там был пронизывающий ветер и проливной дождь! Поэтому сейчас, будучи уже взрослой теткой, мы туда не полезли
Поразили взлетевшие цены на осмотр таких мест, как Исаакий и Спас на крови – 100 руб. с взрослого, 50 руб. с ребенка и 50 руб. за съемку. Для иностранцев – 270 руб. Причем столько же – за вход на колоннаду. Я понимаю, когда 100 руб. стоит осмотреть Эрмитаж, это святое – но Исаакий?
От собора мы дотопали до улицы Малой Морской, где обнаружили чудную кондитерскую «Буше», где засели пить чай с плюшками. Я про нее в разделе «Полезное» напишу.
Новая Голландия
Случайно обнаружив ее на карте, муж ринулся ее искать! Я – за ним Это небольшой остров, на котором построена своеобразная крепость: мощные стены из красного кирпича. В свое время от Адмиралтейства до НГ шел канал, который потом засыпали (его остатки можно увидеть в подземном переходе) – для построенных на верфях кораблях. Сейчас, по слухам, там испытывают военные суда, поэтому это режимный объект.
Отсюда мы топаем обратно к Невскому и уже по темноте глазеем на Казанский собор и зажигающиеся вокруг него огоньки-прожектора.
Спас на крови
Это одно место, которое, честно, не стоит тех денег, которые просят за посмотреть Церковь Воскресения Господня построена на том самом месте, где 1 марта 1881 года был убит царь Александр II. Архитектор работал, видимо, в технике детского конструктора – сооружение явно не вписывается в местные пейзажи. Что-то взято из ярославских Коровников, что-то из храма Василия Блаженного, одни элементы позаимствованы в Костроме, другие - в Ростове Великом. Цены на вход – как в Исаакии.
Ну вот и закончился первый день. А все посмотрели, что обычно показывают туристам. Но это далеко не все – впереди еще три дня…
Город победивших блинов, или Ну, здравствуй, Питер! Часть 2
Город победивших блинов, или Ну, здравствуй, Питер! Часть 3
Комментарий автора:
Страницы1
Об авторе /5 (0)
Это рекламная пауза? :-))
Работа по переписыванию путеводителя провендена на отлично!
Во дебил!
При чем здесь Ле Пти Фюте??? Автор пишет про "Афишу-Петербург". Имхо, очень сложно писать про Питер-даже элементарные вещи, описанные в рассказе, будут восприняты некоторыми "знающими", не потрудившимися прочитать до конца, как переписывание путеводителя! Автору-респект за рассказ о моем родном городе, к стыду своему, я во многие места так и не дошел...а зря!
Согласна с пред. оратором!
Стоит только поместить тут рассказ, в котором описано что-то правильно-автора тут же обвиняют в списываниии из путеводителя. А вот если написать только впечатления - те самые, что анонимно пишут гадости, тут же начнут цитировать те самые путеводители, с самодовольным видом указывая, что этоже элементарно. Стыдно, граждане!!!!!
к списку