Британский поход - по суше и по воде. Часть 1 - Шотландия.

  К этому отпуску я готовился долго. И вот, наконец, свершилось - все члены семьи утрясли свои графики на работе и службе, билеты и все, что нужно, заказано, можно отправляться в дорогу.
  А вот теперь расскажу - куда именно.
  Поплавать на лодке по английским каналам в стиле Джерома мне хотелось очень давно, но все никак не решался: как-то нестандартно это звучало. Но главное - решиться, а дальше - уже дело техники, особенно при наличии интернета (желающим могу предоставить соответствующие адреса сайтов). Но поскольку младшая часть нашей семьи (Наташа, Женя и Антон) сумела вырваться в отпуск только на одну неделю, то старшая ее часть (Аня и Паша - ваш покорный слуга) решила полететь на неделю в Верхнюю Шотландию (по-ихнему - Highlands) через Эдинбург, планируя через неделю спуститься в Англию, в район Бирмингема, где на речной пристани встретиться с прилетевшими туда детьми, погрузиться в заранее заказанную лодку и...
  В конце-концов так и получилось, и чтобы никого не интриговать, скажу, что вернулись мы все в целости и сохранности, и страшно довольные. Настолько довольные, что через пару лет хотим это путешествие повторить, но, поскольку мы уже опытные морские волки (речные? канальные?), то и маршрут выбрать подлиннее и посложнее. Но об этом - в свое время. А рассказ мой будет сопровождаться стихами Аниного производства. Это, конечно, не Пушкин но надеюсь, что они как-то смогут передать атмосферу нашего путешествия.
 
  1. Эдинбург.
 
  Если жарко тебе в Тель-Авиве,
  Поспеши ты залезть в самолет.
  В тот же день ты вдохнешь без печали
  Эдинбургской прохлады глоток.
 
 
  Самолет приземлился в Эдинбурге поздно вечером, и мы вышли прямо в сырую прохладу. Но сначала между нами и прохладой оказалась молоденькая пограничница. И последовал короткий диалог:
  - Вы у нас впервые?
  - Нет, мы уже были в Англии.
  - Я имею в виду не Англию, а Соединенное Королевство.
  - Извините, мы уже были в Соединенном Королевстве.
  - Спасибо, сэр. Можете идти.
 
  Итак, первый урок: Англия - это Англия, а Шотландия - это часть Соединенного Королевства.
  Второй и третий уроки последовали незамедлительно: диспетчерская такси была закрыта, и свободных машин не было. Спустя несколько минут диспетчер все же появился (он, оказывается, ходил ужинать), и на каком-то странном языке, отдаленно напоминающем английский, пообещал, что машина вот-вот будет. Такси действительно вскоре появилось, и у нас завязалась долгая дискуссия с водителем, которая закончилась только тогда, когда я понял, что слово mansions шотландцы произносят как "мазес". Но в конце-концов все недоразумения рассеялись и до гостиницы мы добрались.
 
  К огромному нашему сожалению, в Эдинбурге мы были всего один неполный день. А город заслуживает гораздо большего. Плюс к тому - замечательная на наш взгляд погода: 17-18 градусов и постоянная сырость. Что и возбудило Анино вдохновение:
 
  Где мы только не бывали,
  Не бывали мы в Непале,
  Но зато мы побывали в Эдинбурге.
  Где моя не пропадала,
  В Эдинбурге не пропала,
  Хоть и сыро здесь,
  Почти как в Петербурге.
 
  Так вот, вследствие острой нехватки времени мы в Эдинбурге увидели совсем немного: центральный район с замечательным парком, знаменитый Эдинбургский замок - снаружи, потому что для того, чтобы войти в него, нужно было выстоять сумасшедшую очередь, памятник Вальтеру Скотту (прошу прощения, - сэру Вальтеру Скотту), протопали главную улицу старого города, Хай-стрит или "Королевскую милю", про которую еще Даниель Дефо писал, что это самая большая, широкая и красивая улица в мире. Дефо, как утверждают историки, занимался не столько литературой, сколько шпионажем (точнее, тем, что в те времена называлось шпионажем, а теперь это чаще называют борьбой с диссидентами: он выискивал в Шотландии недовольных английской властью и докладывал о них куда следует), но врал он, как я понимаю, совершенно бессовестно: улица действительно очень интересная, но назвать ее широкой....
  На Королевской миле мы впервые увидели волынщика.
 
  "Вот уж что-что, а волынки найдутся обязательно. Покуда в Шотландию не перестанут ездить туристы, волынки не перестанут служить предметом национальной гордости и способом устрашения врагов. Эти душераздирающие звуки быстро напомнят вам о том, что волынка - это боевой инструмент, применявшийся, в основном, на войне, для подстегивания боевого духа. На улицах Эдинбурга волынщики всегда собирают вокруг себя небольшую толпу. Возможно, при других обстоятельствах никто из зевак не стал бы добровольно слушать эти звуки, но побывать в Шотландии и не услышать волынку - это то же самое, что приехать в Москву и не взглянуть на Кремль.
  Интересно, что "волынить" вопреки русскому значению этого слова - очень даже непростое дело, поэтому обычно на облюбованном месте стоят сразу два народных умельца - один играет, а второй в это время набирается сил."
 
  Приведенный выше отрывок является, как вы может быть догадываетесь, прямой цитатой, но вот автора ее мне установить не удалось. Во всяком случае, практически на всех русскоязычных сайтах, посвященных Эдинбургу, можно найти этот абзац. Я его сюда скопировал просто чтобы поддержать традицию. Хотя тот парень, которого мы встретили, да и все остальные, виденные и слышанные нами позже, работали в одиночку.
  Итак, волынщик. Мужик в пиджаке и плиссированной юбке в клеточку стоит посреди улицы и издает жуткие звуки. Цвет клеточек на юбках играет очень важную роль, как вы, наверное, знаете, поскольку показывает, к какому клану относится юбконоситель. На этом юбка (килт) была зеленая в синюю клетку, что указывает, если не ошибаюсь, на клан Кэмпбеллов (хотя я не уверен. Вот цвета Стюартов я помню точно - красный в черно-желтую клетку). В магазинах, торгующих шотландскими сувенирами, висят таблицы, по которым покупатель может определить, какой именно цвет идет к его фамилии. Моей фамилии в таблице почему-то не оказалось, так что я до сих пор не знаю названия и цветов своего клана.
 
  Впоследствии, послушав волынщиков в разных местах, я вроде бы начал понимать, что звуки бывают все же иногда менее противными, а иногда - более. Видимо, это зависит от квалификации волынщика, но что именно считать признаком квалификации: повышенную или пониженную противность, - я все же не понял.
 
  Есть у меня еще небольшая история о волынщиках, но я отложу ее на потом - на рассказ о шотландских замках. А на счет противности как меры квалификации - хочу вспомнить один эпизод (нарушение хронологии, ну да бог с ним):
  Одним из символов Шотландии, наряду с клетчатыми юбками, кошмарным народным блюдом "хаггис", чертополохом и прочим, является виски. Этого добра там - как гуталина у дяди кота Матроскина (подробности - позже), так что как-то неудобно было не привезти бутылку-другую друзьям на пробу. Привез, но поскольку специалистом по виски себя не считаю, спросил мнение более подкованного в этом приятеля. Он налил, понюхал, попробовал, почмокал (комментарий для специалистов - "Glenglassaugh" 15-летней выдержки), на какое-то время задумался, и вынес вердикт: "Хорошее". "Извини, - говорю, - а чем оно отличается от плохого?". "А плохое, - объясняет он, - оно еще противнее".
 
  Не могу не отметить еще раз прохладную погоду - мы-то вырвались из жуткой жары.
 
  Я песен не пишу,
  У бога я прошу
  Шотландскую в Израиле погоду.
  Кричу или молчу -
  Я одного хочу:
  Прохладу для еврейского народа.
 
  Как я уже отметил в начале, времени у нас в Эдинбурге было очень мало, так что с большинством достопримечательностей города лучше ознакомьтесь сами - по путеводителям, интернетовским сайтам, а еще лучше - лично. Не пожалеете. Единственное, пожалуй, чего мы не обнаружили в путеводителе (возможно - просто плохо искали) - это причины, по которой многие прохожие на Королевской миле подходят к выложенному на брусчатке около собора святого Жиля кругу и плюют туда. Ни местные жители, которых мы расспрашивали, ни туристы объяснить нам причину этого не смогли. Но все говорят - надо.
 
  Ане очень понравились вовсю цветущие по всему городу деревья, сильно напоминающие сирень. Это, а также пожелание всем разделить с нами удовольствие от поездки, нашло свое выражение в длиннющей балладе, сочинявшейся на протяжении всего отпуска и исполняемой на два голоса, первый куплет которой я здесь привожу (а остальные - позже, в соответствующих местах).
 
  - Вот Эдинбург дождем покрылся,
  Сирень над городом цветет.
  Каждый, кто был здесь, тот влюбился.
  Об этом Паша вам споет:
 
  - Я вам не скажу за королевство,
  Королевство очень велико.
  Всем желаю быть на этом месте,
  Хоть и место это - далеко.
 
  Ближе к вечеру я позвонил в гостиницу верхнешотландского городка Эвимор (или Авимур, как произносят местные жители), где у нас были зарезервированы места, предупредил, что мы приедем поздно, и мы двинули на вокзал.
  Поезд от Эдинбурга до Авимур идет около трех часов, но о дальнейшем нашем путешествии, как и о специфике британских поездов - в следующей главе.
 
 
  2. Верхняя Шотландия, Эвимор.
 
  Итак, погрузились мы в поезд и поехали на север, в сторону Инвернесса.
  Английские (простите - британские) железные дороги заслуживают отдельного рассказа. Во-первых, они действительно очень четко выдерживают время, хотя это, собственно, особенность не только здешних железнодорожников. Во-вторых, билеты стоят совершенно сумасшедшие деньги (погодите, я еще позже об этом вспомню), но билет "туда-обратно" стоит всего на 10% дороже, чем "one way ticket", и это следует иметь в виду. В-третьих, человек, не имеющий опыта пользования британскими поездами, никогда из вагона не выйдет: двери не автоматические, а ручки, их открывающие, расположены только снаружи. То есть, если вы хотите выйти, то будьте добры опустить стекло (к счастью, стекла в дверях опускаются), перегнуться, высунувшись наружу, и уже тогда открыть дверь. Причина этой странности - может быть, защита от детей, а скорее всего - просто традиция.
  Кроме того, есть вагоны 1-го класса и вагоны "стандартные", а также вагоны для курящих и некурящих.
  Зашли мы в вагон, расположились, и тут же появился контролер.
  Помните фильм-пародию на приключения Шерлока Холмса, где, подозревая, что в клуб проникла женщина, администратор проводит унизительную проверку: подходит к каждому из присутствующих и спрашивает: "Простите, сэр, вы - джентльмен?". Так вот, контролер подошел ко мне и спросил: "У вас есть билет, сэр?". "Да, есть" - ответил я. "Благодарю вас, сэр" - сказал проникновенно контролер и больше к нам не подходил.
  Ехать было совершенно не скучно, потому что пейзаж за окном открывался изумительный. Леса, поля, городки с замками, и вот мы высаживаемся на вокзале Эвимор, всего одну остановку не доезжая до Инвернесса.
 
  "Я - горец!"
  Дункан Маклауд
  из клана Маклаудов
 
  Прежде всего надо сказать, что вся Верхняя Шотландия представляет собой один огромный национальный парк, а Эвимор - один из немногих здесь городов (собственно - маленьких городков), где в основном селятся приехавшие в отпуск туристы. Буквально на каждом втором доме написано "сдается комната" и на 80% из них в дополнение написано"свободных мест нет".
 
  В городочке Эвиморе нет свободных мест,
  Здесь волынщик заменяет духовой оркестр...
  (Аня)
 
  А волынщик каждый вечер действительно играет на центральной (она же, собственно, практически единственная) улице города, напротив вокзала.
 
  Но у нас жилье было заказано заранее, и, как оказалось, не комната, а деревянный двухэтажный коттедж с одной стеклянной стеной, выходящей на газон, где по утрам веселилась всякая местная живность. Выяснилось это в первое же утро, когда я в несусветную рань был разбужен Аниным воплем: "Зайцы!". Зайцы, а точнее - дикие кролики веселились на нашем газоне в количестве 18 единиц. Ну, пока я вставал, объяснял Ане, что она не права (безуспешно), искал фотоаппарат... Но пару кроликов я все же сфотографировать успел.
 
  Подход местных официальных лиц к своим служебным обязанностям напомнил мне нашу прошлогоднюю поездку по Норвегии: захожу в контору, говорю дежурной тетеньке, что у меня тут заказано жилье, и она, ни одного вопроса не задав (типа: кто я такой, что здесь делаю, где квитанция об оплате или хотя бы какой-нибудь документ), вручает мне ключ и говорит: "Добрый вечер, ваша квартира - номер 17, сэр".
  Как я уже упоминал, весь этот район объявлен национальным парком. Но в нем есть еще и дополнительные заповедники, один из которых находится ну буквально в 15 минутах ходьбы от нас (правда, в гору). Заповедник носит зубодробительное название "Крайгеллах" и отличается от остальной территории тем, что в нем растут какие-то особенные березы. Ну а в центре него, разумеется, лох - то есть озеро. Лохов этих здесь неисчислимое множество, и все один другого живописнее.
 
  Да, кстати, продолжение Аниной баллады:
 
  Мы прикатили в Aviemore,
  Но я замечу вам пустяк:
  Здесь лес, и горы, нету more.
  У Ани спросим: как же так?
 
  Я вам не скажу за королевство -
  Королевство очень велико.
  Aviemore - неплохое место,
  Правда, оно тоже далеко.
 
  В Эвимор, кроме той железной дороги, по которой мы приехали, есть еще одна, и она заслуживает отдельного упоминания.
  Несколько лет назад компании отставных железнодорожников-пенсионеров стало скучно жить, и они на добровольных началах восстановили столетней давности узкоколейку, отремонтировали три станции (сейчас приводят в порядок четвертую) и пустили по ней паровозик с пятью вагонами. Но все как положено: есть вагон первого класса со стеклянными дверями в купе, как в том самом фильме про Шерлока Холмса, вагон-ресторан и три "стандартных", то есть - с мягкими диванчиками, но без перегородок. Поезд этот ездит туда-сюда и возит туристов на прогулки по окрестным городкам. Мы им и воспользовались.
  На станции Аню поразил дамский туалет, точнее "туалет для леди" с комнатой ожидания, бархатными креслами и прочей мебелью викторианской эпохи, а меня - кран на перроне с миской и надписью: "Вода для собак".
  Купили мы билеты, сели в поезд и катим себе среди полей. Кстати, мне кажется, что основной сельскохозяйственной культурой в Шотландии является гольф. В смысле - почти все поля, которые мы видели - это поля для гольфа. И везде болтаются люди в белом, с сумками-тележками и клюшками.
 
  Городок Ботгартен, куда мы приехали, славится каким-то особенным полем для гольфа высшего качества (а кроликов местные жители ненавидят за то, что они роют норы везде, в том числе и на гольфовых полях) и заповедным лесом с болотом и, естественно, лохом (то есть озером) посередине. Мы по этому лесу бродили несколько часов, видели огромные грибы и муравейники, заблудились, чуть не влезли в болото, но в конце-концов нашли и озеро, именуемое, разумеется, Лох Гартен.
 
  А в шотландском лесу
  Не трепещут осины,
  Мы гуляли и тихо
  К болоту пришли.
  Тут сказал Паша мне,
  Что мы здесь заблудились,
  И пойдем теперь обратно,
  Хоть и страшно не...
  А мне все равно, а мне все равно,
  Хоть вперед - назад готова я идти.
  Вижу озеро, Гартен озеро,
  Лох его знает, как к нему пройти.
  (Аня)
 
  Спустя пару дней, мы поняли, что без машины наше дальнейшее путешествие становится затруднительным, и сняли на 4 дня маленький "Фиат". Маленький - потому что на двоих большая и дорогая машина ни к чему, а главное - я думал, что при непривычном (хотя и какой-то опыт, привезенный с Кипра у меня был) левостороннем движении с маленькой машиной мне будет проще.
  В общем-то после первых пары часов, когда я съезжал на обочину при виде каждого встречного велосипеда, я к британским дорогам приноровился. И вообще, если на дороге есть хоть какая-нибудь разметка, с которой можно сопоставить положение машины, то практически никаких проблем не возникает. Правда, проблемы периодически создавала Аня, которая, сидя на левом месте, то хваталась за ручку переключения передач, то поворачивала к себе зеркало заднего вида. И тяжело было только на маленьких сельских дорогах, где не было осевой разметки.
 
  Так вот, обзаведясь личным транспортом, мы стали планировать нашу дальнейшую жизнь.
  В принципе, в Северной Шотландии существует 3 тематических маршрута поездок (и в любом туристско-информационном пункте можно получить 3 разные карты) - "Страна виски", "Страна замков" и "Страна каменных кругов".
 
  Третий из них нас не очень привлек: каменные круги диаметром 5-10 метров, один из которых мы видели (он находится прямо в Эвимор), разбросаны по всей Шотландии. Ни их возраста, ни авторов, ни назначения никто не знает. Предполагается, что их строили пикты около 3000 лет назад, но это пустые предположения, ничем не подтвержденные. Короче говоря, посмотрели мы на один из них, и решили, что общий принцип мы уже поняли.
 
  Что касается виски - то, поскольку государственной монополии на изготовление спиртных напитков в Британии нет, каждый желающий может построить себе самогонный аппарат и, заплатив соответствующую пошлину, производить этот самый виски. Таких маленьких самогонных фабрик по Шотландии разбросано немеряно. Каждая из них зазывает проезжающих мимо на дегустацию (рекламные щиты стоят даже на больших магистралях) и продают свою продукцию за какие-то совершенно нереальные деньги.
  Вот едем мы как-то по дороге, и видим щит: "Вы въезжаете в округ Гленливет". Тут я вспоминаю, что так называется знаменитый сорт виски, который в свое время так понравился королю Георгу Шестому, что он специальным королевским указом дал право производителю добавить к названию виски артикль "the". Так что теперь на бутылках значится не "Glenlivet", а гордое "The Glenlivet". Нет, все-таки нам трудно понять британскую психологию.
 
  В общем, мы решили остановиться на теме "Страна замков", не избегая, разумеется и других интересных вещей, если это будет по дороге.
  Кстати, о дороге. Жуткое количество задавленных кроликов - буквально каждые двести метров. Я не думаю, что шотландцы давят их нарочно, хотя, как я уже заметил, они (кролики) копают норы везде, в том числе и на главном здешнем национальном богатстве - полях для гольфа.
  У Ани это вылилось в трагическую песнь (она настойчиво продолжает именовать кроликов зайцами):
 
  Задавили.
  Ну как вам не стыдно.
  Это ж заяц - их надо беречь.
  А зайчихе
  Ужасно обидно -
  На дорогу ей хочется лечь...
 
  В общем, Анна Каренина какая-то.
 
  Вот мы и покатили по дорогам Верхней Шотландии - между озерами и замками.
 
 
  3. По Стране замков.
 
  Замков в Шотландии очень много, разбросаны они по большой территории, и главная проблема - это выбрать те из них, которые можно не посещать. А поскольку времени у нас было не так уж много, то проблема эта стояла достаточно остро. Да и ездить с непривычки по левой стороне мне было достаточно утомительно. Но зато погода все это время нас только радовала: прохладно, пасмурно, но без дождей.
 
  Грозная черная туча,
  В воздухе пахнет дождем.
  Но нам не страшно
  В Фиате могучем
  С Пашей за правым рулем.
  (Аня)
 
  Первой нашей целью был замок Балморал, но по дороге мы еще заскочили в ужасно живописное ущелье с речкой и водопадами - Бруар.
 
  Балморал - это не просто замок, и даже не просто королевский замок (кстати, по сравнению с некотороми герцогскими и даже графскими он достаточно скромен, хотя и очень красив). Балморал - это личная собственность королевы Елизаветы. То есть, если ее уволят с работы, то Букингемский дворец, замок Виндзор и так далее у нее конфискуют, а вот Балморал - нет. И насколько я знаю англичан, то даже в случае полного перехода к коммунизму это правило останется в силе.
  Вход в замок, и даже на территорию парка, в котором он находится, естественно, платный. Вообще нужно отметить, что все (ну, практически все) шотландские замки до сих пор принадлежат тем самым аристократам, которым они принадлежали и раньше, но поскольку содержание этих махин стоит сумасшедшие деньги, то графья, и даже королевская семья не стесняются пускать к себе домой туристов, продавая им не очень-то дешевые билеты, да еще и запрещая фотографировать внутри.
 
  Кстати, есть смешная история о Ильфе и Петрове, которые в свое время побывали в Вене. Гуляют их по городу, и вот в какой-то момент гид говорит:
  - А вот это - дворец Ротшильда.
  - А что здесь сейчас ? - спрашивает Петров, уже больше десяти лет проживший при Советской власти.
  - Как что ? Здесь живет Ротшильд.
 
  В замке открыты для посетителей всего пара комнат, да и то только тогда, когда королевская семейка не отдыхает в Шотландии, а они это почему-то очень любят. Кстати, перед тем, как туда зайти, Аня набрела на очередную живописную веточку и в королевские, так сказать, чертоги попыталась зайти с этой грязной штукой. Теперь попытайтесь отгадать, что эта попытка за собой повлекла.
  Догадались?
  Аню немедленно тормознула у входа дежурная тетенька, вынула откуда-то бумажную сумку, украшенную золотым гербом с короной, упаковала туда Анин мусор, вернула нам и сказала "Благодарю вас, мисс. Приятной прогулки". Сумочку эту мы до сих пор храним как память о британском подходе к человеку и его нуждам.
 
  Тут настало время рассказать кое-что о волынках и шотландской самостийности, что я обещал в самом начале. Каждые 15-20 лет шотландцы вспоминают о своей национальной гордости и начинают пугать окружающих обещаниями отделиться от колонизаторов - англичан и провозгласить независимое государство. Мне кажется, что никто, включая самих шотландцев, эти всплески души всерьез не принимает, но традиция есть традиция, поэтому Лондон начинает переговоры с шотландским парламентом - есть такой в Эдинбурге, в результате которых Эдинбург позволяет в конце-концов себя уговорить не выходить из Соединенного королевства. Но поскольку все переговаривающиеся стороны - джентльмены (за исключением леди), то за это согласие Шотландия каждый раз получает какую-нибудь компенсацию: то право печати собственных денег (те же самые фунты с портретом той же самой Елизаветы, но не с английским, а с шотландским пейзажем), которые, собственно, ничем от английских не отличаются, то еще какой-нибудь фантик. А последний раз они добились обещания, что каждую неделю (в четверг, если не ошибаюсь) утром у окна королевской спальни шотландский гвардеец будет исполнять на волынке марш для того, чтобы королева, просыпаясь, сразу вспоминала о существовании свободолюбивых шотландцев и их нуждах.
  Я не знаю, записано ли в этом соглашении, что королева не имеет права перебегать в другую спальню, но если записано, то ей не позавидуешь.
 
  Еще на территории замка Балморал есть теплицы с цветами (скромненькие), бывшие конюшни, превращенные в выставку карет, телег и охотничьих экипажей и кафетерий, где мы подкрепились. Мы вообще взяли за правило в каждом замке искать кафетерий, где съедать шотландский суп - единственное, пожалуй, вкусное шотландское блюдо. Короче говоря, как выразился один новый русский после посещения Лувра: "Скромненько, но чистенько".
  А сейчас я получаю большое удовольствие, когда, услышав в программе новостей ВВС или Sky, "...принц Чарльз с детьми отправились на несколько дней отдохнуть в свою шотландскую резиденцию Балморал...", могу сказать: "Да, был я там: воздух хороший, а так - ничего особенного".
 
  Следующий замок, в который мы попали - это замок Блэйр, точнее - Блэйр-Атхолл. Название у него двойное потому, что принадлежит он семье Блэйр, являющимися по совместительству герцогами Атхолльскими. Замок, да и парк вокруг него существенно больше, чем в Балморал. Когда я, пользуясь картой, нашел его ворота, оказалось, что ворота открыты, никто их не охраняет, да и знак "въезд запрещен" отсутствует. Твердо выучив, что в Британии все, что не запрещено - разрешено, я въехал внутрь и еще пару километров проехал по парку прежде, чем обнаружил сам замок и стоянку машин возле него - платную, разумеется.
  На площадке перед замком каждые два часа исполняется марш на волынке, рядом находится парк с огромными 40-метровыми елями, древней церквушкой и оленьим заповедником. А у входа в замок висит объявление, что желающие могут заказать проведение торжественных мероприятий в зале замка, причем в соответствующих костюмах и декорациях (ну, свадьбу, например, или еще что-нибудь - это по желанию заказчика). Во что это удовольствие обойдется, и можно ли оговорить присутствие самого герцога Атхолла - это я не выяснял.
 
  А погода, как я уже говорил, оставалась замечательной для прогулок.
 
  Да, совсем забыл: продолжение баллады (и связанное, кстати, с пасмурной погодой):
 
  Моя любимая погода -
  Об этом можно лишь мечтать,
  Когда в любое время года
  На небе солнца не видать.
 
  Так я вам скажу за королевство:
  Хоть оно и очень велико,
  В целом мире нет такого места,
  Чтоб нам это было далеко.
  (Аня)
 
 
  Между посещениями замков мы заскочили в деревушку Ньютонмор, где находится потрясающий аттракцион - Театр танцующей воды. Вообще-то разных цветомузыкальных фонтанов мы видели много, и в разных странах. В Праге - даже с балетом внутри. Но все это было на открытом воздухе, а в Ньютонморе - в театральном зале, на сцене. Оказывается, у такой конструкции есть несколько серьезных преимуществ: во-первых, относительно небольшие размеры (и количество воды, разумеется), уменьшая инерцию струй, позволяют резко увеличить темп, а во-вторых, лампы подсветки, закрепленные не только внизу, но и по всему периметру зала, включая потолок, дают возможность, например, подсвечивать только верхушки струй, и тогда кажется, что вода просто висит в воздухе, ниоткуда не появляясь и никуда не выливаясь. Или окрашивать струю в разные цвета по вертикали. Короче говоря, впечатление, производимое такой системой, заслуживает того, стобы туда съездить.
 
  Время нашего пребывания в Шотландии неотвратимо приближалось к концу, а посмотреть хотелось еще много. И в один из дней мы запланировали большой бросок на север - к Инвернессу и озеру Лох Несс, тая надежду увидеть их знаменитое чудовище. Чудовище мы, кстати, увидели, но об этом - чуть позже. А за день до этой поездки, вечером, гуляя по Эвимор и проходя мимо железнодорожной станции, я предложил Ане зайти в кассу и купить билеты до городка Тамворт (это недалеко от Ковентри, в центральной Англии), где мы планировали начать вторую часть нашего путешествия, заранее. И каково было наше удивление, когда кассирша с улыбкой сказала: "А на утренний поезд, сэр, билетов нет".
  Оказалось, что купить билет с пересадкой можно, только зарезервировав себе заранее места (часть мест в поездах предназначена только для предварительного резервирования) на после пересадки, и именно эти места уже закончились. Так что мы могли либо ехать до Йорка, а там уже покупать билеты дальше, либо ехать следующим поездом, четырьмя часами позже. В первом случае мы будем метаться с вещами по незнакомым вокзалам, а во втором - мы добираемся до места не раньше 8 часов вечера, а лодку нужно взять не позже пяти. Проблема налицо.
  В конце-концов мы склонились ко второму варианту, но тут кассирша сказала, сколько стоят билеты.
 
  Аня утверждает, что произнесенную сумму она не слышала, но ее было несложно прочесть на моем лице. Короче говоря, день проката машины, включая бензин и доплату за "one way", то есть за сдачу машины не там, где мы ее брали, стоит немногим больше одного железнодорожного билета. Поэтому я решил, что лучше нам выехать на юг на машине тогда, когда мы сами хотим, и добраться до Тамворта самостоятельно. Но оказалось, что продлить съем машины и разрешить выехать на ней из Шотландии (Вот она - независимость!) нам могут только в центральной конторе, которая, к счастью, находится в Инвернессе и завтра по дороге мы можем туда заскочить.
 
  Назавтра мы выбрались на автостраду А9 и рванули на север, в сторону достопримечательностей. Сначала заехали на поле Коллоден - Мур, где когда-то произошла местная Куликовская битва между англичанами и шотландцами, в результате которой последние окончательно потеряли свою независимость. Ну, поскольку я - не шотландец, никаких чувств во мне вид этого поля не возбудил. А вот недалеко от этого поля находится замок Кавдор, который искренне советую посетить.
  Прежде всего - он очень красив как снаружи, так и внутри. Во-вторых, знаменитый Макбет был, если я не ошибаюсь, Кавдорским таном, то есть графом по-нашему (Макбета, как и Ричарда III, Шекспир гнусно оклеветал, но это уже совсем-совсем другая история). Кстати, ныняшняя графиня Кавдорская продолжает здесь жить, и на входных билетах напечатана ее личная благодарность за посещение замка. Но фотографировать внутри все равно не разрешают.
 
  После Кавдора мы поехали в контору "Europcar" продлевать съем машины. Парень в оффисе радостно меня встретил и сказал: "Да, я уже получил факс о вас, но тут есть одна небольшая проблема. Понимаете, у нас сейчас нет свободных машин...". "Ничего себе, - думаю, - приехали". Но все-таки нерешительно говорю: "А может быть, вы все же разрешите мне выехать из Шотландии на этой?".
  "Как это, - восклицает парень, - вы согласитесь ехать в Англию на этой машине? Да ради бога, пожалуйста!". Так я и не понял, почему западло ехать из Шотландии в Англию на Фиате.
 
  После этого приключения мы направились в сторону озера Лох Несс, но по дороге попытались заскочить в еще один замок - Стюарт. Тут случился облом: видимо, у теперяшних Стюартов денег достаточно, поэтому въездные ворота были закрыты (на воротах табличка: "Частное владение. Вход только по предварительной договоренности"), и даже в парк, окружающий замок, нам попасть не удалось.
 
  А озеро Лох Несс, как и любая вещь, которую долго ждешь, меня разочаровало. Правда, оно отличается от всех остальных Лохов, которые мы видели в Шотландии. Находится оно в тектоническом разломе длиной километров 50 и глубиной больше 200 метров, так что на нем даже волны почти настоящие.
  С очень давних времен местные жители рассказывают, что в озере живет страшный морской змей, и все время его пытаются если не поймать, то хотя бы увидеть.
 
  На берегу находится музей с экспозицией, посвященной ловле этого чудовища. Но главная часть музея - это доказательства утверждения, что никакого чудовища здесь нет, и быть не может. Во-первых, потому, что во время ледникового периода озеро промерзало насквозь, и никакие динозавры в нем сохраниться не могли. Во-вторых, любому зверю больше метра длиной здесь просто нечего жрать. А есть еще и в-третьих, четвертых и так далее.
  Но ничего не помогает - поиски Несси продолжаются, что служит неплохой экономической поддержкой района, сувенирных магазинов и прочего. Собственно, и доказательства несуществования предмета поисков служат источником существования этого самого музея, что лишний раз подтверждает тезис: "Отрицательной рекламы не бывает".
  А саму Несси мы все-таки увидели и даже сфотографировали. Но не в озере, а в пруду около музея, маленькую, бетонную.
 
  На следующее утро мы встали пораньше, загрузили грязную посуду в посудомойку, включили ее и отправились на юг - в Бирмингем. Путь наш составлял не 400 километров, как я предварительно прикинул по карте, а 400 миль (карта-то - английская), то есть примерно 700 км, которые мы и проехали без всяких проблем. Сдали машину, пересели в такси, и высадились на пристани в Тамворте. На этом сухопутная часть нашего похода закончилась, и началась водная. Но об этом - уже в следующий раз...

  Британский поход - по суше и по воде. Часть 2 - Англия.