Петроградская сторона

Выйдя из крепости, мы двигаемся по Петроградской стороне. Напротив крепости – Артиллерийский музей, откуда несется бравурная музыка. Только вечером в новостях мы узнали, что там была массовая свадьба – около 50 пар сочетались узами брака. Жаль, что не увидели. А вообще там всякие пушки, самоходки, словом, рай для любителя военной техники, и все это находится в краснокирпичной крепости – романтика! Сразу за крепостью – небольшой обелиск, отмечающий место казни 5 декабристов.

Еще со стороны Летнего сада на Петроградской стороне мы увидела потрясающей красоты мечеть, а когда подошли к ней поближе – поразились, насколько она красива! Это нельзя описать, это можно только увидеть – нежный отлив изразцов, которыми отделана мечеть, стройные минареты на фоне пасмурного питерского неба…. Это один из самых больших в Европе мусульманских храмов — он вмещает пять тысяч человек. За образец взят мавзолей Гур-Эмир в Самарканде. Через дорогу – блекловатый после ярких красок мечети фонтан-памятник миноносцу «Стерегущий», погибшему во время русско-японской войны.

От мечети мы идем в сторону Троицкой площади. По пути любуемся особняком Кшесинской, соединенной переходом с бывшим особняком Брандта – в советское время тут был музей политической истории. Можно даже зайти во двор и полюбоваться на красивое панно над входом в особняк.

За музеем стоит пересечь площадь и мимо уродского министерского вида здания двинуться вдоль набережной. Серый дом сталинского вида был построен для политкаторжан, сидевших в царских тюрьмах и ссылках, в 1933 году. Наверное, это был самый первый в стране дом бизнес-класса, потому что в нем были и детский сад, и магазины, и рестораны, и даже солярий. Но обитателям квартир недолго пришлось наслаждаться проживанием там: уже к 1937 году там никого из прежних обитателей не осталось, а о прежних обитателях рассказывает только мемориальная доска. Интересно, кто там сейчас живет.

Почти сразу за этим домом – особняк великого князя Николая Николаевича, в котором резиденция полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу. Напротив резиденции – совершенно аутентичный «под старину» парусник, очень красивый, но непонятного назначения. Может, официальные лица на нем по Неве катаются? Дальше к Троицкому мосту – часовенка-новострой, к 300-летию Питера, не иначе.

А хорошо на невской набережной в сгущающихся сумерках! Через несколько мину вдумчивого слоняния вдоль воды мы буквально натыкаемся на парочку задумчивых пекинесов – гигантские статуи у самой воды созерцают невские волны. Собачек-львов, привезенных из Маньчжурии, подарили Питеру в 1907 году.

Напротив, в небольшом скверике, в кирпичном футлярчике – Домик Петра – одно из первых зданий Питера. Вход в музей не со стороны набережной, а со стороны жилого дома, а вход в скверик музея со стороны набережной был закрыт на большой амбарный замок, и мы решили, что там закрыто, если бы не заметили людей в домике. Желая сохранить обиталище основателя города в первозданном виде, в 1875 году Николай I приказал возвести вокруг домика специальный кирпичный футляр, домик внутри как матрешка, гуляешь в музее между двумя стенами – домика и футляра. Детям нравится.

Выйдя из музея (кстати, входной билет стоит 30 руб. для россиян и, кажется, 150 – для иностранцев), мы с мужем стали рассуждать, насколько проще было бы в крупных российских городах, куда ездят туристы, если бы в них был, скажем, единый билет на посещение всех музеев! Эти рассуждения плавно перетекли в расчет количества адмиралов в российском флоте (мы шли мимо большого желтого здания сразу за домиком – это Дом адмиралов Балтфлота) – по окнам. Получалось, что их как-то многовато.

Вдоль набережной мы, наконец, выходим к «Авроре»! Надо сказать, что посмотреть на нее у меня за несколько поездок в Питере не получалось, и вот – сбылась мечта детства! Уж не знаю, почему, но я считала, что «Аврора» небольшая и изящная, как парусник, а оказалось, что она очень даже грозная! Правда, вход на нее был закрыт – морячки драили палубу, но даже посмотреть на «то самое» орудие с набережной было здорово! На набережной напротив крейсера – Нахимовское училище в поразительно красивом здании, так называемое «петровское барокко».

Темнеет, и мы топаем обратно через Троицкий мост и Марсово поле. На Литейном меня все 4 дня умиляли газеты, наклеенные на стены – и их читают!

В голову приходит мысль: снимают же передачи по поездки за границей, почему не снимают передачи про поездки по стране – маршруты, бюджеты, покупки… Это даже учитывая тот фактор, что в последние годы резко возобновился интерес к поездкам именно по стране, активному отдыху. Видимо, причиной является то, что раньше познавательные и относительно доступные для понимания передачи снимали именно «про заграницу», а вот всякую заумь – про родину, а зря. Разве вы бы отказались посмотреть передачу о поездке на Алтай или в Ярославль? Думаю, это было бы не менее интересно, чем передача про Вену или Прагу.

День 4 – 6 ноября 2005 года

С утра зарядил мелкий, но довольно-таки сильный дождик. Такую погоду мы ждали, поэтому она не стала неожиданностью. Зонтик в руки – и вперед! Наш путь лежит по улице Чайковского (параллельную нашей Фурштатской), где мы осматриваем красивые особнячки, принадлежащие сейчас милицейскому ведомству.

От Аничкова моста вдоль Аничкова дворца по набережной – и мы площади Ломоносова, откуда отходит, по мнению некоторых, самая красивая улица в мире – улица Зодчего Росси. Словами Константина Ротикова, улица эта – «просторный светлый коридор, образованный светлыми колоннадами, потолок которого — серый клин петербургского неба». Считается также, что улица с примыкающими к ней домами – лучший ампирный ансамбль в России.

По улице мы и выходим к скверу у памятника Екатерине. Согласно путеводителю, тут тусуются местные геи, но мы увидели только кучку кришнаитов, что-то громко распевающих. Памятник очень подробный, и сразу чувствуется рука того самого мастера, что выполнил памятник «1000-летию России» в Новгороде (Михаила Микешина).

Отсюда мы идем по Невскому до самой Лавры – через площадь Восстания. Раньше именно здесь стоял памятник Александру III, стоящий теперь перед Мраморным дворцом, сейчас тут памятный знак «Городу-герою Ленинграду». Точно такой же мы видели недавно в Киеве, и я до сих пор вспоминаю, где же он стоит в Туле и Москве (говорят, правда, что на Дорогомиловской площади). Здание Московского вокзала очень похоже на Палаццо Веккьо (флорентийскую Ратушу).

Невский заканчивается как раз у Лавры – на площади лицом к пешеходам стоит памятник Александру Невскому (это я пишу потому, что еще несколько лет назад решали – как поставить памятник – лицом к Лавре или наоборот. Вход в Лавру, как это водится с таких местах, облепили попрошайки, но сегодня не их день.

Лавра

Александро-Невский монастырь был основан Петром в 1710 году на том месте, где, по его мнению, произошла в 1240 году битва между русскими и шведами, за которую князь Александр Новгородский и получил много позже название Невского. На самом деле битва случилась на несколько десятков километров южнее, при слиянии Невы и Ижоры. Почему именно Александр Невский? Потому что Россия вела войну со шведами. И, как и самые важные мужские монастыри, этот почти сразу получил статус Лавры. В него даже перенесли мощи Александра Невского из Успенского собора города Владимира (правда, хитрецы-владимирцы оставили себе часть руки князя).

Вход в Лавру бесплатный, но денег стоит посещение двух кладбищ по обе стороны от входа, и Благовещенской церкви (где похоронены несколько членов семьи Романовых и Суворов, 35 руб. за вход). Вообще вокруг Лавры 5 кладбищ: к вышеуказанным трем еще нужно прибавить Коммунистическую площадку и Никольское кладбище, за собором (где все ходят посмотреть на могилы Собчака и Старовойтовой).

Мы покупаем в киоске у входа в некрополи два билета по 50 руб. (для студентов и прочих льготных категорий – по 25 руб., съемка – 50 руб.), и входим в первый – некрополь 18 века. Кстати, в стоимость билетов входит экскурсионное обслуживание – то есть можно смело присоединяться к любой группе. Мы сначала просто погуляли по кладбищу под дождиком (оказывается, я практически все помню – где похоронена жена Пушкина, Ломоносов, Фонвизин…), а потом присоседились к группе из 6 человек с гидом. С ней нам повезло: если тетка из предыдущей группы, пробежавшей мимо нас, именно носилась по кладбищу, а, став на якорь возле могилы известного человека, вещала там весьма долго, то наша ходила спокойно, и рассказывала живенько и без лишних подробностей.

Есть мнение, что кладбище – не место для прогулок, особенно четко это понимаешь, прохаживаясь между надгробьями под дождем. В какой-то момент перед глазами встает кладбище в швейцарском городке Веве (там похоронен Чаплин) – яркое, солнечное, дружелюбное) настолько, насколько дружелюбным может быть кладбище). А тут надгробье на надгробье! До Екатерины Второй на кладбище хоронили только дворян, а вот царица, решив пополнить казну, разрешила за определенную плату хоронить тут и купцов 1 гильдии, т.е. миллионщиков, их надгробья отличаются особой пышностью и величиной. Стоит увидеть могилы жена Пушкина – Натальи (во втором браке Ланской), ее второй муж похоронен там же, его фамилия с другой стороны надгробья; Ломоносова, Эйлера, Крашенинникова, Фонвизина, Витте, зодчих Росси, Кварнеги. Справа от входа – небольшой склеп, который открывают только летом – там Лазаревская усыпальница Шереметевых.

Во втором кладбище гораздо просторнее! Сразу у входа – могила Крылова, с правой стороны на небольшой аллеи – могилы друзей Пушкина по Лицею (Дельвига и прочих), у самой стены – могила Достоевского – именно к ней целенаправленно двигаются немногочисленные японские туристы. Интересно, что именно эта могила – единственное захоронение, которое было выполнено на деньги церкви, все остальные захоронения здесь выполнены на деньги родственников, или почитателей таланта. От Достоевского обычно идут к ряду надгробий знаменитых композиторов: Римского-Корсакова, Чайковского, Глинки, Мусорского, и далее к художникам – Шишкину, Крамскому, Куинжи… Есть и относительно свежее захоронение – театрального деятеля Товстоногова. И только я стала предвкушать «встречу» с очень нравящимся мне памятником на могиле Николая Черкасова, подталкивая мужа в бок, как кто-то из нашей группы поинтересовался – а почему же здесь так мало могил? Гид поведала историю, леденящую кровь: оказывается, здесь с 8 века тоже хоронили дворян и купцов, и на старых фотографиях видно, что и здесь тоже была нехватка места, а вот после революции все надгробья, кроме мастеров искусств, попросту снесли, так что все эти милые дорожки проложены прямо на могилах.

И все-таки мы дотопали до памятника Черкасову – есть что-то символичное в том, что актер, сыгравший Александра Невского в одноименном фильме, похоронен в Александро-Невской Лавре. Конечно, у него было много прекрасных ролей – Иван Грозный, Паганель в старых «Детях капитана Гранта» (помните, он поет песенку про капитана), царевич Алексей в фильме «Петр Первый»… но самой главной его ролью, по моему мнению, является именно Александр Невский – время не сохранило для нас облика князя, но для всех именно Черкасов – Невский.

Закончив прогулку по кладбищу, мы идем к Свято-Троицкому собору. Главная святыня храма – мощи Александра Невского. Злоключения этих самых мощей могли бы стать основой для детективного романа! После революции их передали в Музей истории религии и атеизма, что расположился в Казанском соборе, а вот в 1941 году про них вспомнили – враг стоял уже у ворот Ленинграда! Тогда и было принято историческое решение – чтобы защитники города приносили воинскую присягу не только у могилы Суворова, но и у мощей Невского (как они еще Кутузова не притащили туда из Казанского собора-то). Тогда же и был создан орден Александра Невского как воинская награда. Мощи стали искать, и искали долго и упорно – видимо, те, кто был в курсе, были к тому моменту расстреляны или боялись. Какое-то время их искали даже в Москве – дескать, туда увезли! Обнаружили их случайно – наткнулись на серебряную раку с мощами в подвале Казанского собора. Рака с мощами попала после войны в Эрмитаж, откуда наш благообразный, но весьма хваткий патриарх вытребовал мощи обратно в Лавру в 1989 году. Раку, правда, Эрмитаж не вернул – произведение искусства, что вы хотите. Найти внутри собора мощи князя просто – от входа до упора вправо, мимо очереди на лобызание не пройдете.

Перед собором – Коммунистическая площадка, там в 20-30-е годы хоронили старых партийцев, работников ЧК, погибших при выполнении задания, офицеров, погибших при прорыве блокады. Читаешь на памятнике «Погиб со всей семьей при нападении на квартиру бандитов» и ужасаешься. Отчего-то много детских могил. Нарезая кругами по кладбищу, натыкаемся на старушку, которая доверительно сообщает нам, что «раньше это было комсомольское кладбище, тут было так красиво, огорожено, а теперь….эх!» И правда – ограды вокруг кладбища нет, и это коробит – неужели эти люди не заслужили хотя бы такого уважительного жеста, как ограда!

«Что ты тут ищешь?» — спрашивает муж, видя, как я внимательно вглядываюсь в надгробья. Я ищу могилу Старовойтовой – я же отлично помню, что ее похоронили здесь!! Оказалось, что могилу Старовойтовой перенесли на Никольское кладбище, рядом похоронен первый мэр Питера, вернувший городу историческое название, Анатолий Собчак. Попали мы на Никольское случайно – вошли в какую-то калитку, и вот еще один некрополь. Могилы Старовойтовой и Собчака самые новые и сильно бросаются в глаза среди надгробий 18-19 вв. Мы с мужем приходим к мнению, что здесь поступили почти как в 20- годах – попросту снесли часть могил, и освободили местечко для политиков. Кроме этих могил, на этом кладбище можно увидеть могилы барона Корф и Льва Гумилева.

Вечерние прогулки

Когда на метро мы доезжаем от Лавры до станции Садовая-Сенная, уже темно, но дождь прекратился, поэтому гулять по улочкам, где бродили герои Достоевского, особенно приятно.

Скользя по опавшей листве вдоль канала Грибоедова, мы взираем на симпатичный мостик, который держит парочка львов с каждой стороны. Нам настолько понравился этот мостик, что мы как только его не сфотографировали – особенно удачным получился кадр с грустящей девушкой на мосту, когда мостик отражался в мрачной воде канала. Этакая героиня Достоевского нашего времени.

На Театральной площади не протолкнуться от больших туристических автобусов – народ приехал в Маринку и Консерваторию (эти здания стоят на площади друг напротив друга), тут же стоят и дымят водители этих автобусов… Поэтому мы разворачиваемся и идем к уже закрытому по позднему времени, но от этого не менее красивому Никольскому Морскому собору – чем-то неуловимо он напоминает одну из церквей Троице-Сергиевой Лавры. Согласно путеводителю (мы-то туда в этот раз не попали, а впечатление должно быть полным), внутри – мраморные доски в память о моряках, погибших в море, недавно к ним прибавилась доска с фамилиями членов экипажа подлодки «Курск».

По Большой Морской мы доходим до Дворцовой площади и любуемся на нее через арку Генерального штаба – очень необычные фото получились! Дальше по Мойке мы движемся к Русскому музею и доооолго гуляем по парку Михайловского дворца (не замка!). Правду говорили знающие люди, что лучшее время для прогулок в Питере – раннее утро или поздняя ночь – чем меньше народу, тем здесь красивее!

Пригороды (бонус для дочитавших)

В свое время в разных поездках я посетила Кронштадт, Ораниенбаум (правда, говорят, что к 300-летию города его здорово отреставрировали), Павловск, Петергоф, Гатчину, Репино (поселок художников). Судя по путеводителю, посмотреть еще нужно Старую и Новую Ладогу, Выборг, Шлиссельбург и Царское село. И старые впечатления обновить не мешало бы! Поэтому, скорее всего, еще раз приедем сюда летом/весной.

Кронштадт – воспоминания 2000 года

В 2000 году, поехав в Питер, я попала в Кронштадт – от м. Черная речка туда ходят маршрутки. Город основан одновременно в Питером – в 1703 году, и по архитектуре центральной части города очень похож на Питер: классические здания желтого цвета, колонны. Ребята, с которыми я приехала, учились в Кадетском корпусе, и показывали мне и свое учебное заведение, и военные корабли, стоящие в гавани (которые сейчас даже можно фотографировать, не то что раньше, когда, по словам моего соседа, бывшего военного моряка, даже попасть в город было проблематично), и даже сводили в гости в один из домов, стоящих на главной площади, где нас накормили вкуснейшими пирогами (уж не помню, с чем).

Отлично помню необычный «вечный огонь» на главной площади (как будто посреди разрубленной пополам пирамиды), военные склады, и Собор города без креста и закрытый (правда, дня за два до этой поездки по ТВ показывали, что его открыли и отреставрировали на общественные деньги).

Еще запомнилось, что обратно мы ехали до Ораниенбаума на пароме (это была первая моя поездка на пароме), и его покачивало изрядно, ребята решили подшутить и сказали мне, наивной чукотской девочке, что кажется, мы тонем. С какой же скоростью я напялила на себя спасательный жилет, вытащенный из-под лавочки!!!

Почему «город победивших блинов»

А сейчас я раскрою великую тайну – почему рассказ называется именно «Город победивших блинов». Все просто: в Питере, пожалуй, нет другого такого же доминирующего продукта, такого, как блины – их подают в специализированных кафе типа «Теремка», в молодежных кафе вроде «Самовара» и «Чайной ложки», в кафе подороже, как «Буше» или «Сладкоежка», а еще их продают прямо на улице – в специальных будочках, как шаурму в Москве. Удивительно, но даже «Макдональдс» в Питере на фоне блинных мест как-то незаметен. Это вообще, на мой взгляд, оптимальнейший вариант для Питера – после промозглой погоды съесть пышущий жаром блин с вкусной начинкой.

И в заключение рассказа хотелось бы добавить, что в Питер мы обязательно вернемся, и надеюсь, что не один раз – ей-богу, он этого заслуживает!

Полезное

Где поесть

Продолжая тему «победивших блинов», если что в Питере и стоит попробовать, так это блины. Еще мои однокурсники, приехав из Питера курсе на 4-5, наперебой рассказывали о тамошних потрясающей вкусноты блинах! Пиво в Питере продается такое же, как и в Москве, остальные блюда, в принципе, сильно не отличаются. А блины тут с самыми разными начинками, большие и вкусные, запивать – непременно квасом, узваром или хмельным медом, на крайний случай – чаем. Более того, блины подают практически везде, даже в местах, где их совсем не ждешь.

Итак, про места, где подают блины.

«Теремок»

часы работы 9-23

Было увидено два заведения, оба на Невском – Невский, 60, напротив театра и памятника Екатерине, и по Невскому же по правой стороне, как идти к Лавре, сразу за площадью Восстания. Кроме вышерекомендованных кваса, узвара и хмельного меда (лучше уж квас – мед наливают из банок), подают салаты, первое (уха из форели, солянка, борщ), десерты (гурьевская каша, мороженое с начинками), и, конечно, блины – от 30 руб. за блин со сметаной до 600 руб. за блин с черной икрой. Особо рекомендую блины с бужениной («Илья Муромец»), со слабосоленой семгой, с яблоками и карамелью.

А вообще там все блины очень и очень вкусные, более того – они самые большие в городе, и наблюдать за самим процессом очень увлекательно: на огромную специальную конфорку выливается блинное тесто, которое размазывается спецприбором (помните, как в «Амели» выпекали пластинки?), затем блин складывается пополам, пропекается дополнительно, и в него закладывается начинка.

Средний чек – 300-500 рублей.

«Самовар»

Кафе на улице Пестеля, как раз в Доме Мурузи. Чисто, оранжево. В меню неплохой чай (особенно по питерской погоде), блины (без изысков), супы, драники (люблю драники, знаете ли, на них и повелась).

Обед (судя по меню) – рублей 300 (мы только чай пили и драники ели). Народ ходит, и охотно.

«Чайная ложка»

Судя по нескольким прочитанным статьям, культовое питерское место. Видела несколько кафешек на Литейном, но зашли в него только на Невском (почти напротив «Теремка»), т.к. хотелось чаю. Чай там хороший, вкусный. Подают блины и салаты (со слов мужа – он ходил за чаем, а я записывала за столиком впечатления от Лавры), блины несколько менее привлекательны, чем в «Теремке» — меньше и начинок не тот выбор совершенно. Чайник чаю – 50 руб., блины – 40-80.

«Сладкоежка»

Это тоже сеть кофеен, только на Невском видели две кафешки. Уютно, по-домашнему, много разной свежайшей выпечки, свежевыжатые соки (65 руб.), салатики и блины. Поесть вдвоем (чай, сок и выпечка) – 200-300 руб.

Кондитерская «Буше»

Одно кафе — на Малой Морской, 2 минуты от Исаакия, второе – напротив Казанского собора (строится). Возможно, еще есть места. Лучшая пекарня России в 2004 году. Потрясающе пахнет свежесваренным кофе (от 65 руб.), выпечкой (здесь покупают пирожные, булочки, и даже целые торты) – от 30 руб., подают также свежевыжатый сок (здесь видов фрэшей гораздо больше, чем в «Сладкоежке» — там только апельсиновый и еще какой-то, здесь – 6 видов) – от 65 руб., блины с начинками – от 45 руб., омлеты – от 60 руб. Единственный минус: место очень популярное, и столик у окна достался нам чудом.

Далее места, где можно поужинать.

«Черная кошка, белый кот»

Ресторан на улице Пестеля, названный в честь фильма Кустурицы. Стены – кирпичные, мягкие диваны, но – огромные окна, через которые вас наблюдает пол-улицы. Зато внутри народу мало. Сербская кухня. Фирменное блюдо — большая закуска, состоящая из свежих овощей, трех видов мясных деликатесов и двух видов салатов. Из вкусных блюд – сербский шашлык с луком и беконом, тушеный ягненок. Ужин – 80 долл.

«Таверна Грангозье»

Большой плюс этого заведения в том, что оно в двух шагах от нашего отеля – на ул. Фурштатской. Внутри все как в таверне – тяжелая деревянная мебель, кованые подсвечники, витражи (вспомнили Таллинн). На стенах веселые картины. Меню не поражает изысками, но все честно, добротно и вкусно. Цены чуть выше средних и при небольших порциях, кажутся немного завышенными. Салаты и закуски 120-200 руб., супы 110-150 руб., горячее от 180 до 400руб и выше.

Минус – на Фурштатской же расположен дворец бракосочетаний, и частенько свадьбы празднуют здесь. Но если там тихо, то можно заходить.

Где почитать про питерские едальни:

http://www.allcafe.info/guide/4/

Как запланировать бюджет поездки – расходы на месте

Метро – 1 поездка — 10 рублей (поскольку жили в центре, ходили пешком).

Питание – см. раздел «Где поесть» (откуда я знаю, что вы привыкли есть.

Цены на музеи (руб.)

Название музея	Взрослый, на 1 чел.	Ребенок, на 1чел., льготный	Съемка
Александро-Невская Лавра
1. Некрополь (2 кладбища 18-20 веков с гидом)	50	25	50
2. Усыпальница в Благовещенской церкви	35	15	50
Спас на Крови	100	50	50
Исаакиевский Собор (вход на колоннаду оплачивается отдельно)	100	50	50
Казанский собор	30	20	50
Смольный (выставка внутри)	50	20	50
Эрмитаж	100	50	100
Русский музей (гибкая система скидок – 2 взрослых и 2 детей – 100 руб. за семейный билет)	70	20-30	100
Петропавловская крепость
Собор и несколько мелких музеев	20	10	—
Флажная башня	20	10	—
Домик Петра	30	20	50

Город победивших блинов, или Ну, здравствуй, Питер! Часть 1

Город победивших блинов, или Ну, здравствуй, Питер! Часть 2