Мы уедем очень скоро
На далекий свой Кавказ.
Мало будет витаминов —
Позвоните срочно нас!
(Леон Варданян — «Кавказ»)

6. Гамарджоба, Сакартвело или прогулка по старинному Тбилиси

Поезд Баку — Тбилиси уже стоял у перрона, когда мы забрали вещи из камеры хранения и встретились с ребятами на вокзале. Они как раз приехали с рынка у метро «Азизбекова», где купили фрукты в дорогу. В поезде было всего 6 вагонов: купе и СВ. Мы погрузились в свое купе. Вроде обычный немецкий вагон, но что-то не так. Потом понял — в купе были лишь 4 полки, 4 светильника и столик. Все остальное отсутствовало. Как будто в вагон пробрался мелкий воришка и все поснимал: ни ручек, ни лесенок, ни сеточек. Зато нас ждал сюрприз: белье входило в стоимость билета, и его всем выдали бесплатно. Мы быстро расстелили белье и моментально уснули.

Хорошо, что граница между Азербайджаном и Грузией проходит недалеко от Тбилиси: пограничники будят не ровно в ночь (как, например, в поездах Москва — Киев), а уже утром: азербайджанцы приходят на станции Беюк-Кясик, грузины — в Гардабани. Тут же следует перевести часы, так как в Грузии зимнее время соответствует московскому, а в Азербайджане на час вперед (то есть, соответствует самарскому).

Тбилиси — столица Грузии. Город раскинулся по обе стороны реки Куры на 30 км и окружен цепью гор. Археологи открыли, что территория города была заселена еще в 3-4 веке до н.э. В VI в. нашей эры город становится столицей Восточно-Грузинского царства, а в XII в. — объединенной Грузии. Свое название получил от теплых серных источников («тбили» на грузинском означает теплый). Население — около 1,5 млн.чел.

На другой стороне перрона стоит поезд. Нет, не может быть! Это же поезд «Армения» сообщением Ереван — Тбилиси! Почему мы удивляемся? А как еще, если Азербайджан с Арменией считают друг друга врагами даже больше, чем Грузия и Абхазия: у последних хоть уже диалог пошел, а те вообще не общаются. И вот, значит, добрые тбилисские диспетчера приняли поезда из Баку и Еревана на одну платформу.

На соседнем перроне поездов нет, но люди стоят под навесами. Ждут поезд? Оказывается, что вовсе нет. Там идет… торговля. На утренних поездах с черноморского побережья привезли мандарины в больших мешках, прямо тут продавцы устроили рынок.

Огромный вокзал, который начали строить еще при СССР, пребывал в странном состоянии: основные работы были завершены, но из балок торчала арматура, отделки не было, часть помещений за ненадобностью (строили-то под «советские» размеры движения поездов, а сейчас движение на порядок меньше: железная дорога в Россию через Абхазию закрыта) отдана под магазинчики. Все хаотично, никаких табличек-информаторов и даже нет расписания поездов.

Смотрим карту. Напротив вокзала должна быть гостиница, начинаем искать. Действительно есть — «Колхети». Выглядит по нашим понятиям нормально (без евроремонта и прочих наворотов, увеличивающих стоимость проживания). На входе пожилой мужчина удивляется русским, но тут же все поясняет. Номера у них стоят по 30 лари, причем и 2-х и 3-местные. Условия спартанские, но мы же только на пару-тройку ночей. Заселяемся. Выглядываю из-за штор на улицу — прямо напротив нас бойкий рынок у выхода метро, где продают все, начиная от музыкальных кассет до носков.

Пока заселялись в гостиницу, поговорили немного с мужчиной внизу, в одном лице выполняющего обязанности и консьержа, и кассира и охранника. Свет сейчас в городе не отключают, обстановка спокойная («только уж совсем ночью не гуляйте, а так абсолютно нормально»), но иногда бывают перебои с теплом. Также сказал, что гостиницы в городе полупустые, ведь того потока туристов, какой был в советские годы, нет. Верхние этажи их гостиницы (как и у ряда пансионатов в Грузии) отданы под временное проживание грузинам, вынужденно переселенным из Абхазии. О них (переселенцах) он отозвался не очень хорошо: постоянно что-то ломают, и вообще с трудом привыкают к большому городу после частных домов на черноморском побережье. Но от вопроса, когда жить было лучше — сейчас или в советские годы — уклонился: «Да, живем мы небогато. А правильно было отделяться или нет — покажет время. Моисей ведь тоже по пустыне 40 лет свой народ водил».

Да, вот такие они — гордые грузины. Хотя и экономическая ситуация напряженная и еще не все люди оправились от морального поражения в абхазском конфликте, ни от кого мы не услышали, что живем плохо или обвинения в чей-то адрес. Выживает кто как умеет: торгует на улице, транспортирует мешки с продуктами или занимается извозом на личной машине или маршрутке. С другой стороны, по уровню благосостояния людей в советские годы Грузия была в числе первых в стране, в том числе и по числу машин на 1000 человек (это даже в анекдотах фигурировало, когда отец-грузин наставляет сына на учебу в институте: будешь хорошо учится — куплю черную «Волгу», а если нет — будешь, как последний дурак, на красной ездить).

С первых же шагов по городу чувствуется абсолютная непохожесть на Баку. Большого нового строительства зданий мы не заметили. Много людей занимается уличной торговлей (в Баку все-таки торгуют в помещениях, магазинах). Людей с мобильными телефонами в Тбилиси заметно меньше. Зато тбилисский городской электрический транспорт сохранился лучше: много троллейбусов (в Баку почти не осталось линий), есть трамвай (в Баку он ликвидирован). Хотя от трамвая в Тбилиси тоже скоро могут остаться одни воспоминания — работает единственный маршрут (у метро «Дидубе»), так что спешите прокатиться! Что касается метро, то тут между городами паритет: открыты с разницей в год, две линии (но в Тбилиси без переезда поездов с линии на линию). И тоже проезд по недорогим жетонам. Правда, в метрополитене грузинской столицы сильно экономят на освещении и станции выглядят тускло. Для ориентировки на главной Дидубе-Самгорской (красной) линии тбилисского метро (в каком направлении надо ехать) ищите на указателях направления название станции «300 арагвинцев», вот именно цифры вам и помогут быстро определится. С Сабурталинской (зеленой) линией проще — она одним концом упирается в железнодорожный вокзал, там же и пересадка между линиями (станции «Вокзальная-1» и «Вокзальная-2»).

Нельзя обойти вниманием и язык. Если азербайджанскую латиницу любой турист сможет хотя бы прочитать, то с грузинской вязью проблемы. Валера и Паша запаслись перед поездкой распечатками транскрипции букв грузинского алфавита, по ним мы и читали названия, ведь дубли на русском языке почти повсюду сняты, а дубли на английском появились лишь на нескольких улицах центра грузинской столицы. Удивительно, но даже среди взрослого населения не все понимают русский (как потом говорил один грузин из Боржоми, строивший БАМ и оставшийся жить там, на севере Читинской области, в детстве они русский язык-то особо и учили — никто не стремился уезжать в Россию). Несколько раз на наши вопросы в магазинах, продавщицы просто разводили руками или бежали за кем-то еще, кто бы мог им перевести нашу речь.

Итак, движемся в центр. В районе метро «Марджанишвили» встречаем ресторан «Макдоналдс» (настоящий, непривычно видеть его с грузинскими буквами), потом еще один у метро «Руставели». Замечаем достаточно часто встречающиеся надписи «Визы в Россию, 60$».

Выходим на мост через Куру — самую большую реку Кавказа. Зарождаясь еще в Турции, она течет по Грузии и Азербайджану, вынося свои воды в Каспийское море в районе города Нефтечала, преодолевая путь свыше 1500 км. Именно вдоль Куры и раскинулся Тбилиси, а ее берега соединились величественными мостами.

Проспект Шота Руставели — главная артерия города. На площади имени великого грузинского поэта находится памятник в его честь и одноименная станция метро. В советское время прямо отсюда можно было подняться на смотровую площадку горы Мтацминда с помощью канатной дороги, сейчас же нижняя станция канатки используется свободными художниками как хранилище картин, которые они реализуют на площади. На проспекте находятся различные сувенирные магазины, бутики, музей Грузии, музей искусств, картинная галерея, несколько театров и гостиниц, дом правительства. Всем гостям грузинской столицы рекомендую пройти весь проспект пешком. Тем более, что с другого конца проспекта расположена площадь Независимости с одноименной станцией метро. В советское время и площадь, и станция подземки носили имя Ленина, а сам железный Владимир Ильич указывал рукой путь в лучшую жизнь, сейчас же грузинами его путь отвергнут, как и он сам, а место его памятника заняла праздничная елка из кубиков.

Устав от хождения по городу под мокрым снегом, обнаруживаем небольшое кафе рядом с метро «площадь Независимости». Жаль, что не запомнил название, но это кафе мы полюбили с первого взгляда. Такое небольшое и уютное, с чудесными пирожными. Каждый вечер мы с удовольствием приезжали погулять по вечернему проспекту Руставели, чтобы потом расположится в этом кафе и выпить грузинского пива с хрустящими хачапури или чая с тающими во рту пирожными. Что в Тбилиси, что в Баку, выпекают замечательные кондитерские изделия и стоит это совсем недорого. В последний вечер на кавказской земле мы с женой очень сокрушались, что это небольшое и уютное тбилисское кафе с ароматными недорогими хлебобулочными изделиями нельзя забрать с собой в Москву, чтобы потом всем показать, на что способны грузинские пекари. Кстати, в этом кафе продавщицы нас быстро запомнили и при каждой встрече здоровались и улыбались, спрашивали, как идет путешествие и что посмотрели за день.

Пока мы вчетвером осматривали город и обедали в кафе, Валера успел посетить местных коллег-экологов, от которых в подарок получил удобную карту города: на одной стороне все надписи были на английском, на обратной — по-грузински. Оставшееся световое время первого дня мы посвятили осмотру старой части города: крепость Нарикала, памятник основателю города Вахтангу Горгасали, старинные храмы Норашен, Джварис-мама, Бетлеми, Сурб-Геворг, Метехи, дворец «Сачино» царицы Дареджан. Не стану описывать по отдельности каждую из этих достопримечательностей, скажу лишь, что все они достойны осмотра. Находясь в этой (старой) части города, действительно мысленно уходишь в прошлое, ведь этим храмам уже по 3-4 века, а крепость вообще датируется IV веком. А вот к памятнику «Мать-Грузия» мы не попали, хотя и видели его на горе — оказалось, что от крепости Нарикала нет прямого прохода поверху, а обходить кругом уже было некогда — темнело.

В крепости имеется действующий храм, решили зайти посмотреть. Если в Дагестане и Азербайджане основной религией является мусульманство (мы хоть и хотели посетить мечети, но не знали, насколько это возможно), то в православной Грузии в храмы заходили. Необычно слышать грузинские молитвы — очень интересное ощущение. С удовольствием побывал бы и на рождественской службе, но график путешествия был очень плотным, поэтому ночью мы просто падали в кровати и моментально засыпали.

Уже в темноте Валера вывел нас в небольшой сувенирный магазин на берегу Куры, где купил подарки знакомым. Саша еще днем на проспекте Руставели приобрел на память о Грузии небольшой кинжал (получив заодно и справку на вывоз). Я же хотел купить себе музыкальные записи грузинской народной музыки (обязательно с зажигательной «Лезгинкой»), но в сувенирных магазинах диски стоили дорого, а где найти их дешевле, к сожалению, узнать не удалось.

Вечером, продвигаясь по темным улицам грузинской столицы, мы случайно набрели на небольшой книжный магазин. Долго решали, какую карту Грузии купить. Решили взять ту, что дороже (но более подробную), а продавец взял и подарил нам другую. «Возьмите в подарок на память о солнечной Грузии!». Вот именно в таких случайных, но памятных встречах, мы не на словах поняли, что такое кавказское гостеприимство. Что оно в крови и не зависит от благосостояния людей и слов политиков. Вечером в гостинице мы отметили приезд грузинским вином. Выпили за близившееся к концу наше путешествие и благополучие народов Кавказа.

7. Поездка за грузинским снегом

Второй день пребывания в Грузии единогласно решили посвятить природно-железнодорожной достопримечательности страны — поездке по узкоколейной железной дороге Боржоми — Бакуриани. Конечные пункты этой дороги являются курортами государственного масштаба.

Стартуем с Боржомского вокзала (находится в 5 минутах ходьбы от главного) в 7 часов утра электричкой сообщением Тбилиси — Боржоми. Странный 5-вагонный состав, средний вагон которого является грузовым (стекол и сидений нет, просто железный каркас на колесах). В него прямо с перрона через окна идет погрузка ящиков с пустыми стеклянными бутылками и сладких кукурузных палочек огромными целлофановыми мешками. Сразу понимаем, что такой вагон — это просто находка для нас, так как можно через пустые окна снимать красоты на фото. Садимся в соседний вагон. Несмотря на ранний час, довольно много пассажиров (почти все сидячие места заняты). Вроде бы обычный старинный электропоезд ЭР2 с формой кабин «Улыбка», но чувствуешь по людям, что вокруг все другое. Впереди 4 часа езды, за которые мы пересечем практически половину современной Грузии.

Билет покупается внутри электрички у кондуктора. Уже через 25 минут пути электричка въезжает в старинный город Мцхета — когда-то столицу Восточно-Грузинского царства. На горе виден древний храм Джвари, спешим в грузовой вагон фотографировать. Вообще, было бы немного теплее и мы не уходили из этого грузового вагона, потому что делать снимки хочется почти постоянно, ведь за окном такая красота: заснеженные горные вершины, на фоне которых синей изогнутой линией петляет Кура, сопровождающая нас вплоть до Боржоми. Но на улице ясная холодная погода, поэтому минут 5 на съемки, после чего спешим греться в теплый вагон.

Проезжаем мимо мрачных разрушенных зданий в Ксани и свежеокрашенного вокзала в Метехи. А вот и родина Иосифа Сталина — город Гори. Кстати, портрет вождя всех народов красуется на здании вокзала в Хашури. В целом, чувствуется некая запущенность в стране, зато природа фантастически красива.

Где-то в середине пути произошла опять случайная встреча. Пожилая женщина шла по электричке и продавала разные вещи. Картина в целом привычная: в подмосковных электричках тоже постоянно что-то продают. Но женщина дошла до нас, каким-то чувством узнала в нас русских (в Азербайджане и Грузии нас обычно принимали за западноевропейцев, наверное потому, что русские туристы сейчас редки в этих краях), спросила куда едем и откуда, а перед тем как попрощаться, каждому протянула по конфете. Самый обычный леденец — зато сколько тепла отдано с ним. «Надеюсь, что путешествие по Грузии будет незабываемым, приезжайте снова!» — сказала она нам напоследок и ушла торговать в другой вагон. Наконец, прибываем в Боржоми.

Боржоми — крупнейший горноклиматический и бальнеологический курорт Грузии. Наверное, не было в бывшем Союзе человека, который бы не слышал это название вкуснейшей минеральной воды. Город расположен на высоте 800-850 метров над уровнем моря вдоль Куры в районе впадения в нее рек Боржомула и Гуджаретисцкали.

К сожалению, сам Боржоми посмотреть не получается по времени (будет повод приехать сюда еще раз), так как через некоторое время отправится миниатюрный поезд в Бакуриани. Эта узкоколейка интересна тем, что электрифицирована. Электровоз чехословацкого производства ЧС11 осаживает 3 фирменные пассажирские вагончика, изготовленные в подмосковном Демихове. Почему фирменных? Да потому что по комфорту они не хуже сидячих вагонов широкой колеи: мягкие сидения на два человека, широкие полочки наверху. Сбоку вагонов надписи на грузинском и русском о конечных пунктах маршрута. Таких удобных вагонов я не встречал больше ни на одной узкоколейке. В конце 1960-х годов (хотя ощущение, что изготовлены совсем недавно) данные вагоны экспонировались в Москве на ВДНХ (ныне ВВЦ).

На «балкончик» последнего вагона загружают различный багаж, в числе которого те самые огромные пакеты сладкой кукурузы из Тбилиси, а также живая овца. Садимся как раз в конце последнего вагона, опять же с целью делать снимки назад из открытого тамбура. Проходит женщина-кондуктор, билеты стоят по 70 грузинских копеек — тетри.

Поезд начинает резко подниматься в горы. Контраст природы виден невооруженным взглядом: если в Тбилиси снега не было, в Боржоми был тоненький слой, то вдоль узкой колеи почти сразу начались снежные сугробы. Медленно оставляем позади город Боржоми с несколькими высотными домами и заводом по разливу знаменитой минеральной воды, проходим сквозь изогнутую противообвальную галерею и движемся вдоль ущелья, постоянно взбираясь ввысь. С удовольствием поочередно выскакиваем в открытый тамбур сфотографировать линию, идущую сквозь густой еловый лес. Два часа истинного удовольствия, за которые поезд неспеша преодолевает всего 37 км пути (с остановками у населенных пунктов Цагвери, Цеми, Тба, Либани, Сакочави), зато ощутимо забираясь вверх.

Конечная станция Бакуриани — это еще один курорт. На этот раз горнолыжный. Снега здесь чуть ли не по колено. С поезда сгружаются многочисленные упаковки кукурузных хлопьев (овцу выгрузили еще в середине пути). Пасажиров встречают гужевые повозки и снегоходы. Впереди виден горнолыжный склон, на заборах и столбах объявления на грузинском и псевдорусском языках («Прокат лИж», «Здается квартира» и т.д.). На автостанции узнаем расписание маршрутных такси до Тбилиси, но на деле они уходят по наполению. Пока светло, немного прогуливаемся по Бакуриани, обедаем в кафе.

Но вот уже наступает темнота. Садимся в маршрутное такси «Мерседес». Проезд стоит 8 лари. Это втрое дороже суммы билетов на электричку и узкоколейный поезд, но автобус во столько же раз быстрее довозит в Тбилиси (на автостанцию у метро «Дидубе») по автомагистрали, идущей вдоль железной дороги и Куры.

На переговорном пункте у вокзала звоним в Поти на речной вокзал — надо узнать насчет теплохода в Сочи. Увы, в ближайшие пару дней он не ожидается. Ребята думают насчет того, чтобы тогда утром поехать во Владикавказ по Военно-Грузинской дороге. Прощаемся с ними, так как хотим с супругой еще погулять по Тбилиси.

8. Еще день в грузинской столице

Просыпаемся утром и неверим своим глазам: за окном ослепительное солнце! А еще позавчера весь день шел мокрый снег. Ребята еще спят — оставляем им записочку, что поехали в район фуникулера и хотим подняться на гору Мтацминду и желаем удачно достичь России.

Уже подходя к нижней станции фуникулера встречаем мужчину, гуляющего с собачкой. На наш вопрос объясняет, что фуникулер действительно активно работал, но примерно в середине 1990-х произошло ЧП: во время поездки японских туристов оборвался трос. Сработали автоматические тормоза и туристы отделались испугом, но эксплуатацию фуникулера запретили.

Уже думаем уходить, как замечаем небольшую щелочку сбоку. Протискиваемся. Внутри сохранилась очень красивая мозаика, но само здание нижней станции фуникулера пообветшало, стоит вагончик в ужасающем виде. Особено контранстно это смотреть после недавно виденного бакинского фуникулера, вагончики которого блестят свежей краской.

Наверх уходит колея, внутри которой проложена узенькая технологическая лесенка. Была — не была, и мы начинаем по ней подниматься на гору. Неторопясь, с остановками и осмотром по сторонам. Чем выше поднимаемся, тем краше вид на город. Наконец, минут через 30, наверху замаячил другой вагончик. Перелезаем через него и попадаем на верхнюю станцию. Вдруг, видим человека в камуфляже. Спрашивает закурить. Разводим руками и выходим на смотровую площадку. Что это за люди — неясно, но похоже просто солдаты, охраняющие гору, так как рядом находится тбилисская телебашня, кстати давно не крашенная.

Здесь, на горе Мтацминда, находится смотровая площадка. В советские годы это было очень популярное место у горожан и туристов: прямо с площади Руставели люди поднимались сюда по канатной дороге, чтобы погулять по центральному парку культуры и отдыха имени Сталина и спуститься вниз на фуникулере (или наоборот). Но сейчас, увы, технические средства не работают, и налаживать это пока никто не собирается.

Площадка находится на высоте 720 метров над уровнем моря. Дует ветерок, на дорожках лежит тонкий слой снега. Долго наслаждаемся видами города, фотографируем. Пытаемся найти спуск куда-нибудь вбок, но там очень крутые склоны, поросшие деревьями. Но не идти же вниз опять по линии фуникулера! Методом проб и ошибок обнаруживаем разбитую пешеходную дорожку вниз, по которой осторожно спускаемся вниз мимо пантеона писателей Грузии.

День выдался замечательным: солнце в обед разогрело воздух до +10, а сам город сверкал разными красками. Вторую половину дня мы посвятили прогулке от площади Руставели в сторону Дворца Спорта по улице Костава (бывшая ул.Ленина), осмотру зоопарка (он небольшой, но посетить стоит) и детской железной дороги.

8. Возращение домой и подведение итогов

И это утро втречает нас ярками лучами солнца. Все так же неторопливо бурлила привокзальная площадь, грузчики везли тележки с товарами, стояли продащицы мандаринов. Идем в вестибюль метро — там расположена авиакасса. Выбираем вечерний рейс Аэрофлота, меняем долларовую заначку и вскоре билеты на руках (примерно 170$ на каждый). Успеваем еще съездить в центр погулять и купить карту Грузии для друга.

Добираться в аэропорт несложно — прямо от железнодорожного вокзала каждые 20-30 минут идут прямые автобусы ПАЗ. Не хочется покидать солнечный город, но зимние каникулы уже приближаются к концу. Как раз в аэропорту получаю СМС от ребят: они добрались вчера до Владикавказа, заночевали в гостинице и утренней электричкой выехали в сторону Минеральных Вод, где планируют пересесть на поезд из Кисловодска. Написали, что Военно-Грузинская дорога очень красива.

В тбилисском аэропорту аккуратные работники быстро и четко осуществляют проверку, после чего в «Duty Free» покупаем на оставшиеся лари грузинское вино и соус в подарок родственникам. Дальше все просто: самолет на горами, аэропорт «Шереметьево-2», московская метель. Интересный собеседник был у нас в самолете — работник известной московской гостиницы «Метрополь». Он с друзьями ездил кататься на горных лыжах в Гудаури. Поначалу тоже немного опасался, начитавшись в газетах о Грузии, но сейчас был просто в восторге от всего увиденного.

За эти 8 дней мы проехали более 3300 км по земле (практически полностью по железной дороге) и примерно 2000 км по воздуху, но «воздушные» километры не совсем честные (почти ничего на земле не видно) и их обычно не считаю. Позади остался Кавказ, издавна населенный людьми разных национальностей и вероисповеданий. Совершенно иной мир, со своим колоритом и укладом жизни. Но каким бы он не был, там всегда были и будут люди с искренним радушием и гостеприимством. И это удивит туриста больше, чем старинные сооружения, которых там тоже предостаточно.

После поездки некоторые знакомые (и не очень) люди интересовались об обстановке. Некоторых удивляло, что поездка нам понравилась. Были и реплики о том, что как же могут понравиться люди с Кавказа, мол они нам и тут — в России — уже глаза замозолили, а еще и ехать туда. Ответ мой прост: люди на Кавказе и люди тут, даже одной национальности, различаются достаточно сильно. Хорошо, когда люди живут там, где жили их отцы и деды — тогда они хранят традиции своей семьи, народа. Люди же уехавшие начинают перенимать традиции других мест, причем не всегда самые лучшие.

Если вы это хотите и готовы понять сами — значит пора готовиться к путешествию. Черпать информацию из газет перед поездкой я бы не рекомендовал: там обычно пишется именно о политической ситуации, отношения между руководствами государств. Потенциальным путешественникам лучше покопаться в глубинах Интернета — почти всегда можно найти относительно свежие тексты очевидцев о путешествии в Дагестан, Азербайджан, Грузию и другие регионы Кавказа. И почти в каждом из них прочтете, как удивляются таким путешествиям знакомые авторов рассказов. Путешествие на Кавказ доставит удовольствие любому, кто уже заранее (авансом) знает, что ему хочется туда попасть (посмотреть природу, достопримечательности) и он даже готов для этого пожертвовать отдельными удобствами. Если такого чувства нет, то вояж будет скорее всего не столь впечатляющим, так как туристическая сфера находится не в лучшей форме.

Самым яростным националистам, считающим ниже своего достоиства вообще слушать о Кавказе поспешу напомнить, что поэты и писатели разных лет, которыми гордилась и гордится Россия — Пушкин и Островский, Есенин и Грибоедов, Тургенев и Чехов — в различное время (в том числе и в суровые годы Кавказской войны) приезжали в этот регион. Именно для этого я и постарался привести фрагменты их творчества в своем тексте, каким они увидели этот почти не страшный Кавказ.

«В Тбилиси есть особенная прелесть.
На этот город звезды засмотрелись… Кто уезжал, тот знает непреложно -Уехать из Тбилиси невозможно!
Тбилиси из тебя не уезжает,
Когда тебя в дорогу провожает»
(Евгений Евтушенко)

P.S. При общем приятном ощущении от путешествия (чтобы не было сомнения в правде моих слов сообщу, что в наступающие очередные новогодние каникулы наша компания (в чуть измененном составе) вновь собирается выдвинуться в направлении Грузии, правда несколько авантюрным путем — через Военно-Грузинскую дорогу, периодически закрываемую из-за схода лавин в ее отдельных местах) я все-таки не хотел бы создать у читателя ощущения полной безопасности в подобном путешествии на Кавказ. События развиваются порой в самые разные стороны. Так, в ноябре 2005 года Лена из Махачкалы и ее сын покинули Дагестан и перебрались в Брянск, в столице Дагестана осталась лишь ее мама. Этот факт, конечно, не значит, что путешествие туда окончится плохо, но нужно постоянно иметь голову на плечах и «включать» ее для решения возникающих ситуаций.

После опубликования в сети первой части (Дагестан) данной трилогии откликнулась Катя, с которой мы расстались на перроне махачкалинского вокзала. Ее одиночное женское путешествие по Дагестану прошло не так гладко. И хотя в итоге ничего страшного не случилось, несколько эпизодов прошли на нервах. В идеале все-таки путешествовать небольшой компанией (4-5 человек). Еще лучше, если в тех краях есть знакомые, которые пояснят ситуацию, местный уклад. Но при любой ситуации простые люди на Кавказе всегда рады приезжим: «Вы у нас гости, а гость — он послан Всевышним!».

Почти не страшный Кавказ. Часть 1: Дагестан
Почти не страшный Кавказ. Часть 2: Азербайджан

Комментарий автора:
…фуникулер действительно активно работал, но примерно в середине 1990-х произошло ЧП: во время поездки японских туристов оборвался трос. Сработали автоматические тормоза и туристы отделались испугом, но эксплуатацию фуникулера запретили…