Вниз по течению Замбези (Замбия)

Приключения начались сразу в аэропорту Лусаки. South African Airlines забыли одну нашу сумку в Иоханесбурге (Johannesburg), но ждать следующего рейса мы не могли, нам надо было отправляться дальше. К нашей большой радости, нашу сумку нам вернули спустя несколько дней.

От аэропорта, где нас встретил наш гид, мы отправились в Лусаку – столицу Замбии. Сам город небольшой (чуть больше миллиона человек), похоже, занимающий достаточно большую площадь, так как в архитектуре там преобладают одно- и двухэтажные дома. Центром города является длинная главная улица, вокруг которой расположены все банки и магазины. Мы как раз притормозили у одного супермаркета. Оплатить покупки можно в квачах (национальная валюта), долларах или южно-африканских рандах. Из-за инфляции цены в местной валюте просто чудовищны. Скажем один доллар равен 4.700 квач. А цены меньше доллара там встречаются редко.

Затарившись водой, мы отправились в национальный парк нижней Замбези (Lower Zambezi National Park). Дорога, включая переправу на пароме, заняла около трёх с половиной часов. Там мы остановились в лодже на берегу реки Замбези. Замбези – это гигантская река текущая по центральной Африке. Она является четвёртой по длине рекой на чёрном континенте. Прямо напротив нас был другой берег, но это другая страна — Зимбабве! Наш гид посоветовал нам даже и думать о том, что бы пристать к тому берегу. Береговая охрана Зимбабве стреляет без предупреждения!

Отсюда у нас начиналось сплавление на каноэ по реке. Занятие, я вам скажу, довольно экстремальное. Самая большая хищная рыба, обитающая в тех водах – вуду, достигает до двух метров. Но кроме вуду в реке есть и другие жители – бегемоты и крокодилы. С последними особых проблем не было. Хотя тут и водится один из самых опасных видов крокодилов – нильский, тут он не достигает гигантских размеров (больше 2,5 метров, как наш каноэ, мы не видели). Крокодилы просто лежали на берегу речных островов, игнорируя всякие Замбийско-Зимбабвийские границы. Совсем другое дело бегемоты. В реке их было просто огромное количество. Они, как правило, живут группами по 7-8 особей с самцом-вожаком во главе. Часто эти группы собираются вместе, образуя огромные лежбища гиппопотамов. Само слово «гиппопотам» древнегреческого происхождения и обозначает «речная лошадь». Обычно они проводят жаркое время в воде, а утром и вечером греются на солнце на берегу, создавая большие лежбища. Ночью они выходят пастись на луга окружающие реку. Бегемоты – строгие вегетарианцы и питаются только молодой травой. Самое главное в плаванье по Замбези на каноэ – это вовремя заметить гиппо (мы так их назвали). Если он заметит тебя первым, то может быть уже слишком поздно. Нельзя оказываться на пути в воду или на сушу у бегемота или над ним в воде. Если гиппопотам видит над собой лодку, то он просто всплывает под ней со всеми вытекающими последствиями… Мы чуть было не попали так два раза. Первая «встреча близкого типа» случилась в первый день нашего плаванья, когда мы ещё не научились как следует грести. Мы плыли вдоль берега и тут с разбега с суши в воду бросается здоровенный гиппо и плывёт прямо на нас. Гид с соседней лодки кричит нам:

— Hippo! Hippo!

Ну, мы неумело пытаемся повернуться (течение!) и вырулить подальше от берега. Нам повезло и у нас это получилось. Как потом нам рассказали, там был ещё один гиппо (именно о нём кричал нам гид, нашего-то он не видел). Мы ровненько проплыли в начале над ним, а затем между ними.

Второй раз, увлёкшись фотосъёмкой, мы попали в стремнину, которая вынесла нас прямо к бегемоту. Он, видно, вначале несколько опешил от такой наглости, но потом рванул на нас. К счастью, к тому времени мы тоже уже вырвались из течения и улепётывали в противоположенную сторону. Видно гиппо не ставил своей целью нас догнать (у нас бы не было шансов), а всего лишь хотел припугнуть и показать кто тут хозяин. Ему это удалось! Зато нам досталась пара его шикарных фотографий.

Конечно, мы видели не только гиппов и крокодилов. На берегу встречались импалы, слоны и гну. Последних, мы застали на водопое. Особенно интересно было взглянуть на водопой со стороны воды.

Вечером мы останавливались палаточным лагерем где-нибудь на берегу или на замбийском островке, где разводили костёр и ужинали под байки гида, вездесущих трубящих слонов и прекрасного заката.

«Дым, который гремит» (Зимбабве-Замбия)

Мы въехали в Зимбабве через пограничный город Ливингстон (Livingstone, Zambia) и оказались в небольшом городке Виктория Фолс (Victoria Folls Town), выросшем вокруг знаменитого водопада. Название страны – Зимбабве, обозначает «большие дома из камня» на языке шона (Zimba Ramabwe). Конечно, под данным названием имеется ввиду руины Большого Зимбабве – бывшей великой столицы Империи Зулусов. Зимбабве или бывшая Южная Родезия названная в честь английского бизнесмена создавшего Английскую Торговую Компанию.

Сухопутная граница между Замбией и Зимбабве находится ровно на середине гигантского моста переброшенного через ущелье. Там, в нескольких метрах от границы, некоторые экстрималы прыгают с тарзанки.

Сам городок ничего особенного из себя не представляет. Большую часть его занимают магазинчики и турагенства предлагающие всё что угодно: от тура в Хвангу (местный национальный парк), до однодневных поездок в Конго. Мы не стали брать парк, так как мы надеялись увидеть всё в нашем дальнейшем путешествии. Другая причина – цены. Несколько лет назад в стране начался экономический кризис, и цены просто улетели. Например, 20 USD обед в фаст-фуде на двоих или 80-100 USD в ресторане. Минимальная ставка за такси (вне зависимости от расстояния) 5 USD – следствие улётных цен на бензин.

Мы взяли водный тур на закате по Замбези. На котором сделали несколько отличных вечерних фотографий.

В центре города проходит железная дорога, что для меня было несколько не обычно. Это первая железная дорога, которую я видел в Африке. Сразу за переездом (сторона ближе к границе) есть небольшой аквариум, который может познакомить вас с ихтиофауной Замбези. Это достаточно интересно. А сразу за ним за углом находится небольшой ресторанчик, который мы нашли по наводке из Lonely Planet, где мы отведали крокодила. Это был второй раз, когда я ел крокодила. Зимбабвийский крокодил оказался гораздо вкуснее Кенийского. Мясо имеет вкус нечто среднего между рыбой и курицей с большими жировыми прослойками (которые «занимают» где-то около половины блюда). Очень вкусен с лимоном.

Ну и конечно же главная достопримечательность Зимбабве – это водопад Виктория. Возможно, первыми европейцами, кто увидел водопад, были первые португальские торговцы и бурские охотники. Но миру открыл его знаменитый английский путешественник Девид Ливингстон в 1855 году. Он назвал его в честь английской королевы — Виктория. Так же местным племенам он известен под другим названием — «Mosi-oa-Tunya» – «дым, который гремит». Сейчас территория вокруг водопада объявлена национальным парком. Собственно, ради которого мы и залетели в Зимбабве. Наверное, лучше всего впечатления о водопаде передадут слова самого Ливингстона писавшего в своём дневнике: «It has never been seen before by European eyes but scenes so lovely must have been gazed upon by angels in their flight».

Многие, побывав в Зимбабве и посмотрев водопад улетают, но они совершают большую ошибку. Так как водопад находится на границе между двух государств, существует два вида водопада, причём совершенно разных. Мы специально сделали двукратную визу и сходили на Замбийскую сторону. И мы ни разу не пожалели об этом. К тому же в Ливингстоне есть множество магазинчиков с интересными фигурками животных из дерева и музей знаменитого путешественника. Интересно ещё, что до 1935 года этот городок был столицей Северной Родезии. Что бы окончательно закрепить наши впечатления, мы взяли тур 15-минутного облёта водопада на вертолёте. Только вид с воздуха даёт полную картину и понимание величественности этого чуда природы. Каждую минуту 545 миллионов литров воды низвергаются с 92 метровой высоты на протяжении 1,7 километров. В мире существует только три подобных водопада Игуасу в Бразилии – самый полноводный, Анхель в Венесуэлле – самый высокий и этот, Виктории – самый длинный в мире.

Сердце Окаванго (Ботствана)

Из Виктория Фолс мы вылетели в Маун (Maun) – небольшой городок в южной части Ботсваны. Отсюда должно было начаться наше путешествие в дикий животный мир Африки. Наш путь лежал через четыре национальных парка, по которым мы двигались на land cruiser`ах. На ночь мы останавливались в палаточном лагере, как в предыдущей поездке в Замбии. Первым парком был Чоби (Chobe National Park) – полупустыня, заросшая колючим кустарником. Тут обитает самая большая популяция слонов в Африке. До этого национального парка я уже посетил довольно много других в различных африканских странах, но ни в одном из них я не видел такого количества слонов. Так же в парке мы наблюдали много куду. Крупные антилопы куду очень редкие и пугливые животные. В Чоби я впервые в жизни увидел маленьких телят куду, да ещё и на водопое.

Мы поехали в Ботсвану, как и в другие южноафриканские страны в этой поездке южноафриканским турагенством. У нас была англоязычная группа в составе девяти человек, половина из которых были англичане, а остальные южноафриканцы и австралийцы.

Проведя несколько дней в Чобе, меняя место стоянки каждый день-два, мы отправились в другую часть парка – Савути (Savute National Park). Тут жизнь была более заметна. В некоторых местах песок уступил место земле, и животных стало больше. Повсюду попадались сломанные и высохшие деревья, и порой казалось, что только из них парк и состоит. Это работа слонов. И они «поработали на славу». Парк выглядел как поле боя. Деревья встречались двух видов: поваленные высохшие и возвышающиеся сухие обломки. Проведя две ночи в Савути, мы отправились в Мореми (Moremi Wildlife Reserve). Тут находится дельта Окаванго, которая не даёт Ботсване превратиться в сплошную пустыню. В любое время года жизнь тут бьёт колючём: крокодилы, бегемоты, слоны и множество различных антилоп находят тут свой дом. В сезон дождей (с ноября по март) Окаванго разливается и затопляет Мореми так, что он становится не проходимым. Помимо обычного сафари на нашем land cruiser`е, нам удалось еще, и поплавать по Окаванго. Это было очень необычно. Так как стоял сухой сезон, почти вся река поросла тростником, папирусом (да самым настоящим папирусом, он растёт не только в Египте) и другой высокой травой которая порой достигала метров трёх. В этих полуводных зарослях встречались лагуны, которые и служили теми самыми дорогами, по которым плавала наша лодка. Это было очень необычно плыть среди высочайшего тростника по неглубокому болоту, в которое превращается дельта Окаванго в сухой сезон. Периодически встречались крокодилы и бегемоты, которые ещё издали, начинали хрюкать при нашем приближении. В ту ночь мы разбили лагерь на берегу этого болота. Где-то метров 5-7 от берега начиналась открытая вода, а до этого была покрытая сплошным слоем тины монотонная тёмно-зелёная поверхность. Периодически тина расступалась и среди болота показывалась голова бегемота.

На следующий день мы покинули Мореми и отправились в два дальних парка – Магадиганди (Makgadikgadi Pans Game Reserve) и Нхаи национальный парк (Nxai Pan National Park), находящихся на границе с пустыней Калахари. Чем дальше мы ехали от Мауна, тем быстрее наступала пустыня. Вначале исчезли признаки воды, человеческого жилья, потом деревья и всякая высокая растительность. Остался только песок и колючий кустарник. И хотя парк поначалу казался пустынным, когда красное солнце опустилось в жёсткий и колючий буш стали проявляться признаки жизни. Нам удалось увидеть красную пустынную лисицу – символ национальных парков Ботсваны. Там же мы видели нескольких ориксов. Эта большая пустынная антилопа может по полгода обходиться без воды. Собственно так обычно и бывает. Полгода, во время сезона дождей ориксы пьют «досыта», а с приходом засухи воды тут почти не остаётся. Только в ряде искусственных водоёмов, воду в которые качают из артезианских скважин насосы, работающие на солнечных батареях. Но и тут животных поджидает опасность. Прайт львов постоянно дежурит у водопоя, окружив маленькое озерцо. Мы тоже приняли участие в охоте, заняв одно из свободных мест в кольце окружения. Спринбоки, небольшие газели, пасутся в опасной досягаемости от «кольца смерти». Но выбора у них нет, следующий водоём находится так далеко, что у животных просто не хватит сил добраться до него. Ну, есть животные, которым не страшны львы – это слоны. Едва село солнце, как небольшая группа слонов прибежала (именно прибежала, а не пришла) к водопою. Львы нехотя оставили свои позиции, пропуская слонов. Подойдя к воде, слоны первым делом наши трубу на дне бассейна из которой поступала вода и, засунув туда хобот, начали «вечернюю попойку». Слоны не любят грязную и мутную воду и всегда предпочтут чистую, если есть выбор конечно.

Когда темнота накрыла парк, мы отправились в лагерь, разбитый в прямо в пустыне. После захода солнца температура начала стремительно падать, и остановилась где-то около 3-5 градусов ночью. Вокруг нас расстилалась бескрайняя пустыня Калахари, выли шакалы, а над нами блистали ярчайшие звёзды южного неба.

Следующим утром, из Мауна, на маленьком самолётике мы вылетели в Виндук — столицу Намибии.

Немецкие пески (Намибия)

Намибия находится в бывшей Немецкой Юго-Восточной Африке. Намиб на языке Нама обозначает «обширное место, где ничего нет». Население страны не велико, всего 1,1 миллиона человек. Столица – Виндук (Windhoek), что означает «ветреный угол» на языке африкаанс.

Мы приземлились в Международном аэропорту Виндука где-то после обеда. Хотя погода была достаточно тёплой для зимы, было немного ветрено.

Так как я видел довольно много городов в Африке, я ожидал увидеть типичную африканскую столицу, и был сильно удивлён тем, что увидел. Это современный европейский город с широкими улицами и проспектами. Там множество старинных зданий, сохранившихся там ещё с немецких колониальных времён (1884-1914) и, наверное, поэтому везде чувствуется немецкий дух. Большинство вывесок на немецком, да и повсюду слышна немецкая речь. Хотя я и не говорю по-немецки, никаких проблем вроде не возникало. Вообщем, город произвёл самое благоприятное впечатление, но мы должны были покинуть его и ехать в Этошу (Etosha National Park).

Национальный парк Этоша лежит в северной части Намибии и в отличие от большинства территории страны не является пустыней. К сожалению, цивилизация добралась и туда. Ничего подобного, как например Ботсване, там не было. Все палаточные лагеря ставятся строго в определённом месте на въезде в парк. Там вам туалет, душ и даже прекрасно оборудованный наблюдательный пост напротив искусственного водопоя. Ночью придут животные, они просто не могут не прийти. Другой водопой (кстати, тоже искусственный) находится слишком далеко отсюда. Бесспорно, всё это конечно очень удобно и здорово, но половина экзотики уже пропадает. Зато прямо над наблюдательным постом на дереве было гигантское гнездо птичек ткачеков. Может метра два в длину и ширину. Сотни этих маленьких птичек строят одно гнездо на всех, но с множеством отделений – персональных гнёздышек. Другой местной забавой были земляные белки. Эти зверьки настолько осмелели, что, совершенно не стесняясь, ели хлеб из рук, а иногда, прямо на руке устраивали разборки за еду. Но не только белки посещали наш лагерь. Вечером во время ужина (тогда мы ели жареное мясо) пришли трое шакалов и стали кружить вокруг палаток на границе освещённой области.

После ужина все отправились на наблюдательный пост у водопоя. После захода солнца туда пришли три львицы, попили и улеглись на тропе ведущей к водопою. Они настолько хорошо сливались с окружающим ландшафтом, что только если зная где смотреть, их можно было увидеть в хороший бинокль. К счастью, он у меня был. Через некоторое время пришли слоны. Они разогнали львов с дороги, и пошли пить и купаться. Спустя где-то час слоны, напившись и накупавшись, скрылись в темноте, но пришла вторая смена – три чёрных носорога. Они тоже разогнали львов, и пошли к воде. Носороги пили и паслись вокруг водопоя довольно долго. Полночи к воде пытались подойти жирафы, но львы не позволяли им подобраться слишком близко. Хотя, ближе к утру жирафам всё же удалось напиться.

Днём на водопой приходили пустынные антилопы орекс, зебры и стринбоки (небольшое копытное, что-то вроде газели Гранта) и импалы. Черномордая разновидность последних является эндемиком Этоши.

В самом парке ездить не так уж интересно. Он, конечно, уступал аналогичным паркам в других странах, но наблюдение за животными на таких искусственных водопоях (автономные системы работающие на солнечных батареях) было довольно интересно.

Из Этоши мы отправились обратно на юг, но вдоль побережья. И вскоре достигли Дамараленда (Damaralend) — полупустынную местность с очень красивым пейзажем. Там, на красноватой от железа почве, произрастают редкие кустарники, секуленты и множество уфобий (ufobia), распространенного африканского пустынного и очень ядовитого растения. Тут же растёт знаменитое растение вельвичия мирабилис (Welwitschia Mirabillis). Она состоит всего их двух листьев и цветка, и может вырастать на три метра над землёй. А жизненный цикл цветка составляет более тысячи лет. Это растение было открыто в 1853 году доктором Вельвичием, директором ботанического сада Лиссабона, посланным португальским колониальным правительством для изучения флоры и фауны соседней Анголы. Это растение является эндемиком пустыни Намиб.

Так же интересно было посетить так называемый «каменный лес». Место, где можно найти множество окаменелых деревьев (как в натуральную величину, так и кусочков), возраст которых составляет 250-260 миллионов лет. Недалеко от леса находится «рынок минералов», который не оставит равнодушным ни одного коллекционера.

В Дамараленде сохранились древние наскальные рисунки бушменов. Они изображали на них процесс охоты, следы и просто различных животных. Другая местная достопримечательность – химбы (himba). Местное племя, которое использует красную глину для защиты от насекомых, втирая её себе в кожу.

Из Дамараленда мы поехали на Мыс Крестов (Cape Cross), куда в 1483 году высадился португалец Диего Као (Diego Cao). Возможно, он был первым европейцем, кто ступил на намибийские пески. Там же находится одна из крупнейших колоний морских котиков в Африке. Весь пляж и все прибрежные воды были просто покрыты шевелящимся и кричащим покрывалом. Там живёт около 50 тысяч морских котиков. И хотя вода на Cape Cros холодная (холодное течение Benguela), котики имеют надёжную защиту от него – 8 мм жировую прослойку. Так же течение приносит планктон, который привлекает рыбу, и которая, в свою очередь, идёт в пищу котикам. В конце нашего тура по Намибии мы приехали в Свакопмунд (Swakopmund), небольшой городок, в традиционном немецком стиле получивший своё имя в честь реки Свакоп (Swakop River). Было даже как-то странно встретить среди сплошных песчаных дюн такой аккуратненький городок. Он сильно напоминал уменьшенную в несколько раз копию столицы. Те же прямые улицы и затейливая архитектура. И хотя в Свакопмунде довольно много новых зданий, их там стилизуют под старину настолько хорошо, что они просто сливаются с историей. Интересна история города. Когда-то он был построен как порт, так как в немецкой Юго-Восточной Африке не оказалось естественного порта. Единственная естественная бухта находящаяся всего в нескольких десятках километров от города, вначале принадлежала Англии, потом Южно-Африканскому Союзу и затем ЮАР. Но сейчас порт закрыт за ненадобностью, в 1993 году этот порт (Walvis Bay) был передан Намибии. Хотя Свакопмунд очень маленький городок, там есть чего посмотреть. В городе есть кристальная галерея с самым большим кристаллом кварца из всех выставляемых в музеях по всему миру, очень интересный парк змей и других обитателей пустыни и хороший аквариум, который просто нельзя не посетить.

В Свакопмунде в местном турагенстве мы взяли две экскурсии. На маленьком самолёте мы пролетели вдоль побережья над самой старой пустыней в мире, с гигантскими золотыми дюнами, застывшими как будто крем. Долетев до Брильянтового Берега, мы повернули обратно, что бы увидеть остатки двух, когда-то величественных, португальских галеонов, теперь навеки застывших в прибрежных зыбучих песках. Да, наверное, впечатляющая картина открылась когда-то этим несчастным жертвам кораблекрушения: в одну сторону бескрайний океан, а в другую бесконечная пустыня.

На другой день мы проехали по окрестностям города или по краешку пустыни, это смотря как посмотреть. Интересно отметить, множество алое вера растущих буквально повсюду и гранаты. Они постоянно встречались в горной породе. Ну и в конце мы заехали в Namib Naukluft Park, главная достопримечательность которого – ничего. Да, именно ничего. Там нет абсолютно ничего. Мы едим по дороге и смотрим направо и налево. Поверхность совершенно плоская и совершенно отчётлива видна линия горизонта, но не вдалеке, а почти рядом с тобой. Это обманчивый эффект. Просто глазу не за что «ухватиться» и создаётся такая иллюзия. Изредка, попадающиеся маленькие зелёные кустики разрушают чары пустыни и тогда становится видно далёкий горизонт.

Царство Зулу (ЮАР и Лесото)

Из Намибии мы прилетели в Cape Town (Кейп таун) один из главных городов Южной Африки. Сейчас это современный город, где смешались две культуры: африканская и европейская. Главная достопримечательность города — набережная (waterfront). На ней построен огромный комплекс из магазинов и маленьких ресторанчиков. Там современные здания соседствуют с постройками колониальной эпохи.

Рядом с городом находится всемирно знаменитая Столовая гора (Table mountain). Своё название она получила благодаря плоской макушке. Издавна гора использовалась для наблюдения за морем, а так же как ориентир для мореплавателей. Она была отрыта португальским мореплавателем и получила имя Мыс Штормов. Так же она известна как Мыс Доброй Надежды и Таверна морских котиков. На горе расположился Национальный парк Столовой горы (Table Mountain National Park). Его альпийский ландшафт немного необычен для Южной Африки. Почти километровая туманная каменистая поверхность поросла различными видами мхов, лишайников и чахлых кустарников, среди которых шустро снуют упитанные грызуны размером с большую морскую свинку – дасисы или каменные хайрексы (dassies or rock hyrax). Зверьки привыкли к людям, и готовы сделать что угодно за еду. Попасть на гору можно двумя способами. Первый, традиционный – на своих двоих. Второй, попроще – на фуникулере, при подъеме, в кабинках которого открывается отличный вид на Кейп Таун и весь мыс.

Вечером мы посетили один из традиционных ресторанчиков на набережной. Там можно было попробовать всё: мясо различных антилоп (куду, спринбок), страуса и даже крокодила. Он-то оказался там особенно вкусен. Необычное сочетание рыбного и вкуса цыпленка.

На следующий день мы отправились в Стелленбош (Stellenbosch). Это второй город, основанный в 1679 году в Южной Африке. Он был назван в честь голландского губернатора этой провинции того времени – Симона ван дер Стела (Simon van der Stel). Этот город широко известен всем ценителем хороших вин и за пределами Южной Африки. Ведь в долине рядом с городом есть все условия необходимые для виноградников. Тут выращивают различные сорта винограда для южноафриканских вин. Так же город является культурным центром, где везде чествуется голландский дух.

Другой городок, в который мы тоже заехали – это Оудтсхорн (Oudtshoorn), что обозначает «старый рог» на африканаас. Рядом с городом расположились многочисленные страусовые фермы. Когда-то страусов выращивали тут для восстановления былого разнообразия, но сейчас, когда оно уже успешно восстановлено и страусов разводят, как говорится, на мясо. Так же используются их перья для производства декоративных изделий и сувениров. Я попробовал даже прокатиться верхом на страусе… занятные ощущения.

Другая достопримечательность города – пещеры Канго (Cango caves). Эти пещеры в песчанике были открыты в предгорьях Свартберг (Swartberg) одним пастухом. В 1780 году, но случайно наткнулся на первую пещеру, где нашёл бушменские рисунки. Сейчас пещеры превращены в театр теней и света. Опытные осветители использовали прожектора различных цветов, что бы придать застывшему царству сталактитов и сталагмитов фантастический вид.

Миновав Порт Элизабет (Port Elizabeth) по дороге в Драконовы горы мы заехали в Лесото.

Эту страну называют крышей Южной Африки. Маленькое королевство на высоте 1800 метров состоящее из глубоких каньонов, снежных вершин и высокогорных лугов. Местные именуют свою страну Королевство Неба. Зимой тут может быть достаточно холодно и выпасть снег. К счастью нам повезло, мы отделались только инеем. На ночь мы остановились в одном из не многих лоджей. Страна достаточно бедная и грязная. Рядом с деревнями повсюду валяются какие-то железки, остовы, мусор и так далее. Временами казалось, что находишься внутри гигантской свалки. На следующий день мы посетили одну традиционную деревню и, проехав через столицу (Maseru), покинули страну и вновь въехали в Южную Африку, отправившись в Высокогорный национальный парк Золотых ворот (Golden Gate Highlands National Park). Там драконовы горы расходятся, образуя как бы ворота. И вообще… не пытайтесь найти там драконов, их там нет. Только потрясающие по своей красоте горные пейзажи, редкие животные (как антилопа Эланд – самая большая в мире и бабуны) и небольшие пещеры. А такое имя горы получили потому что сверху они смотрятся как спина лежачего на земле гигантского дракона.

Дальнейший наш путь лежал через Зулулэнд — земли Зулу (Zululand). Стоило на въехать в Зулулэнд, как природа просто преобразилась. Всё вокруг зазеленело и зацвело. Это было как раз кстати, так как мы направлялись в заповедник Мкузи (Mkuzi Game Reserve). Заповедник весь порос различными колючими кустами и акациями. Наш лодж располагался где-то в центре парка. И к нашему удивлению по нему совершенно спокойно разгуливали не только вездесущие импалы, но и редкие антилопы ньяла и пугливые куду. Так же в парке произрастали какие-то большие жёлтые деревья, на фоне которых жирафы выглядели просто великолепно. Так же в колючих кустах парка нам удалось увидеть гордость парка – белого носорога.

Из Мкузи мы отправились в Крюгер, проехав по дороге Свазиленд (см. отдельное описание ниже). Крюгер национальный парк – один из самых больших в мире. Его площадь около 20000 квадратных километров. Парк был назван в честь президента Паула Крюгера (Paul Kruger), который создал его в 1898 году. Там обитает 147 видов млекопитающих и 480 видов птиц. Поначалу парк не произвёл сильного впечатления – мы не увидели ничего особенного. Но оказалось, тут одно из не многих мест в Африке, где разрешено ночное сафари. Этим мы и воспользовались. Помимо завораживающих картин ночного пожара в саванне, нам удалось увидеть несколько ночных животных, которых почти не возможно увидеть днём: дикобраза, генетту, сервала и несколько диких собак с выводком. Это, пожалуй, наиболее редкое животное в Африке. Его почти невозможно увидеть, тем более с детёнышами. Тут нам очень повезло, и я второй раз в жизни увидел диких собак. Но так много стразу, около шестнадцати, я не видел никогда.

По пути из Крюгера в Йоханнесбург (Johannesburg) мы проехали табличку «Maputo — 100 km». Эх, заехать бы в Мозамбик! Ведь, совсем рядом! Но время уже поджимало. Вечером мы уже были в крупнейшем мегаполисе Южной Африки. Правда, город особо ничем не примечательный. Мы провели день на площади Нельсона Манделы (национальный герой борьбы против политики апартеида, первый президент ЮАР). Это большой торговый комплекс, где можно купить почти всё. Вечером мы попробовали местную индийскую кухню. Тут очень много индусов, и мы подумали, что индийский ресторан тут должен быть именно индийский. И мы не ошиблись! Тандури-чикен был просто отменный.

Главная проблема Йоханнесбурга – это просто чудовищный уровень преступности. Белому человеку под страхом смерти нельзя выйти на улицу. Все передвижения по городу (даже в соседнее здание через дорогу) происходят на такси или личном автотранспорте.

Так как у нас оставался ещё один свободный день перед отлётом, мы решили заехать на брильянтовую шахту. Мы выбрали первую шахту (The first diamond mine), которая была вырыта в Южной Африке и которая недавно отпраздновала свой столетний юбилей. Перед шахтой находится небольшой музей старинной техники под открытым небом (вагонетки, краны, платформы). Но сейчас шахта работает, используя самое современное оборудование. Собственно поэтому, Южная Африка входит в десятку крупнейших экспортёров алмазов в мире. И хотя Россия занимает первое место, попробуйте посетить брильянтовую шахту в нашей стране. Думаю, там это почти не возможно.

Тут и закончилось наше большое африканское путешествие. Мы покинули Южную Африку и через Дубай вернулись в Москву. А сейчас извините, мне надо идти разбирать гигабайты фотографий…

Королевство стеклянных слонов (Свазиленд)

Хотя я провёл в Свазиленде всего один день, я всё же напишу про эту страну отдельно.

Крошечное горное африканское королевство Свазиленд занимает площадь 17000 км2 с населением 676 тысяч человек. Столица – небольшой городок Мбабане (Mbabane), 38 тысяч человек. Первые племена Свази поселились там в 1750 году, когда народ Nguni переселялся с севера на юг в сторону побережья. Маленькие группы поселенцев обосновались на горном плато под предводительством вождя Ngwane. Свазиленд с западной стороны окружают Млембские горы (Mlembe mountains), отделяя его Южной Африки и высокогорный хребет Лубомбо (Lubombo) в Мозамбике на востоке. Эти натуральные барьеры защищают маленькое королевство и сохраняют его культуру.

Сейчас Свазиленд довольно развитая страна с очень красивыми горными лесными пейзажами. В стране выращивают много хвойного леса и сахарного тростника, так как климат там влажный и тёплый.

В Свазиленде есть весьма необычный национальный стеклодувный промысел. Они выдувают из стекла различных животных разнообразных размеров. Так как я купил себе парочку таких слонов для моей «слоновьей коллекции», и, поэтому, для меня Свазиленд навсегда останется Королевством Стеклянных Слонов.

Ну и, наконец, на что надо обратить внимание, посещая Свазиленд – это национальный флаг. Он настолько красив и необычен, что с ним просто нельзя не сфотографироваться!