Въездную визу в Непал можно получить в консульстве в Москве, а можно непосредственно в аэропорту Катманду. Проще – на прилете. Действительно, достаточно заполнить анкету, приклеить фотографию (желательно ее иметь при себе), заплатить 30 долларов, если впервые приехал в страну, если недавно был, то 15. В паспорт лепят наклейку, заполняют ее, выдают квитанцию, и – вперед, в сказочный мир горной и заповедной страны Непал.

Очень повезло с гидом. Наполовину украинка, наполовину непалка, студентка Катя рассказывала нам много интересного об обычаях, традициях и верованиях местных жителей, о быте людей. Идем по центральной площади – Дурбар сквер. Как же тут красиво, как много пагод! На площади расположены национальный музей и монетный двор. Вправо уходит маленькая улочка, Фрик стрит, известная как традиционное место проживания хиппи со всего света. Осматриваем дворец Кумари, местной живой богини. Ей поклоняются и у нее просят помощи и защиты. На самом деле, это, просто, маленькая девочка из бедных слоев населения. Ее назначают монахи, делая свой выбор из нескольких претенденток. В процессе отбора монахи запирают девочек в темной комнате и всячески пугают. Малышка, которая не испугается и не заплачет, становится Кумари. Со всей своей семьей она переезжает во дворец. Ей все поклоняются, даже сам король, ведь она – хранительница Катманду. Старинное правило гласит, что Кумари должна покинуть свой пост, в момент, когда она из девочки превращается в девушку, поэтому богинь меняют каждые 7-8 лет, или же когда она порежется или поранится до крови. Быть богиней, конечно, почетно, но непросто. Ребенок не играет в детские игры и не гуляет. Когда девочка вырастет, она не сможет создать семью, поскольку существует поверье, что тот, кто женится на Кумари, умрет через 3 месяца, а непальцы — народ суеверный и рисковать не будут. Зато, государство пожизненно выплачивает ей пенсию в размере 2.000 непальских рупий, что-то около 27 американских долларов, немного, но гарантированно. Несколько раз в неделю, укутанную в парадные одежды, Кумари выносят на прогулку. Никто заранее не знает, когда это произойдет, но нам повезло. На носилках торжественно несли нежнейшее существо лет пяти, нарядно одетое и сильно накрашенное.

Еще один великолепный храм. Такое впечатление, что он сделан из единого куска дерева. Поднявшись по ступенькам, сверху можно видеть всю центральную площадь. Небольшие храмы гармонично встроены между жилыми домиками по периметру площади. Справа — храм Шивы и его жены Парвати (их статуи выглядывают из окошка под крышей), за ним, в улочке, еще один красивый храм. Он считается очень серьезным религиозным центром, но, в него не попасть, он открывается только в самый большой праздник, раз в год.

Фотографируем статую танцующего демона — Бхайраба (Bhairab). Существует легенда о том, что Парвати, дочь одного из могущественных богов, очень любила бога Шиву, но родители ее были против брака. Они считали возлюбленного их дочери грязным, вспыльчивым, несерьезным молодым человеком, который курит марихуану и ведет себя, как хиппи (ничего себе, какие личности в местном пантеоне богов). Но, дочь настояла на своем. Как-то ее отец организовал большой праздник и позвал всех богов, кроме нее и Шивы. Парвати решила, что речь идет о недоразумении, и, чтобы выяснить отношения, отправилась на праздник, хотя Шива и уговаривал ее не горячиться. Боги встретили девушку плохо, она со всеми переругалась и, не пережив унижения, покончила жизнь самоубийством. Шива очень разозлился и выпустил на волю демона по имени Бхайраб, дабы отомстить за любимую. Демон поразрушал кучу всего и поубивал обидчиков. Однако же, когда Шива захотел его успокоить и остановить, ему это никак не удавалось сделать. Демон мести вошел во вкус. Тогда Шива улегся на землю, Бхайраб же, в пылу атак, случайно наступив на него, испугался, присмирел и утихомирился.

Тут же, за решеткой на фасаде одного из храмов можно увидеть изображение мощного религиозного символа — Глаза Судьбы. Громадные глаза, исполненные мудростью, смотрят на людей, в душу, в будущее. Через улицу — 2 огромных барабана. Они звучат только по праздникам. Слева, белое внушительное здание – бывший королевский дворец.

За площадью начинается многоязычный туристический квартал — Тамель, с множеством разнообразных магазинчиков, гостиниц, кафе и ресторанчиков, только вот жаль, что все закрывается в 8 часов вечера. Мы зашли в книжный магазин «Пилигрим» и полностью потеряли счет времени. Сколько здесь было книг! Нам даже дали карту книжного магазина, чтобы было легче сориентироваться.

Утро следующего дня началось с посещения Пашупатината – огромного ритуального комплекса, расположенного в центре города на берегу реки. Остановились осмотреть снаружи красивый белый дом с башенками. Оказалось, что это дом престарелых, но попадают сюда только одинокие люди. Обычно, о стариках заботятся их семьи. Из верхнего окошка нас окликнула старушка, волосы у нее были распущены. Видно было, что бабушка сушит волосы после купания, а окликнула, потому что ей просто любопытно на нас посмотреть. Вдоль улицы продавцы цветов на лотках разложили свой пестрый товар, тут же можно купить специальные маленькие букетики в бумажной обертке для совершения определенных религиозных ритуалов. Один из самых впечатляющих обрядов, который довелось увидеть, — ритуал зажженных свечей. В священном месте, которое помогает выбрать жрец — брахман, выкладывается ковер из десятков и сотен маленьких свечей (свеча — это маленькая баночка с жиром и фитильком, скрученным из хлопка). Свечи дымят, чадят, вокруг неровного зарева собирается семья молящегося и все нараспев, негромко, читают молитвы.

Невдалеке, на берегу реки — специально отведенные места для кремации. Набережная забетонирована, есть спуск к реке. Мостик разделяет набережную на две части. Справа — Золотой храм и храм Будды и с той стороны реки кремируют только членов королевской семьи, слева кремируют простых людей. Как раз готовили для кремации тела двух человек, погибших в автокатастрофе. Долго складывали дрова. Собирались родственники. В семьях, принадлежащих к высшим кастам, на церемонии, обычно, присутствуют только мужчины. Все организует и проводит брахман. Еще дома он подготавливает тело и его сразу уносят на место кремации. На причале родственники умершего три раза обносят тело вокруг горкой уложенных дров. Жрец – распорядитель проводит последний обряд, символизирующий попытку оживить покойника, после этого тело обливают горючей жидкостью и поджигают. Оно будет гореть часа четыре, после чего, вместе с углами и остатками дров, пепел скинут в реку. Река унесет пепел, а дрова будут вынуты и использованы для следующей кремации. В течение двух недель семья усопшего не выходит на улицу и не готовит себе пищу, но к ним приходить можно и, если им приносят еду, то поесть не запрещается. Обычай тянется корнями в древние времена, когда, как правило, было непонятно, от чего умер человек. Опасались инфекции, а такой своеобразный карантин мог предотвратить эпидемию. Когда умирает муж, жена в течение года носит траурные белые одежды. Потом она может опять выходить замуж. Вообще, тот земной муж у нее третий по счету. Впервые, еще ребенком, она символически выходит замуж за небо, потом — за солнце и, только взрослая, — за мужчину.

В храмовом комплексе одна из самых популярных — статуя Будды. Она стоит прямо на земле, видимо, на очень мягкой почве, и, каждый год, все глубже, погружается в землю. Существует поверие, что, когда она полностью уйдет в землю, наступит конец света. Многие верят. Сейчас статуя в земле уже по пояс.

В Катманду есть еще одно волшебное место — это Будданат, одна из самых больших буддистских ступ в мире. Она похожа на огромную перевернутую белую чашу без окон и дверей, наверху — прямоугольник, на каждой грани которого нарисованы глаза и нос. Над ним — священный зонт, от которого в разные стороны расходятся гирлянды с молитвенными флажками. Ты медленно приближаешься к этой громадине, дымят благовония, вокруг сотни голосов нараспев тянут вечную мантру «Ом мани педме хум», все настраивает на чудо, а сама ступа на фоне ярко-голубого неба довершает это впечатление. Никто не знает, кем и когда она была построена. В каждой ступе что-то спрятано. Вот здесь, утверждают, хранится зуб Будды. По периметру ступу окружают симпатичные узенькие домики, в некоторых из них прячутся буддистские храмы. В них достаточно темно, только вокруг золотых статуй сверкают гирлянды маленьких лампочек, горят самодельные свечки – маленькие баночки, наполненные жиром с фитильками из ваты. Вокруг ступы и у храмов – молитвенные барабанчики. Считается, что когда их крутишь по часовой стрелке, молитвы, спрятанные внутри них, долетают до Будды. В отдельном помещении находится огромный барабан, за которым присматривают два карлика. Все желающие могут в него бить, пытаясь, тем самым, обратить на себя внимание богов. На ступу можно подняться, вход здесь тоже один: через маленькие ворота мимо множества барабанчиков и колокольчиков. Тут же, на площадке семья совершает обряд, пузо, со свечками. Смотрится красиво, пламя свечей создает впечатление огненного ковра. В то время, когда мы там были, ступу подкрашивали, просто выплескивали на нее известку из ведра – сначала белую, затем оранжевую. Считается, что оранжевые разводы дают рисунок, похожий на листья лотоса. Уходить отсюда не хочется, возникает такое сильное чувство радости, легкости и безмятежности, что кажется, что ты вернулся к каким-то забытым истокам, может быть, в свое детство.

В восьми километрах от города находится еще одна реликвия – впечатляющая статуя спящего бога Вселенной, Вишну. Он лежит на кровати из змей посередине небольшого бассейна. Глаза его приоткрыты, он все видит и знает. Бог дремлет, но его нельзя будить, если он проснется, то наступит конец света. Говорят, что королю Непала запрещено на него смотреть, поскольку сам король — одна из реинкарнаций Вишну. Туристам не разрешается заходить за ограду. Местные же жители совершают различные ритуалы, а иногда поливают божество прямо из ведра, стоящего тут же. Тайной окутан факт самого появления тут этой величественной статуи.

На севере Катманду, на вершине зеленого холма, на фоне ярко-голубого неба, окруженная горными заснеженными вершинами Гималаев, возвышается еще одна ступа — Сваямбунат. Она не такая большая, как та, что в Будданате, но она символизирует объединение буддизма и индуизма. Вокруг нее расположены как буддистские, так и индуистские храмы. Когда-то, по легенде, здесь жила индуистская богиня, у которой было пятеро детей. Однажды Будда решил построить на этом месте храм. Богиня возмутилась, не захотела уходить, говоря, что это ее дом и в другом месте она не сможет прокормить детей. Тогда Будда пообещал ей, что она останется и, пока она будет жить там, она и ее дети будут всегда сыты. Сваямбунат славится еще огромной популяцией диких обезьян. Они считаются святыми, ведь маленький бог — обезьяна Хануман когда-то помог важному богу Раме.

По преданиям, на территории Непала, ближе к границе с Индией, в городке Лумбини, родился Будда. Это был главный повод съездить туда. В окрестностях Катманду все очень живописно: дорога вьется горным серпантином, заснеженные вершины, речка с порогами. Потом горы постепенно превращаются в холмы, спускается туман. Машину ведет шофер, но местный стиль вождения очень волнует: во-первых, движение левостороннее, потом, до последнего, машины едут лоб в лоб и, только за несколько секунд до столкновения, останавливаются и пропускают друг друга. Остановились передохнуть в придорожном кафе, если так можно назвать печку под тентом и несколько столиков. По привычке, пошли осматривать витрину. Взгляд упал на маленький стеклянный флакончик с водкой «Руслан» местного производства и крепостью 60 градусов. На блеклой этикетке изображен, явно, храм Василия Блаженного, но, вместо куполов у него – привычные здешнему глазу плавные крыши пагод.

Через 8 часов мы приехали в Лумбини, скорее деревушку, чем город. Гостиница стояла среди полей. Экскурсовода найти было непросто. Туристов тут почти нет, а религиозным паломникам он не нужен. Договорились с местным главным археологом показать нам, что тут да как. Первым делом он нас повел расписываться в книге посетителей. Разрешение на видео и фотосъемку, Надо платить дороже, чем обычно: 10 и 1 доллар соответственно. Сразу при входе — небольшой храм Майя-Деви с каменным барельефом, сильно пострадавшем от времени: мать Будды, рожающая его из подмышки. Рядом – такой же барельеф, но реставрированный, дальше скульптура маленького Будды, да вот, пожалуй, и все. Кругом развалины. Говорят, что раньше здесь был монастырь, но никто не знает, как он выглядел. За этими развалинами виднеется сравнительно большой кусок стены с надписью, что на этом месте родился Будда, за ней колонна, которую воздвиг пришедший сюда с паломничеством индийский царь Ашок, лет эдак через 300 после рождения Будды. Рядом священный водоем, в котором купалась перед родами мать Будды, и большое священное дерево пипал, в дупле которого обнаглевший бурундук меланхолично пожирал цветок, кем-то оставленный после ритуала. У нашего гида-археолога мы поинтересовались здешними находками. Нам показали, как находят древности, как их чистят, моют и сушат. В железном ящике, под замком, аккуратненько, в целлофановых подписанных пакетиках, лежали черепки и всяческие обломочки, была даже какая-то глиняная статуэтка божества. Собственно, эти вещицы, которые мы потрогали, могли держать в руках и сам Будда, и его мать…

В будущем, здесь планируют построить огромный мемориальный комплекс. Предполагается, что, для этого, переселят всех местных деревенских жителей, – 3 — 4 жилых дома, сделают озеро, построят десяток буддистских храмов. Каждая страна, исповедующая буддизм, может построить свой храм, при условии, что архитектурное решение будет одобрено специальной комиссией. Бирма, Таиланд, Шри-Ланка, Китай и Япония так и поступили, постаравшись полностью передать свои собственные представления о Будде (статуэтки Будды и ритуалы сильно отличаются в зависимости от общины).

Приятно в гостинице, потягивая на веранде местный джин, наблюдать за тем, как медленно спускается ночь, наполненная дикими и непонятными звуками. Вопли обезьян, далекие крики птиц, похожие на плач ребенка, на человеческий стон. Вместе с темнотой надвигался туман. Забавно, конечно, но, постепенно, становится не по себе, неприятно как-то. Спать пора, тем более, что на рассвете пора обратно, в столицу.

Снова – день в машине, к вечеру въезжаем в Катманду. Погуляли по центральной Дурбар сквер, сходили на хипповую улицу Фрик стрит, но было поздно, народу почти никого, все закрыто. Задорный продавец чуть не впарил совершенно не нужный музыкальный инструмент — ситару. В туристическом квартале Тамель мы уютно устроились во дворе симпатичного ресторанчика, у огня. Расслабуха, тепло, вкусно, беззаботный треп с администратором. Еще один хороший вечер в Непале.

На следующее утро на такси выдвинулись в Патан, южную часть столицы Непала, которая объединяет три маленьких города. Архитектура тут другая, более красочная, здесь ощущается неварский, горный стиль, яркие деревянные скульптуры подпирают покатые крыши храмов.

Маленькая, симпатичная улочка с красными домиками, украшенными резными деревянными оконными наличниками, повторяющими рисунки пагод, привела нас к яркому, очень красивому неварскому храму. Мы завернули за угол и очутились в совершенно квадратном жилом дворике. В середине дворика — статуи богов, рядом играли дети, в углу разместился фонтанчик, он же — канализация, заброшенный сейчас. Вероятно, раньше вода здесь была проточной и настолько чистой, что можно было стирать белье. Во дворик забрел торговец. Два железных ведерка, заполненных яйцами, болтались на своеобразном коромысле, которое он тащил на плачах. Гортанными криками он привлекал внимание домохозяек, спускавших из окошек к нему свои кошелки с денежками.

За поворотом — Золотой храм, служащий святилищем как буддистам, так и индуистам. Вход охраняют каменные лев и львица. Во внутренний двор, где находится трехэтажная пагода, нужно пройти под тремя великолепными арками. Вход с кожаными вещами запрещен, их нужно сдать в камеру хранения. Храм, действительно, золотой, маленькие скульптурки богов на фасаде, игрушечного типа сани, укрепленные на покатой крыше храма (это для того, чтобы богам было удобнее спускаться на землю), — все из золота. Тонкая и виртуозная работа. Жалко, только, что в процессе отправления религиозных обрядов, пузо, золотые статуэтки пачкаются красками диких расцветок. За храмом следит одна из семей, живущих по соседству. Дежурство длится месяц, и люди не только ухаживают за храмом, но и живут здесь. Бойкий сторож пригласил нас на верхний этаж здания, квадратом окружающего дворик с центральной пагодой. Там, вдоль стен, сидели люди. Перед статуей Будды они вполголоса пели священные мантры и делали пузо. И благодать сходила на них.

Городок Патан славится своими ремесленниками. Вот лавочка с детскими деревянными игрушками, которые мастер изготавливает в дальнем углу, прямо в магазинчике. А тут продают маленькие культовые статуэтки местных богов, но приверженцам иных религий их покупать не советуют. Могут принести несчастье. Незаметно мы прошли пешком весь город. Тут, как и в Катманду, есть своя центральная площадь Дурбар сквер, есть своя маленькая богиня Кумари, говорят, что в королевском дворце разместился очень хороший музей. Но мы никуда не пошли и ничего не искали, просто брели по улочкам и улыбались горному и не жаркому солнцу. И, так, бесцельно и бессмысленно, бродить по непальским городкам можно часами, наслаждаясь и дыша разлитыми в воздухе красотой и спокойствием.

Жаль было уезжать отсюда. Но, мы твердо знали, что вернемся. Обязательно вернемся.

Индуизм – религия, которая не экспортируется. Стать индуистом по воле или убеждениям невозможно. Исключение: брак с человеком этой веры. Индуисты не носят название своей религии в качестве фамилии, как, скажем, сикхи.

Справка:

У индуистов несколько сотен богов. Придя в храм, нужно обязательно ударить в колокольчик при входе, известить богов о своем приходе. Прося что-либо или благодаря какого-либо из богов, или просто придя в храм, индуисты делают пузо. Это достаточно красочный и интересный ритуал. Его осуществляют, либо прихожане, либо смотрители. У индуистов нет священной книги, поэтому религиозные знания передаются из поколения в поколение.

Ганеш – один из самых симпатичных индуистских богов. Он приносит благополучие и благосостояние. Ганеш – сын Шивы. Существует легенда, по которой Шива, будучи хиппи, на некоторое время ушел из дома и не знал, что у него родился сын. Мальчик рос, и, как-то раз, Парвати, попросила ребенка в дом никого не пускать. Тут вернулся Шива. Очень рассердился на мальчика и отрубил ему голову. Придя домой, мать потребовала вернуть ребенка к жизни. Тогда Шива сказал, что ему нужна голова первого попавшегося живого существа. Это был слон. У каждого бога свое средство передвижения. Транспорт Ганеша – мышка.

Существует еще одна легенда, связанная с Ганишем:

Как-то боги поспорили, кто быстрее всего облетит вокруг Мира 3 раза. У всех мощный транспорт, у Шивы, например, белый бык. Спор выиграл Ганеш. Он со своей мышкой сделал 3 круга вокруг родителей, которые для ребенка и являются всем Миром.

Свастика встречается повсюду. В нашей стране она ассоциируется с фашизмом. В индуизме смысл ее иной. Она разбивает пространство на 9 частей, символизирующих цикличность жизни. Принято рисовать свастику на любом начинании (например, открывшемся магазинчике). Они верят, что это принесет удачу.

Есть у них также звезда Давида с цветочком внутри. Религиозной нагрузки она не несет. Использовалась, как элемент орнамента над входами дворцов.