Остров Мауи: посторонним вход воспрещен.

Второе путешествие на гавайские острова.

Вступление: подготовка к путешествию, прилет на Мауи

День 1-й: южная часть острова: залив Ла Перуз

День 2-й: северная часть острова: приключение в бамбуковом лесу

День 3-й: дорога на Хану

День 4-й: дно острова Мауи

К такому неожиданному названию «посторонним вход воспрещен» меня подтолкнули сонмы табличек, знаков и просто от руки нацарапанных надписей с угрожающими словами: «keep out!», «no trespassing», «private property», «no entry», «beware of dog» и прочих. Запрещающие знаки встречались на острове повсеместно, стоило только сойти с дороги и отправиться исследовать гавайские красоты. Надо ли говорить, как следует поступать с негостеприимными табличками? Просто научиться их не видеть, и смело продолжать лезть в выбранном направлении, конечно руководствуясь здравым смыслом.

Мы прилетели на Гавайи рождественским вечером, приземлившись как и в прошлый раз на острове Оаху. Летели посредством прописанной в Хьюстоне компанией «Continental», сервис соответственно предоставлялся по ново-американски, а именно — плати за все, кроме напитков. Спиртные идут отдельной категорией. Даже наушники теперь надо было покупать у жалких крохоборов. Чтобы этого избежать, можно заранее распечатать интернетовский купон на их бесплатное получение с сайта компании.

На Оаху короткая пересадка и 20-минутный полет в сторону так полюбившегося нам Большого острова, на Мауи. Два с половиной года назад мы уже имели возможность насмотреться на облака над островом и верхушку вулкана. Настало время узнать что же там скрывается под плотной завесой.

Остров Мауи гораздо старше своего Большого собрата, и его вулкан Халеакала находится почти в спящем виде. Почти, потому что последнее извержение случилось в 18-м веке, и по прогнозам должно произойти еще один-два небольших, прежде чем вулкан заснет окончательно. Многие считают Мауи самым привлекательным островом архипелага. Еще не такой старый и неповоротливый как остальные, но уже и не такой взрывной и непредсказуемый как Большой. Пусть каждый решает для себя сам.

Остров состоит из двух неравных округлых половин. Восточная (большая) сформирована вулканом Халеакала, а западная (меньшая и старшая) — вулканом с труднопроизносимым названием, который сейчас все просто зовут West Maui Mountain (WMM). Подавляющая часть туристов предпочитает останавливаться именно в западной части, с более развитой инфраструктурой, фешенебельными отелями и стандартными развлечениями вроде луау.

Однако если хочется отдыха совсем высшего разряда, то стоит посмотреть в сторону южного побережья на восточной половине. Народу там сравнительно меньше, а курорты еще более шикарны, окруженные зелеными причесанными полями для гольфа.

По-началу я хотела спланировать все путешествие так, чтобы переезжать с места на место каждые 2-3 дня. Но позже, посчитав расстояния и поняв, что остров на самом деле небольшой, отказалась от этой идеи. Нам нужна была база где-нибудь посередине, откуда мы могли дотянуться как осьминоги до всех интересных мест, не затрачивая при этом излишних усилий на переезды.

Так случилось, что остров Мауи сам по себе более ориентирован на туристов, чем Большой; предложений в интернете по аренде комнат можно найти на любой вкус и кошелек. Мы решили пройти по проторенной дорожке и снять не комнату в отеле, а небольшой апартамент с одной спальней, кухней, ванной комнатой и террасой.

От вида на море на этот раз решили отказаться. Конечно приятно сидеть вечером под дуновением легкого бриза с океана, но как водится к вечеру мы так устаем от насыщенного событиями дня, что сил любоваться видами просто не остается. Да и дневное время большей частью будет проходить у воды, справедливо рассудили мы, и решили пожертвовать приятной опцией. К тому же цены в рождественский сезон не спешили радовать.

Я отобрала около 20 кандидатов с различных сайтов, написала всем письма под копирку и принялась ждать. К вечеру мы уже успешно зарезервировали квартирку в комплексе Pu`ukoa Palms, расположенном на северной стороне острова в 15 милях от города Kahului.

В этот город прилетают самолеты с большой земли и других островов, здесь же находятся торговые центры, кинотеатры, и масса магазинчиков для обслуживания нужд туристов. Если вы останавливаетесь в квартире с кухней-холодильником, неплохой идеей будет заскочить в Wal-Mart или Costco, купить воды и какой-нибудь набор продуктов для необременительной готовки.

С успехом приземлившись на острове и выйдя из аэропорта, мы быстро отыскали рентальную контору «Alamo» (все они расположены на площади напротив аэропорта), выдавшую нам серую мыльницу «Chevrolet Aveo». Машина крохотная, но юркая, после общения с нами прибавившая лишнюю тысячу к показаниям своего одометра. Как выражается Илья: «я бы поостерегся покупать машины после себя» 🙂

Мауи сразу окутал нас сладковатой, жаркой, влажной атмосферой. Вдобавок забавно получилось. Мы вылетели из Хьюстона как раз в тот день, когда там выпал снег. Такое знаменательное событие происходило в городе лишь 10 лет назад. Народ потом еще долго показывал на работе фотки снеговиков, слепленных на лужайках у дома. А мы, к сожалению, пропустили необычное явление природы.

Система дорог и знаков на Гавайях очень хорошо организована, как и на континенте, проблем с ориентированием не должно быть никаких. Минут через 20 мы домчались до нужного нам поселка Haiku, отыскали дом, и оставив машину под пальмой и под надзором выскочившего откуда-то петуха, перетащили вещи внутрь.

Все инструкции как добраться, где взять ключ, нам любезно предоставил хозяин помещения еще в процессе переписки, за что ему огромное спасибо. Квартира находилась примерно в 2 милях от побережья и стоила $60 за ночь.

Разложив все по местам, выпив пива из местного магазинчика, и посмотрев одним глазом специальный туристический канал острова, мы провалились в сон.

День 1-й. Южная часть Мауи — залив Ла Перуз — Аквариум — деревня Wailea — пляж Макена.

Проснулись как всегда очень рано. На Гавайях это получается легко и непринужденно из-за разницы во времени, и приносит выгоду в виде обхода основной массы туристов. Первые дни путешествия всегда планируются по наработанной схеме, с расчетом на насыщенный ритм. К середине он постепенно ослабевает, а заключительные дни вообще могут быть посвящены лежанию на пляже и перевариванию полученных впечатлений вперемешку с коктейлями.

Первый день на острове Мауи решено было посвятить пеше-купальному приключению. До залива Ла Перуз можно доехать на машине, но чтобы искупаться в заветном Аквариуме придется пройти по острой лаве. Ботинки с носками взять обязательно, в шлепанцах запросто можно разбить ноги в кровь об острые углы.

От нашего кондо до залива Ла Перуз было примерно 33 мили. Проехали насквозь через уже знакомый Кахулуй и далее по перемычке на юг, соединяющей две половинки острова (дорога #311). Перемычка представляет из себя огромную равнину, зажатую с боков горами и покрытую бесконечными зелеными полями сахарного тростника. У людей есть всего лишь 15 тысяч лет, чтобы ездить по данной территории, т.к. по прошествии этого времени долина скроется под водой и остров Мауи будет разделен пополам.

Доведя нас до краешка земли, дорога поменяла номер на 31-й, и заструилась прямо вдоль океана. Мы въехали на южную часть острова. Как я уже упоминала, если хочется отдыха по высшему разряду, надо останавливаться здесь. Бесконечные белоснежные пляжи, плавно переходящие из одного в другой, бутики в деревушке Wailea и бесподобные рестораны.

Первый город на южной стороне называется Ma`alea. Там расположен очень хороший (по слухам) аквариум Maui Ocean center, с живым коралловым рифом, сонмом рыб, черепахами и скатами. Сами не были, т.к. для нас довольно странным кажется посещение аквариумов на Гавайях, где все подводные красоты можно увидеть в диком виде. Если у вас нет подобных предрассудков, то зайти наверное стоит.

Далее дорого плавно вывела в следующий городок Kihei. Время близилось к 8 утра, мы решили остановиться и позавтракать. Просмотрев накануне множество буклетов о Мауи, включая ресторанные гиды, я выбрала кафе «KKO». Расположено прямо у дороги, с видом на океан через городской парк. Еда, честно говоря, не очень понравилась. Всё утреннее меню рассчитано на любителей яиц, а так как я их не ем, то для меня отыскалась всего лишь парочка поджаренных хлебцев (French toast) с джемом за $8. Дороговато за завтрак и невкусно. Илья сказал, что его яичница с ветчиной была вполне ok за те же деньги.

В качестве альтернативы у меня еще было записано другое местечко для завтрака, «South Shore Tiki bar», где обещались сэндвичи с домашними сосисками и травками по $5. Кто хочет, может попробовать.

Здесь же в Кихеи заскочили в магазин «Boss Frog`s» за ластами и масками для снорклинга. Магазин сетевой, его отделения есть и в Кахулуе, и на западной части острова. Рекламируют себя повсеместно, гордо печатая большими буквами цену $6.99 в неделю. На самом деле это цена за плохонькую, самую дешевую модель маски. А если требуется с диоптриями, да еще плюс ласты, рассчитывать стоит на $30-40 в неделю на одного. Примерив понравившееся обмундирование (ласты стоит брать меньшего размера, чем вы носите в повседневной жизни, а то спадут с мокрых голых ножонок и уплывут), сложили весь скарб в большие плетеные мешки (мальчикам — синие, девочкам — розовые), затягивающиеся бечевкой, и поехали дальше.

Хотя южный Мауи считается превосходным местом отдыха, но и там нужно смотреть востро, и не останавливаться в северной части Кихеи. На этом участке вода у берегов мутная, заросла водорослями, купаться может быть не очень приятно. Лучше рассмотреть в качестве базы настоящее южное сокровище — курортную зону Wailea. Одни из самых лучших мест для снорклинга расположены у близлежащих пляжей. Между гостиницами Ренессанс и Фейрмонт прямо по берегу проходит прогулочная дорожка. Можно себе представить, как здорово тут побродить в закатное время после ужина в одном из вышеозначенных отелей.

В саму деревушку мы планировали заглянуть во второй половине дня, после всех приключений.

Место нашего назначения находилось прямо по пути, в трех милях. Проехать мимо невозможно, т.к. именно там заканчивается асфальтированная дорога. Машину можно оставить прямо у обочины, как таковой парковки нет. С правой стороны вы увидите жиденькую полоску леса, знак, обозначающий начало тропы и небольшой информационный плакат. Иногда еще присутствует и рейнджер, предупреждающий, что все кто забыл одеть ботинки должен сделать это немедленно, если не хочет испортить себе остаток отпуска разбитыми ногами.

Как только выйдите из леса через 1-2 минуты, перед глазами откроется бесконечное лавовое поле и залив Ла Перуз. Тени больше не будет, шляпа и солнцезащитный крем обязательны.

Там, где сейчас растет лес, раньше находился пляж. Но в 1790-м году лавовый поток спустился с горы, хорошо видной, если обернуться назад, и отодвинул воды залива на пару миль дальше, заодно создав на теле острова новый мыс — Cape Kina`u.

Нашей целью было дойти и найти легендарный Аквариум, место огороженное с трех сторон лавой, а с четвертой — коралловым рифом. Тропинка в лаве обозначена, но часто раздваивается, отходя к заводям. И хотя мы знали, что идти надо прямо и пока никуда не сворачивать, все же не утерпели и по быстрому сгоняли к воде. К своему полному разочарованию. Вода в заливе оказалась холодной, и в том конкретном месте не особо прозрачной. Да и рыб плавало не больше десятка. Ладно, прекращаем эксперименты, и строго идем до Аквариума.

С правой стороны встретились два водоема, отрезанные от океана той же лавой. Растительность вокруг только-только начала появляться; было очень непривычно наблюдать столь яркие краски в безжизненной черно-коричневой пустыне. У второго водоема даже как будто образовался слой белого песка. Но как позже мы прочитали в книжке, субстанция не является песком по сути, а называется «лавовый плывун». Феномен достаточно редкий, поэтому тут же поставили знак, запрещающий купаться в водоеме, дабы сохранить необычное явление природы. К подобным знакам я уже писала как надо относится, но в данном случае здравый смысл подсказывал, что все по делу.

Сразу за водоемом нужно забраться на высокий лавовый холм, пройти по краям расщелины, постаравшись не оступиться, и сразу внизу покажется Аквариум. Тропа к нему не спускается, продолжая петлять дальше, поэтому к воде придется подходить по дикой, не утрамбованной лаве, правда всего несколько метров.

С виду Аквариум не особо впечатляет, просто небольшая тихая заводь с очень чистой синей водой. Но как только надев маски и ласты, мы опустились под воду, перед глазами предстал удивительный, яркий и густо населенный чужой мир. С первых метров мы были окружены сотнями желто-черных рыб-бабочек, предпочитающих тусоваться на мелководье. А дальше произошло то же самое, что в заливе Кука на Большом острове. Подводная лава резко кончилась и мы застыли над огромной синей пропастью. Прямо под нами стояли стаи серебристых рыб-хирургов, рыб-трубочек и группа трески. Ощущения совершенно не передаваемые. С их точки зрения, мы наверное казались такими темными амебами или морскими звездами, застывшими в верхнем, нестерпимо сверкающем уровне воды.

Переплыв пропасть, принялись исследовать подводные лавовые пещерки на другой стороне. Кораллов попадалось маловато, т.к. земля еще довольно молодая. Пористая поверхность стен была просто напичкана морскими ежами. В дырах побольше теснились важные красноватые, похожие на футбольные мячи в иголках; ну а оставшиеся занимала черная мелочь, величиной с кулачок. Так полюбившиеся нам надувные рыбы-шары встречались на каждом шагу, с любопытством заглядывали в глаза как собаки, но на этот раз не торопились надуваться. Из-под камня высунула узкую морду зеленая мурена, и предостерегающе открыла пасть, показав два белоснежных клыка. А затем Илья наткнулся на осьминога.

Зверюшка сидела в одной из норок, выпустив все свои щупальца с присосками наружу. Через некоторое время осьминогу надоело прятаться и он совершенно спокойно и никого не стесняясь вылез, двигаясь плавными волнообразными движениями, и уселся на подвернувшийся лавовый выступ. В длину был совсем маленьким, не больше 25 см, ярко-малинового цвета и с печальными овальными глазами. Щупальца с нижней стороны отсвечивали белым и постоянно присасывались к какой-нибудь поверхности.

Не успела я оглянуться как Илья легонько ткнул осьминога в бок пальцем в перчатке. Возмущенно высунув голову из воды, я спросила почто муж мучает зверушку, на что получила резонный анекдотичный ответ: «мы на него, понимаешь, посмотреть пришли, а братан не двигается». Осьминогу не понравилась происходящая вокруг него активность, и не долго думая, он выпустил на нас чернильное облачко и ловко скрылся в какой-то норе. «Вот, получил», — злорадствовала я, «будешь теперь купаться в осьминожьих экскрементах. Морские жители умеют за себя постоять».

В целом мы опускались в Аквариум три раза. Постоянно находится в воде было довольно холодно, температура не поднималась выше 18C, а на глубине и того меньше. Под конец я уже жалела, что не захватила какого-нибудь легонького гидрокостюмчика, все же было бы более комфортно.

Рыб в данном месте просят не прикармливать, чтобы не приманивать более агрессивные виды. Да и без прикорма мы насмотрелись на такое множество форм и расцветок, что под конец уже стали привередничать и не обращать особого внимания на рыбок, раскрашенных менее чем в 5 различных цветов.

Проведя в Аквариуме в общей сложности около трех часов, решили возвращаться. Сделать это можно двумя путями: пройти дальше по тропе, включая необлагороженный 200-метровый участок по «сырой» лаве, и выйти на дорогу, описав круг. Или вернуться по своим следам, что мы и сделали. Пока дошли до машины, купальник и плавки успели высохнуть под довольно сильным ветром и палящим солнцем. Ветер на этом участке залива Ла Перуз всегда очень силен, огибает южную часть острова как по аэродинамической трубе.

Время близилось к трем часам дня, состояние у нас было расслабленное. Хотелось просто поваляться на пляже и отдохнуть от перехода по лаве. Вернувшись назад к машине и проехав 3-4 мили в обратном направлении, мы приглядели симпатичный и полупустой пляж. Находится сразу за большим лавовым холмом Red Hill, и известен среди местных как Makena beach. Другой ориентир, по которому легко определить местонахождение пляжа — отель Maui Prince hotel.

Песок характеризуется цветом «желток яйца», очень мелкий и шелковистый. Пляж спускается к воде под уклоном, и нередко этим пользуются каякеры, с разбегу заскакивающие на лодочках в прибой. С левой стороны пляжа любят тусоваться черепахи, и Илья, как наименее уставший, даже поснорклил в прибрежных водах.

Солнце клонилось за горизонт, заливая оранжевым цветом открыточные пальмы, полупрозрачные яхты на горизонте и горы на западной части Мауи.

По пути к месту ужина мы ненадолго заглянули в торговый центр в деревушке Wailea. Под открытым небом, в окружении цветов, сконцентрировались бутики известных фирм, таких как Гуччи, Тиффани, Луи Вуиттон и прочих. Публика прогуливалась соответствующая: пожилые статные мужчины, носящие шорты как будто это костюм от Версаче, и их спутницы, элегантные дамы в облегающих платьях и усыпанные драгоценностями. На территории деревни есть магазины и попроще, без внимания тоже не остаются.

Для тех, кто устал тратить деньги, в центре расставлены скамеечки для отдыха под пальмами. Слух услаждается нежными переливами гавайских гитар в руках местных музыкантов, а глаз приятно отдыхает, следя за плавными движениями танцующих девушек. Да, подумалось нам, вот куда попадают дантисты, выйдя на пенсию 🙂

Для ужина выбрали суши-ресторан «Sansei seafood and sushi» в уже знакомом городке Кихеи. Если вы настроены на поедание сушей и ничего более, лучше будет расположиться в баре, иначе столика ждать слишком долго без резервации. За стойкой бара работали 5-6 шеф-поваров, постоянно что-то режущих, кромсающих, смешивающих и поджигающих ингредиенты. Рыба наисвежайшая лежала тут же перед глазами за стеклом. Заказывать можно не сразу все, а постепенно, съев одну порцию, и протянув шефу следующую карточку с отметкой. Цены более чем приемлемые, за двоих мы заплатили $29 + чаевые, наевшись от пуза нигирями и роллами и залив это дело мисо супом.

На той же торговой площади расположен супермаркет местной сети «Foodland», находка для тех, кто живет в кондоминиуме или просто хочет купить еды впрок. Затарившись в магазине пивом и ананасовым вином местного производства (легкое, сладковатое, нежно-золотистого цвета), остаток вечера мы провели опять же на пляже Макена. Прилюдно распивать спиртное из жестяных баночек совсем не возбраняется.

Когда почти стемнело стали появляться аборигены с металлоискателями, прочесывающие пляж в поисках легкой наживы. Оставив их заниматься столь нелегким делом, мы собрали свои вещи и поехали домой в северную часть острова.

Кушать естественно уже не хотелось, а вот ананасовую бутылочку мы с удовольствием заглотили, отдыхая на террасе под аккомпанемент ночных звуков.

День 2-й. Северная часть острова: поход через бамбуковый лес к четырем водопадам — драматическое происшествие — доктор в Кахулуе — мекка виндсерферов — ресторан «Mama`s Fish house».

Второй день путешествия решено было посвятить исследованию нашей, северной части острова. Начать планировали с настоящего приключения в виде похода через бамбуковый лес с четырем водопадам, чуть не приведшего к печальным событиям. Но обо всем по порядку.

Не доезжая пяти миль до городка Haiku расположена очень милая деревушка Paia. Мы все время проезжали её насквозь туда-сюда, но в этот день задумали остановиться и позавтракать. По отзывам выбрали кафе «Antony`s» прямо рядом с дорогой, и не прогадали. Лавочка открывается очень рано, в 5.30 утра, маленькая, но какой выбор кофе и чая! Если это дело сопроводить куском кофейного пирога или горячим сэндвичем, жизнь определенно заиграет яркими красками. За завтрак в среднем выйдет $12-15; очень рекомендуем.

Вернувшись к машине, мы проехали еще около 5-6 миль на восток, до официального начала дороги на Хану (# 360). Возможно, вы уже слышали это название, т.к. оно довольно известно на островах и приводит в трепет не сильно смелых людей. Некоторые, особо гордые водители, с удовольствием лепят на бамперы надпись «I`ve survived Hana Highway («Я пережил дорогу на Хану»). В чем заключается такое «геройство» мы не совсем поняли, ездив по дороге в общей сложности 4 раза, включая участок за самой Ханой.

Да, она однополосная в каждую сторону, очень часто перемежается односторонними мостами (кто первый подъехал, тот и пересекает мост сначала), в ней насчитывается около 600 поворотов на протяжении 35 миль. Хотя правильнее будет сказать, что на дороге почти нет прямых участков, руль всегда находится в повернутом состоянии. Плюс полотно окружено такой плотной стеной растительности, что иногда и неба не бывает видно. Большая часть поворотов слепые, рекомендуется гудеть перед прохождением, чтобы не поцеловаться носами с встречным трафиком. И тем не менее, покрытие находится в прекрасном состоянии, джип для проезда совершенно не нужен.

Лучше начинать движение по часовой стрелке и желательно рано утром, когда поток машин не так силен. Обогнать кого-либо на такой дороге невозможно, только ждать, когда съедет медленно идущая впереди машина. Но и гнать в некую таинственную Хану тоже не стоит. Настоящая цель — сама поездка по дороге, по сторонам которой спряталось множество интересных и загадочных мест.

Пока же нам нужно было проехать всего 6 миль до участка, поросшего большими корабельными соснами слева и отмеченного колючей проволокой справа. Именно отсюда начиналась тропа к четырем водопадам (Na`ili`ili-haele trail). Машину можно оставить вдоль обочины, парковки нет.

Для прохождения бамбукового леса вам понадобятся хорошие комфортные ботинки (в лесу сыро, иногда встречаются участки, затопленные грязью, да еще придется какое-то время скакать по мокрым камням). Если вы хотите добраться до самого дальнего, четвертого водопада (наиболее красивого и высокого), нужно также одеть плавки-купальники, чтобы переплыть небольшое озерцо; взять смену сухой одежды на обратный путь, одеть не сваливающиеся шляпы-кепки, и запастись водой и бутербродами. Все приключение займет от 2 до 6 часов, в зависимости от того, как далеко вы пожелаете забраться.

Вначале тропинка идет с небольшим уклоном вниз сквозь молодой бамбуковый лес. Стволы очень высокие, но тонкие, растут так плотно, что протиснуться между ними нет никакой возможности. Листиками обзаводятся только на самом верху, закрывая и без того еле просвечивающее небо. Поэтому в лесу достаточно темно и сыро.

Метров через 200 мы перешли ручей по поваленному дереву и тут же взяли влево по берегу. Забираться на холм прямо по курсу не нужно, тропа ведет в ложную сторону к каким-то фермерским хозяйствам. Бамбуковый лес становился все плотнее, да еще к нему добавились змеевидные лианы, нависающие прямо на уровне глаз. Лучше постараться их не дергать, пролезая снизу, иначе кто его знает, что может свалиться на голову.

Пройдя по тропе около километра, мы наконец вышли из сумрака на залитое солнцем полусухое ложе реки, утыканное огромными валунами. Над камнями нависал первый, трехметровый водопад. Конечно, такой малютка не был целью похода, просто первая контрольная точка. Чтобы продолжить путь, нужно перебраться по валунам на другой берег реки, и немного подняться по нему, держась за свисающие лианы и вспученные корни. Ничего сложного. Еще пройдя несколько сот метров, мы увидели второй водопад. У этого был даже свой пруд с зеленой, прозрачной водой. Очень приятное и расслабляющее место.

Для большинства людей это и есть финальная точка тропы. Но чтобы прогулка превратилась в настоящее приключение, нужно идти дальше.

Трудности начались почти сразу. На левом берегу реки тропа уперлась в отвесное каменное плато. Слева и справа границ его не было видно, да и джунгли в этом месте подступали так напористо, что лезть в них не было никакого желания. Единственный выход — забраться на плато по стене, около 4 метров вверх.

И тут нам немного повезло. Какие-то добрые люди привязали два толстенных каната, перемежающихся узлами, один еще и с петлей внизу для ноги. До земли канаты не спускались, остановившись на высоте около метра от неё. Так что потребовалась определенная растяжка, чтобы исполнить подъем. Второй фактор везения заключался в робко топтавшемся у подножия человеке. Человек оказался немцем Фрэнком, таким же голодным до приключений авантюристом как и мы. Фрэнк несколько раз пробовал забраться на плато с помощью канатов, но с тяжелым рюкзаком за плечами это ему не удалось. Мы все обрадовались встрече, надеясь, что уже теперь-то, помогая друг другу, сумеем одолеть неприступную стену.

Решили, что немец полезет первым, оставив рюкзак на земле, а мы будем толкать его снизу насколько хватит роста. Довольно быстро справившись с задачей, Фрэнк вполз на пузе на верхний край. Его рюкзак мы привязали к канату, который немец просто вытянул наверх. Теперь была моя очередь. Специально поставив меня в середину, мы надеялись что в случае чего Фрэнк успеет ухватить меня сверху за шкирку, а если не удастся, то я бы упала в объятья Ильи, страхующего снизу. Ну или не в объятья, но на что-то мягкое вместо острых камней 🙂

Вначале не возникло никаких трудностей. Илья успешно пихал меня под пятую точку, а затем и под ботинки. Но верхняя треть далась мне с трудом. В какой-то момент я оказалась висящей на одних руках, болтаясь на канате, т.к. ботинки просто соскальзывали с влажной поверхности скалы. Наконец удалось найти точку опоры, и я дотянулась до руки Фрэнка, который с успехом и вытянул меня на плато. Посмотрев вниз, я еще больше ужаснулась как же мы будем слезать с такой высоты. Но пока отогнала неприятную мысль прочь.

Спортивный Илья забрался на скалу за пять секунд, вместе с рюкзаком и пренебрегши нашей помощью. Хмыкнув, он вынес вердикт «ничего особенного», и спросив, чего это мы тут расселись, свесив языки на плечо, встал во главе нашей маленькой экспедиции.

Путь к третьему водопаду проходил по полусухому руслу длинной и узкой реки. Скакать по камням приходилось все время, и очень осторожно. Некоторые из них поросли мхом, и являлись особо скользкими и непредсказуемыми. К тому же русло шло все время вверх, хоть и под небольшим углом. Между валунами виднелись такие гладкие каменные поверхности, испещренные небольшими дырами, заполненными водой. Не смотря на свой безобидный вид, дыры бездонные и представляют из себя реальную опасность. Лучше обходить из загодя.

Наконец, камни кончились, и мы оказались на краю небольшого утеса, заросшего цветущими кустами дикого имбиря. Путь нам преграждало зеленое лесное озеро, вытянутой формы. Вот теперь настала очередь плавок-купальников. Озеро глубокое, особенно в середине, но идеально прозрачное до самого дна. С середины оно зажимается стенами ущелья, у которых немного помельче. Все лишние предметы нужно оставить на берегу (спрятать в кустах), хотя людей там почти не бывает, одеть водные тапочки-табисы, если есть, и нырять.

Первые ощущения от воды были отнюдь не самыми приятными. Вода обожгла нас ледяным холодом. Над озером нависала плотная стена тропических растений, скрывая его поверхность от солнечного света большую часть суток, и не давая прогреться даже верхнему уровню воды. Я быстро-быстро замолотила руками и ногами, стараясь побыстрее вылезти из ледяной пучины.

Хуже всего пришлось Илье. Мы решили взять с собой фоторюкзак, оставив в нем два объектива и тушку камеры. По нашим предположениям рюкзак должен был быть водонепроницаемым, не зря же он сделан из уплотненного и как бы скользкого материала и помечен гордой надписью «pro». Как оказалось, мы ошиблись, но поняли это к сожалению слишком поздно. Илья плыл, вытянув руки с рюкзаком над головой. Эти действия подпадают под категорию «don`t try that at home», или «не повторяйте за дураками», или более корректно «учитесь на чужих ошибках».

Какое-то время было все нормально, но к концу заплыва руки уже устали от непосильного веса, и постепенно рюкзак опускался все ниже и ниже, пока не коснулся воды. У нас была еще надежда, что вода не просочиться сразу, и есть по крайней мере 5-7 минут в запасе. Но главная подлость заключалась впереди.

Озеро заканчивалось у подножия третьего водопада. Чтобы продолжить путь или хотя бы вылезти на берег, надо было забраться по нему вверх, под бьющими струями воды. Ногами упереться нельзя, до дна у берега не достать.

Фрэнк как и раньше вылез первым, подтянувшись на руках. Свой рюкзак он предусмотрительно оставил в имбирных кустах, взяв с собой только цифровую мыльницу в zip-lock пакете. Я вылезла следом, но когда пробиралась сквозь водопад, ноги соскользнули и я с воплем упала назад в озеро, утянув под воду и Илью, и рюкзак с фотоаппаратурой целиком. О, ужас! Вынырнув, мы быстро выкинули рюкзак на берег, вылезли сами, и страхуя друг друга пролезли сквозь водопад. Меня трясло мелкой дрожью и от холодной воды, и от только что пережитого падения. Раскрыв многострадальный рюкзак на одном из камней, мы конечно увидели в нем слой воды с палец и плавно покачивающуюся в ней камеру, и оба объектива…

Все пропало. Камера на отзывалась, и даже после протирки не подавала признаков жизни. Стекла объективов затуманились и запотели изнутри, признак того, что попала вода.

В полном расстройстве мы даже не сразу обратили внимание где очутились. Но как только подняли головы…

Впереди, с горы с гулким грохотом низвергал свои воды четвертый водопад. Огромных размеров, окруженный яркими тропическими цветами и зеленью джунглей. Вода яростно пенилась и сверкала под солнцем, собираясь в озере и подножия. Терять нам уже было нечего, и оставив рюкзак, мы поплыли к нашему трофею. Вода привычно обожгла холодом, но было уже все равно.

На удивление озеро не было глубоким, и только у самого водопада дно ушло из под ног. Мы вместе с Фрэнком фотографировались на его мыльницу, сожалея о том, что не можем сами заснять удивительные красоты. Фрэнк обещал выслать фотки по e-mail`у, как только вернется домой в Германию.

Насладившись красотами и окончательно замерзнув, решили возвращаться. С третьего водопада просто попрыгали в воду, чтобы не лезть по скользким стенам. Илья с рюкзаком на голове, придерживаемом одной рукой, держался у самых берегов озера, где было не так глубоко. Успешно преодолев и эту преграду, мы отыскали свои шмотки в кустах, вытерлись, переоделись, натянули ботинки и пошли в обратном направлении. Стало гораздо теплее и уютнее. Но как оказалось, приключения от нас не спешили отставать.

Почти на подходе ко второму водопаду, Илья обходил по краю те самые дыры, которые я упоминала раньше, не удержался и соскользнул в воду. Произошло это настолько неожиданно для всех, что мы и опомниться не успели, как Илья скрылся с головой в бездонной дыре, в тяжелых ботинках и опять с рюкзаком, на этот раз еще и полным. Через секунду он вынырнул, и прохрипел отплевываясь, что в дыре нет дна, и он не может оттолкнуться под тяжестью оборудования, чтобы вылезти.

Мы с Фрэнком вытягивали его долго и тяжело, тоже принеся жертвы бездонной дыре: я — очки, а немец — часы, плавно погрузившиеся в омут. Вот так приключение! Вытянув Илью, мы развалились на камнях, все мокрые, перепачканные и усталые. Подумалось про камеру. Если раньше еще был какой-то шанс на её оживание, то теперь-то мы её точно добили.

Через какое-то время поднялись и полном расстройстве подошли к 4-х метровому обрыву с канатами. Как ни странно, спуск прошел легко и гладко, не смотря на кажущуюся серьезность препятствия.

У второго водопада Фрэнк решил остаться отдохнуть, наверное и от «этих сумасшедших русских» с их авантюризмом. Ну а мы, как две мокрые курицы, побрели к финишу. Миновав первый водопад и пройдя через бамбуковый лес, вышли к машине.

На счастье у нас была еще припасена экстра смена футболок и штанов, чтобы переодеться в сухое. Время чуть перевалило за полдень, но естественно приключений нам уже хватило. Нужно было что-то решать с камерой и очками. Для этого как нельзя лучше подходил город Кахулуй.

Первым делом мы отправились в торговый центр Kaahunanu, в состав которого входил магазин «Sears». В магазины данной сети мы стараемся не ходить по ряду причин личного характера, и не были в Сеарсе с самого первого года после переезда в США, когда еще плохо ориентировались в окружающей обстановке. Но в тот момент привередничать не приходилось, т.к. только в Сеарсе на Мауи был хороший фото отдел с лояльной политикой возврата. Конечно, мы не хотели покупать камеру «насовсем», предпочитая делать технические покупки только on-line. Но ведь надо было чем-то снимать в отпуске. А в Сеарсе как раз был 15-дневный срок возврата без дополнительных поборов и геморроя.

Условия нам подошли, и мы купили (читай «взяли попользоваться на время») Canon Digital Rebel за $800. Камера конечно не такая элегантная, как 10D, и лишенная некоторых приятных опций, но вполне соответствовала нашим требованиям.

Накрутив по очереди на неё два замоченных объектива, мы с удивлением увидели, что оба они ожили. Радости не было предела, и появилась слабенькая надежда на воскрешение из утопленников основной камеры.

Для разрешения очковой проблемы я отправилась к доктору в один из офтальмологических офисов, расположенных здесь же в молле, пока Илья гулял вокруг, тестируя новое приобретение. Погибшие очки были солнечными, да еще и с диоптриями, поэтому без них на Гавайях, как и Техасе, не рекомендуется находиться на свету, рискуя сжечь глаза.

Принявший меня доктор оказался японцем, проверившим зрение на совершенно диком количестве аппаратов, от простой таблицы для чтения через окуляры, до тестов на дальтонизм. Его очень взволновала рассказанная мной история о наших приключениях на тропе к четырем водопадам, приведших к потере фототехники и очков. Не смотря на то, что японец жил на Мауи уже около 10 лет, в том уголке острова еще не бывал, и наверное уже не побывает, после моих драматических описаний 🙂

В результате всех тестов через час оказалось, что зрение мое улучшилось, и мне выписали очки послабее. Ну хоть что-то приятное за день.

Завершив все хозяйственные дела, мы встретились с Ильей у суши-забегаловки «Sushi Go» здесь же в торговом центре. Ресторанчик рекомендуют и в путеводителях, и в ресторанных гидах по острову. Основной упор делается на буфет, когда посетители сидят воль длинного, изогнутого стола, а по нему ползет самодвижущаяся лента с яствами. Приглянувшееся снимается с ленты и с успехом поедается. Мы же решили взять суши с собой, и съесть их на берегу океана. Любезная японочка упаковала наш заказ в пластиковый контейнер, и снабдила его одноразовыми палочками и пакетиками с соевым соусом.

Для приведения мыслей в порядок после всего пережитого, нам требовалось океанное лечение. Для этого мы выбрали пляж Ho`okipa, в 2 милях от квартиры.

Ho`okipa — своеобразная мекка для виндсерферов со всего мира. Спортсмены приезжают туда из самых дальних уголков, чтобы испытать себя на прочность в споре со стихией. Все дело в уникальном географическом явлении. Ветра, приходящие к северному берегу Мауи, удивительным образом разгоняются в районе Кахулуя, и ограниченные двумя вершинами гор с боков, проходят прямо вдоль берега, параллельно волнам и на огромной скорости. Все это создает идеальные условия для опытных виндсерферов. Новичкам в Ho`okip`u соваться не рекомендуется, особенно после 11 утра, когда ветра входят в полную силу.

Место довольно популярное среди местных. Народ прогуливается по берегу, пикникует на песке, пьет пиво и сопровождает аплодисментами каждый удачный вираж виндсерферов. Эти ребята поразительной смелости и отваги, бросают вызов самым страшным и высоким волнам и не боятся рисковать. В какой-то момент мы даже увидели четверку из представителей разных стран, выполнявшую синхронные повороты и прыжки. Очень зрелищный и захватывающий спорт!

Мы расположились за одним из столиков для пикника вблизи мощных кустов гелиотропа, и устроили небольшой суши перекус. Качество еды не очень понравилось, все-таки фастфуд он и на Гавайях фастфуд, пусть даже и сушевый. Второй раз я бы не стала туда заходить.

Высушив фоторюкзак под теплым ветром, мы решились достать многострадальную камеру. И таки да, произошло чудо: внутри что-то крякнуло, хрюкнуло, звякнуло и камера загрузилась. Правда через 10 секунд отключилась снова, но мы уже были уверены, что это всего лишь первые признаки жизни, и наша героиня заработает вновь. Включая и выключая её на протяжении получаса, добились непрерывной работы техники. Хорошенькую я тут создала рекламу для фирмы Canon, но что правда, то правда. Digital Rebel все же решили не возвращать до конца отпуска, оставив его на скамейке запасных.

Тем временем серфингисты один за другим подплывали к берегу, наступало время заката.

Для завершения столь насыщенного событиями дня, мы решили отправиться в ресторан «Mama`s Fish house», находящимся в 5 милях от места нашего лагеря. Ресторан с претензией, рекомендуется переодеться во что-нибудь более приличное, чем шорты с футболкой, и обязательно сделать резервацию по телефону. Кухня характеризуется словами «Pacific Rim» («Тихоокеанская»), со специализацией на морепродуктах. Ресторан даже оказывает долю почтения рыболовным судам, с которых ведется закупка рыбы, печатая их названия крупными буквами напротив блюд в меню. Парковка предусмотрена только в виде valet-parking. Подбегающий мальчик открывает сначала пассажирскую дверь, подавая руку даме, затем вежливо здоровается с водителем, в надежде получить доллар.

Вход в ресторан довольно замысловатый и самый красивый из тех, что мне довелось видеть. Сбегая со ступенек, дорожка ведет прямо по берегу океана, между украшенных фонариками пальм, бамбуковых скамеек для отдыха и горящих факелов, воткнутых в землю. Смотрится совершенно потрясающе!

Наконец за деревьями показывается и сам ресторан. Все столики находятся на улице, частично под крышей. Между ними растут самые настоящие деревья и тропические кусты с яркими цветами. Официантам приходится постоянно лавировать среди всей этой красоты, чтобы подобраться к столикам. Место считается дорогим, рассчитывать стоит на $35-50 за блюдо.

Заказав напитки («Relaxer» — кокосовый коктейль с водкой, $10, вещь!) и еду, мы плавно погрузились в расслабленную атмосферу вечернего Мауи, заново переживая день, полный приключений.

В качестве основного блюда я взяла Hawaiian Ahi — тунца, не прожаренного внутри, такой своеобразный большой кусок сашими, политый белым грибным соусом и с крабовыми пирожками. А Илья соблазнился на малинового морского окуня (Onaga), которого подали в виде белого рыбного филе, вымоченного в вине и с помидорами-травками. Все порции оформлялись с удивительной фантазией и в гавайском стиле, и были настолько вкусны, что просто таяли во рту. Единственное, на что можно пожаловаться, это на то, что мы ждали свой заказ около часа, правда и торопиться особо некуда было, особенно попивая коктейли.

Съев заморские разносолы за 20 минут, мы наконец отправились домой приходить в себя.

День 3-й. Дорога на Хану — полуостров Keanae — банановый хлеб — водопады — фруктовые стенды — растительный рай — Голубая лагуна — пляж из черного песка — дендрарий Ke`anae Arboretum.

Третий день начался с завтрака в уже привычном кафе «Antony`s» в Пайе. Мы видимо сильно наелись накануне вечером в роскошном ресторане «Mama`s Fish house», так что на утро не были сильно голодны. На двоих вполне хватило одного бублика с кунжутными семечками и сливочным сыром, и чашки French roast кофе для Ильи и чая дарджелинг для меня. Таким образом расходы вылились в наискромнейшую сумму $6.07; даже обалдели слегка.

На этот день у нас была запланирована дорога на Хану целиком. Её общие характеристики я уже описала в прошлой главе. Напомню только, что протяженность дороги всего 35 миль, в которые вжаты 600 поворотов (см. карту). Поездка обещала быть веселенькой.

Официальное начало дороги на Хану стартует у нулевого маркера за поселением Haiku. Рекомендуется здесь сбросить показания одометра в машине, чтобы потом легче было ориентироваться. Где-то до 4-го указателя дорога относительно прямая, но потом надо собрать всю волю в кулак и приготовиться к крутым виражам. Людей со слабой вегетативной системой может даже слегка подташнивать, тогда лучше ехать с опущенными стеклами и помедленнее.

С утра небо было затянуто тучами, временами накрапывал дождик. Мы не спеша продвигались вперед в вязком воздухе и дивились на тропические красоты. В голове с трудом укладывалось, как можно было проложить дорогу в таком месте, среди пышного буйства растений. Заметили, что если о ней перестать постоянно заботиться, то буквально через пару месяцев она будет поглощена прожорливыми джунглями.

Первую остановку сделали в районе 11-го маркера, напротив проволочной ограды. Перебравшись через неё и пройдя несколько десятков метров по утоптанной тропинке, вышли прямо на край высокого плато. А там… Мощь джунглей предстала во всей своей красе. 60-метровый водопад Lower Puohokamoa falls с грохотом свергался в овраг, а сами стены его скрывались за плотной зеленой занавеской.

То тут, то там однородный массив джунглей разбавляли деревья с большими ярко-красными цветами. Это оказалось африканское тюльпанное дерево, растение широко распространенное на многих островах Полинезии. Цветы его действительно напоминают тюльпаны, и довольно большие, величиной с ладонь.

После 16-го маркера справа появился знак, указывающий дорогу к дендрарию Ke`anae Arboretum. Туда мы решили заехать на обратном пути, а пока свернули в сторону моря, к полуострову Keanae. Дорога проходила по самому краю обрыва, позволяя любоваться и зелеными горами позади, и синими водами залива с острыми лавовыми вкраплениями, и гнущимися под ветром пальмами на самом кончике полуострова.

Чуть дальше по дороге мы заметили табличку киоска по продаже бананового хлеба, и решили заглянуть. Даже и без таблички проехать мимо невозможно, запах свежеиспеченного хлеба почти материализован в воздухе. Выбрав из рождественского меню пару фруктовых коктейлей (smoothie) и буханку хлеба, мы отправились на берег с целью устроить пикник. Но не тут-то было. Северо-западная часть полуострова находилась на пути сильнейших океанских ветров, бьющих безжалостно прямо в лицо. Пришлось прятаться за стволом массивной пальмы.

Банановый хлеб оказался великолепнейшим лакомством, очень рыхлым, воздушным, с прожилками банана. Он не приторно сладкий, как большинство американской выпечки, а что называется в самый раз, и хорошо утоляет чувство голода.

Вскоре наше уединение прервала компания местных рыбаков. Они что-то долго делали с сетью на берегу, а потом самый отважный из них зашел в разъяренные воды залива по пояс, и через пять минут вынул сеть с пятком трепыхавшихся в ней рыб. Добыв таким легким образом себе обед, рыбаки удалились в деревню, сопровождаемые радостно крутившимся возле сети Монморанси.

Прибой на самом деле пугал своей неукротимостью. Волны со всего разбега ударяли в лавовые берега полуострова, разлетаясь затем миллионами брызг по ветру. Если так и дальше дело пойдет, то скоро полуостров значительно потеряет в своей площади.

Побродив по берегу, уворачиваясь от брызг, пофотографировали волны в разных ракурсах, и через полчаса снова возвратились на дорогу на Хану.

Около 17-го маркера нашли небольшую парковку у ничем не примечательного моста. Как оказалось, под мостиком бурлил водопад, известный среди местных как Ching`s pond. У подножия водопада разлилось зеленое лесное озерцо с прозрачной водой, и Илья не упустил случая чтобы искупаться. Я же обошла окрестности, нашла сбитые дождем апельсины и памело (большой цитрус с толстой кожей, на вид как желтый или зеленый грейпфрут, но сладкий), которые мы решили съесть вечером дома.

Сразу после 17-го маркера встретился не привычных фруктовый стенд, а целая их серия, объединенная общим названием «Halfway to Hana». Мы еще не успели сильно проголодаться, решив, что и сюда заглянем на обратном пути.

Между 19-м и 20-м маркерами попался довольно необычный водопад с интригующим названием «Три медведя». И действительно, если поток воды не слишком силен, то он разделяется на почти одинаковые три русла. Очень интересный характер течения. К водопадам даже можно спуститься с правой стороны вдоль горы, вблизи они выглядят гораздо больше, чем с дороги.

После 25-го маркера мы свернули на деревенскую дорогу Nahiku road, проходящую через поселок с одноименным названием. Поселок образовался в 1905 году из рабочих, трудящихся на плантации каучуковых деревьев; сейчас там живут из потомки. Растений вокруг было просто неимоверное количество. Лианы свисали прямо над головой, их обвивали вьюнки с круглыми листьями, забираясь и на соседние деревья; в высокой траве виднелись красно-оранжевые хохолки тропического цветка «Райская птица» («Bird of Paradise»); дикие мандарины, апельсины и бананы так и просились в руки, а украшали это дело покачивающиеся на ветру цветы-граммофоны и нежные пушистые охии. Как прочитали в одном из буклетов: если растения и попадают в рай, то должно быть это и есть конечная точка их пути.

Оканчивается Nahiku road на крутом обрыве, с которого хорошо виден полуостров Ke`anae слева, и длинная лавовая береговая линия.

Вернувшись на дорогу, мы сверились с планом, и увидели, что настало время для очередной жемчужины поездки. Называется она Blue pool и представляет из себя водопад, расположившийся прямо на океанском берегу. Каково, а? Вылитая картинка из слащавых мыльных опер. Можно искупаться в водопаде, а потом сделав два шага, переместиться в океан, и бегать туда-сюда пока не надоест.

Дорога к Голубой лагуне отходит от 31-го маркера, и называется Ulaino road. Она не заасфальтирована, встречает всех приезжих знаком «4WD only». Знак можно смело игнорировать, на протяжении всех трех миль мы не увидели ни одного непроходимого участка для обычного седана. Единственное место, где есть шанс огрести неприятности, находится почти в самом конце дороги, на пересечении с ручьем. Но обычно воды не так много, чтобы серьезно беспокоиться. Правда Илья, со всей лихостью резво влетел в поток, намереваясь преодолеть его на предельно возможной скорости. Двигателю машины это не понравилось, и из под нас вознесся белый пар с раздраженным змеиным шипением. Намек был понят, и далее мы старались повежливее обращаться с рентованным конем.

До самой Голубой Лагуны на машине не подъехать, придется оставить её на стоянке в деревушке. Местные жители решили немного подзаработать на туристах, выкорчевали часть пальм за околицей, слегка утрамбовали грунт, и повесили на заборе табличку «Parking lot $2». В джунглях это выглядело очень нелепо и смешно. Представьте аналогичную ситуацию в российской глубинке 🙂 Естественно, денег мы никому не платили, да собственно и некому было.

Голубая лагуна находилась примерно в полумиле, за пальмово-кокосовым лесом. Через 10 минут тропинка выбежала на берег океана; водопад находился слева, прямо за рекой. Воды её хоть и бурные, но не глубокие, легко пересекаются прямо в сандалиях или босиком, по лодыжку в воде. Наконец, мы у цели.

К сожалению в это время года водопад не был полноводным, пуская лишь слабые струйки по поверхности скалы. Но образовавшаяся у его подножия лагуна, действительно отливала небесно-голубым, и манила прозрачностью. Очень интересные возникают ощущения, когда сидишь под водопадом и в то же время смотришь на раскинувшийся перед собой океан… В отличии от лагуны, океан штормил, проверять обратные ощущения не рискнули.

Выбравшись из джунглей к машине, мы чуть было не проехали здоровенный водопадище справа от дороги. Он был скрыт высоким холмом, и если бы не опущенные стекла в машине, вряд ли бы мы услышали его приглушенное ворчание. Заинтересованные шумом, влезли на гору, и просто застыли от неожиданности. Водопад был самым мощным из всех, что нам до этого встретились на острове. И было несколько странно, что его местоположение не обозначено ни на одной карте, и название не указано в путеводителе. Сделали предположение, что может быть он сезонный, либо совсем недавно народившийся.

Погода портилась прямо на глазах. Легкое покрапывание дождика превратилось в монотонную дробь по крыше машины, и вскоре полило как из ведра. Мы поспешили пересечь ручей, где нас еще раз окутало легким паровым облачком, и довольно лихо вырулили на основную дорогу.

Перед самой Ханой осталось всего лишь одно непосещенное место, парк с усыпляющим названием «Wai-anapa-napa» 🙂 Парк благоустроенный, есть туалеты и даже домики, сдающиеся в аренду. Основная особенность парка — пляж из черного песка, почти не встречающегося на Мауи. А все потому, что на острове нет активной вулканической деятельности, как на Большом, и нет лавы — источника черного песка. Обращаться с такими пляжами надо крайне осторожно. Продолжительность их жизни не так уж велика (каких-то пару сотен лет), в отличии от обычных желтых, подпитывающихся из органических источников.

Дождь все не прекращался, но мы все равно прогулялись вдоль океана по постоянно меняющей высоту тропе, подивились на разъяренные волны, набегающие на черный пляж. В парке есть еще пара пещер, заполненных смесью пресной и соленой воды, но мы уже так сильно промокли, что решили возвращаться.

Прямо по курсу лежала Хана, главный населенный пункт восточной половины острова. Погода будто не хотела нас пускать дальше, заставляя тучи обрушивать вниз настоящие реки воды. Ok, поворачиваем назад, отложим посещение Ханы и спрятанных за ней сокровищ на следующий день.

Обратная дорога была легкой и быстрой, ни встречных, ни попутных машин почти не наблюдалось.

У 17-го маркера остановились у придорожных стендов. Кроме стандартного фруктового набора в виде апельсинов-авокадо-клубничных бананов-папай, в лавочке продавали и горячую еду. Заказали по шашлыку из тунца (Ahi kabob) и попросили испечь для нас плод хлебного дерева. Steamed bread fruit на вкус один в один с печеной картошкой, особенно если её делать не на костре или в духовке, а просто в микроволновке. Заглотив с удовольствием шашлыки с бананами, мы подкормили остатками местного голубоглазого кота и драчливого петуха, и поехали дальше.

Оставалось всего одно из пропущенных мест — дендрарий Keanae Arboretum у 16-й мили. Вход бесплатный для всех. Сам сад несколько запущен, асфальт на дорожках вспучился от прокладывавших себе дорогу корней. Это доказывало нашу теорию — чуть дашь слабину джунглям, они сразу же принимаются отвоевывать назад свою территорию. Нас не покидали ощущения от нахождения как бы в каком-то приключенческом компьютерном квесте, с тщательно прорисованными и сумеречными пейзажами. Но тем не менее, в дендрарии очень приятно бродить среди огромных эвкалиптов с раскрашенной корой (painted gum tree), пальмовых листьев, свесившихся почти до земли, кустов имбиря, украшенных белыми и красными цветами-бантиками и их родственниками семейства torch ginger, уже виденных нами раньше на Большом острове. У меланхолично текущего ручья попали в заросли древесного жасмина и орхидей-пауков, склонивших цветы-лапки до самой воды.

Завершили прогулку у плантации маленьких таро, любимого растения гавайцев. Дождь к тому времени прекратился, напоминая о себе свежестью, разлившейся в воздухе, и сверкая каплями в изгибах листьев.

Остров окунулся в ранний сумрак, призывавший нас к возвращению. Кушать хотелось не сильно, поэтому в этот вечер мы решили не тратиться на рестораны, а обойтись фруктами, купленными и найденными по пути, да каким-нибудь салатом.

С этой целью мы вернулись к точке старта, в городок Paia. От главной дороги влево отходил небольшой переулок Baldwin Ave, на котором приметили яркую надпись «Maui foods». Магазинчик оказался специализирующимся на органической еде, и по видимому был сильно популярен среди местных хиппи. Косматые личности с рюкзаками бродили по всему его пространству, скупая овощи и молочные продукты. Мы отыскали очень приличный отдел с готовыми салатами, купили макаронный и грибной на пробу, и поехали домой отдыхать и сушиться.

День 4-й. Маршрут: дно острова Мауи — красный пляж в Хане — водоем Венеры — водопад Wailua — национальный парк Халеакала (нижний въезд) — 7 священных водопадов — тропа Pipiwai trail — бамбуковый и гуавовый леса — винарня на вершине горы.

С самой ночи дождь лил не переставая. К утру он и не думал стихать, заволакивая все вокруг серой пеленой. И кто сказал, что на Гавайях погода все время одна и та же? В декабре дожди лили гораздо чаще по сравнению с нашей майской поездкой. Но разве можно было усидеть в отпуске в помещении, да еще и на Гавайях… Поэтому планы четвертого дня мы решили не менять, надеясь на улучшение погодных условий ближе к полудню.

За нами оставался должок по посещению пляжа из красного песка в Хане, а также мы хотели объехать восточную часть острова с нижней стороны, заглянув в национальный парк «Халеакала».

Проснувшись, по обычаю заехали в любимое кафе «Antony`s», но завтракать не остались, а попросили все упаковать с собой. Дождь продолжал свирепствовать, поэтому по дороге на Хану мы остановились всего лишь раз на 5 минут, купить бананового хлеба. Заодно решили проверить, сколько занимает дорога, если не отвлекаться на красоты. Мы слышали, что некоторые жители Ханы ездят на работу в Кахулуй каждый день. В целом, от нашей квартиры до Ханы оказалось полтора часа, но под конец уже тошно было смотреть на повороты, хотелось просто ровной дороги, и чтобы видно было не на три метра вперед.

Хана встретила пустынными улицами, закрытыми банками и магазинами, и произвела впечатление вымершего поселка. Я бы не стала рекомендовать делать базу в Хане во время отпуска; слишком далеко от всего, да и вечером покушать будет особо негде. По отзывам, сервис в ресторанах никакой и еда не впечатляет.

Но об ужине думать было рано, и мы направились на поиски пляжа из красного песка. Это оказалось не трудно, достаточно было свернуть на Uakea road влево с основной дороги, в сторону океана. Дорога заканчивается тупиком, запарковаться нужно параллельно, причем в правильном направлении. Бывали случаи, что полицейские выписывали штраф за парковку против трафика. Наверное совсем скучная жизнь у них в неторопливой Хане 🙂

Слева раскинулась большая подстриженная лужайка, на краю которой и отыскалась тропа, ведущая вниз к красному пляжу. Тут же появился знак из так популярной на Мауи категории «запрещающих». Знак не разрешал дальнейший проход, затем утверждал, что проход на свой страх и риск, и завершал пугалочки веселой фразой «there is no trail» («тропы нет»). Посмотрев на тропу под ногами, мы подумали, что надо явно что-то подправить в голове у сочинителей знака, и стали спускаться вниз.

По пути встретилось старое японское кладбище. Многие могилы заросли травой, и были увенчаны черными плитами с иероглифами. Тропа не проходит сквозь кладбище, а огибает его справа, и затем резко ухает вниз.

С этой точки красный пляж уже виден как на ладони. Он оказался немного не таким, как мы себе его представляли. Заполнен был не песком, а скорее очень мелкой красной каменной крошкой (продуктом распада ржавеющей лавы), вперемешку с черной и белой. Под постоянно идущим дождем цвета приглушились, и напоминали нечто кирпично-коричневое. Купаться там не стоит, по крайней мере в это время года. Вода слишком бурная, и у лавовых берегов закручивается в воронки.

Справа из океана вырастал необитаемый остров `Alau Island, увенчанный фотогеничными кокосовыми пальмами. А холм напротив него, на берегу, в настоящее время принадлежит телеведущей Опре Уинфри, и по легенде является местом захоронения богини вулканов Пеле.

Завершив осмотр интересующих нас мест в Хане, мы взяли курс на южную часть острова, решив объехать его снизу. Как и ожидалось, погода резко стала улучшаться, в плотных облаках образовались прорехи, и вскоре мы увидели первые за день солнечные лучи.

Дно острова Мауи совершенно отличается от его верхушки, и радует прежде всего более-менее прямой дорогой. Хорошо тем, кто переночевал в Хане, они начинают день свеженькими и не утомленными дорожными изгибами. Ну а у тех, кто как и мы посвятили утро чудесам на виражах, наконец появляется возможность расслабиться.

Полотно дороги хоть и скачет вверх-вниз, но видимость отличная. Слева сверкает океан, а справа возвышаются горы с совершенно характерным для Гавайев рельефом, в мягкую складочку. Кто хоть раз видел гавайские горы на любом из островов, вряд ли теперь перепутает их с какими-нибудь другими.

Дно острова известно под названием Kipahulu. И хотя национальный парк вулканов «Халеакала» и его главные достопримечательности расположены высоко в горах, далеко от данного места, но нижняя граница парка проходит именно здесь, в Кипахулу. Поэтому пропуск, купленный внизу ($10), будет действовать и для верхнего въезда, в течении 7 дней.

По пути в парк встретилось множество фруктовых стендов, причем self-service, т.е. без продавцов. Апельсины, ананасы и черемойи лежали в коробках с пришпиленными к ним ценами; тут же стояли ящики с прорезью для купюр. Хочешь плати, хочешь нет, если совесть позволяет. Запрашиваемые цены, кстати, были отнюдь не низкими. К примеру, $4 за ананас и $5 за черемойю. В Хьюстоне на центральном рынке можно купить то же самое и дешевле. Но ведь всегда хочется здесь и сейчас, поэтому не стали жадничать.

Фрукты все свежие, сочные, что называется «прямо с грядки». Кто ни разу не пробовал черемойю, то стоит наверстать упущенное. Она представляет из себя конусообразный зеленый фрукт с ячеистой кожурой. Внутри большие черные семечки и белая сладкая мякоть, хорошо черпаемая прямо ложкой. Черемойя — один из моих любимых фруктов, по вкусу напоминает кремово-фруктовый торт со сливками 🙂

Погода совсем разгулялась и разогнала последние облачка над океаном. У 48-го маркера мы решили сделать остановку и найти водоем Венеры, источник с заманчивым названием, рекомендованный в путеводителе. Оставив машину на обочине рядом с проволочной изгородью, мы перелезли на другую сторону, наплевав по привычке сразу на три знака: «private property», «no trespassing», и третий молчаливый, но с выразительной и наглядной картинкой с зигзагообразной молнией, бьющей нарисованного человечка прямо в темечко. Наверное знак сняли с ближайшей трансформаторной будки. Неужели местные жители пытались убедить таким образом, что по ограде идет ток? В любом случае, все эти знаки висят там не законно, и не соответствуют действительности.

За оградой раскинулось широкое поле с пасущимися коровками. Вскоре справа обнаружилась тропа, ведущая вниз к кустам подсолнуха, а за ними показался и Venus pool. Честно говоря, никакого впечатления он на нас не произвел, показавшись грязноватым, с коричневой после дождя водой и не особо красивым. Местные дети сделали его своим испытательным полигоном по прыжкам с тарзанки в воду.

Одно радовало, с берега водоема был отлично виден Большой остров вдали, за океанской гладью, вызвавший у нас почти ностальгический приступ.

Назад на дорогу, и в путь. У 45-го маркера (отсчет теперь шел в обратном порядке) нам попался совершенно чудесный водопад Wailua falls, прямо рядом с дорогой по правой стороне. От него возносилась такая мощная водяная пыль, что фотографировать пришлось с противоположной обочины. Хотя, если просто хочется на него полюбоваться, то подойти можно совсем близко, запасясь салфетками или полотенцем, чтобы вытирать глаза. После дождя вода не блистала чистотой, но сам водопад был такой классический и складный, что не возможно было не залюбоваться. На это же рассчитывали и местные жители, раскинув невдалеке торговые палатки и окучивающие туристов самодельными сувенирами.

Еще немножко вперед и за 42-м маркером показался въезд в национальный парк «Халеакала». Рейнджеры собирали по $10 с машины, выдавали карту и чек, прося его сохранить, если собираемся посетить и верхнюю часть парка. В дальнейшие планы у нас входило фотографирование каскада из семи водопадов, впадающих в океан, и горный поход через бамбуковый и гуавовый леса по заповеднику Kipahulu Gap.

Немного испортило настроение посещение местного туалета на парковке. Все-таки от национального парка мы по привычке ожидали стандартного сервиса. Но такого ужаса я не видела и в каком-нибудь вокзальном заведении советских времен. Кто-то все же сходил к рейнджерам и ввел их в курс дела. Как нам объяснили, это из-за сильного ливня канализация переполнилась и пошла вспять в буквальном смысле слова; машина-очиститель уже в пути.

От дальнего угла парковки начиналась тропа к океану, не более мили туда-обратно. По сторонам её возвышались солидные ананасовые деревья. Почему-то раньше, ананасы представлялись мне растущими на кустах, но никак не в кронах деревьев; еще один из мифов развенчался.

Тропа вывела нас на самый край утеса, с которого хорошо просматривалась вся серия водопадов. Несмотря на название «7 sacred pools», в них нет ничего мистического, и более того, их даже не семь. Просто очередной рекламный трюк. Но тем не менее, водопады завораживали и где-то даже пугали, настолько яростно в них пенилась коричневая последождевая вода. Такое бурное течение бывает отнюдь не всегда. Если условия позволяют, в водопадах даже купаются дети, перепрыгивая из одного в другой. Но конечно не тогда, когда поставлен очередной пугающий знак, на этот раз по делу.

Кстати, интересен факт, что землю вокруг священных водопадов в размере 52 акров, выкупил Рокфеллер в 60-х годах прошлого века, и подарил в собственность национальному парку насовсем. Сделано это было для того, чтобы народ не понастроил домов вокруг, и не перекрыл свободный доступ к природным сокровищам. Ну по крайней мере, официальная версия такая. А о том, сколько Рокфеллеру удалось списать с налогов под это дело, история скромно умалчивает 🙂

Вернувшись от водопадов к парковке, мы переоделись, натянули походные ботинки, запаслись водой, и отправились покорять тропу с птичьим названием Pipiwai trail. Тропа горная, постепенно набирает высоту в 200 метров, длиной около двух миль в одну сторону. Начало её наиболее круто и бывает затоплено грязью. Это может быть неприятно для людей, но никак не для диких свиней, расплодившихся в местном лесу. Персонал парка постоянно ведет борьбу с вредными хрюнделями, поставляя добычу для туристических луау, но ущерб лесу все равно большой.

В основном тропа следует против течения бурного ручья, подпитывающего сверху те самые 7 водопадов. К сожалению, излишняя вода не позволила нам посмотреть одно из самых красивых мест на острове, водоем Infinity pool. При данных условиях он просто не существовал. Но если вдруг кто будет в тех краях в более сухой сезон, то ориентироваться стоит на место, расположенное примерно в километре от начала тропы. Infinity pool — небольшая, зеленая лагуна на вершине водопада; можно сидеть свесив ножки и любоваться на океан и другие водопады внизу.

А тем временем мы подошли к проволочной ограде (от скота), и вступили в гуавовый лес. Сначала мы даже не обращали внимание на многочисленные желтые, округлые плоды, валяющиеся по сторонам. Но потом их стало настолько много, и на ветках, и на земле, что любопытство вынудило нас подобрать одно. Пишу так, как будто мы знали, что собираемся есть. На самом деле, мы и понятия не имели о фруктах с нежным, сладким запахом. Здраво рассудив, что так может пахнуть только что-нибудь съедобное, мы разломили плод на две части.

Внутри оказалась розово-оранжевая мякоть с мелкими семечками, и просто обалденная на вкус. Припомнилось, что мы уже ели нечто с подобным ароматом, и вскоре память выбросила флажок «гуава». Только здешняя оказалась вкуснее раз в десять, чем продаваемые на материке. По-латински гуава называется очень забавно, «monstrous delicious», и вполне соответствует определению «ужасно вкусно».

Дальнейшее продвижение по тропе сопровождалось постоянным жеванием. Каждый из нас умял, я думаю, не меньше 20 гуав. Встречная компания туристов с удивлением спросила, что это такое мы поднимаем с земли и с таким неописуемым наслаждением жуем? После того, как мы дали одному из них попробовать половинку, человек воскликнул «никогда в жизни не пробовал такой вкуснятины!», и принялся набивать гуавами карманы и рюкзак.

Вскоре посреди тропы возникло огромное дерево баньян, пустившее корни прямо из ветвей для их поддержки. Пройти можно насквозь. Далее показались два хлипких мостика через ручей, и наконец мы увидели бамбуковый лес. Идти стало гораздо чище, т.к. земля была выстлана деревянными, щелястыми мостками.

Лес показался гораздо больше, гуще и старше того, расположенного в северной части острова. Вокруг было почти темно, стволы бамбука (который вовсе не дерево, а трава) очень плотно прилегали друг к другу. Но и этот лес кончился у бурной речки, без видимых следов переправы на ту сторону. Несколько человек устроили привал на берегу, не рискуя переходить. Впереди открывалась залитая солнечным светом лужайка, окруженная с трех сторон высоченными скалами. По левой скале свергался очень красивый и элегантный водопад Waimoku falls (122 метра), у которого и заканчивалась тропа.

На наше счастье, мы заметили группу местных ребятишек, ловко перебирающихся по камням на другую сторону чуть выше по течению, где река скорее походила на широкий ручей. Не скажу, что было легко прыгать по мокрым булыжникам, но максимум, что нам грозило — искупаться против своей воли, поэтому решили рискнуть. Переправа прошла успешно, и вскоре мы стояли у самого подножия водопада. Забираться под него лучше не надо, с током воды вниз слетают и камни. Водяная пыль стояла столбом, окутывая все в радиусе трех метров легким облачком.

Мы решили, что лучшего места для пикника и не придумаешь, отошли чуть подальше на лужайку, и пообедали в самом сердце гавайских джунглей.

Настала пора возвращаться. У дерева баньян встретили парочку старичков, прервав своим появлением их семейный скандал. Дело в том, что жена хотела дальше идти, а муж — нет. Самостоятельно к компромиссу семейная пара не смогла придти, поэтому они обратились к нам, пытаясь притянуть свидетелей каждый на свою сторону. Мы объяснили старичкам, что собственно самую тяжелую часть тропы в гору они уже прошли, и будет просто глупо, если они лишат себя возможности побывать в бамбуковом лесу и посмотреть на один самых высоких водопадов на острове.

— Вот видишь, Сэм, — сказала старушка.

— Ты прожил на свете 74 года, и ни разу не был в бамбуковом лесу. Разве теперь сможешь помереть спокойно?

Старичок дал добро, и парочка в обнимку последовала дальше.

— Да, если теперь у кого-нибудь из них случится инфаркт, по крайней мере им будет кого винить, — заметила я мужу.

Через полчаса мы уже снова были внизу на парковке. Машина-очиститель еще не появлялась, поэтому решили не рисковать здоровьем, заходя в местный туалет, а просто запланировали остановку где-нибудь по пути, на берегу океана.

Дальнейшая дорога была изумительно красивой, радуя и солнечными пейзажами по сторонам, и даже живностью в виде диких фазанов, почти сливающихся с желтой травой.

Покрытие просто идеальное, за исключением участка между 38-33 милями. Да и там в принципе ничего сложного нет, подумаешь трясет немного. Кстати, многие конторы про прокату машин запрещают ездить по данному отрезку. Ситуация аналогична с Saddle road на Большом острове. На бумажке одно, а на деле совсем другое. Такое нарушение ничем не грозит, разве что «повезет» сломаться на запрещенном участке. Тогда уж за спасение возьмут по полной программе.

Дорога все дальше уходила от берега, и за новеньким двухполосным мостом (28-я миля) окончательно свернула вправо, в горы. Если взглянуть на карту, то до южной части острова, исследованной нами в первый день, рукой подать. Но к сожалению, дороги, соединяющей два шоссе, не существует, ехать придется петлей через Кахулуй.

Забравшись уже на приличную высоту в 1000 метров от уровня моря, у 15-го маркера мы обнаружили гостеприимную вывеску «Tedeschi winery» («Винарня Тедеши»). На солидной территории раскинулся и ухоженный фруктовый сад, и плантации ананасов и винограда, и собственно дегустационная комната с примыкающим gift shop` ом. Последний мы по привычке проигнорировали, а вот дегустацией заинтересовались.

Любезные работники давали бесплатно на пробу четыре вида местного, высокогорного вина: Maui blush, Brut, Sparkling и Red. По правде говоря, вина абсолютно никакие, бесхарактерные, красное еще и дороже аналогичного, продающегося в местном Wal-Marte. Расчет идет явно на то, что очарованные красотой места туристы, захотят увезти что-нибудь на память, пусть даже и разбавленный компот. В целом, я бы не стала рекомендовать покупать у них вина, но просто заехать в винарню определенно стоит; очень тихое, расслабляющее и приятное место.

Через пять миль показались знаки к национальному парку вулканов. В сегодняшние планы он не вписывался, поэтому мы помчались дальше.

Закат застал нас в районе городка Makawao, известного как место обитания гавайских ковбоев. Многочисленные rodeo stores, барбекю-рестораны и народ на лошадях явно напоминали уже привычные нам техасские реалии. Хотя знаменитый техасский ковбойский вопль «Yeehaa!!!» заменен у местных на «Waha!», что воспринималось почти как святотатство и оскорбление традиций 🙂

Из Makawao начинается та самая Baldwin Ave, примеченная нами в начале отпуска в городе Пайя. Вот по ней мы спустились с гор уже почти в полной темноте. В органик-магазинчике закупились опять салатиками и мясом по-вьетнамски, и не спеша отправились домой.

Катерина Андреева.

Хьюстон, Техас — о.Мауи, Гавайи.

Декабрь, 2004 — Январь, 2005.

Остров Мауи: посторонним вход воспрещен. Часть 2.

Фотографии здесь