Трансграничные покатушки

Границы России можно пересекать самыми разными способами – на поезде, на самолёте, на автобусе, на машине. Все они широко известны и в подробностях здесь расписаны. Но есть один достаточно экзотичный и не слишком широко известный способ путешествия из России в Европу – на велосипеде. Сразу же хочу сказать, что всё написанное ниже – это обобщение опыта нескольких личных путешествий, поэтому на традиционные дорожные заметки не очень похоже. Это скорее рекомендации для тех, кто соберётся подобным образом посетить Финляндию.
  Всё, что для этого нужно – шенгенская виза (желательно финская многократная; оформляется за две недели безо всяких бронирований и приглашений в финском посольстве или консульстве за 35 евро) и велосипед. Можно свой, можно взятый напрокат, можно попрошенный у друга или подруги. Модель и изношенность велосипеда значения не имеют, никаких документов на него при пересечении границы не требуют. Границу можно переезжать на велосипеде, можно проходить с велосипедом в обнимку – главное, чтобы он был. Просто пешком, без стального друга, пересекать российско-финскую границу нельзя.
  Правда, добраться до российско-финской границы с велосипедом без особых проблем могут главным образом жители С.-Петербурга и его северо-западных пригородов (в данном случай байкеры, оснащенные разнообразными устройствами для перевозки велосипеда в самых разных условиях и способные собрать и разобрать его за 45 секунд, в расчёт не принимаются). Но и жителей С.-Петербурга достаточно много, так что и для них этот рассказ может представлять где-то даже и практический интерес. Практический просто потому, что подобного рода путешествие, во-первых, самый дешёвый способ посетить Финляндию, во-вторых, пожалуй, предоставляющий очень большие возможности для выбора маршрутов, мест пребывания, времени и т.д., и в третьих, позволяющий увидеть такую Финляндию, которую очень сложно разглядеть даже из окна собственной машины, и уж вовсе невозможно – из туристского автобуса.
  Дешевизна очевидна. Велосипед – экологически чистый транспорт, бензина, масла и т.д. не требует. Расходы связаны только с тем, чтобы дотащить его до границы – крутить педали по безумным трассам Россия – Финляндия, битком набитым полудурками, мчащимися на свои 6 соток на скорость 200 км/ч, маршруточниками, выжимающими из ржавых «Газелей» те же 200 км/ч, и дальнобойщиками, громыхающими своими огромными фурами в десяти сантиметрах от велосипеда, просто страшно.
  Проще всего доехать на пригородных поездах. От Спб. до Выборга на электричке, и от Выборга до Светогорска – на «дизеле», поезде из двух вагонов, которые тянет тепловоз. В электричке, как водится, можно не платить, или платить на лапу контролёру, в дизеле платить придётся. По вагонам ходит кассир и продаёт билеты. Кроме дизеля, от Выборга до Светогорска можно добраться и на автобусе. Билет стоит одинаково. Проблема дизеля заключается в том, что в него в Выборге набиваются сотни пенсионеров-дачников, которые едут 15 – 20 минут, и далее дизель пустеет. Проблема автобуса – в том, что в нём не всегда есть место для велосипеда. Но что дизель, что автобус довозят практически до самой границы. От железнодорожного вокзала в Светогорске до шлагбаума КПП – метров 300, от конечной остановки автобуса – не более 500. По минимуму от Спб. до границы можно добраться за 70 руб., если платить только в дизеле или автобусе Выборг – Светогорск. Если одолеет странная фантазия брать билет в электричке, та же дорога обойдётся рублей в 200.
  Велосипеды проходят границу без очереди, поэтому какой бы не была очередь – объезжаете её, подъезжаете прямо к шлагбауму и предъявляете паспорт с визой дежурящему при нём пограничнику. Съездить подобным образом можно ходя бы ради этого процесса объезда очереди! Надо только видеть полные ненависти глаза крутых владельцев навороченных тачек и их «боевых подруг», когда мимо них едет какой-то там велосипед, а они должны давиться в очереди часами!
  Сначала проходите таможню, в Светогорске требуют вписания велосипеда в декларацию в качестве временно вывозимого товара, потом ставите штампик у пограничницы, и ворота Родины распахиваются настежь, выводя напрямую к магазину «Дьюти-Фри». Вслед за тем несколько сотен метров надо проехать по родной земле, ещё раз показать паспорт со штампом о пересечении границы пограничнику(-це) у выездного шлагбаума, и покинуть пределы Отечества нашего свободного. Прямо у выездного шлагбаума друг на друга скалятся наш державный бройлер и финский кот–мутант.
  Метров через триста от места встречи двуглавой птицы и кота – метателя ножей находится финский КПП. К нему надо подъехать, поставить велосипед около двери и смело внутрь, к пограничнику. Он спросит, куда едете и на какое время. Лучше всего отвечать – Иматра, шоппинг, один день. Хотя отвечать можно что угодно – лишь бы хоть что-нибудь ответить. Финнам это нужно только ради формальности, чтобы обозначить, что вы, дескать, не бродяжничать по Финляндии едете. При выезде всё равно никто ничего проверять не будет.
  Есть и другой путь от Выборга до финской границы – через Брусничное. Но расстояние от Выборга до границы по этому пути – примерно 50 км, и никакого общественного транспорта там нет. Надо выехать из Выборга по дороге на Каменногорск. Километров через пять – развязка при пересечении этой дороги и недавно выстроенной окружной дороги вокруг Выборга. Дорога на Каменногорск идёт прямо, на Лаппеенранту – налево. Не перепутайте направления – на развязках это бывает. Вторая возможность ошибиться направлением – сразу же за мостом через Сайменский канал. С главной дороги надо свернуть направо, и потом – ещё раз направо, и окажетесь на дороге, идущей вдоль Сайменского канала и ему же принадлежащей. Через пару километров – первый КПП, на этом направлении он остался, в отличие от всех остальных. Но обладателем загранпаспорта с действующей визой опасаться нечего – этих документов вполне достаточно для того, чтобы вас пропустили на арендованную Финляндией территории вдоль канала. Дорога очень живописная, местами выходит к каналу, пару раз надо проезжать через его шлюзы. Совсем замечательно, когда через эти шлюзы проходит судно (по каналу можно и прокатится, см. рассказ «Города у озера Сайма»). Путь от Выборга до границы при условии, что вы не очень спешите, займёт часа три – четыре. В отличие от светогорских таможенников, в Брусничном не требуют заполнения деклараций на велосипед. Его никуда вписывать не надо. Расстояние между российским и финским КПП здесь значительно больше, чем в Светогорске, километра 3 – 4. Если переезжаете границу здесь, то на вопрос финского пограничника «Куда едете?» лучше всего отвечать «В Лаппеенранту». До неё от погранперехода Брусничное – Нуиямаа 25 км.
  От погранперехода Светогорск - Иматра до центра города Иматра – километра четыре. Если действительно едете в Иматру на шоппинг, это самое длинное расстояние, которое придётся преодолеть на велосипеде. Четыре километра на велосипеде проехать может всякий человек о двух ногах и весящий не более двух центнеров. Главное – не проскочить поворот с велосипедной дорожки к центру. Ориентир – заправка «Несте» на перекрестке. Ошибиться трудно – это первая заправка после границы. Как только увидите её – проезжайте в вело-пешеходный туннельчик и через другой туннельчик поворачивайте налево. Минут через пять окажетесь на главной торговой улицы Иматры Коскенпарас, и вперёд, по магазинам.
  Если же шоппинг интересует мало, можете просто отправиться прокатиться вдоль озера Сайма либо в сторону Лаппеенранты, либо в сторону Миккели. До Лаппеенранты – 40 км, до Миккели - 120 км. Между Иматрой и Лаппеенрантой кемпингов нет (зато они есть в каждом из этих городов), между Иматрой и Миккели кемпинг в Пуумала. Можно отправиться и на север от Иматры, по дороге вдоль границы к Савонлинне. Это примерно 120 км, по дороге есть кемпинг в Пункахарью (около 60 км от Иматры).
  Не верьте тому, кто будет рассказывать, что в Финляндии, дескать, для велосипедистов обязательны шлемы, на все места велосипеда должны быть накручены отражатели. Финны ездят кто во что горазд – кто в шлемах, кто без них, кто с отражателями, кто без. Единственное правило, которое надо соблюдать всегда – если параллельно автодороге идёт вело-пешеходная дорожка, то ехать надо только по ней! Выезд на дорогу в этом случае категорически запрещён. Но эти дорожки заканчиваются в 10 – 15 км от городов, и дальше можно ехать по автомобильной дороге, соблюдая те же правила, что у нас – не дальше 1 м от обочины.
  Понять, куда надо ехать, достаточно просто – велопешеходные дорожки снабжены собственным указателями направлений и расстояний. Если веломаршрут выходит на автодорогу, там есть обычные указатели. Кроме этого, на столбах вдоль дорог наклеены маленькие коричневые квадратики с белым изображением велосипеда, номером «национального велосипедного маршрута» и указателем направления. Но будьте осторожнее – эти маршруты проложены отнюдь не по кратчайшему расстоянию, они вьются по сельским дорогам, и следуя этим указателям, преодолеть придётся расстояние в полтора – два раза большее, чем по обычным дорогам. Но если спешить некуда, почему бы и не прокатиться подобным образом? Кстати говоря, если видите вдали от городов человека на велосипеде с рюкзаком на спине или велорюкзаком на багажнике, может быть на 95% уверены в том, что это русский. Сами финны дальше «зоны велодорожек» от городов не отъезжают, и с рюкзаками на велосипедах не ездят.
  Кстати говоря, останавливаться с палаткой в Финляндии можно где угодно, если это не вблизи жилых домов и не сельхозугодья. Я уже писал про это в рассказе про Аландские острова, но в одном из отзывов был сердито одёрнут – на Аландах, дескать, местные жители следят за подобными вещами и попытки поставить палатку пресекают. В этом случае они нарушают Закон Финляндии о праве каждого на природу. Нигде в Финляндии меня никто не прогонял с палаткой откуда бы то ни было – правда, ставя её, я старался руководствоваться требованиями этого закона.
  Вдоль берегов и между островами Сайменского озера проложено множество асфальтовых дорог, от которых отходят в большом количестве разнообразные дорожки. Надо только съехать по такой дорожке в сторону озера, чтобы увидеть, а что там? Если домов и полей на берегу не видно, располагаться можно смело. В последний раз я так вставал прямо на берегу Сайменского озера в районе Руоколахти, ближайший дом был метрах в пятистах, меня оттуда видно было хорошо, ну и что? Я же ничего не нарушал, так что переночевал и поехал дальше. Костры разводить нельзя нигде. То есть по закону – можно по разрешению владельца земли, да где же его найдёшь? Так что придётся обходиться газовой горелкой, но это штука не слишком дорогая и не очень тяжёлая. Одного баллона газа хватит дня на три – четыре, если кипятить по котёлку три раза в день.
  Но если всё же решите ночевать в кемпинге, это удовольствие обойдётся минимум в 10 – 15 евро. В это входит плата за место для палатки и плата за каждого человека в ней. В кемпингах всегда есть душ, туалет, кухня, прачечная. Так что можно отмыться, отъестся и отправляться дальше. Обладателям Camping Card Scandinavia скидка в большинстве кемпингов – от 2 до 4 евро, такую карту можно заказать с сайта www.camping.fi, пришлют по почте бесплатно, в первом кемпинге на территории Финляндии нужно будет заплатить 6 евро, и карта будет действовать после этого год. А можно просто купить временную карту в кемпинге за 6 евро, и тогда постоянную пришлют на дом. Красивая такая синяя карточка, со скандинавскими флагами и персональными данными владельца.
  Есть недорогие придорожные гостиницы, где можно переночевать за 20 – 40 евро (место в двухместном номере/одноместный номер). В принципе можно чередовать ночевки «на природе», кемпинги и гостиницы в той пропорции, в какой позволяют средства, настроение и погода.