Поехать в Испанию хотелось давно, наверное ещё с университета, с тех пор как начала изучать испанский как второй иностранный. Наша преподаватель Алла так увлекла нас Испанией и всем испанским, что вопрос, чем себя наградить за успешное окончание вуза решился сам собой – конечно же, надо поехать в Испанию! Правда, в тот год мы поехали не в Испанию, а в Париж… Но идея не умерла и материализовалась в прошлом году – уже в честь окончания магистратуры. Двухнедельный автобусный тур назывался «Испанская фиеста» и предполагал, помимо собственно Испании, краткие «набеги» на Берлин, Париж, Страсбург, Дрезден и Андорру, не считая весьма увлекательного переезда туда-обратно по просторам Польши и Литвы (на которые обречены все автотуристы и которые не приносят никакого морального удовлетворения). Тем не менее, я не собираюсь утомлять общественность описанием своих коротких перебежек по вышеперечисленным местам, а сконцентрируюсь лучше на «жемчужине» этого тура – Испании. Мы имели счастье посетить Мадрид, Толедо, Барселону, Фигерас и отдохнуть несколько дней на побережье Коста Брава. Воспоминания ну оч-чень приятные! Сейчас расскажу, может кто-нибудь соблазнится?

Мадрид – сердце Испании

Испания для нас началась с криков «Горы! Горы!» и «Гляньте – бык!» и кучи кадров изведенных на фотографирование вышеупомянутых достопримечательностей. Правда, минут через 20 горы уже никого не веселили, а быков по краям дороги оказалось так много, что они воспринимались как часть пейзажа.

Свое знакомство со столицей Испанского королевства мы начали с вокзала Аточа (Estación Puerta de Atocha), который незадолго до того прогремел – в прямом и переносном смысле — на весь мир как очередная мишень неугомонных террористов: помните взорванные поезда? Так вот, около этого самого вокзала нас высадили и отсюда началась наша пешая прогулка по Мадриду. Само здание вокзала заслуживает внимания во многом благодаря своеобразной «оражерее» расположенной в нем – пальмы, кактусы, магнолии… целый дендрарий, и всё это просто как элемент декора жд станции (кстати, ни один из моих друзей не догадался, что на фотографии вокзал… Может фотография плохая?)

Налюбовавшись вокзальной флорой, мы двинулись по Пасео дель Прадо в сторону – и как вы догадались? – музея Прадо. На бульваре многочисленные букинисты торгуют книгами: выбор огромный, прямо какая-то книжная сокровищница! Жаль, времени не было, а то прикупила бы пару шедевров для своей библиотеки. В этом, кстати сказать, и заключается один из минусов путешествий с группой: экскурсовод передвигается по местности со скоростью гепарда, преследующего антилопу, а все 304050 (нужное подчеркнуть) членов группы пытаются за ней (гидом, а не антилопой) поспеть, и попутно прослушать и запомнить массу познавательной информации.

На Прадо нам выделили часа полтора – как раз хватит, чтобы промчаться бешеным галопом по экспозиции, пугая дотошных японских туристов, которые под заунывное бормотание аудиогида неспешно бродят по залам, зависая около каждого полотна минут на 10. Знаете, дорогие товарищи, музей просто обалденный, недаром он считается одним из лучших в мире! Живопись – немецкая, голландская, фламандская, итальянская, испанская, французская – и скульптура (в основном итальянская), образцы прикладного искусства и кое-что из графики – вот вам «меню», которое предлагает Прадо. Не фанат двух последних жанров искусства, я поскакала обозревать полотна великих мастеров, которых я люблю и уважаю, причем совершенно бескорыстно. Фотографировать в галерее можно, только без вспышки. Я нашла-таки свою любимую картину – «Менины» Веласкеса – и запечатлелась на её фоне. Вообще Прадо мне показался довольно компактным – особенно по сравнению в Лувром или венским Хофбургом. Полтора часа, конечно, маловато для осмотра такой коллекции, но зато будет повод сюда вернуться…

Весь бульвар Прадо – это нескончаемая вереница памятников (Мурильо, Веласкесу) и фонтанов (Аполлона, Нептуна). Один из наиболее известных и привлекающих внимание – это фонтан Кибелы (Cibeles), греческой богини плодородия и по совместительству символа процветания города: надменного вида тетка в колеснице, запряженной львами, восседает посреди площади, обратив свой гордый взор на Банк Испании и повернувшись спиной к Дворцу Коммуникаций (главпочтамт по-нашему). Дворец очень занятный, слегка напоминает лондонский Вестминстер. Что интересно, из-за его излишней «декорированности», действительно придающей дворцу сходство с церковью, местные жители окрестили его «Дворец Почтовой Богоматери». Через дорогу от него находится дворец маркиза Линареса, часть помещений которого занимает культурный центр стран Латинской Америки.

Если свернуть от Кибелы вправо, то можно быстро дойти до ворот Алкала (своего рода Триумфальная арка Мадрида), и до красивого и большого (12 га) парка Буон Ретиро. Нас туда не повели, но молва утверждает, что в парке имеется ну просто умопомрачительный розарий и не менее очаровательный Стеклянный дворец. Как бы то ни было, прелесть организованной поездки как раз и заключается в том, что ты идешь туда, куда тебя ведет гид и смотришь то, что тебе считают нужным показать, поэтому мы свернули налево и на крейсерской скорости помчались по одной из наиболее известных улиц Мадрида – Алкала – в сторону площади Puerta del Sol, или по-русски, Ворота Солнца. Наша гидесса сообщила нам, что названием своим площадь обязана тому факту, что именно сюда утреннее мадридское солнце заглядывает в первую очередь. В путеводителе, правда, я нашла слегка иную информацию (здесь когда-то была крепостная стена, ворота которой были обращены на восход), но не это суть главное. Площадь хоть и маленькая, но по праву считается практически самым оживленным (читай – затоптанным) местом столицы. Помимо главного здания – бывшего Дома Королевской Почты – где сейчас заседает самоуправление «мадридского автономного округа», здесь имеется статуя медведя с земляничным деревом – символа города. Такой же мишка красуется на гербе столицы. В 50 метрах от одного символа находится другой, менее востребованный, но не менее выразительный. Прямо посреди площади стоит фигура человека со шваброй и в фартуке – типа мадридский дворник. Выглядит очень реалистично, в первый момент от неожиданности прямо вздрагиваешь. К слову, подобные фигуры, изображающие самых обычных людей, есть и в других местах Мадрида, да и не только Мадрида. Ещё один такой персонаж в кепочке стоит на улице Майор, облокотившись на перила лестницы и устремив взгляд вдаль. Я не выдержала, обняла одинокого бронзового дядьку и сфотографировалась с ним.

От Ворот Солнца мы направились к главной площади города, которая, кстати, так и называется – Главная площадь (Plaza Mayor). Рlazы с таким названием имеются практически во всех испанских городах, и выглядят они тоже примерно одинаково: площадь с конной статуей в центре, со всех сторон окруженная зданиями различной конфигурации и степени потертости. В Мадриде это памятник Филиппу III, слева от которого возвышается старинный Дом хлеба (ныне ЗАГС), а справа – не менее старый Дом мясника. Площадь очень популярное место «тусовок» не только туристов, но и коренных мадридцев. Наглядный тому пример. Поджидая свою разношерстную и малодисциплинированную группу, мы присели на лавочку в центре площади, и тут же попали в цепкие лапки одного пожилого мадридца, который совершал там моцион и жаждал общения. Дедуся спросил нас, откуда мы, и, узнав, что из Латвии, радостно сообщил, что «он знает, где находится Литва»! Дело в том, что названия «Латвия» и «Литва» на испанском (а так же итальянском, французском и португальском) звучат практические одинаково – Letonia и Lituania соответственно, и мало кто из тамошних видит разницу. Нам не привыкать к такому “невежеству”, поэтому я принялась срочно знакомить дядьку с основными различиями балтийских стран. Дядька оказался оч.продвинутый, быстро смекнул откуда мы и задал весьма логичный вопрос: “Вы сюда на заработки приехали?” Вопрос весьма уместный, т.к. у большинства европейцев бывшие республики СССР ассоциируются исключительно с “гастарбайтерами”, т.е. дешевой раб.силой (что весьма прискорбно!) Узнав, что мы туристы и приехали посмотреть их замечательную страну и не заработать, а потратить деньги, дядька слегка удивился – сказал, что из наших мест к ним редко едут “просто так”. Поговорив о погоде, природе и т.п., мужчина наконец отстал и затих, по-видимому обдумывал полученную информацию. Кстати сказать, вопрос о моей принадлежности к клану “гастарбайтеров” мне задавали регулярно, особенно дивились тому, что я говорю по-испански, не живя в Испании – обычно всё обстоит с точностью наоборот: наши люди живут в Испании и не говорят по-испански.

Покрутившись на площади Майор, мы двинулись по одноименной улице к Королевскому дворцу, где и по сей день проживает Его Величество король Хуан Карлос II, любимица нации королева София и их многочисленное семейство, включая до последнего времени одного из самых завидных женихов Европы принца Фелипе, который, к великой скорби тысяч своих обожательниц, недавно женился и даже стал счастливым отцом маленькой инфанточки Леоноры.

Осмотр королевских покоев в программу экскурсии не входил, но мы воспользовались свободным временем и за 6 евро поимели массу удовольствия (одно из них – кондиционер – было весьма кстати, учитывая температуру воздуха +32). Внутри очень красиво – залы, столовая, китайский кабинет – всё в лучших традициях. Роскошный Тронный зал – монарший трон окружен золочеными львами, на полу ковры, на стенах картины, на потолке шикарная роспись (очень хочется удавиться от зависти, глядя на всё это великолепие!)

Дворец расположен, по-моему, в одном из самых красивых районов Мадрида. С трёх сторон он окружен парками и площадями – Plaza de Oriente с востока, Jardines de Sabatini, названные в честь главного архитектора замка, с севера, парк Campo del Moro с запада, тогда как южный фасад дворца выходит своими окнами на величественную церковь Альмудены (Catedral de Nostra Señora de la Almudena). Внутрь попасть не удалось (к сожалению), но и снаружи собор впечатляет, особенно со стороны дворца: такая Мадонна на таком васильково-синем фоне – рот открывается сам собой и потом до-олго не закрывается.

Ведомые нашей скоростной гидессой, мы продефилировали мимо Дворца и помчались к последней на сегодня достопримечательности – площади Испании. Площадь как площадь – деревья, цветочки, лавочки, фонтанчики – но знаменита она тем, что именно здесь установлен памятник пожалуй самым известным за пределами Испании испанцам – дону Мигелю Сервантесу и вышедшим из-под его пера Дону Кихоту и Санчо Пансе. Весьма симпатичная компания – фотография на их фоне одна из моих любимых!

На площади Испании наша «официальная» часть экскурсии закончилась и наша гид любезно разрешила нам «поиметь свободное время». Как я уже говорила, мы первым делом рванули в Королевский дворец, он в двух шагах от площади, а уж осмотрев царское жилище, пошли неспеша по направлению к площади Майор, где спустя пару часов у нас был назначен сбор группы. По дороге заходили во все магазинчики, какие попадались на пути. Приобрели путеводитель по Мадриду (на русском), испанский флаг (настольный вариант), веер (очень полезная вещь в жару) и пару открыток весьма характерных для Мадрида – тетки и дядьки на открытке танцуют что-то вроде фламенко, при этом у нарисованной женщины юбка из настоящей ткани (пристрочена к открытке). Выглядит оч.колоритно – мои друзья были просто в диком восторге!

Кстати, о насущном. В паре кварталов к северо-западу от Пуерта дель Соль, на площади Кальяо (Plaza del Callao), есть центр информации для туристов – милая девушка даст брошюрку с картой Мадрида и перечислением увеселительных мероприятий, которые вас в этом самом Мадриде ожидают. Для голодающих: справа от инфо-центра в двух шагах есть “Burger King”, между дель Соль и Майор есть McDonald’s. Для более изысканной публики, на площади Майор можно отведать паэлью с морепродуктами за 15-18 евро. Хотя, как говорят умные люди, и я склонна с ними согласиться, лучше избегать «туристских мест» – там может и накормят, но не очень вкусно и отнюдь не дешево. Несколько человек из нашей группы вкусили-таки какую-то бяку из морепродуктов в центре Мадрида, после чего их ноги покрылись устойчивой сыпью! Опять же, повторяя в сотый раз избитую истину, призываю вас, граждане туристы, выбирать по возможности места, где питаются «аборигены». Правда, в таких «аутентичных» местах с 12 до 20 часов (время варьируется) велика вероятность уткнуться носом в табличку «закрыто» – как-никак сиеста для испанцев святое дело! Даже в таком продвинутом городе как Мадрид, то и дело натыкаешься на закрытую дверь магазина, кафе, ларька, аптеки, ресторана, к которой прикреплен листок бумаги, на котором (чаще всего от руки) начертана фраза типа «вернусь в 161820» (нужное подчеркнуть). Многие владельцы, правда, так и не открываются после сиесты… Так что, многоуважаемые друзья, имейте в виду: или обделывайте свои делишки до полудня, или уж придется довольствоваться тем, точнее теми, кто работает во время сиесты (обычно это места довольно дорогие, рассчитанные в основном на туристов).

Толедо – древняя столица

Примерно в 70 км от Мадрида находится древняя столица Испании – Толедо. Если честно, этот город у меня всегда ассоциировался с картиной Эль Греко «Толедо в грозу» и представлялся весьма мрачным местечком. В принципе, повода разувериться мне не представилось, т.к. наша экскурсия предполагала посещение «ночного Толедо» (читай: спотыкаешься в темноте, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть). Сам городок в вечерних сумерках выглядел очень даже симпатично. Старая же часть находится на холме, куда нам и предстояло вскарабкаться под покровом ночи. Пройдя через ворота Бисагра (наследие мавританского ига), мы вынуждены были тут же всей группой вжаться в стены, т.к. навстречу из-за поворота вырулил автобус. Как мы с автобусом смогли разминуться без жертв на улочке шириной 2 метра, до сих пор остается для меня загадкой…

Надо признать, панорама с крепостной стены открывается действительно незабываемая, правда на фотографиях выглядит что-то как-то не очень… Как говорится, видит око, да «Кодак неймёт»… Громадина крепости Алькасар возвышается тут же за спиной, этого монстра и в темноте не пропустишь. Крепость открыта для посещений, но у нас, сами понимаете, шансов попасть внутрь в такое время суток не было вообще. Жаль, до сих пор мучаюсь любопытством – и что там такое внутри? Говорят, музей оружия… Кстати, это самое оружие в разных вариантах – от откровенно сувенирных до довольно-таки реалистичных – продается по всему Толедо. Молва утверждает, что толедские клинки – это не что иное как прямые потомки знаменитых дамасских. Правда, все магазины по причине позднего времени были давно закрыты, но нам удалось сквозь стекла витрин вдоволь налюбоваться на роскошные и изящные изделия местных умельцев. Красота!

Как оказалось, настоящая красота нас ждала впереди в виде главного собора Толедо. Само собой, в такое время Собор был уже закрыт, но и то, что мы смогли увидеть, отчетливо отпечаталось у меня в памяти – настолько это было потрясающе. Было часов 11 вечера, уже стемнело, и Собор был эффектно подсвечен. Наша группа практически в полном составе поплюхалась на лавочки напротив и, задрав головы и разинув рты, замерла в восторге, граничащем с экстазом… Собор в свете устремленных на него прожекторов выглядел величественно и одновременно слегка зловеще, во многом благодаря многочисленным летучим мышам, которые сновали туда-сюда в черном небе, практически задевая головы несчастных, парализованных ужасом латвийских туристов (шутка).

В общем, после Алькасара и Собора, остальная часть прогулки по Толедо уже не казалась такой захватывающей, хотя город и правда сказочный (хотелось бы его увидеть при свете дня!) Последним из ярчайших толедских воспоминаний было то, как мы ждали свой автобус напротив ворот Бисагра, а нас в это время буквально валил с ног сильный ветер, щедро «сдобренный» мелкими камушками, которые в стоимость экскурсии не входят и, между прочим, больно бьют!

Фигерас – в гостях у Дали

Про Сальвадора Дали слышал, наверное, каждый. Это один из тех персонажей, которые вызывают или стойкую неприязнь, или, напротив, глубокое восхищение. По собственному опыту и по опыту моей мамы (отличающейся весьма консервативными взглядами на живопись), могу сказать, что переход из первой группы во вторую после плотного знакомства с творчеством СД очень возможен, а может даже и неизбежен. Во многом этому «перевоплощению» поспособствовала наша гидесса Мария, которая всю дорогу до Фигераса демонстрировала нам док.фильмы про сеньора Сальвадора. Поэтому, весьма скептически настроенные поначалу, мы по прибытии в город уже морально созрели для встречи с «удивительным и прекрасным». Музей и правда хороший – даже для таких дилетантов как я, которые в жизни кроме дивана в форме губ и «фонтанов Дали» в Париже ничего о работах СД знать не знали – он послужил оч.хор. пособием по «далистике» (ну или «сальвадорологии» – кому как нравится). Теперь мы с мамой изменили диагноз СД с больного со знаком минус на больного со знаком плюс, т.е. с гениального безумца на безумного гения. Сам городок Фигерас нам осмотреть не удалось, но некоторые члены нашей группы, добровольно отказавшиеся от счастья посетить музей, успели прочесать близлежащие улицы и сообщили, что «город симпатичный и фрукты дешёвые».

Коста Брава – Ллорет де Мар

Если есть где-то на Земле место, где хочется остаться, то для меня это, несомненно, Ллорет де Мар. Кстати, по-испански он произносится «Йорет», но как-то не хочется ломать язык, тем более что в Каталонии (а мы находимся именно там) в ходу не только классический кастильский испанский, но и местный каталонский, который весьма отдаленно напоминает первый. И флаги тоже висят парами: всем знакомый испанский и рядом обязательно каталонский «полосатик», выполненный в тех же цветах – красном и желтом.

По приезде в Ллорет, нас высадили на автостоянке. Наш багаж забрал испанского вида дяденька и повез вроде как в отель, а сами мы пешком пошли туда же. Городок Ллорет де Мар считается центром Коста Брава, хотя здесь есть не менее популярные среди туристов местечки типа Бланеса и Тоссы де Мар. На самом деле, городков гораздо больше – это примерно как наша Юрмала или итальянский Римини – все они примерно одинаковые, но в то же время каждый чем-то отличается от других: тут тебе крепость, тут парк, и т.д. и т.п.

Как я уже говорила, мы ковыляли по Ллорету, мучимые двумя основными вопросами: каким будет наш отель и увидим ли мы ещё когда-нибудь свой багаж… Ну и конечно бонус-вопрос: а где же море? Свернув на одну из многочисленных улочек, мы сквозь прутья ограды увидели бассейн в обрамлении гавайских зонтиков и я, не выдержав, вздохнула: «Живут же люди!» Представьте мой нечеловеческий восторг, когда наша Маша (гид) ввела нас прямё-ёхонько в ворота этого самого отеля! Сколько мы потом ни бродили по городу, симпатичнее отеля мы не видали. Номер нам достался на последнем пятом этаже (выше только служебные помещения) с шикарным видом на Ллорет и Средиземное море, которое призывно синело на горизонте. Наш райский уголок находился в 5-7 минутах ходьбы от пляжа (смотря кто как ходит), в 4-й или 5-й линии. Отель, хоть и 3 звезды, оказался просто топ-класс, за что и получил прописку в моём личном хит-листе гостиниц (прошу прощения за англицизмы). В номере кровать-трансформер – хочешь сдвигай (получится двуспальная), хочешь раздвигай (будут 2 односпальные). Телевизор показывал, по-моему, исключительно испанские каналы (еще CNN), но и на том спасибо, что не каталонские, а то бы смотреть было нечего… Номер просторный – хоть пляши. Полы плиточные. Мы, как представители северных народов, сначала возмутились, но потом быстро поняли в чём дело: ковры и жара – понятия совершенно несовместимые. В прихожей большой платяной шкаф со встроенным сейфом (за отдельную плату, разумеется), в ванной – ванна, а не душ, как в большинстве 3-звездочных гостиниц. Ещё – большой «мебелированный» балкон («французское окно») с видом на город и море (из мебели 2 пластиковых кресла, столик и бельевая веревка) – незаменимое место для вечерних тусовок. Огромный плюс – балкон имел помимо обычных стеклянных дверей еще и деревянные жалюзи и навес, так что знойное средиземноморское солнце к нам заглядывало не дальше балконной решетки.

После размещения в отеле, нам предложили ознакомительную прогулку по окрестностям, но я от нее благородно отказалась – ни с того ни с сего отекла нога – и осталась коротать время до ужина за просмотром испанского ТВ. Как раз в это время начался ливень и мои одногруппники, надо полагать, поимели массу приятных мгновений… Одна печаль – среди этих несчастных была и моя мама, у которой ничего не отекло и которая не растерялась и использовала проливной дождь как повод прикупить фруктов и вина, чтобы вечером отметить наш приезд на побережье.

Ужин в отеле меня сразил наповал! Как человек привычный к спартанским завтракам-ужинам в европейских гостиницах а ля «кушайте, гости дорогие, то, что самим не надо», я была больше чем просто приятно удивлена. Первое, на чем остановился жадный взгляд – это паэлья с морепродуктами. Правда, на вид она была немного лучше, чем на вкус, но уж явно «попаэльистей», чем в туристстких завлекалочках в Мадриде. Кроме этого «шедевра испанской кухни», нам чего только не предлагали – и рыбу, и мясо, и что-то среднее между этими двумя, и «непристойное» разнообразие жареных, печеных и тушеных овощей, и много-много всякой всячины, которая не то что не помещалась в натренированные желудки наших туристов, но еще и не влезала в их бездонные сумочки (хотя русским языком предупреждали не выносить ничего из столовой!). Но в этом смысле и русские и латыши ничем друг от друга не отличаются – желание «стырить» что-нибудь съестное у нас в крови. Я хоть и помню времена, когда всё давали по талонам – сахар, колготки, мыло – все же старалась не злоупотреблять: пара однораз. коробочек сливочного масла (ну не тащить же его из Латвии!) и одна фига (люблю я их, не могу устоять!). По сравнению с нашими достопочтенными латвийскими дамами, которые складывали в сумки яблоки, бананы и йогурты, мой случай средней тяжести…

Напитки за ужином (даже банальную минералку) можно заказать за отдельную плату, для этого между столиками снуют энергичные официантки с меню под мышкой. Мы оказались за одним столом с молодой парой, и ради интереса заказывали разные напитки и потом сравнивали, чтобы выяснить, что же все-таки достойно нашего внимания. В первый вечер мы с мамой заказали на двоих бутылку (350 мл) местного красного вина (названия, к сожалению, не помню). Я, проникшись атмосферой этого добрейшего края, любезно поинтересовалась у официантки, обслуживавшей наш столик, что это за вино и хорошее ли оно. Девушка мгновенно расцвела как майская роза и принялась объяснять, где и как это вино производят, и почему оно самое лучшее на свете… Всё-таки есть ключ к сердцу суровых каталонцев (впрочем, в любом месте нашей планеты вы станете лучшим другом, если проявите живейший интерес к особенностям местной кухни, культуры, и т.д.) Кстати, если вы заказали бутылку, но не смогли её выпить за один вечер, её аккуратно закупорят пробкой, надпишут номер столика и принесут вам на следующий вечер. Так что не волнуйтесь – ни капли божественного нектара не пропадет! Помимо разнообразных вин, ресторан отеля предлагает home-made сангрию, красную и белую, поллитра и литр. Белая, говорят, сделана на основе шампанского… В последний вечер мы рискнули и заказали medio litro этого напитка. Хмм… я не знаток сангрии, но, сдается мне, если и было там шампанское, то его удачно «нейтрализовали» тонной сахара и центнером фруктов, так что для меня до сих пор остается секретом, что же было основой напитка.

Кстати, лирическое отступление на тему сангрии. Я, в принципе, предпочитаю просто красное вино, но на такой жаре (около 30) его употребление — смертоубийство, даже вечером, поэтому мы пили в основном сангрию и только изредка вино. На полпути от пляжа до отеля мы нашли мини-маркет «У Марио», вернее это сам Марио (хозяин) нас нашел: выскочил навстречу, когда мы просто проходили мимо и принялся усиленно зазывать нас в свой магазин. Магазинчик и правда хороший, мы и в последующие дни покупали вино и фрукты только у него. Так вот, о сангрии. Её видов и марок огромное количество – перепробовать их все выше человеческих сил! Бутылки от 1 л до 5, цены намного ниже, чем у нас, причем чем больше объем, тем дешевле получается: литр стоит до двух евро, а пятилитровая канистра – 4,50! Мы выбрали скромненькую бутылочку, но, когда Марио её увидел, он начал всплескивать руками и кричать на ломаном русском языке, что «эта нормално, но вот эта – карашо!» При этом он тыкал пальцем в пятилитровую бутыль. Ясное дело, что 5 литров лучше, чем полтора, никто не спорит, но мы не были еще морально готовы к такой кадушке сангрии. Тогда хозяин хитро прищурился и показал еще одну бутылку размером поменьше – это, говорит, самая лучшая! Приглядевшись повнимательней, я поняла почему: в ней 13 градусов (это при том, что в обычной сангрии их 5-7). В общем, не вняли мы увещеваниям сеньора Марио и купили «плохую», ту, которую выбрали сами, и не прогадали – напиток оказался очень вкусным. В дальнейшем, мы каждый день пробовали новый сорт, и ни один не разочаровал.

Испанские узники (окончание)