Ллорет де Мар – море

В первый же вечер мы вышли на пляж. Красота! Мне, проведшей многие лета моего детства на Черном море, Средиземное что-то смутно напомнило… хотя, конечно, оно другое. Бальзам на раны человека из Прибалтики: в море можно занырнуть практически с берега (в нашем родном Рижском заливе надо сперва брести минут 5 по колено в воде, а потом еще столько же по пояс прежде, чем удастстя достигнуть места, где уже можно плыть, не стукаясь конечностями о дно). В первое же свое купание я была поражена прозрачностью воды: можно было видеть стайки проплывающих рыбок, пару раз видела медуз, а однажды даже какую-то морскую тварь покрупнее. Какой-то дяденька усердно нырял в маске – интересно, что он там видел? Правда, чистой вода на побережье бывает не всегда; такой прозрачной как в первый день я её, к сожалению, больше не видела… Обычно с утра и часов до 2 дня она еще ничего, а потом к берегу прибивает весь мусор, который «аккуратные» туристы выбрасывают в море, в котором сами же потом и купаются.

Еще впечатления? Вода жутко соленая! Первые пару дней щипало губы и глаза; приходилось после каждого заплыва бегать в душ. Души установлены через каждые 100 метров по всему пляжу, очень удобно! Отдельная песня каждый заход и выход из моря… Прибой довольно сильный, поэтому ждешь волну и заходишь и выходишь вместе с ней, иначе море тебя непременно «уронит» и, помимо злорадных взглядов общественности на твои кувырки в прибое, можно поиметь полный купальник гальки…

Песок. Побывав на 4 морях, я убедилась, что он везде разный. У нас в Юрмале – ме-еленький такой, как манка, и светлый, к коже пристает намертво – отмываться надо долго и тщательно. На Адриатике – покрупнее и погрубее, много всяких ракушек. На Черном – примерно в том же роде, но с преобладанием камней, многие пляжи целиком состоят из камней, которые сильно нагреваются на солнце и обжигают ступни и которые (маленькие плоские «блинчики») так прикольно подпрыгивают в воде. В Коста Браве галька крупная и круглая – отличный скраб, только с непривычки увлекаться хождением по песку не стоит. Мы, привыкшие к длинным прогулкам вдоль моря у себя на родине, наутро после прибытия отважно отправились по пляжу в сторону «Жены рыбака» (Doña Marinera), не задумываясь о последствиях – ноги так «промассировались», что обратно мы пошли по тротуару. Хорошего понемножку!

О жене рыбака. Такая статуя есть, кажется, в каждом городке на побережье. Бронзовая женщина в платье, развевающемся на ветру, стоит на холме/скале/утесе (нужное подчеркнуть) и вглядывается в необозримую даль, приложив ладонь, как козырек, ко лбу. Эта тетенька – символ любви и верности – ожидает своего мужа-рыбака из плавания. Очень колоритная фигура! Наша «донья» стояла на вершине холма над морем, и мы, отдав ей должное, пошли гулять дальше под пальмами, которых (к моей жуткой радости) в Ллорете оказалось очень много и очень разных. Вообще, флора Каталонии — и Коста Бравы в частности — вызывает восхищение, особенно у таких как мы (для сравнения: в Латвии насчитывается 38 пород деревьев, тогда как в Испании их 4 с половиной тысячи!). Как говорится, почувствуйте разницу…

Барселона – Антонио и Христофор

В Барселону мы отправились в воскресенье, чтобы, помимо знаменитой «недвижимости» города, насладиться еще и «движимостью» – поющими фонтанами, которые поют только воскресными вечерами. Барселона вдохновляла и вдохновляет многих, и многие ее считают лучшим городом в Испании. Я воздержусь от сравнений – каждый город неповторим и хорош по-своему – но лично для меня всё-таки Мадрид остается «number one», хотя Барселона, если взглянуть объективно, наверное красивее…

Осмотр столицы Каталонии мы начали на автобусе, который покатал нас по окраинам – мы лицезрели и Олимпийский стадион, и готовившийся к открытию «перст Христа» (модерновое высотное здание, напоминающее еловую шишку… хотя у большинства свидетелей оно вызывет совсем другие ассоциации…) Вырвавшись наконец из катакомб и задворок цивилизации, мы въехали в сам город. Как сообщила гид, все улицы в Барселоне пересекаются под прямым углом и носят названия «параллелей» и «меридианов». Что у них там с чем пересекается мы, к сожалению, не успели выяснить, т.к. вся экскурсия по городу проходила под предводительством гида, свободного времени не было, и потому я слабо ориентируюсь в этом замечательном городе. Опять же – повод вернуться и наверстать упущенное!

С кем и с чем у большинства прогрессивного человечества ассоциируется Барселона? Конечно, с архитектором Антонио Гауди и его детищем – Собором Святого Семейства (La Sagrada Familia). Не буду опять же переписывать справочники и указывать сколько метров в высоту, сколько лет строится, сколько скульптур представлено и т.д. и т.п. – это уже тысячу раз пересказано и перетёрто. Собор действительно очень необычный, одним нравится, другим нет. Мне понравилась та часть, которую возводили еще при жизни самого Гауди. То, что пристроили после, мало того что отличается по цвету (ладно, со временем сравняется), но еще и иное по стилю – даже мой дилетантский глаз сразу замаетил разницу — видно, что строил другой человек и строил совсем по-другому…зачем, спрашивается? Кстати, не могу до сих пор понять, когда же планируется достроить храм. Даты в разных источниках варьируются от 2012 до 2025 года. Кому же верить? Одна радость – есть шанс дождаться…

Многие жалуются, что Собор трудно фотографировать. Да уж, нам тоже пришлось попотеть и даже отказаться от мысли запечатлеть свои лики на его фоне, но, в конце концов, пару приличных фотографий самого Собора мы сделали – из парка напротив, если не ошибаюсь. Главная трудность – охватить весь Собор: он огромный и к тому же высокий, и весь – до самой последней башенки – искусно украшен. Где-то читала, что, когда у Гауди спросили, зачем он украшает Собор на такой высоте – кто там это увидит? – архитектор сказал: «Ангелы»… Красивый ответ, правда?

После фото-стопа у Sagrada Familia нас повезли к бульвару Рамбла. Высадили практически у подножия статуи Христофора Колумба. На высокой-превысокой колонне знаменитый итальянец вперил взгляд в морские дали. Ни для кого не секрет, что предприимчивый генуэзец, не сыскав спонсоров в своем отечестве, отправился в круиз на деньги испанской короны. Правда, и всемирную славу и несметные богатства он тоже принес Испании, а не родной Генуе и не Португалии, которую он также безуспешно пытался “раскрутить” (не будут жадничать в другой раз). И именно в порт Барселоны вошли каравеллы Cristoforo Colombo, или, как испанцы окрестили его на свой лад, Cristóbal Colón, тем самым закрепив за Испанией титул величайшей морской державы и покорительницы чужедальних земель. Браво!

Прошвырнулись по бульвару Рамбла, который берет свое начало от вышеописанной статуи, причем гид не уставала напоминать: «Держите кошельки, товарищи! Присматривайте за сумками!» Говорят, что уровень преступности в Барселоне, и особенно в этом районе очень высок, но у нашей группы, к счастью, ничего не украли…наверное, просто не успели из-за нашей скорости… Зашли в Готический квартал, на Plaza Mayor (помните, я обещала, что в каждом городе будет такая?), обошли все остальные объекты, входящие во все маршруты, и наконец отправились в Парк Гуель (Parc Güel) – ещё одно бессмертное творение Антонио Гауди. Находится он на холме, въезд на который сравним, наверное, с американскими горками средней крутизны. Парк просто потрясающий, описывать не берусь – не в моей компетенции. Времени, опять же, было маловато, но пройтись по всем главным «пунктам» мы успели. Даже знаменитых волнистых попугайчиков видели! Для тех, кто не знает: в парке живут и плодятся волнистые попугайчики; слышать их чириканье можно везде, вот увидеть немного сложнее (умеют прятаться в ветках), но можно подкараулить. Помимо всех творений Гауди, типа знаменитой ящерицы и «кукольных» домиков, из парка открывается волшебная панорама Барселоны…ммм! Просто стояла бы так и любовалась до посинения… Но нет – надо ехать обратно в центр, на площадь Испании, к Национальному дворцу на холме Монтжуик, где должно состояться обещанное феерическое действо под названием «поющие фонтаны Барселоны».

К площади подъехали уже в легких сумерках. Как все-таки быстро смеркается на юге! Пока прошлись по площади до фонтанов, уже почти стемнело. Шоу начинается в 20.00, и у нас было минут 15 в запасе. Многие наверное знают, что представление состоит из 3 частей: первое отделение – барочное, потом небольшая пауза, далее классика более позднего периода, еще пауза и, наконец, завершается всё знаменитой «Барселоной». Фонтан, собственно говоря, только один, но от дворца до главного фонтана сбегает каскад, который принимает посильное участие в спектакле. Фонтаны, кстати, не толко поют, но еще и танцуют и переливаются всеми цветами радуги, так что органы восприятия работают на полную мощность! Пользуясь свободными минутами, мы забрались на самую верхотуру и уселись на ступеньках дворца. Нашему взору открывалась невероятно, неописуемо, ослепительно прекрасная панорама: ночная Барселона вся в огнях на заднем плане и уходящая вниз «живая река» на переднем, заканчивающаяся огромным фонтаном (всё это изумительно подсвечено!) Когда заиграла музыка и фонтан начал «танцевать», я даже забыла про фотоаппарат и, широко открыв рот и глаза, сидела и смотрела. В перерыве мы поменяли дислокацию, спустившись на один лестничный пролет и засев где-то на уровне начала каскада. Последнюю часть феерии мы наблюдали уже у самого фонтана. Честно сказать, которая из этих трех «площадок для просмотра» лучше, я даже не берусь определить: каждая хороша по-своему, советую попробовать все по порядку.

Тосса – пиратский приют

На другой день намечалась экскурсия в Тоссу де Мар – еще один курортный город на том же побережье Коста Брава. Городок знаменит своей средневековой крепостью, в которой, по слухам, в какой-то период времени даже нашли себе пристанище средиземноморские пираты. Крепость возвышается, опять же, на холме над морем (выгодное стратегическое положение!), на склонах располагается старый город, а внизу – относительно современный (относительно, потому что некоторые здания построены в веке этак XVIII).

Крепость и ее окрестности очень живописные – полное ощущение средневековья — древние стены, узкие улочки, характерная отделка домов, и т.д. Колорита добавляет старая пушка, установленная на крепостной стене. Для комплекта не хватает еще какого-нибудь одноногого Джона Сильвера (пиастры! пиастры!), ну или, на худой конец, Джонни Деппа или Орландо Блума в пиратских костюмах…

Спустившись в город, мы прошвырнулись по улочкам, отметив про себя, что ассортимент и цены здесь практически такие же, как и в Ллорете. Кстати, по сравнению с Ллоретом, пляж здесь раза в два шире, но и намного короче, да и «зажатость» между холмов делает климат более сухим и жарким. Насколько я поняла, Тосса принадлежит к более «элитным» местам, хотя бы судя по количеству яхт и катеров, стоящих на якоре в бухте. Хмм… Посидев на лавочке и обозрев на прощание всю эту красоту, мы отплыли восвояси – в наш демократичный Ллорет.

Надо сказать, что в Тоссу мы плыли на катере с прозрачным дном (типа «амфибия»), билет на который стоит слегка дороже, чем на обычный кораблик. И зря мы так тратились! Через это самое прозрачно-мутное дно видно какие-то размытые подводные «ландшафты» и пару-тройку селедок, которые слишком наглые и жирные, чтобы испугаться и «убежать», как все остальные. В общем, игра не стоит свеч… Зато с палубы обычного кораблика открываются та-акие виды, что только успевай фотографировать!

Ллорет де Мар – прогулки и покупки

Хоть мы и приехали в Ллорет, чтобы загорать, купаться и валяться на песочке, нельзя же этим заниматься круглосуточно. Во-первых, для здоровья неполезно, да и надоедает слегка. На пляж мы выползали с утра, часов в 9, загорали и купались часов до 12-13, потом сиеста, и еще один «заход» на пляж часов после 15. Надо сказать, сами каталонцы и туристы, неравнодушные к своему здоровью и красоте именно так и делали, и только белобрысые скандинавы, немцы и русские из разных стран валялись на берегу весь день напролет, жарясь на солнце и впитывая ультрафиолет. Некоторые, правда, пережидали полуденный зной под зонтиками: их, как и подстилки, можно взять напрокат тут же на пляже (зонтик + половичок, уложитесь в 5 евро). У нас с мамой была одна «тряпочка» на двоих, поэтому одним из первых наших приобретений в Ллорете стало большое пляжное полотенце (оно же подстилка) с красочной картой Каталонии на нем. Моё полотенце пользовалось просто бешеным успехом у отдыхающих: каждый раз, возвращаясь после купания, я обнаруживала около него пару-тройку человек, с интересом изучавших карту. Забавное зрелище!

Когда мы не спали и не загорали (в основном вечерами), мы бродили по Ллорету. В городке есть очень необычная приходская церковь – вся такая разноцветнаяб и крепость на холме (до неё мы так и не добрались). Но в основном, конечно, Ллорет – курортный город и, надо сказать, с этой своей функцией он справляется замечательно. Повсюду натыканы магазины, магазинчики, лавки и лавчонки, предлагающие туристам бескрайний выбор сувениров – от вещей оригинальных и красивых до откровенного ширпотреба. Торгуют в основном турки и иже с ними, особенно в лавках второй категории. Их несомненный плюс – обслуживание со всей страстью, на которую спосoбны восточные мужчины: так, как они улыбаются, заглядывают в глаза, берут за руку и буквально стелятся по полу, только чтобы вы что-нибудь приобрели, испанцы не умеют. Многие из них, кстати, и по-испански-то толком не говорят, зато знают много русских слов типа «привет» и «скидки». Занятное ощущение, когда вы примеряете какой-нибудь жутко цветастый пляжный сарафанчик и, глядя на себя в зеркало, видите нечто среднее между цыганкой Азой и Осликом-огородником, в то время как ваш турецкий продавец ахает и завывает на все лады: как чудесно этот сарафанчик вам идет! «Профессионализм» некоторых доходит до того, что они или порываются подсобить вам в примерочной, или, когда вы уже облачились, созывают весь магазин (а то и всю улицу), чтобы коллеги оценили как прелестно эта вещь на вас смотрится. В общем, впечатления от посещения таких магазинчиков настолько уникальны, что мы решили в дальнейшем воздержаться. А костюмчики для отдыха из качественного хлопка и оригинальных фасончиков мы приобрели на соседней улице в более солидном заведении у не менее солидной испанской сеньоры, которая не имела вышеописанных буйных привычек.

Фрукты. Согласитесь, обидно поехать в южную страну в самый сезон и не попробовать местных фруктов. Вот и нам было обидно, поэтому мы пробовали, пробовали и пробовали. Как я уже говорила, я люблю фиги (инжир), но этот фрукт до нашей северной страны редко доезжает – деликатный он слишком. Зато в Испании его пруд пруди – и зеленый, и фиолетовый, и какой-то полосатый. Очень вкусный виноград, персики… Из более экзотических, мы вкусили фрукт, по виду похожий на небольшую картофелину желто-коричневого цвета (названия не вспомню). Шкурка несъедобная, когда разрезаете, внутри находится студенистая мякоть розоватого цвета с зернышками. Если кто-нибудь знает, как этот фрукт называется, пожалуйста, не сочтите за труд… Так вот, с этим самым плодом у нас вышел конфуз. Выбирая в очередной раз фрукты в лавке, мы заметили ящичек с этой самой «картошкой» – на нем красовалась табличка «Руками не трогать». Справедливо рассудив, что хозяйка просто опасается, как бы покупатели не попортили нежные плоды, мы, недолго думая, запустили свои проворные ручки в ящик и выбрали пару-тройку наиболее спелых экземпляров. В чем глубокий смысл таблички, мы скоро поняли: наши ладони и пальцы чесались и зудели. Оказывается, шкурка этого фрукта покрыта меленькими иголочками (как у некоторых видов кактуса) и, как только к нему прикасаешься, эти иголочки намертво впиваются в кожу… Вытащить их невозможно – слишком мелкие, так что до самого вечера мы ходили в прямом смысле «потирая руки». А я для себя уяснила, что, оказывается, не все запрещающие надписи имеют цель ущемить мои гражданские свободы.

Продукты. В один из дней нашу группу свозили в «бодегу» на дегустацию. На деле это оказался просто супермаркет, специализирующийся на продаже вин и других алкогольных напитков и закусок к ним. Что-то мне показалось, что цены там отнюдь не самые «бросовые», но ведь и нашему гиду надо как-то зарабатывать… Сдается мне, что всех туристов таскают в подобные места, поэтому расскажу немного подробнее. Вина, на мой вкус, так себе: все сплошь сладкие, включая «мальвазию» и «мадеру», но закуски очень даже: несколько видов сырокопченой колбасы плюс знаменитый испанский «хамон» (который наши одногрупники растащили за считанные секунды, даже не всем удалось попробовать). Среди других закусок предлагаемых магазином в основном консервированные (оливки, артишоки, спаржа и т.д.), а еще сыры (очень неплохие!). Мы с мамой, быстренько продегустировав пару сортов вина и убедившись, что все они не в нашем вкусе, пошли шарить по стеллажам. Выбор впечатляющий, цены разные. Мы взяли бутылку местного каталонского вина, головку сыра, буханку белого хлеба типа домашнего, и упаковку сырокопченых колбас (18 евро 5 «палок» разных видов, включая «бутифарру» (каталонская свиная колбаса) и «фует»). Все купленные продукты оказались просто замечательными и съелись «на ура», особенно наивкуснейший хлеб (у нас такого нет, я искала) и колбаса обвалянная в розмарине. Кстати, эти колбасы отлично хранятся, можете смело везти домой, особенно если летите самолетом.

Вот так мы съездили в Испанию – страну Сервантеса, корриды, фламенко, паэльи и еще много-много чего. Уезжать, конечно, не хотелось, но мы тешили себя надеждой ещё вернуться и, может быть, не раз. В общем, как написано на гербе Испании, «plus ultra», что можно перевести как «ещё дальше».

Испанские узники (начало)