Пройдя мост, соединяющий Камбоджу и Таиланд, мы естественным образом сменили правостороннее движение на левостороннее, и, увы, с той поры дела наши пошли наперекосяк. То есть сперва ничто не предвещало беды: визы для граждан России тайцы отменили, так что штампы в наши паспорта пограничники поставили без звука или вопроса. А вот дальше мы вместо того чтобы сориентироваться, зачем-то попёрлись к первой же обнаруженной кассе автобусов, где пленились ближайшим отправлением за 9 долларов до парка Лумпини в 13.00. Не успели наши торговые операции закончиться, как обнаружилось сразу несколько компаний туристов, бодро кооперирующихся чтобы снять вскладчину микроавтобусы; по их словам, этот путь выходил и организованнее, и дешевле. «Ладно, — подумали, помнится, мы, — в большом транспорте и сесть можно с комфортом, и надёжнее там. Как бы не так! Во-первых, из-за лени приставленного к нам подростка-помогальника мы чуть было не опоздали на свой рейс — мальчонка куда-то запропастился, а когда прибежал, то выяснилось, что автобус уже стоит у ворот на выезд. Во-вторых, из-за этой задержки мы попали в нижний отсек двухэтажной машины, и сели очень неудачно, на полукруглый диван, плюс к тому же последнюю секунду к нам впихнули деда Потапа, седоусую с редеющими волосами фигуру. Этот тип бубнил беспрерывно, причём не закрывал рта даже когда почти все заснули — он бубнил для тех, кто просыпался. На остановке, когда все пассажиры разбежались, дед Потап доставал продавца фруктов. Мы даже решили организовать передачу: «Дорожное радио. Гундёж с дедом Потапом». Оставайтесь, дескать, с нами — реклама пройдёт быстро, а потом с нами снова будет дед Потап.

Все, кто сможет пересказать содержание очередных четырёх часов передачи, получат в подарок приз — диск «Дымящийся банан деда Потапа». Понимаю, звучит несколько скабрезно, но на остановке дед разжился жареным бананом и умудрялся вещать, держа его во рту. Банан, значит, дымится, а дедуля излагает в пространство свои соображения. «Кстати, — поинтересовался брат, — а зачем банан жарить? Он же самой природой предназначен для употребления в сыром виде и полон полезных веществ». — «Вот для того чтобы избавиться от этих полезных веществ, бананы и жарят», — мрачно ответил я. Можно было, кстати, наградить благодарных слушателей ещё также и диском «Вонючее хлёбово деда Потапа», поскольку он купил пакет с какой-то красной дрянью и периодически прикладывался к трубочкам, всасывая содержимое. Правда, эти несколько секунд ему приходилось молчать, так что хлёбово убывало очень-очень редко. А так дед не закрывал свой рот битых 4 часа, вплоть до появления за окном окраин Бангкока, а в салоне — желающих выйти, после чего мы перебрались на второй этаж наслаждаться тишиной.

Бангкок за окном вздымал в небо горные пики небоскрёбов, пока мы вместе с автобусом возносились на гребни мостов, проваливаясь затем на самое дно, под опоры автострад. Возле одной из таких опор мы с автобусом расстались, имея перед глазами парк Лумпини и торчащую вдалеке цель нашего путешествия, башню «Baiyok». Дорога от места высадки до отеля заняла совсем немного времени, и вскоре мы входили в фойе гостиницы. Тут Таиланд показал, насколько он изменился: узнав, что мы из России, девушка за стойкой отработанном до автоматизма жестом достала из ящика закатанный в пластик лист бумаги. Текст на русском языке объяснял, что с постояльцев нынче взыскивают депозит в размере 3000 бат — как гарантию оплаты содержимого мини-бара и сохранности имущества номера. Видимо, гости с нашей родины зарекомендовали себя всерьёз, раз попав в отведённый нам сьют, мы обнаружили среди приветственных буклетов список предметов, находящихся в комнате, с указанием их стоимости. В самом низу листка имелась кроткая приписка: «Если дорогие гости пожелают оставить себе на память халат, полотенце или другие имеющиеся в комнате вещи, они могут обратиться по этому вопросу к старшему кастеляну». Что до остального, то, прочитав не один скверный отзыв о «Байоке», по-прежнему остаюсь в недоумении — что, собственно, туристам не нравится? Ну, слегка обшарпан номер, ну стёкла грязные… Лично мне вот не пришёлся по вкусу запах сигарет, пропитывавший холл (а я ведь просил номер для некурящих), но ведь всё вышеперечисленное ничуть не затеняет прекрасный вид на город, шикарный завтрак и общую приятную атмосферу. Как-никак, нечасто выпадает жить на тридцатом этаже и, стоя у окна, смотреть как гаснет свет над городом ангелов.

На этот вечер были намечены кое-какие мероприятия, которые, однако, пришлось отложить: брат объявил себя неспособным к передвижениям, желая придти в себя после велосипедных приключений в Камбодже; он-де недостаточно отдохнул и практически не восстановил силы за прошедшие сутки. Даже на прогулку вдоль торгового комплекса «Плаза» его раскачать не удалось, а зря — я, пошедший в одиночку, окунулся в водоворот веселья: тайцы как раз ставили ёлку. ёлку! Картина, конечно, сюрреалистическая: на улице температура +25, народ ходит в футболках и шортах, а тут ёлочка в огнях гирлянд и дедушка Мороз в санях, запряжённых оленями торчит. Ладно, хоть статуя, а то под шубой точно вскипятился бы…

Вообще, вся эта композиция — форменный сюрреализм: в самом сердце буддистского Таиланда выставлены христианские ёлки, а возле них как ни в чём не бывало сидит индуистский слоноголовый бог Ганеша и флегматично взирает на происходящее… Эклектика чистейшей воды…

От дальнейшего участия в веселье пришлось отказаться из-за начавшей грохотать аудиосистемы, включенной явно сумасшедшими гражданами из так называемого «японского городка». Может, они думали, что к их торгующим с[вежими]ушами и пивом ларькам на такой «концерт» соберётся праздный народ, но, кажется, их замыслы провалились; такой «музыкой» хорошо рыбу глушить, а никак не компании собирать, по крайней мере на мой взгляд. Я и так-то не люблю громкие звуки, к тому же мой слух за день достаточно истерзал дед Потап, так что пришлось быстро убираться в прохладу торгового комплекса. Сняв в банкомате изрядную сумму в батах, я решил прикупить воды и соков, и тут Таиланд вновь показал свою новую сущность, когда продавщица с милой улыбкой обсчитала меня на сотню. Во Вьетнаме или Камбодже этот номер у неё не прошёл бы, а в Бангкоке я слегка расслабился, памятуя как без проблем и осложнений прошёл прошлый визит. Как-никак, страна улыбок и вообще… Не столько обидно за деньги, сколько за гнусное положение: обсчитали мило, со словами «спасибо за покупку» и доброжелательно при этом улыбаясь…

Памятуя о насыщенной культурной программе, что была запланирована на ближайшие дни, мы решили втягиваться в знакомство с местной пищей осторожно; опыт путешествия по Ливану и Сирии подсказывал, что лучше приучать желудок к непривычной еде постепенно. Именно в таком ключе мы поступили на завтраке, поднявшись ради него на 44 этаж. В ресторане, как и в номере, стекла были во всю стену, и перспектива сидеть на обрыве сначала ужаснула, потом заворожила и, наконец, захватила нас целиком. Народу в помещении было с гулькин нос, едва ли не меньше, чем официантов — как раз шла акция оппозиции по блокированию аэропортов, так что наличные туристы, видимо, больше интересовались возможностью улететь домой, чем завтраком. Что ж, к счастью, еды от сокращения постояльцев меньше не стало, так что мы причастились свиных и говяжьих сосисок с картошечкой, салатов, жареного мяса, плюшек, фруктов, и т.д., и т.п.

Конкретных планов на этот день у нас не было, так что самой разумной мерой для приобщения брата к жизни Бангкока мне показался вояж по реке — я в прошлый визит проделал этот путь сразу по приезде и решил повторить опыт. Надземное метро быстро добросило нас до причала Taksin, с края которого мы воззрились на Чао Прао. Увиденное действительно поражает! Даже меня, наблюдавшего эту суету не в первый раз, снова окатило впечатлениями, да так что некоторое время мы стояли возле причала маршрутных катеров, раскрыв рот и пялились на открывшуюся панораму. По реке словно тараканы по кухне сновали пароходы, моторки, лодки и какие-то откровенные уже корыта, вдоль набережной расположились живописные домики в нищенском стиле, а над ними вздымались белоснежные громады роскошных отелей. Короче, Бангкок — город контрастов…

Если время позволяет, можно купить однодневный проездной и кататься по реке сколько душа пожелает — выходить на нужных пристанях, снова садиться, и так до вечера. К примеру, разумно проехать для начала вдоль маршрута просто в созерцании, а на обратном пути поснимать пейзажи. Можно, впрочем, отнестись к поездке и утилитарно, считая водный транспорт всего лишь подспорьем в передвижениях по городу; его-то пробки не касаются…

Если так подходить к делу, то выложив за проезд пару десятков бат, через короткое время оказываешься там, где нужно: остановки разных компаний-перевозчиков могут быть разнесены, но возле основных достопримечательностей причаливают все лодки, так что мимо Королевского дворца проехать не удастся.

Топая по дороге к входным воротам, не обращайте внимания на тайцев, уверяющих, будто дворец закрыт. Тот приставал, что беседовал с нами, сделал своё предупреждение почти под самой табличкой «Не верьте тем, кто утверждает «Дворец закрыт». Он открыт ежедневно с 8 до 16 часов» — святая простота…

Попав за окружающую территорию комплекса стену, следует сперва зайти в расположенный справа информационный пункт, а потом держать курс левее, к тому зданию, где находится касса. Цены весьма высоки — приходится выложить 300 бат, за которые посетитель получит возможность осмотреть местность, но также побывать в музее регалий и монет, плюс к тому билет действителен для посещения уникального дворца Винманек.

Кстати, миновать контрольно-пропускной пункт удастся лишь тем, кто будет соответствующим образом одет. Многие почему-то полагают, что в гости к правителю Таиланда можно являться чуть ли не в стрингах. Как результат, взгляд, отрываясь от созерцания архитектуры, периодически натыкается на фигуры в неуклюжих балахонах. Да, то, что тайцы выдают «прикрыть срам», человека отнюдь не красит, а ходить ему в этой «попоне» придётся довольно долго — комплекс занимает приличную площадь.

Мы-то заранее надели брюки и рубашки, а на наших глазах молодую пару пускать не хотели: у девушки были слишком короткие бриджи. Она пыталась сделать их длиннее, стягивая вниз, но тогда взорам окружающих открывалась верхняя часть попы, что было по тайским меркам еще хуже. Одевайтесь подобающе, а то останетесь за воротами дворца!

Войдя внутрь комплекса, нетрудно обнаружить а) массу красивых мест и б) толпы туристов. Были там и наши соотечественники, бродившие кучей вслед за гидом. Решив послушать экскурсию, я подошел поближе. Посчастливилось мне узнать много чего интересного (почти дословно): «вот Будда. Он такой бог. Ему поклоняются буддисты. Вот тут на стене картины из его жизни? Эй, не стоим там, не рассматриваем, идем дальше, не отстаем! Короче был он Буддой, ну вы поняли, какой крутой был чувак» и так далее. Спасибо, «такой хоккей нам не нужен!» У нас под рукой был подробный путеводитель, и в общей сложности в комплексе Королевского дворца мы провели три с половиной часа, просто гуляя и наслаждаясь архитектурными изысками. Лично мне очень понравились королевские гвардейцы у входа во дворец. Часовой, стоя на тумбочке, был ростом как раз с меня. Изумрудного Будду, как и предсказывалось, снимать запрещено, но есть возможность снимать как бы с улицы, находясь за дверями храма. У меня вышло на увеличении не очень хорошо, может, кому-то повезет больше.

Очень интересными выглядят сцены из тайского эпоса «Рамакиен». Эта сиамизированная версия знаменитой «Рамаяны» простирается в общей сложности на 1900 метров, переливаясь из сцены в сцену. Естественно, рассматривать росписи надо либо вместе с хорошим специалистом по данному вопросу, либо иметь под рукой справочник, а не то вообще ничего не разберёшь. Вот, например, сцена начинающейся резни: войска подступают к городу, защитники суетятся на стенах, но их дело обречено, потому как отряд диверсантов уже проник за укрепления и сейчас штурмует дворец; вождь атакующих в богатых доспехах того и гляди пронзит копьём градоначальника…

Путеводитель же сообщает, что это король приехал с небольшой свитой в монастырь навестить больную любовницу, а заодно выспросить у настоятеля волю богов…

Я, конечно, слегка утрирую, но в целом дела обстоят именно так.

Следует также обратить внимание на копию Ангкор Вата, поставленную как свидетельство захвата Камбоджи тайцами. Она (копия) расположена рядом со священной великой драгоценной чеди Пхрасиратана, которая была построена королём Монгкутом для хранения кусочка кости Будды.

Вдоволь находившись по территории Королевского дворца, лучше всего, конечно, вторую половину дня отвести под что-нибудь тихое, расслабляющее. Однако если на Бангкок есть всего три дня, следует использовать их с толком, хотя бы и превозмогая боль в ногах, ещё не успевших отойти от недавних приключений в Ангкоре. Так что презрев перспективу отдыха, мы отправились смотреть храм Ват По, с его огромным павильоном Лежащего Будды.

На эту достопримечательность надо отвести тоже часа два-три. Там можно бесконечно бродить по переходам, совать нос во всякие закоулки, делать фотографии двориков с клумбами, но особый восторг у меня вызвали ступни Лежащего Будды, украшенные мельчайшей инкрустацией. 108 перламутровых орнаментов, заботливо изготовленных тайскими мастерами, передают индивидуальные черты буддийского божества.

Уже начинало вечереть, когда мы, наконец, попали к железнодорожному вокзалу Хуалампонг. Тут-то Таиланд вновь нас оглоушил: на нужный нам поезд спальных билетов второго класса не оказалось. И даже в первом классе мест не было. Между тем график поездки по Индокитаю предусматривал переезд до Лаоса именно в данный конкретный день, так что пришлось брать места в сидячий вагон третьего класса. Это снова забастовщики нам подсуропили — поскольку улететь из Таиланда было в тот момент нереально, народ бодро рванул в соседние страны, надеясь выбраться домой авиарейсами оттуда. Вдобавок, на тот момент нельзя было, как сейчас, сделать заказ онлайн на сайте тайских железных дорог. В общем, вляпались мы здорово, и, упав духом, решили покамест вернуться в гостиницу. Даже договорились было с тук-тукером за 20 бат, сели, а тот с помощью помогальника предложил «кое-куда заехать», чтобы он мог получить 5 литров топлива. Естественно, после некоторого скандала был послан и остался как без топлива, так и без денег. Следующий опыт мы поставили через пару кварталов (уж очень далеким по такой жаре казался Байок) — с тем же «успехом»: сперва 20 бат с заездом, а без заезда 100. С каждого. Когда начали вылезать, водила принялся торговаться, но за 40 бат ехать не согласился и остался с шишем. Как итог, мы поймали автобус и поехали с ветерком за 8 бат с носа.

После отдыха жизнь снова показалась нам мила, грядущие проблемы с переездом в Лаос оказались несколько отодвинуты в сторону, а чтобы забыть о них совсем, было решено приобщиться к бангкокской ночной жизни. Вскоре мы прибыли в район Патпонг…

Если я помню улицы, где не протолкнуться, то из-за кризиса с туристами на тот момент царила тишь да гладь. Продавцы, видимо, не осознавая что делают, и, очевидно, находясь в прострации от появления первого за вечер покупателя, заломили цену за поддельные часы в 1300 бат (мы потом такие у Пратунама видали за 300). Ладно хоть цены на развлечения остались на разумном уровне. Хотя опять-таки из-за отсутствия туристов мы стали объектом совершенно лишнего внимания: чуть ли не все наличные девки заведения сбежались к нам. Правда, всех желающих отведать за чужой счёт «колы» мы быстро разогнали, хотя они нас успели немного полапать и поприставать с грязными домогательствами. В целом, данное конкретное шоу как-то не вдохновляло, будучи наполненным семейной атмосферой. Так, исполнительница фокуса с бананом мирно читала в углу вплоть до того момента, когда пришло ей время выходить на подиум. Кстати, несмотря на обилие трюков, участвовали в шоу всего три девицы, а еще парочка топталась на заднем плане, оголив грудь. Занятно, что сняв трусы (спокойно и буднично, словно перед душем) очередная девушка долго поправляла сбившийся лифчик, заботясь сделать недоступной для мужских взглядов верхнюю половину туловища. Стыдливость, чёрт побери!

Вообще, встречали нас как-то неприветливо, потому как без гостей какой смысл в шоу, а так пришлось браться за работу. Соответственно, пока очередная солистка отбывала номер, обнажённый сверху кордебалет лениво перебрасывался фразами типа: «Вот ведь принесло их на нашу голову. — М-да, и сидят, не уходят, как будто другого дела не нашлось. — Теперь фиг знает, когда освободимся. — А я хотела еще в сберкассу успеть, за свет заплатить. — Что там сберкасса, у меня внук в детсаду на продлёнке. Когда я теперь его заберу? А домой когда попаду? — И какого дьявола фаранги не пошли в соседнее заведение?» Мамасан меж тем бодро подбивала бухгалтерский баланс, судя по кипам разбираемых ею листов и напряженности лба. Бармен изучал газету. Девки-попрошайки куда-то испарились. Наконец, исполнительницам надоело трудиться и одна из них, отработав «Танец с бритвами», принялась тормошить кучу ветоши в углу зала. Куча затрепыхалась и оказалась не первой свежести бабкой, закутанной в пончо. Явив миру заспанную рожу, бабуля некоторое время не могла взять в толк, чего от неё хотят, а, уразумев, полезла на сцену; мы чуть со стульев не упали. Но тайка оказалась недюжинных талантов, и прожитые полвека не растратила напрасно. Засунув куда следует фломастер, она бодро принялась елозить бёдрами над листом бумаги, и через 5 минут миру был явлен братов портрет с надписью «Welcome to Thailand». Я было восхитился и хотел прикупить шедевр, но брат забраковал идею, сказав: «Ничуть не похоже». Действительно, сходство было весьма общим, но художницу винить всё-таки рука не поднимается. И ничего другого подниматься тоже никак не может. Мне подумалось, что хорошей мыслью разнообразить программу и продвинуть мастерство на новую ступень может стать вырезание статуэток. Суёшь, значит, между ног резец и, воплощая в жизнь слова Микеланджело, отсекаешь от каменной глыбы всё лишнее. В таких дерзновенных раздумьях мы и покинули заведение.

Поскольку культурная программа на тот момент завершилась, а о бескультурной здесь говорить неуместно, перейдём сразу к событиям следующего дня.

Билет в комплекс Королевского дворца дает также право посетить бывший летний дворец Винманек в течение нескольких следующих дней. Это мероприятие было отложено на завтрашнее утро, поскольку перед нами стояло куда более завлекательное мероприятие — поездка в древнюю столицу Таиланда Аюттайю.

Несколько лет назад, во время недели таиландского кино мне посчастливилось посмотреть фильм «Легенда о Суриотай», который, как потом выяснилось, является самым масштабным и дорогостоящим кинопроектом королевства. Эта эпическая сага за три часа рассказывала о полусотне лет кровавой истории тайской земли, вплоть до завоевания большей ее части бирманцами. В финале Аюттайя, лежащая в шестидесяти километрах к северу от Бангкока, красиво сгорала. Мне ужасно хотелось прикоснуться к ауре этого места; почти так же я в детстве мечтал, прочитав книгу «Слоны Ганнибала», побывать на земле Карфагена, что и осуществилось в конце концов. Аналогично, стала явью и мечта об Аюттайе. До руин древнего города можно легко добраться на поезде с Центрального вокзала Бангкока. Стоимость удовольствия — меньше доллара за поездку туда и обратно!. Билет без проблем покупается в кассе, а потом предъявляется кондуктору уже в пути. Состав дает фору любой нашенской электричке — потрясающая обшарпанность плюс поездные торговцы. Продавали, слава богу, не батарейки или ручки, а воду (в ведре со льдом), орешки и шоколадки. По уже сложившейся традиции в вагоне кроме нас европейцев не было, а вот в отличие от катерных тайцев поездные беззастенчиво нас разглядывали; особенно старался дяденька сидящий на скамье прямо против меня. Пришлось начать разглядывать его. Поездка продолжалась около часа, и почти все время мы таращились друг на друга. :))) (На самом деле, я отдал должное и пейзажу за окном).

От станции развалины Аюттайи отделяет водная преграда. Слева метрах в трехстах лежит мост, а прямо от дверей вокзала через речку ходит паром. Переезд влетел нам истинно в копеечку — 2 бата с каждого! Да, если везешь велосипед, платишь еще 1 бат сверху. Далее надо двигаться перпендикулярно реке и минут через двадцать ты на месте.

Комплекс развалин занимает огромное пространство, так что следует туда ехать на два или даже три дня – иначе можно только осмотреть основные места, а прочувствовать атмосферу не удастся. Я, откровенно, не очень хорошо представлял себе масштабы древнего города, иначе бы отвел на осмотр куда больше времени, а так нам удалось увидеть только несколько больших «квадратов», представляющих собой комплекс зданий и культовых сооружений, обнесенных невысокой стеной. Поскольку мы уже познакомились с тайской архитектурой, нетрудно было представить великолепие, которым блистали храмы и дворцы, когда еще не были разрушены.

В час, когда солнце стало клониться к закату, мы двинулись в обратный путь на станцию. По дороге случилось занятнейшее происшествие — мы подверглись нападению водителя автобуса, страстно желавшего вернуть нас из здешних задворок в лоно цивилизации. Завидев явных туристов, этот индивидуум прямо-таки запрыгал от радости, а когда мы сблизились, доверительно заглянул мне в глаза и вежливо спросил: «Бангкок?». Услышав утвердительный ответ, он подмигнул и мотнул головой в сторону открытой двери своего железного коня, типа «чего раздумывать, едем». Я попытался выяснить, в какое место мы приедем в финале. Он затруднился ответить, так как английского не знал напрочь. Как выяснилось чуть позже, не владел он и топографией, так как вынутая братом карта тайской столицы поставила его в тупик. Повертев карту так и сяк, он позвал на помощь пассажиров. Сразу трое затащенных ранее в автобус тайцев выбрались наружу (подозреваю, с большой радостью) и начали втолковывать нам, что эта «карета без лошади» вещь совсем безопасная, а ездить на ней очень круто и т.п. К сожалению, английский по-прежнему оставался персоной нон грата в их коллективе, так что вскоре пассажиры и виртуоз руля стали общаться главным образом между собой. Я начал терять терпение, так как был риск опоздать на нужный поезд, а новый пришлось бы ждать лишний час. Тут на свою беду в поле зрения водителя появилась тайская девочка школьного возраста, которая была втянута в беседу, и которая, как оказалось, немного говорила «по-иностранному» (водила очень обрадовался), но на каком конкретно языке она пыталась беседовать, мне лично понять не удалось. Тогда вся компания стала снова совещаться, сбившись в тесный кружок, и мы, некоторое время выждав, сочли за благо оставить тайцев в обществе друг друга.

Перебравшись через реку, мы вновь оказались в здании вокзала, купили обратные билеты и пошли ждать поезд на платформе. Тут наше внимание привлекла надпись на отдельно стоящем щите, сообщавшая, если кто-то сомневался, что тут, знаете ли, город Аюттайя. Надпись эта едва не изменила всю мою жизнь и вот почему — кроме нас на перроне торчали несколько туристов и подходили все новые. Каждый выходивший из вокзала крутил головой по сторонам, обнаруживал щит, и дальше в его голове выполнялась некоторая интеллектуальная работа. Не считаю себя телепатом, но мозговую деятельность некоторых индивидуумов ощущал весьма отчетливо: сначала «Надо же! Вот это да! Написано «Аюттайя» хитрыми закорючками: по-тайски, значит, а внизу латиницей «Ayutthaya», чтобы всякому европейцу было понятно». Соответственно, делается снимок надписи. Потом в голову туриста приходит мысль — а вдруг земляки не поверят, что человек там был лично? Надо, значит, сделать снимок себя на фоне надписи. А кому же поручить это ответственное дело (оглядывается по сторонам). Ба! Вот же сидят европейцы, их и припашем! Два раза — немецкой паре и американцу я оказал услугу даже с понимающей улыбкой. Потом явилась орда японцев. Эти сгрудились возле щита, а мне всучили то ли три, то ли четыре фотоаппарата, и меня начал побирать чёрт. Подошла толпа китайцев. Вот тут я и подумал, не осесть ли мне в Аюттайе и не открыть ли фотоателье — клеить красивые рамочки, туда фотокарточку — бряк! и по два доллара с физиономии, будьте любезны. Мы как раз обсуждали с братом деловые перспективы, когда прибыл поезд, разрешивший все сомнения. А ведь я мог бы стать зажиточным бизнесменом!

В этот раз мы уселись в вагон с продольными скамьями вдоль стен. То ли по этой причине, то ли из-за позднего времени внутри было практически пусто. Я занял край скамьи, но так как постоянно сворачивать голову в окно было неудобно, через некоторое время уселся лицом по ходу движения, спустил ноги с края сиденья, а поручень послужил мне опорой для рук, на которые опустилась моя голова, и в таком положении смотрел как багровое солнце исчезает за горизонтом, словно тонет в залитых водой полях.

Новый день принёс нам новые впечатления; первым из них стала поездка по бангкокским каналам. Дело в том, что в районе Пратунам находится «кольцо» маршрутных катеров: это место — стыковочный пункт для рейсов с востока на запад. По воде можно оперативно добраться до Золотой пагоды, а уж дальше двигать куда хочешь.

Не успели мы появиться на причале, как под погрузку прибыл очередной катер, и пассажиры ринулись к нему прямо как пираты на абордаж. Масса тайцев буквально затопила посудину, но потом как- то всё «устаканилось», и нам тоже нашлось место. Народ демократично расположился на лавках и начал рыться в карманах в поисках мелочи, потому что над ухом уже слышалось знакомое позвякивание футляра для монет — так, тряся футляром с монетками, ходит обычно кондуктор. Очень, между прочим, удобная штука в виде колбасы — не надо рыться в поисках сдачи по сумке с мелочью: открываешь крышку, и все денежки как на ладони.

Цена проезда была крайне демократичной — 10 бат за кусок от отеля до Golden Mount, или 20 за весь маршрут. Кондуктор ещё весело шлепала по борту, обилечивая свежепогрузившихся, как капитан дал полный ход, и мы сломя голову понеслись под мостами, под трубопроводами, под железнодорожной веткой, мимо жутких помоек, каких-то хибар и торговых рядов. Не знаю, получал ли экипаж премию за количество выполненных в день рейсов, но скорость катер сбавлял только при подходе к очередному причалу и только в самый последний момент. Пару раз мы проносились в считанных сантиметрах от борта встречной «маршрутки», и однажды я даже замер, представляя, как сейчас салон окатит встречной волной (а вода грязнющая!!), но тут в мгновение ока ребята из команды дернули какие-то шнуры и вдоль всего борта поднялись куски материи (материал мне живо напомнил сумки отечественных челноков), так что от окружающего мира осталась только щель под потолком, куда я и выставил свою камеру снимать все подряд, для общего представления о пейзаже. Мои манипуляции в общем никого не удивляли — люди ехали на работу или с работы, выходили, садились, читали газеты. Если им и было интересно, что делают «фаранги» в таком месте, то виду они не подавали. Со своей стороны мы как-то не очень переживали, что на всем пути были в лодке единственными европейцами.

Кстати, через пару месяцев после поездки я смотрел какой-то тайский фильм ужасов, так там девушка-вампир в таких вот маршрутных катерах искала себе жертвы, их завлекала домой и там пожирала. Но в тот момент никто из нас о такой опасности не догадывался, отчего все и прошло гладко.

На ярком солнце Таиланда Золотая пагода блестели совсем уж нестерпимо, ладно хоть забираться к ней можно было по тенёчку — окаймляющая холм лестница в 320 ступеней большей часть обсажена деревьями. Зато площадка наверху оказалась открыта жаре, так что мы сочли за благо поскорее спастись в помещениях пагоды. Вход вопреки ожиданиям оказался платным; ну не то, чтобы там торговали билетами, а следовало пожертвовать по 20 бат с носа.

Когда-то, до 1960-х годов, эта гора была самой высокой точкой Бангкока; потом-то, конечно, столицу Таиланда наводнили небоскрёбы, но даже сегодня виды со смотровой площадки Golden Mount интересны, поскольку дают возможность увидеть перспективы местной жизни с довольно близкого расстояния.

Двинувшись оттуда на север, нетрудно вскорости попасть ко дворцу Vinmanek — он не так популярен у туристов, как его более раскрученный коллега «Grand Palace», так что пришлось с полчаса ждать, пока наберется достаточно англоязычных туристов на группу, потому что одиноких путников внутрь не пускают (между прочим, за время вынужденного сидения у входа во дворец прошли четыре тайских экскурсии). Да, те, кто решит пойти, в Vinmanek, должны знать, что обувь при входе снимают и сдают в камеру хранения. Кое-кто из туристов, явившийся в шлепанцах, вынужден был ходить по дворцу босиком.

Здание позиционируется как крупнейшее деревянное сооружение такого рода, насчитывает 84 комнаты и по сей день периодически используется для отдыха королевской семьи. Мне очень понравились старые, XIX века, фотографии, изображающие одного из тайских королей во время его учебы в Англии: толпой стоят подростки в гетрах, в кепках, с клюшками для поло, а король меньше всех ростом и ужасно смешно смотрится в европейской одежде.

После экскурсии мы немного погуляли по территории, а потом направились в близлежащий зоопарк Дусит, позиционированный путеводителем как крупнейшее заведение такого рода в Таиланде. Не знаю уж, как выглядят другие тайские зоопарки, а этот лично мне совсем не понравился, главным образом из-за толп народа и плохого обзора животных. Брат придерживался того же мнения, так что после беглого осмотра территории мы выбрались на улицу. Куда теперь идти, мы примерно представляли, только вот окружающая обстановка не вызывала прилива энергии: с одной стороны был глухой забор зоопарка, с другой — ров, за ним крепкая с виду стена и часовые, внимательно провожавшие нас взглядом. Кругом ни души. Сверившись по карте, мы установили, что перед нами некий Chitralada Palace — что за зверь? Посмотреть дворец так и не удалось из-за громадных деревьев, закрывавших весь обзор. Специально они, что ли, там насажены?

Да, действительно, деревья, похоже, насажены специально — судьба привела нас под стены действующей королевской резиденции; оттого и охранники, оттого и внушительная стена, оттого и то внимание, которое уделяется редким прохожим. Зато уж на Autthaya Road, куда мы выбрались в итоге, никому до нас дела не было, так что мы довольно скоро практически незамеченными добрели до монумента Демократии. Эта замысловатая конструкция, возведённая в 1939 году, призвана служить напоминанием о событиях, состоявшихся семью годами раньше, когда в результате военного переворота Таиланд сменил абсолютную монархию на конституционную, и встал, как считается, на путь развития демократии. Если Вас занесёт в те края, обратите внимание на сочетание в композиции памятника религиозных мотивов и светских панно, выдержанных вполне в советском духе: там фигурируют рабочие, колхозницы, лётчики и солдаты — и все горой за демократию…

Дальнейший наш путь пролегал по оживлённой улице Ratchadamnoen Klang, загазованной и многолюдной. В одном месте нам встретилась особенно большая толпа, буквально заполонившая тротуар. Оказалось, вся масса людей торчит возле здания штаб-картиры Государственной лотереи; уж не знаю, чего ждали собравшиеся тайцы, может, раздачи выигрышных билетиков, а от нас удача в тот момент отвернулась: немного не рассчитав время, мы попали в Национальный музей совсем незадолго до закрытия. Оттого практически вся экспозиция этого крупнейшего собрания предметов истории и культуры Таиланда прошла мимо нас, и всё, что удалось увидеть — это коллекция погребальных карет. Впечатляющие, надо сказать, у них пропорции, и оформление тоже впечатляющее. Наверно, как раз излишние затраты на украшение повозок стали причиной королевского указа, запрещающего излишнюю роскошь погребальных процессий.

Обойдя дозором местность, мы наметили павильоны, которые следовало бы осмотреть во время очередного визита в Бангкок, и двинулись к выходу, невдалеке от которого обнаружили турофис, где запаслись на будущее буклетами и картами. Кроме того, рядом со зданием имелась стоянка бесплатных велосипедов. Оказывается, в городе задействована программа улучшения обслуживания туристов, вот и подготовлены как прокатные пункты, так и маршруты поездок. Только сомнительно, что это начинание будет успешным, поскольку пешеходы и запаркованный на тротуаре транспорт напрочь забивают обозначенные велодорожки.

Другим интересным событием вечера стало наше участие в национальных торжествах: через пару дней должен был отмечаться день рождения короля Пхумипхона Адульядета, так что по этому случаю всем желающим выдавали плошки с местной едой. Мы, конечно, сперва не собирались участвовать в мероприятии, просто подошли посмотреть, по какому случаю собралась толпа, но тут стоявшие в очереди тайцы стали нас приглашать, и стало неудобно отказываться. Под тентами оказался устроен целый конвейер по раздаче пищи: в руки дают ложку, далее нужно ждать миски, в которую последовательно наливают бульон, кладут лапшу, кладут мясо. Еда, в общем, оказалась ничего, правда, на мой взгляд, слегка переперчёная. Интересно, что окружающие воспринимали присутствие в своих рядах двух фарангов с большим энтузиазмом — каждый, кто проходил мимо нас, поднимал большой палец и одобрительно улыбался…

Трапеза напомнила нам о грядущем ужине в ресторане на вершине Baiyoke Sky. Дело это, конечно, недешёвое, но, поверьте, оно стоит потраченных денег. И не слушайте представителей турфирм, готовых за двойную цену облагодетельствовать своих подшефных билетами: внести соответствующую плату можно непосредственно в кассе у входа в гостиницу, и ажиотажа там не наблюдается. Уплатив без малого двадцать долларов, посетитель возносится скоростным лифтом на 80 с лишним этажей от земли, и в поднебесье к его услугам оказывается огромнейший выбор яств, включая как таиландскую, так и вьетнамскую, кхмерскую, японскую, китайскую и прочие кухни. Всяких вкусностей в ресторане столько, что можно лопнуть от обжорства.

Отдавая должное искусству поваров, следует, однако, не забывать о возможности дополнить плотские удовольствия духовными, а именно забраться ещё выше, на открытую обзорную площадку. Конечно, из окон ресторана открывается прекрасный вид на город, но хочется большего, хочется прикосновения теплого ветра, и звуки чтоб были, и вообще… Мгновения в очередном лифте пролетели незаметно, и, наконец, мы стоим на самой высокой точке Бангкока. Выше были только звезды, а внизу простирался громадный мегаполис. Вдалеке пылал светом Королевский дворец, небоскребы кругом лучились огнями, громадная развязка неподалеку несла гусеницу машин. Было в непрестанном движении города что-то волшебное; последний раз такие ощущения я испытывал на Эйфелевой башне, глядя на Париж. Были бы крылья, полетел бы! Через несколько минут я пришел к выводу, что смогу полететь и без крыльев, настолько меня переполняло чувство восторга! Выполнить задуманное мешала оградительная сетка, и я уже стал прикидывать, каким образом можно от нее избавиться, как вдруг некий подозрительный посторонний звук нарушил создавшуюся мировую гармонию. Я прислушался — нарастало какое-то гудение. И вот уже стали различимы тягучие звуки нечеловеческих фонем, знакомые каждому обитателю российского города: «мля-бля-гля» всё явственнее слышалось со стороны двери. Еще полминуты и на площадку прибыл источник какофонии, точнее, целых три источника. Можно было их не видеть, чтобы представить, как выглядят пришельцы: китайские синтетические спортштаны (на улице жара за +30), грязная майка обтягивает пузо; наряд дополняют кроссовки с вещевого рынка и хабарик в пасти. Некоторое время обладатели этого великолепия стояли, держась друг за друга и пытаясь сообразить, зачем они сюда явились. «А, тут, эта, пАцАны говорили типа клево где-то»? Тупо попялившись куда-то вдаль, быдланы перекурили, после чего один из пришедших изрек сакраментальную фразу, могущую стать девизом целой социальной группы наших соотечественников: «Не-е-е, не х.. здесь смотреть, пошли дальше бухать.» И они пошли бухать. Тот, кто видел в Ватикане золотой шар, изъеденный трещинами, легко представит наше состояние в этот момент. Вечер как-то быстро скис…

А ведь нам ещё предстояло всю ночь трястись в сидячем вагоне поезда до границы с Лаосом. И этот путь отнюдь не был усыпан розами… P.S. Фотографии Таиланда можно посмотреть тут — http://vazlav.narod.ru/thailand/thailand_photo3.htm