Начало в разделе: «Абхазия»

13. В СОЧИ

Следующим утром я стояла на обочине шоссе, убегавшего к Псоу, и ждала маршрутку до абхазско-российской границы. Меня провожала Людмила. Впрочем, сначала меня вызвался довезти до Адлера Гриша, но, когда он это предлагал, я еще спала, а Людмила, понявшая, что мое сердце осталось свободным, отправила его восвояси.

…Периодически шел дождь, но, когда я доехала до Псоу, он закончился. Рейсовые автобусы и маршрутки через границу не ходили, и по мосту через реку Псоу мне предстояло идти пешком. У моста со стороны Абхазии развернулся маленький рынок. Абхазы оптом продавали здесь овощи и фрукты.

Пограничный контроль представлял собой будку у начала моста, где за пять секунд посмотрели мой паспорт и занесли данные в компьютер. А дальше я около километра шла по мосту и по коридору, по обе стороны которого торговали всем, чем было можно, начиная с фруктов и заканчивая газовыми баллонами, и, наконец, достигла России. Здесь коридор плавно втек в уже официальный рынок под названием Казачий, и я маленько поплутала, пока не добралась до автобусной остановки на Адлер и Сочи.

Маршрутка в Сочи подошла моментально, и мы тронулись в путь. Я думала, что, прежде всего, на российской стороне мне в контрасте с Абхазией бросятся в глаза отсутствие разбитых зданий, мусора и приличные дороги, а оказалось, что я сразу впечатлилась обилием машин, из-за которого мы даже немного постояли в пробках.

Впрочем, до Сочи мы доехали за час, и я, выгрузившись у железнодорожного вокзала, тут же попала в руки к бабушкам, сдававшим жилье. В этот раз мою хозяйку звали Лариса Андреевна. Жилье отдыхающим она сдавала еще с советских времен, и, видимо, посему обладала нравом энергичным, нагловатым, упрямым и прижимистым. Хотя ко мне она, в общем-то, относилась нормально. Мне досталась комната с балконом за 200 рублей в сутки на втором этаже ее дома весьма странной конструкции. Дом был трехэтажным из нескольких квартир. Вход на второй этаж осуществлялся по внешней лестнице, а входная дверь сразу вела на кухню. Из кухни шел коридор с комнатами и лестница на третий этаж (он же чердак), где было еще несколько комнат, тоже принадлежавших Ларисе Андреевне, одну из которых, кстати, занимала она сама. В общем, без ста граммов разобраться сложно. Зато вокруг дома был сад с яблонями, хурмой и виноградом, по двору бегали курицы, а в нескольких остановках от него располагался знаменитый сочинский парк «Ривьера».

14. КУРОРТНЫЕ КРАСОТЫ

Оставив вещи у Ларисы Андреевны, я пошла осматривать Сочи.

Как населенный пункт, Сочи появился на свет в 1838 году, когда в здешних краях высадился русский морской десант и заложил укрепление, которое назвал Александрия в честь царицы Александры. Потом этот форт переименовали в Навагинское укрепление. А через год после окончания Кавказской войны оно вообще потеряло всякое военное значение, и на его месте был создан пост, вскоре ставший посадом. В нем ввели городское управление и по названию протекавшей мимо речки нарекли Сочи, которая, в свою очередь название взяла от местного всеми употребительного слова «шача», обозначавшего общину убыхов, которые тут обитали.

В 1897 году в Сочи провели перепись населения и выяснили, что на тот момент там жило аж 1309 душ, а также имелось 145 зданий и четыре промышленных заведения, на которых работало 19 (!) человек! А официальным курортом Сочи стал еще через 12 лет, когда сюда прибыл кто-то умный и дал понять, что Сочи может быть, ни много, ни мало, Русской Ривьерой. В результате таких заявлений начался курортный бум, вся тогдашняя знать ломанулась строить тут дачи, и вскоре на их фоне сам город даже несколько померк. Но Советская власть все вернула на свои места, понастроила в Сочи санаториев, и он расцвел окончательно и бесповоротно.

В Сочи я была второй раз. Но, честно говоря, первый можно было и не считать. Состоялся тот мой визит на заре туманной юности, и помнила из него я только дендрарий. Впрочем, сейчас я тоже не планировала все оставшиеся дни сидеть в Сочи, поэтому лицезрела лишь несколько курортных красот, на чем совершенно успокоилась и принялась за его окрестности. Посещенными же сочинскими красотами у меня стали набережная, парк «Ривьера» и морской вокзал.

Парк «Ривьера» был симпатичным парком. Разбит он был еще аж в 1898 году, и я успешно осмотрела все тамошние кафе и карусели. А прониклась я несколькими интересными парковыми скульптурами. Например, прямо посередине центральной аллеи стоял пьедестал в человеческий рост, а на нем занимались армреслингом два маленьких (не больше 30 сантиметров) голых металлических мужика. Хорош был лежавший среди пальм пятнистый леопард. И еще мне понравилась «Скамейка примирения» — обыкновенная каменная скамья, но наклоненная внутрь с обоих краев. Получалось, что ровно на ней все равно не усидишь, а упадешь в объятия к тому, с кем миришься. Или он в твои!

Сочинская набережная мне тоже понравилась. Она была благоустроенной, снабженной кучей кафе и сувенирных ларьков, а заодно рельефной. То есть кое-где на ней приходилось спускаться и подниматься по ступенькам, что придавало ей особенный курортный уют и прелестный вид.

Что же касается морского вокзала, то он, как оказалось, долгое время находился на реконструкции. Теперь же своей презентабельной внешностью и длинным шпилем он знатно украшал Сочи. Я осмотрела его со всех сторон и обнаружила, между делом, что от него в дальнее плаванье пока что отправляются, увы, только три теплохода в неделю. Один неопознанный — в Турцию и два – в Грузию: ракета на подводный крыльях и маленький однопалубный «Михаил Светлов». А еще отсюда организуют морские прогулки за 160 рублей в час с человека. Вот такой вот «чхёрт поберри!».

15. ТРИДЦАТЬ ТРИ ВОДОПАДА

Меня опять начало тянуть к экстриму, но погода испортилась, дождь стал лить все чаще и чаще, и мои идеи о сплаве по горным рекам на рафтах или о конном походе приказали долго жить. Поэтому я решила пойти другим путем и продолжить освоение грузовой техники! Теперь мой выбор пал на «ГАЗ-66», на котором я планировала проехать по руслу реки Шахе, держа путь к достопримечательному месту под названием «33 водопада». Правда, это мероприятие у меня стало организовонно-туристическим, потому что, как добраться до Шахе рейсовым транспортом, я не имела ни малейшего понятия, а полезный во всех других случаях путеводитель «Ле Пти Фюте» в выпуске по Краснодарскому краю отделался коронной фразой, гласившей, что в Сочи во все интересные места продаются экскурсии.

В общем, к 33 водопадам мы двинулись организованной группой. Находились эти водопады в районе Лазаревского, так что сначала мы довольно-таки долго ехали туда на автобусе. Впрочем, ехали мы весело. Моим попутчиком по автобусному сиденью оказался доцент одного Казанского вуза по имени Рашид, прибывший с коллегами в Сочи на симпозиум и теперь так правильно проводивший время. Вел он себя забавно и обаятельно, всю дорогу развлекал меня всякими историями, из коих я уяснила, что он еще поет, играет на пианино и гитаре, ведет активный образ жизни, в общем, весь такой молодец, в результате чего пользуется немалым вниманием различных студенток и не только, что, в принципе, ему льстит, но сам он ни-ни! Все это перемежалось с легким флиртом. И я, отвечая, расслабилась и от души веселилась, поняв, что мы с доцентом попали в схожее положение, привыкнув по жизни первыми не делать первых шагов.



В итоге из рассказа экскурсовода я запомнила только то, что раньше в районе водопадов жили шапсуги, а сами они находились выше по течению реки Шахе от поселков Малый и Большой Кичмай. И еще легенду о том, как напали на одно из шапсугских сел разбойники. Узнавшие заранее про разбойничьи планы жители этого села, собрали все ценное и ушли. Не смогла уйти только старая бабушка. Поняли разбойники, что поживиться им в селе нечем, и забрали с собой бабулю. А вечером напились и устроили пляски. И каждый из них станцевал с бабулей танец. Как только она не просила их, как не умоляла сжалиться над ней, разбойники на уговоры не поддавались. К ночи, изнеможенная, взмолилась она шапсугским богам, чтобы отомстили они за нее. А утром проснулась и увидела, что маленький ручей, на котором стоял лагерь разбойников, превратился в огромную бурную реку, а по воде плавают их шапки. Потонули разбойники! Зато появилась река Шахе.

Остановку для пересадки в «ГАЗы-66» мы сделали как раз на берегу Шахе, но перед этим еще прошли культ дегустации местных домашних вин и коньяка прямо под открытым небом. Вина были неплохие, но особенно я прониклась коньяком – мягким и безумно приятным.

«Как думаете, сколько в нем градусов?» — спросила тетя, проводившая дегустацию.

«Где-то тридцать», — ответила я, допивая свой стаканчик.

«Пятьдесят пять!» — гордо сказала она.

«Да ну!» — не поверила я. Но уже через десять минут поняла, что тетя была права. Э-хе-хе!

Рашид же, умудрившись в силу своего дара убеждения провести среди группы рекламную акцию, в результате которой все купили как минимум по бутылке вина, и, осчастливив тем самым тетю-дегустаторшу, заработал себе бутылку бесплатно, а в придачу еще получил кучу пластиковых стаканчиков. Так что, экскурсия теперь обещала быть не только познавательной!

«ГАЗов-66» было две штуки. Кузова в них были открытыми и двубортными, с тремя скамейками в каждом, на которых все и расселись. В целом, по руслу Шахе мы ехали минут десять. Русло было очень широким, но почти полностью пересохшим, лишь в некоторых местах там стояла вода в лужах, а в основном мы ехали по булыжникам, подпрыгивая на них аки козлы. Трясло ужасно! Даже фотографировать окрестности было сложно, потому что фотоаппараты просто-напросто выскальзывали из рук. К тому же водители двух наших «ГАЗов» решили поразвлекаться и устроили гонки наперегонки. Поэтому, вопя от хлынувшего в кровь адреналина, лучше всего было все-таки сидеть, уцепившись руками в скамейку, тогда появлялся шанс не выпасть из кузова. Машины-звери неслись по камням, преодолевали ямы, проходили вброд глубокие лужи, въезжали на склоны уклоном не меньше 45 градусов… А еще говорят, что «ГАЗ-66» изобрела женщина! Да, как она, спрашивается, такое могла?!

Наконец, мы прибыли к водопадам. Это место оказалось весьма раскрученным, и на площадке перед ними стояли около десяти «ГАЗов», привезших туристов. А рядом были столы с сувенирами и домашним вином, вокруг которых суетилась масса народа. Самими же водопадами я не прониклась. Во-первых, это, скорее, были каскады и перекаты, которыми ниспадала река Шахе. А во-вторых, из 33 водопадов нам организованно показали только 13. Все кругом было обустроено, вверх вели деревянные мостки и лестницы, по которым взбирались кучи туристов, то и дело заслоняя красивые виды и не давая, так сказать, обрести возможность единения с природой (о, как завернула!). Правда, дойдя до тринадцатого водопада, я увидела вверх тропу с табличкой «Хода нет» и пошла по ней. Тропа вела к остальным водопадам, и я осилила еще пять. Были они гораздо красивее уже увиденных, но мне пришлось повернуть назад – время поджимало, а к тому же после дождя было очень скользко взбираться по глинистым склонам, и в одном месте я просто не смогла влезть на очередной уступ. Впрочем, сверху шли люди, и, когда я спросила у них, как там, они ответили, что красиво, но очень грязно!..

А потом были шашлыки в кафе, совмещенном с музеем быта адыгов под открытым небом. Здесь была хижина адыгов в натуральную величину с кроватью и другими причиндалами. Стояла водяная мельница на отводном канале, которые адыги использовали наравне с речками, особенно во времена засухи. Под деревянным навесом на веревках висела маслобойка – большой горизонтальный сосуд, куда наливали молоко и раскачивали из стороны в сторону, тем самым, взбивая масло. Мне безумно понравились пчелиные ульи – точно такие же, как рисуют в мультиках – круглые, под крутыми соломенными крышами. И еще шалаш чабана – низкий и сферический, с подстеленной соломой внутри и сооруженным из поленьев костерком у входа…

Во время обратного пути в Сочи мы с Рашидом пили в автобусе заработанное им бесплатное вино на гранатовых косточках, а уже за полчаса до приезда он начал со мной прощаться. Когда он сказал «до свидания» в пятый раз, я все-таки решила сделать «первый шаг».

«Похоже, не хочется вам со мной расставаться?» — спросила я.

Он сразу воодушевился и ответил, что очень привык к моей прелестной компании…

Но… дорога на то и дает мудрость путешественницам, чтобы терять в ней голову только с тем, кто ее понимает точно так же. Рашида же завтра ждала Казань, а меня – Красная Поляна…

16. ВЫШЕ ГОР

Впрочем, утром у меня была еще запланирована рыбалка. Когда я несколько дней назад осматривала сочинский морской вокзал, то обнаружила там объявление о том, что мероприятие состоится в семь утра на небольшом катере и предназначено для местных рыбаков. После этого я сходила к этому катеру и спросила, не хотят ли местные рыбаки взять меня с собой? Рыбаки были не против, и к назначенному часу в назначенное утро я явилась к причалу. Солнце только вставало из-за гор, а у катера собрались многочисленные кошки, ждавшие с утреннего улова рыбачьих вкусностей. Но наша рыбалка не состоялась – народ почему-то не собрался, и ее отложили до лучших времен.

Поэтому я, решив не терять времени, отправилась на автовокзал и села в маршрутку в сторону Красной Поляны. По дороге я хотела еще заехать на форелевое хозяйство, которое находилось где-то на полпути. Но, прибыв туда через час, уперлась в табличку, гласившую, что на территорию хозяйства пускают только экскурсии. Впрочем, их собирали и здесь. И мне охранник предложил подождать минут сорок, пока не придет экскурсовод и не организует мероприятие.

У входа в форелевое хозяйство было несколько магазинчиков, в которых продавали живую, копченую и прочую форель. И вскоре сюда стал подъезжать народ на автомобилях и закупать ее оптом для разных сочинских кафе и ресторанов. А еще через какое-то время даже выстроилась очередь.

Я же узрела неподалеку указатель в павлинарий и пошла по стрелке. Надо сказать, что Форелевое хозяйство, по сути своей, было поселком с развитым частным сектором и несколькими гостиницами. А павлинарий находился на его окраине. Являл он собой большую клетку с синими и серыми индийскими павлинами и еще какими-то курицами. Рядом с ним стоял домик с псом в будке и висевшим на столбе потертым временем объявлением о том, что за осмотр павлинов надо платить 30 рублей. Я осмотрела павлинов, а потом вернулась к входу на территорию форелевого хозяйства.

Экскурсовод появилась, но сказала, что проводить экскурсию для меня одной она не будет, и мне надо подождать, пока соберется народ.

«А когда он соберется?» — спросила я.

«Бывает по-разному, — ответила она. – Может, к десяти часам, а, может, к двенадцати!».

«Да, что я, форели не видела?» — подумала я тогда и, не возжелав ждать два часа у моря погоды, отправилась на остановку автобусов в Красную Поляну.

Похоже, это был не мой день. Автобус пришлось ждать довольно-таки долго. Правда, утешало то, что за все это время экскурсия так и не собралась. Наконец, прибыл «Икарус», и я поехала. Сразу за Форелевым хозяйством автобус нырнул в туннель, а, как вынырнул, тут же начались высокие поросшие лесом и скалистые горы. В ущелье текла речка Мзымта, и, в целом, все выглядело очень красиво.

Опознав во мне приезжую, мне с энтузиазмом поведал о местных достопримечательностях сидевший рядом юноша. Больше всего в его рассказе меня заинтересовало ущелье «Пасть дракона». Там, по его словам, было безумно красиво, к тому же сам юноша жил где-то неподалеку, предлагал мне все показать, а заодно угостить медом с личной пасеки. Но я была непреклонна и продолжила путь в Красную Поляну, хотя и обзавелась на всякий случай номером его мобильника.

Красная Поляна была обычным поселком, превратившимся в последнее время в курорт для горнолыжников с гостиницами и кучей коттеджей. До нижней станции канатной дороги нужно было ехать до остановки «Альпика-сервис». И, прежде чем туда добраться, мы преодолели еще с десяток километров, в том числе один поселок, заселенный многочисленными эстонцами. Нижняя станция канатки находилась на высоте 540 метров, а рядом с ней располагались кафе, ресторанчики, сувенирные лавки и всякие конторы, предлагавшие услуги по доставке клиентов на конечную станцию дороги на джипах и лошадях, а также по спуску оттуда на парапланах.

Сама же канатно-кресельная дорога состояла из четырех очередей, на каждую из которых предстояло пересаживаться на станциях. Первая после нижней станция находилась на высоте 790 метров, вторая – на высоте 1144 метра, третья – 1500 метров и самая верхняя – на высоте 2238 метров. Билет же стоил аж 600 рублей! Правда, после 16 и после 17 часов цена на него падала до 500 и 400 рублей, соответственно. Но, как потом оказалось, к этому времени третья и четвертая очереди переставали работать, и подняться на самую вершину становилось уже невозможным.

На каждой станции имелись кафе и туалет и, по пути к ним на опорных столбах канатки висели растяжки, гласившие, что «до кафе с самой вкусной пиццей осталось пять минут» или «до кафе, где обедал президент России, осталось пять минут». Впрочем, туда, где трапезничал Владимир Владимирович, я не заходила, а, вот, «самой вкусной пиццы» на обратном пути отведала. И она действительно оказалась недурственной. Но больше всего меня радовало наличие в кафе глинтвейна. Чем выше я поднималась, тем холоднее становилось, и мне, пожалевшей полтинник на взятие в аренду в одной из контор утепленного безобразного халата, он был весьма кстати!

На второй станции, кроме кафе, где ел Путин, была еще семейка йетти из картона с отверстиями для вставления голов для фотографирования. Но больше всего мне понравилось, когда я поднималась по третьей и по четвертой очередям канатки. Лес постепенно из зеленого становился желто-зеленым, потом желтым, желто-красным, красным и, наконец, коричневым, а на далеких горных вершинах появился снег. Буйство красок просто изумляло! Я смотрела вниз и видела всю палитру: на коричневом, красном, желтом, зеленом фоне — такие же разноцветные пятна! Лес! И меньше спичечных коробков домики за ним – те самые коттеджи Красной Поляны!

На самой верхней станции свирепствовал пронизывающий ветер, и было ужасно холодно. Без преувеличения, казалось, что вот-вот пойдет снег! Я зашла в кафе со стеклянной крышей, съела блинчики, испила горячего кофе, а, между делом, полюбовалась открывавшимися отсюда снежными вершинами Главного Кавказского хребта. Потом я смотрела на них с открытой обзорной площадки, замерзала, пила глинтвейн, гуляла, любовалась рододендронами, опять замерзала и, замерзнув окончательно, наконец, стала спускаться вниз.

В Сочи я вернулась к вечеру, а на следующий день решила предпринять еще одно забавное путешествие.

17. К ПРОМЕТЕЮ

Погода стала пасмурная. Утром я снова пришла на автовокзал и дождалась рейсового автобуса на гору Ахун, которая находилась где-то в районе Мацесты. Идеей у меня было посмотреть Агурское ущелье, расположенное у подножия Ахуна, а затем, пройдя по нему, подняться на вершину горы.

Где мне надо было выходить из автобуса, я толком не знала, не знал об этом и водитель. Поэтому опросу подверглись пассажиры, которые, в принципе, оказались в теме, но поначалу посмотрели на меня, как на малость ненормальную, затем, как совсем на ненормальную, а потом стали отговаривать, утверждая, что после дождя все ущелье размыло, и я по нему не пройду. Но тут меня воодушевила одна женщина.

«Не слушайте вы этих мужиков, идите, и все у вас получится!» — сказала она мне, и я пошла.

Высадили меня из автобуса у развилки к ущелью. Заморосил мелкий дождь, но поворачивать назад я не хотела, решив, что дождь скоро закончится, тем более что об этом говорили многочисленные просветы между туч в небе. К тому же все вокруг выглядело вполне цивильно. Я шла по асфальтовой дороге, а вдали виднелись домики какого-то поселка. Вскоре я добралась до реки Агура. И вот тут дождь полил как из ведра. Агурское ущелье оказалось местом туристически раскрученным, те домики, которые я сначала приняла за дома в поселке, были всяческими кафе, ресторанами и сувенирными магазинами, и я, дабы переждать дождь, спряталась под какой-то навес. Зато Агура была просто великолепной! Нет, она не была широкой, глубокой или сильно порожистой. Внешне она даже смахивала на большой ручей, но… только белый-белый ручей, как молоко! Я просто обомлела, глядя на нее, подумав невзначай, что где-то в верховьях реки, наверняка, кто-то мерзкий сливает в нее какую-то гадость. Но нет, цвет воды оказался природным!

Вскоре осадки и впрямь поутихли, я выбралась из-под навеса и дошла до входа в ущелье. Здесь обнаружилась касса с единственным дядечкой-кассиром внутри и с полным отсутствием еще какого-либо народа рядом.

«Вы куда?» — спросил он меня.

«В ущелье, — сказала я. Дядя продолжал молчать, поэтому я добавила, — ведь дождь, наверно, закончится?».

«Наверное», — так же неуверенно, как я спрашивала, ответил он и содрал с меня за вход 25 рублей, а заодно показал схему троп и пояснил, куда мне надо будет сворачивать из ущелья, чтобы потом подняться на Ахун. В принципе, все было ясно, и я двинулась в путь. В целом же, до подножия Ахуна мне предстояло пройти шесть километров.

Агурское ущелье славилось своими тремя водопадами, а еще расположенными неподалеку Орлиными скалами, куда, по легенде, боги за провинности приковали Прометея, и, где орлы клевали ему печень. По той же легенде, над Прометеем сжалилась девушка-красавица Агура и стала приносить ему еду. Когда боги про это узнали, то превратили Агуру в речку. История, в общем, была печальная, но красоты кругом открывались отнюдь не грустные. Я была в восхищении!

Правда, сами водопады немного подкачали! Первый из них обнаружился почти сразу, как только я ступила на тропу. Тропа, кстати, была окультурена: отгорожена заборчиком от пропасти, где надо, на ней были сделаны каменные ступеньки, а в некоторых особо крутых местах – металлические лестницы. Но… от первого водопада, на мой взгляд, сейчас осталось только место, где он раньше ниспадал. По сути, он прорезал глубокое скалистое ущелье, откуда и тек. Но вместо него теперь была лишь тонкая струйка! Даже сама речка тут пересохла, а в ее бывшем русле кое-где стояли лужи уже не молочной, а мутной и грязной воды. Через эти лужи был перекинут деревянный мостик для обзора. Но так как обозревать было, в принципе, нечего, я пошла дальше.

Второй водопад нашелся через несколько километров и был поприличнее первого. Он был двухкаскадным. Верхний поток воды ударялся о камень, а нижний падал в небольшое озерцо. Для любования красотой тут имелась обзорная площадка, а рядом с ней располагался маленький деревянный навес летнего кафе с мангалом для шашлыков. Кафе не работало, людей вокруг не было, но из-под навеса вдруг вылезла бело-рыжая кошка и стала тереться о мои ноги!..

К третьему водопаду мне пришлось лезть в гору по глинистым склонам. Неожиданно дождь припустил с новой силой. А тропа, как будто специально, начала карабкаться серпантином вверх. Мало того, самшитовые ветки и прочие кусты подступили к ней вплотную, образовали сверху самый настоящий свод и постоянно цепляли меня. Так что, если бы кто-нибудь теперь увидел меня тут такую экзотическую, с зонтом, ползшую вверх и отпихивавшую мешавшие ветки, наверно, немало бы удивился! Но люди мне не встретились (они в такую погоду, видать, дома сидят, телевизор смотрят!), а я вскоре добралась-таки до третьего водопада, и он оказался самым красивым, высоким, ниспадавшим вниз двумя широкими потоками! Я осмотрела его со всех сторон и даже сверху, потому как тропа взбиралась именно туда. А потом прошла еще немного, спустилась с горы к реке и очутилась у развилки. Одна тропа шла отсюда прямо и неизвестно куда, а другая — налево и опять в гору — на Орлиные скалы. Рядом на дереве висела дощечка, гласившая, что вход на скалы стоит 25 рублей, и что через 500 метров вверх будет… такси до Сочи. Но ответственного за сбор денег человека поблизости не наблюдалось, а надпись про такси среди леса вообще казалась бредовой. Так что, вдобавок не обнаружив тропинки к Ахуну и отложив ее поиски на потом, я стала взбираться к Прометею бесплатно.

Этот подъем я запомнила на всю жизнь. Мало того, что теперь дождь уже лил, как из ведра, а зонт то и дело задевал деревья и кусты над головой, которые в отместку орошали меня не очень приятным душем, так склон к тому же стал ужасно крутым и временами глинистым, а тропа вообще куда-то подевалась, появляясь лишь иногда. Но, когда я, наконец, где-то через час дошла до вершины, то вид оттуда открылся просто изумительный! Полукольцом вокруг ущелья, которое теперь было далеко внизу, утопая в облаках, стояли горы со скалистыми вершинами. А на горизонте были море и небо — ясное, как в самый погожий день!

Сами Орлиные скалы оказались местом тоже туристически раскрученным. Здесь нашлось аж шесть достопримечательностей. И первой из них было работавшее, несмотря на отсутствие народа, кафе с двумя, ведшими к нему глинистыми размытыми дорогами – похоже, теми самыми, по которым в хорошую погоду ездят такси. Глинтвейна в кафе не оказалось, так что, чтобы согреться, мне пришлось употреблять сначала какой-то домашний мускат, а потом горячий чай. Не могу сказать, что после этого мне стало гораздо теплее, но веселее – это точно. По крайней мере, остальные достопримечательности я стала осматривать с большим энтузиазмом.

На самом краю скалы красиво стоял позолоченный Прометей с цепями, а рядом с ним на жерди сидел живой мокрый привязанный орел, точнее орлица. Тут же была гипсовая статуя Фортуны с завязанными глазами, Дерево желаний, полностью увешенное, благодаря туристам, веревочками, а чуть поодаль виднелась пещера Аида – глубокий колодец со спущенной вниз веревкой, лазать по которой категорически запрещалось. В общем, посидев в кафе и осмотрев это все, я решила вернуться назад к развилке и поискать тропу на Ахун.

Дождь, наконец-то, закончился, зато появился туман. Но с горы я спустилась быстро. С тропой же на Ахун получилась целая история. Сначала я пошла по той, которая вела прямо и неизвестно куда, и вскоре набрела на какую-то поляну у берега реки с остатками костровищ, кучей мокрых поганок и повышенной после дождя болотистостью. Погуляв по ней и поняв, что место сие тупиковое, я вернулась и нашла другую тропу. Эта тропа вела вдоль линии электропередач круто в горы. Я прошла по ней где-то с километр, пока она не превратилась в скользкое глинистое месиво, заросшее с обеих сторон кустами малины и ежевики. Увы, это были не те малина и ежевика, которые растут у нас на дачах. Эти кусты обладали такими экзотическими, длинными и изогнутыми колючками, что, цепляясь за одежду, они попросту рвали ее в клочья. Так что, не пожелав терпеть такое неуважение к собственной персоне, я вернулась к развилке.

В принципе, идти больше было некуда, и я призадумалась, как вдруг на противоположном берегу реки узрела камень с надписью «Ахун» и стрелкой «прямо». При этом никакого моста через реку не было. Я впечатлилась!!! Получалось, что ее тут предстояло переходить вброд, но после дождя Агура знатно разлилась, стала глубже, быстрее и именно в этом месте заимела перекаты, причем такие, на которые ступать было весьма стремно. И моя натура с тонкой душевной организацией уже начала рисовать себе картины вылавливания моего бренного тела где-нибудь в устье Агуры. В общем, желания переходить Агуру вброд у меня не возникло, снова лезть на Орлиные скалы и искать там такси – тоже, поэтому я решила возвращаться назад тем же путем, каким шла сюда, и отправилась к водопадам.

Когда же я до них дошла, то чуть не умерла на месте! Теперь вместо тонких струй бушевали самые полноценные потоки! Третий водопад падал вообще одной сплошной стеной. Второй просто обрушивался в озеро. И даже на месте первого уже не было пересохшей реки. Она текла, да и сам водопад бушевал по ущелью! Вот что сделал дождь!

В Сочи я возвращалась на маршрутке вместе со случайно встретившимися мне на обратном пути из Агурского ущелья женщиной с 17-летним сыном, с которыми мы были на экскурсии на 33 водопада, и которые теперь меня признали. А на следующий день мне уже предстояло садиться в поезд и двигаться в сторону дома.

18. МОКРОЕ ДЕЛО

Впрочем, мой поезд отправлялся из Сочи только вечером, а днем я решила все-таки покорить Ахун, правда, уже на рейсовом автобусе.

В этот раз дождь зарядил с самого утра, и похолодало. И теперь все больше и больше бросались в глаза отличия внешнего вида отдыхающих и коренных сочинцев. Сочинцы уже ходили в теплых куртках и шапках, а курортники все еще гнались за уходившим летом и, несмотря на дождь, рядились в светлые брюки, шорты и майки.

Дорога на Ахун, по которой мы ехали, была хорошая, асфальтовая и шла серпантином в гору. Примерно до середины горы встречались санатории и множество дач-курятников с садовыми участками по шесть соток. Похоже, что получило их местное население еще очень давно, а, если учесть, что рейсовый автобус сюда пустили только в прошлом году, остается только догадываться, как народу раньше приходилось добираться до своих помидор.

Ехали мы около часа. На вершине Ахуна также лил дождь, а до кучи дул пронизывающий до костей ветер. Из достопримечательностей здесь была масса всяких кафе, а главное – четырехэтажная каменная башня, с которой открывался красивый вид на все побережье. Подниматься на башню предстояло по внешней лестнице, но ветер там свирепствовал еще сильнее, и я, едва преодолев десяток ступенек, поняла, что мне лучше начать с кафе.

В кафе было недурно – на лавках перед большими деревянными столами лежали шкуры, горел камин, я отведала шашлыка с рейханом и красной капустой, горячего чая и вскоре снова была готова к штурму ахунской башни.

И в этот раз штурм удался! На втором этаже башни я обнаружила музей с чучелами всяких животных, которые водились на Ахуне. Были тут зайцы, шакалы, белки, разнообразные птицы и 22 из 29 видов змей, которые обитали в окрестностях Сочи. Потом я поднялась на самый верх башни. Но там бушевали такие дождь с ветром, и я так промерзла, что не смогла выстоять и нескольких минут. Впрочем, обзорности побережья из-за туч и тумана все равно не было никакой, и я снова спустилась в кафе. В этот раз в кафе заседала прибывшая на экскурсию группа туристов из Лазаревского, и за столиком я оказалась с какими-то женщинами. Они тоже жутко промерзли после визита на башню, пили коньяк, и я ненадолго составила им компанию. Жизнь стала налаживаться. За огромным соседним столом что-то активно отмечала группа других товарищей, и вскоре в кафе образовался цыганский ансамбль, исполнивший по их заказу «Мохнатого шмеля». Мы все послушали.

В общем, время я провела с пользой. На обратном пути с Ахуна я еще решила осмотреть дачу Сталина. Находилась она на территории санатория «Зеленая роща», расположенного недалеко от развилки к Агурскому ущелью. На территорию санатория меня пустили без проблем, но дачу, как выяснилось, сдавали, как санаторный корпус, отдыхающим, а экскурсии проводили только по понедельникам и для организованных групп. Внешне она являла собой трехэтажный деревянный дом с внутренним двориком. Но апартаменты Иосифа Виссарионовича так и остались для меня за кадром.

19. ПУТЬ ДОМОЙ

Вечером я в тоске бродила под дождем по сочинской набережной и уже почти думала о вечном. До поезда было еще несколько часов, а делать мне было абсолютно нечего. Поэтому, и, дабы мысли о вечном меня окончательно не одолели, я решила сходить на шедшую в центральном кинотеатре города премьеру «9 рота». В целом, фильм мне понравился, а главное – время до отправления поезда я убила знатно. К своей хозяйке за вещами я неслась, как на крыльях. Она же, отругав меня за впервые проявившуюся, на ее взгляд, мою «безалаберность» — до отхода поезда оставалось около часа, что, по ее мнению, было очень мало – быстро выпроводила меня на остановку и пожелала счастливого пути.

Естественно, на поезд я успела. В моем купе ехала единственная пассажирка – очень милая и приятная девушка Наташа из Хабаровска, с которой мы проболтали несколько часов кряду. Она тоже была любительницей попутешествовать и теперь собиралась в Китай. На следующий день к нам подселили нескольких членов многодетной семьи, возвращавшейся с кавказской свадьбы. Впрочем, они нас особо не тревожили, предпочтя проводить время в соседнем купе, где здорово достали тамошнюю пассажирку.

Наташа ехала в Тулу к друзьям, и я, простившись с ней на тульском перроне, уже в одиночестве до самой Москвы смотрела в вагонное окно поезда на голые деревья и пустынные пашни — я возвращалась на север!..

ЭПИЛОГ

Абхазия сегодня, конечно, на любителя. Безумной красоты природа, ее горы, реки, озера, водопады и чистое море равнодушным кого-то оставят вряд ли. С другой стороны медали – полная разруха, грязь и неизвестные сроки возвращения страны к нормальному уровню жизни. Ехать сюда отдыхать – возможно, пожалуй, только тем, кто, все зная, готов на это.

Про Сочи – другая история. Сносный сервис, красивая природа, не слишком лазурное море… и море народа. Опять на любителя.

Понравилось мне или нет? Я не знаю, я ехала сюда не на отдых. Да, пусть и раньше я видела прекрасные пещеры, водопады, горные реки и снежные вершины, но здесь это были другие водопады, другие пещеры, другие горы и города. Я хотела посмотреть эти новые места, пообщаться с новыми людьми, и я посмотрела новые места, я встретила массу новых знакомых, я открыла для себя НОВОЕ, то, что всегда открывают настоящие путешествия.

Я не знаю, кто и как, но в последнее время в путешествиях я стала ощущать что-то сродни свободе, как ни пафосно это звучит. Вдруг наступает такой момент, когда хочешь только движения вперед, когда знаешь, что все получится по-любому, и как бы я не поступила, что бы я не сделала, это все равно будет правильно. И точно так, а не иначе должно быть и будет. И будет оно так, как именно я хочу! А то, что было раньше, что когда-то считалось важным, на самом деле – полная ерунда, серость и обыденность, о которой бессмысленно даже думать.

И еще это чувство сравнимо с полетом!

Но это все я поняла не в Абхазии, а несколько раньше. А теперь, гуляя по темному Сухуму, по разбитому Ткуарчалу, по самшитовому ущелью Жоэквара и даже по дождливой безлюдной набережной Сочи, я начинала понимать для себя, что с таким чувством я хочу жить всегда! Просто жить, как живу в путешествиях, и только тогда станет все так, как этого я хочу!

Спасибо тебе, Абхазия!
Через 12 лет после войны: 1 ч.

Через 12 лет после войны: 2 ч.

Только для www.tours.ru Перепечатка только с разрешения автора