Падуя-Венеция-Виценца.
Из Вероны до Падуи (Padova) для разнообразия мы ехали на поезде Eurocity. Купе на 6 персон с местами, немного быстрее, но в целом никаких преимуществ перед более дешевым и демократичным региональным поездом. Еще дома мы прочитали о готовящейся 27 сентября забастовке на итальянском ж/д транспорте. Во избежание накладок переезжаем 26-го. На вокзале вооружаемся картой и топаем в близлежащий отель Al Cason. Да, вид из окна явно компенсировал красоты Вероны. Совсем даже не было холодильника, куда в Вероне нам каждый день водичку ставили. Холодильник здесь пытались возместить бесплатным сейфом. Экономия на нюансах чувствовалась во всем. Свет зажигался только от ключа. Если вы ушли, то никакие аккумуляторы для фотика заряжаться не будут. В ванной шампунь предлагался не в индивидуальной упаковке, а из дозатора. Да, может, вы помните, в Италии развернута борьба с курением. На дверях отелей зияет перечеркнутая сигаретка. Не беспокойтесь, вам с энтузиазмом пояснят, как пошире распахнуть окно, чтобы покурить. Самым неприятным оказался отъезд из отеля. Когда мы уже вышли на улицу, за нами прибежала администратор и сообщила, что отель не оплачен. Потом все утряслось, но, как в том анекдоте, ложки-то нашли, а осадок от инцидента остался. Короче, я хотела бы ненавязчиво отметить, что в городе много отелей.
В Падуе уже с вокзальной площади становится ясно, что это большой город, где туризм - не самая важная статья дохода. Здесь вполне широкие улицы, изобилующие транспортом. Это абсолютно другой город по духу: он явно не так дружественен, он занят собою и своими делами. В Падуе ощутимо присутствие довольно большой популяции выходцев из Африки. Наверно, много нелегалов. Полиция их гоняет, в буквальном смысле, но практически безрезультатно.
Однако итальянцы остаются итальянцами в любом городе. В первый вечер прогулок по Падуе, оглянувшийся прохожий спросил нас, кто мы, русские или с Украины. У итальянцев нет языкового барьера, они легко разговаривают, не зная языка собеседника, на своем. Он с удовольствием констатировал, что услышал знакомую речь, что бывал в Петербурге, и отметил, что совершенно очарован этим городом. Приятно.
Поехать в Падую и не попасть в капеллу Скровеньи (Capella degli Scrovegni), не увидеть фрески Джотто было бы непростительно. Посещение там обставлено более чем серьезно. Настойчиво рекомендуется бронировать его заранее, так что поход был оплачен еще в Москве через Интернет. Пришли пораньше, опаздывать нельзя. Погуляли по внутриаренному парку. Когда-то в Падуе тоже была своя арена. От нее сохранился только участок стены первого уровня. Теперь здесь парк. Очень красивый. Мы в нем ознакомились в первый раз с тем, как выглядят плоды магнолии. Милые такие красные семечки, каждая в собственной самораскрывающейся индкоробочке.
Церковь Эремитани (Chiesa degli Eremitani) очень пострадала во время войны. Судя по стоящим в церкви стендам со старыми фотографиями, Падую «союзники» бомбили без оглядки на ее культурное достояние. Стоит обратить внимание, как здесь на основе сохранившихся фрагментов живописи Андреа Мантеньи наглядно выполнена реконструкция древних росписей. В период нашей поездки в трех итальянских городах Вероне, Падуе и Мантуе проходила выставка шедевров Мантеньи из лучших мировых собраний, посвященная 500-летию со дня смерти художника. Знаете, насколько продуманной до мелочей выглядит рекламная компания этого события! У нас так не умеют рекламировать художественные выставки. Большая буква М встречала нас, начиная с вокзала в Вероне, везде и всюду.
К назначенному времени подходим к капелле. Полнейшим образом сохранившийся ансамбль фресок Джотто начала XIV в. берегут по-настоящему. Для сохранения температурно-влажностного режима каждая группа сначала попадает на 15 минут в стеклянный предбанник, место предварительного заключения. Чтобы скоротать время и для ликбеза, здесь знакомят с фресками Джотто виртуально. Потом всего на 15 нерастяжимых минут приглашают в капеллу. Времени не хватает.
Призыв рекламного щита снаружи звучал: Джотто под звездами. Арка ночного синего неба на своде встречает вас действительно звездами. Столько синевы, что первая ассоциация - Псков, церковь Преображения Мирожского монастыря. Многие сюжеты евангельского цикла зрительно все знают даже без отсыла к авторству. Мне очень нравятся животные Джотто. Такого добрейшего ослика (Вход в Иерусалим), мне кажется, я не видела больше ни у кого. Традиционно изображение на торцовой стене Страшного суда (здесь должен быть выход). Адские муки показаны во всех жутких подробностях, очень эмоционально в красно-черных тонах. Сатана - на своем месте, но нет Богоматери наверху по правую руку от Христа, как в православных храмах. Три ряда фресок по стенам, а под ними полосой – пороки и добродетели. Всего 14, т.е. по 7. Добродетели выстроены со стороны рая - на правой стене, пороки – на левой, со стороны ада. Фигуры нижнего пояса, в отличие от всего остального, монохромны и похожи на мраморные статуи. Отчаяние считается большим пороком. Зависть впечатляет. Это тетка с рогами, языком-змеей, по подолу ее платья полыхает огонь ревности. Вспомнилась скульптурная группа Шемякина в Москве из пороков взрослых в статуях. Ни одного совпадения. Здесь – 7, у него – 13. Много их, пороков. А идея одушевления изображения – перекликается.
До prato della Valle мы решили доехать. В музее затруднились назвать номер нужного нам автобуса, наверно, все передвигаются на частном транспорте. Кстати, подавляющее большинство жителей разъезжает по городу на великах с корзинками, скутерах и мотоциклах. Нам бы их климат! На остановке через открытую дверь автобуса, мы задали свой вопрос водителю. Он быстро перечислил номера идущих туда автобусов и показал, куда идти на остановку. Нда, представим себе такое общение водителя с туристами в Москве… Скоро мы оказались на знаменитой необъятной площади-острове, окруженной в 2 ряда ставшими в круг статуями. Всего их вовсе не 87, как все пишут. Я выяснила это только потому, что никак не могла понять, где Джотто. Никто не упоминает о его присутствии на площади. Я стала искать. Да, Галилео Галилей смотрит в небо. Вот Франческо Петрарка читает стихи. Андреа Мантенья неопознаваем. Подскажу, что это обнаженный мужчина с занавесочкой. Здесь есть даже Стефан Баторий, король Польши, который был когда-то студентом падуанского университета. Между тем, самые главные действующие лица смотрят на все это избранное общество со стороны! Джотто и Данте здесь. Они стоят под арочками Лодджии Амулеа. Да, там еще 8 обелисков и один пустой постамент. Считайте! 90-9=81. Площадь очень музыкальна. Аккорды-скульптуры ощутимо звучат. Мне хотелось бы задержаться, неспешно послушать эту симфонию, но время поджимает. Нам уже хорошо известно, что в Италии у всех есть право на заслуженный отдых в виде продолжительного дневного перерыва. Ботанический сад, куда мы спешили, не исключение. Работает он в следующем режиме: с 9 до 13 и потом с 15 до 18, каждый день с апреля по октябрь.
Первый в мире ботанический сад Orto botanico основан в Падуе в 1545 г. как сад лекарственных растений. На его входных каменных воротах на века высечены правила посещения ботсада. Он спроектирован как арена, плюс прилегающие территории, т.е. как театр. Выступают не гладиаторы, а редкости ботанические. Когда в Европе в XVI в. впервые появилось такое редкое растение, как картошка, ее тут же стали выращивать в этом саду. Территория небольшая, но чего здесь только нет: мощные старые деревья гинкго, павловнии и др., коллекция маленьких, но очень полезных лекарственных травок на грядках с древним обрамлением из камней, сортовые плющи, отличающиеся расцветкой и размерами листьев. В центре сада расположен круглый водоем с великолепными кувшинками разных оттенков. Коллекция водных растений представлена широко. Часть из них высажена в мозаику небольших бетонных бассейнов. Среди них выделяется цветущая виктория круциана с гигантскими шиповатыми листьями. Другая часть сидит в небольших глиняных кадках с водой, выстроенных рядами. Столь же по-семейному в многочисленных горшках, стоящих прямо на гравийных дорожках, выглядят большие и маленькие кактусы, агавы и другие тропические растения. Впечатляет удивительный дух этого сада: с одной стороны статуи древних богов и камни в плюще, с другой – домашний уют роз, грядок и горшков. Здесь любят и растения, и людей. Представьте, текст на информационных табличках о растениях продублирован шрифтом Брайля для слепых посетителей.
Особенно запомнился платан, которому больше 300 лет. Снизу его разрывает 13-метровое дупло длиной в полствола. Считают, что это результат удара молнии. Несмотря на это несчастье, дерево стоит и гордится своей огромной зеленой кроной. Вот так надо выдерживать удары судьбы!
По громкой связи посетителям делают объявление, означающее, что итальянские ботаники хотят пообедать. Бегом по маленькой, но симпатичной оранжерее. Муж в это время легкой трусцой старается осмотреть то, что растет по внешней стороне "арены". На выходе нас провожает могучая старая вечнозеленая магнолия. Хотелось бы увидеть ее в цвету. Последний взгляд - на скульптурные бюсты великих ботаников над карнизом лабораторного корпуса. Должно быть, они довольны состоянием обозреваемой территории.
Прямо из сада меж деревьев можно увидеть многокупольную базилику Св. Антония (XIII в.), один из главных францисканских духовных центров. Мы идем к храму, ежегодно посещаемому миллионами паломников. Падуанский чудотворец Св. Антоний – покровитель Падуи и последователь Св. Франциска. В капелле Ковчега Св. Антония, где покоятся его мощи, ощущение намоленности места и искренности молящихся очень сильное. Все здесь покрыто фотографиями, принесенными верующими, и записочками святому. Св. Антоний покровительствует любви и счастливым брачным союзам, исцеляет больных и почитается как помощник в обретении утраченных ценностей, в том числе духовных. Из чудес Св. Антония, господа, позвольте напомнить новорожденного, заговорившего, чтобы удостоверить невинность матери, несправедливо обвиняемой ревнивым мужем. Одним из атрибутов Св. Антония является цветок лилии. С этим цветком в средние века изображали святых, прославленных чистотой своей жизни (Св. Франциск, Иосиф). Именно так его изображали Рафаэль и Эль Греко - с цветком на длинном стебле. В одном из монастырских двориков, примыкающих к базилике, находится оригинальная скульптурная композиция. Св. Антоний протягивает вам руку (за нее можно подержаться), а другой удерживает удивительным образом парящего младенца. Рядом вы найдете ребячливого ангела с трубой. Такой же блестит на солнце на самом верху собора.
Перед собором установлен знаменитый бронзовый памятник кондотьеру Гаттамелате, выполненный Донателло в 1453, слепок с которого можно увидеть в Москве в Пушкинском музее.
Исторический центр города. Дворец правосудия, Palazzo della Ragione XIII в., перечеркивает наискосок площадь и разделяет ее на две: delle Erbe и della Frutta. В невиданно огромный 80-метровый зал, где проходили общественные собрания, заседали суды и трибуналы, мы попали с выхода, не разобравшись. Служительница проверила нашу двухдневную Padovacard для посещения музеев, дала пояснения на итальянском и разрешила фотографировать. Не сомневаюсь, что у нас в такой ситуации малолюбезно отправили бы на поиски входа. В зале выставлена гигантская деревянная статуя лошади XV в., думаю, из-за размеров зала лошадка сильно теряет в величии. Несколько сотен фресок XV в. опять заставляют сожалеть о времени. Интереснейший астрологический цикл стоило бы порассматривать с текстовыми пояснениями. После обозрения фресок в полумраке зала не забудьте выйти на его длинный балкон – залитую солнцем галерею с венецианской колоннадой, расписанную растительным орнаментом из цветов и плодов граната.
Падуя - это город, названный Шекспиром "питомником наук". Слово университет вызывает у нас почтительное уважение. Тем более такой. Падуанский университет - второй в Италии, в него всегда приезжали студенты и преподаватели со всей Европы. По времени основания (1222 г.) он уступает только болонскому. Первый, в Болонье мы посетили прошлый раз. Внутренний университетский дворик Palazzo del Bo с мемориальными табличками в рельефных завитушках отлично со¬хранил ренессансный облик XVI в. Все двери университета оборудованы устройствами чтения смарт-карт, а потому попасть внутрь без оной трудно, зато у входа отсутствуют надоевшие в Москве скучающие физиономии охранников. По территории старинного вуза водят экскурсии.
Caffe Pedrocchi (неоготика XIX в.) указывается в путеводителях как нечто обязательное для посещения. Внутри сплошной наполеоновский ампир: стулья и кресла для сидения, полудиваны для полусидения. Много экспонатов, посвященных объединению Италии. Может, мы что-то недоувидели, недооценили, но муж после посещения Педрокки заявил, что теперь так и хочется поздравлять всех прохожих с состоявшимся много лет назад Рисорджименто. Или мы оттуда рано ретировались?
Следующее действительно больше впечатление – это стоящий рядом с Дуомо Баптистерий Сан-Джованни (XII-XIII в.). Традиционно классический, романский, он расписан в XIV в. художником Джусто де Менабуои (Giusto de’Menabuoi), изгнанным из Флоренции во времена борьбы гвельфов и гибеллинов и нашедшим приют в Падуе. Концентрические круги росписей, спускающиеся из опрокинутой чаши купола, многоликого и многофигурного, не оставят вас равнодушными. Ради росписей сюда обязательно стоит заглянуть.
А еще Падуя замечательна своей близостью к Венеции. До вокзала Venezia Santa Lucia ехать всего полчаса. Поезда курсируют очень часто. На этом маршруте первый раз за все время пребывания мы встретили контролера. Тоненький застенчивый 2х-метровый мальчик, похожий на жирафчика имени ослика Иа-Иа, нашел пару молодых ребят с незакомпостированными билетами. Они пообъяснялись на итальянском, и дело закончилось тем, что он закомпостировал их билеты, расписался и удалился.
Трудно поверить, что это наяву: мы в Венеции. Второй раз. Рядом с вокзалом - барочная церковь дельи Скальци, напротив с зеленым куполом и классическим портиком – церковь Сан Симеоне Пикколо. Канал перед нами, мост. О! Было решено, что сначала мы будем гулять пешком, а потом возвращаться на вокзал по Каналу Гранде. Главным плюсом нынешнего приезда была наша полная свобода. Никто не сказал нам в этот раз, что наше время ограничено, что в час назначенный нам, кровь из носа, надо быть у причала, а то катер уйдет на материк без нас. Нас никто никуда не торопил. Мы шли интуитивно, не по карте и рассматривали все, что хотели.
Прошлый раз мы не были в Сан Поло. Туда прямиком и направились. Договорились, что сегодня только гуляем, и ничего более. Пытаясь ориентироваться, что в Венеции не просто, дошли до церкви францисканцев Санта Мария дей Фрари (XIII в.). Chiesa dei Frari, наверно, вторая по известности церковь Венеции. Снаружи она строгая, а душой богатая. (Третьей является доминиканская Сан-Дзаниполо (готика XIII-XIV в.), возле которой высится на коне еще один, известный не менее Гаттамелаты, кондотьер.) Обогнув ее, вышли на кампо San Roссo. У одноименной церкви тенор на пенсии исполнял известные арии: Санта Лючия, Вернись в Сорренто. В подлинных венецианских декорациях пение трогало за душу. В одном из сувенирных магазинчиков неподалеку меряем маски, фотографирумся в них с активного разрешения продавца и общаемся уже не помню на каком языке. Он нахваливает свой товар, что это не пластик, а ручная работа. Мол, сам делаю, сам продаю и вот еще бебиситтером работаю, а в подтверждение своей искренности торжественно вывозит нам младенца в коляске из второй комнаты. Ну, все рассказал! Наши дядьки не хвастают, когда няньками остаются, а он, похоже, и от этого был в полном восторге. Уметь надо радоваться жизни.
Чтобы переправиться в Сан Марко, канал желательно пересечь не по мосту, а посредством гондолы общественного пользования – traghetto. Не столь важно, стоя вы будете это делать или сидя, главное – обозревание окрестностей в нужном ракурсе – с лодки. Мы вышли к рыбному рынку, подивились там на свежую голову огроменной рыбы-меч и многообразие морепродукции и от Пескарии за символическую плату в 0.5€ пересекли канал рядом со знаменитым Сa d’Oro. На другой стороне канала все по-другому. Здесь много больше магазинов, кафе и, следовательно, туристов. У моста Риальто, как водится, мы купили памятные сувениры и по стрелочкам двинулись на главную площадь Венеции, отмечая, что иногда возникает ощущение, что эти указатели дурят тебя и кругами водят по лабиринту. Владельцы магазинов заинтересованы, чтоб вы их не пропустили.
Вот она, красавица. По Сан Марко разгуливает огромное количество людей со всего мира и еще большее количество голубей. В Венеции, ну, никак нельзя без кормежки голубей на фоне одного из самых красивых соборов в мире. Это вам не Лондон, где много объявлений с призывом не кормить сих страшных вредителей исторических памятников. В XVIII в. путешественники за отсутствием цифровых фотокамер и мобил с фотиками довольствовались картинами Каналетто. На его ведутах есть торгующие на площади, а вот голубей на Сан Марко у Каналетто нет. Самое грандиозное здание Венеции – правительственное. С легкой руки архитектора оно выглядит как будто перевернутым: тяжесть массива верхней части Дворца Дожей держит воздушная кружевная юбка из арочек. Отражение в воде позволило бы взглянуть на него в другом ракурсе. Сколько раз мы все видели тиражированные виды главной площади и пьяцетты. Чувство удивления красотой остается. Еще раз взмахивает крыльями лев, как геральдический символ Венеции, как символ нашей поездки, и мы выходим к водным просторам.
Особое удовольствие – прогуляться по набережной, добрести по ней до "окраин" Венеции. День был такой солнечный, что временами хотелось спрятаться от жары, но близость воды с живописной перспективой, куда не оглянись, с кораблями, корабликами и гондолами, многоместными и персонифицированными, не отпускает. Проплывающий параллельно набережной громадный пассажирский лайнер с венецианским названием "Марко Поло" переполненной верхней палубой вызвал в памяти образ Титаника. Мы озадаченно сделали вывод о глубине акватории.
После канала, ведущего к Арсеналу, появились играющие дети, за которыми присматривали выглядящие местными бабушки, а число туристов по мере нашего продвижения уменьшалось пропорционально увеличивающемуся количеству идущих навстречу моряков в красивой белой форме.
Если свернуть с набережной на неожиданно широкую для Венеции Via Garibaldi, можно дойти до городского парка с замечательным памятником ему же. Памятник Гарибальди оказался чрезвычайно оригинальным. Он представляет собой высокую альпийскую горку, густо усаженную разнообразными растениями, в которых по непонятной причине прячутся ручной, добрешей души лев и партизан в кустах с другой стороны. Сам Гарибальди на вершине горки похож скорее на профессора ботаники, чем на страстного борца за свободу Италии.
День заканчивался, усталость брала свое, отдых на лавочке под аллепскими соснами, освещенными заходящим солнцем, прочувствовался как прекрасное завершение прогулки. На причале № 19 находится последняя остановка речного трамвая vaporetto. Подошел №1, на 82 было бы быстрее, но мы не торопились, нам предстояло увидеть еще раз главную улицу Венеции от начала до конца. А завтра нас ждала уже знакомая нам Виченца!
Виченца. На вокзале нам любезно предоставили совершенно невообразимую ксерокопию карты города. Пришлось по ней ориентироваться, пока не дошли до информбюро на центральной площади. Город производит впечатление очень тихого, умиротворенного места. Особенно после Падуи и Венеции. Поразительно мало машин и туристов. За весь день перед нами промелькнуло всего несколько организованных групп. Никто никуда не спешит. Центр – это сплошная пешеходная зона. Главная улица, cоrso Palladio, протяженностью всего 900 метров, как сказали нам в бюро. Возникло ощущение идеального итальянского города. Здесь найдется все: крепостные башни, Дуомо, река с мостами, прекрасные кедры-кипарисы-магнолии-олеандры, базилики, парки, узкие улочки, палаццо, маленькие магазинчики, кафе, пиццерии. И тишина.
Но у Виченцы есть свое лицо. Это город шедевров дворцовой архитектуры Андреа Палладио XVI века - Высокого Возрождения. Его еще называют архитектурным заповедником. Все здесь культура и история от гранитных фундаментов до ажурных окон и карнизов крыш. Оттого по Виченце приходится ходить с задранной вверх головой и ноющей от напряжения шеей. Жителям города есть чем гордиться. Здесь даже хозяйственные сумки украшают чертежами Палладио.
Сначала мы заглянули в Giardini Salvi, небольшой парк в конце улицы, ведущей в центр от вокзала. Дошли до церкви San Lorenzo, возле нее мне очень понравился фонтан в виде невысоких вертикальных струй, бьющих в два ряда прямо из мостовой. Побродили по улицам, разыскивая знаменитые палаццо. Оказалось, что, глядя на один дворец, надо не забыть оглянуться, возможно, за спиной - еще лучше. Из-за тесноты застройки не сразу замечаешь главное. Если идти по центральной улице до конца, слева будет ждать знаменитый театр Олимпико, справа – палаццо Chiericati. Хотя бы на обратном пути по ней же надо разыскать Са d’Oro. Без позолоты фасада, как в Венеции, но что нам стоит вообразить?
Чтобы перекусить мы завернули в соблазнившую нас витриной с огромными тарелями-тазиками и разнообразным предложением кулинарию il Ceppo. Мое итальянское «хотели бы поесть сейчас» прошло на ура. Нам радостно показали приборы и коробочки, мы, в свою очередь, изобразили, каких осьминожков хотим. Все запаковали с хлебушком. Ели мы на свежем воздухе. Было вкусно.
Еще эпизод. Когда я была в информбюро, туда зашел молодой человек азиатской наружности с огромным рюкзаком и попросил работавшую там девушку разрешить ему оставить рюкзак на несколько часов. Девушка сказала, что, эээ… конечно, нельзя… этого делать и… разрешила оставить. Он ушел совсем счастливый.
Очень запомнилась пьяцца dei Signori. Она, безусловно, знаменита архитектурными памятниками. В этот день дети, возраста начальной школы, играли на ней с настоящими чемпионами в теннис. Представьте, в таких декорациях, как Loggia del Capitaniato и Basilica Palladiana, один раз в жизни в теннис поиграть с чемпионами. Солнечный день. Зеленое покрытие. Немыслимое количество теннисных мячиков. Счастье.
Хотя я спросила, как доехать до Ротонды (Villa Capra). Минут 10 на автобусе с viale Roma, но мы уже подустали и не поехали.
Дома муж сказал, что лицо маленькой Виченцы имеет легкую, скромную улыбку милого и тихого города. Как у Джоконды. Если доведется ехать в Италию, хорошо провести последний день в Виченце.
Из Падуи удобно добираться в аэропорт Тревизо на автобусе. Вечером мы забежали на автостанцию, чтобы уточнить расписание. Молодой человек (в кассах везде работают мужчины, никаких бабушек-пенсионерок) тут же выдал нам распечатку по нужному нам маршруту. Так как отъезд – дело ответственное, разговаривать предпочитаю на английском. Спрашиваю:
- Если мы уезжаем в субботу, это расписание буднего или рабочего дня?
- А Saturday это domenica?
- Не-ет, Saturday - это sabаto. Суббота – это суббота.
Да, и еще. Ни одного ограбления по-итальянски не состоялось. Все страсти про способности итальянских карманников и мотоциклистов остались легендами. Хотя мы иногда подтрунивали друг над другом для тонуса: Смотри! Едет! Бабушка на мотоцикле.
Немного практической информации.
Магазины в Италии работают неудобно: с 9-12.30 и 15.30-19.30.
Даже в итальянском кафе самообслуживания ВREK есть перерыв с 15 до 18.
Для ужина мы покупали продукты в супермаркетах LIDL в Вероне, DESPAR в Падуе.
И в Вероне, и Падуе пользовались единой картой музеев. В Вероне Veronacard 8€ за день пользования, сад Giusti 5€ в нее не входит, Padovacard оплачена была еще в Москве c капеллой 15€ на два дня.
Расписание движения поездов
http://www.trenitalia.com/en/orari_biglietti/index.html
Верона, расписание автобусов
http://www.apt.vr.it/lineaDiretta/index_vostraOpinione.html
Мальчезине
http://www.malcesinepiu.it/eng/notizieutili/default.asp
канатная дорога на Монте Бальдо
http://www.funiviedelbaldo.it/funivia_malcesine.asp
Падуя, Капелла Скровеньи
http://www.cappelladegliscrovegni.it/eng/index_e.htm
http://www.mystudios.com/gallery/giotto/preamble.html
отели мы выбирали на
http://en.venere.com/italy/
еще я пользовалась форумами на
http://www.tripadvisor.com
и, конечно, смотрела отзывы на 100 дорогах.
Особое спасибо nat_ke, она меня очень поддержала, когда только замышлялось путешествие, и когда я даже не знала, могу ли я на что-либо замахиваться.
Abitare il tempo. Часть 1.
Из Вероны до Падуи (Padova) для разнообразия мы ехали на поезде Eurocity. Купе на 6 персон с местами, немного быстрее, но в целом никаких преимуществ перед более дешевым и демократичным региональным поездом. Еще дома мы прочитали о готовящейся 27 сентября забастовке на итальянском ж/д транспорте. Во избежание накладок переезжаем 26-го. На вокзале вооружаемся картой и топаем в близлежащий отель Al Cason. Да, вид из окна явно компенсировал красоты Вероны. Совсем даже не было холодильника, куда в Вероне нам каждый день водичку ставили. Холодильник здесь пытались возместить бесплатным сейфом. Экономия на нюансах чувствовалась во всем. Свет зажигался только от ключа. Если вы ушли, то никакие аккумуляторы для фотика заряжаться не будут. В ванной шампунь предлагался не в индивидуальной упаковке, а из дозатора. Да, может, вы помните, в Италии развернута борьба с курением. На дверях отелей зияет перечеркнутая сигаретка. Не беспокойтесь, вам с энтузиазмом пояснят, как пошире распахнуть окно, чтобы покурить. Самым неприятным оказался отъезд из отеля. Когда мы уже вышли на улицу, за нами прибежала администратор и сообщила, что отель не оплачен. Потом все утряслось, но, как в том анекдоте, ложки-то нашли, а осадок от инцидента остался. Короче, я хотела бы ненавязчиво отметить, что в городе много отелей.
В Падуе уже с вокзальной площади становится ясно, что это большой город, где туризм - не самая важная статья дохода. Здесь вполне широкие улицы, изобилующие транспортом. Это абсолютно другой город по духу: он явно не так дружественен, он занят собою и своими делами. В Падуе ощутимо присутствие довольно большой популяции выходцев из Африки. Наверно, много нелегалов. Полиция их гоняет, в буквальном смысле, но практически безрезультатно.
Однако итальянцы остаются итальянцами в любом городе. В первый вечер прогулок по Падуе, оглянувшийся прохожий спросил нас, кто мы, русские или с Украины. У итальянцев нет языкового барьера, они легко разговаривают, не зная языка собеседника, на своем. Он с удовольствием констатировал, что услышал знакомую речь, что бывал в Петербурге, и отметил, что совершенно очарован этим городом. Приятно.
Поехать в Падую и не попасть в капеллу Скровеньи (Capella degli Scrovegni), не увидеть фрески Джотто было бы непростительно. Посещение там обставлено более чем серьезно. Настойчиво рекомендуется бронировать его заранее, так что поход был оплачен еще в Москве через Интернет. Пришли пораньше, опаздывать нельзя. Погуляли по внутриаренному парку. Когда-то в Падуе тоже была своя арена. От нее сохранился только участок стены первого уровня. Теперь здесь парк. Очень красивый. Мы в нем ознакомились в первый раз с тем, как выглядят плоды магнолии. Милые такие красные семечки, каждая в собственной самораскрывающейся индкоробочке.
Церковь Эремитани (Chiesa degli Eremitani) очень пострадала во время войны. Судя по стоящим в церкви стендам со старыми фотографиями, Падую «союзники» бомбили без оглядки на ее культурное достояние. Стоит обратить внимание, как здесь на основе сохранившихся фрагментов живописи Андреа Мантеньи наглядно выполнена реконструкция древних росписей. В период нашей поездки в трех итальянских городах Вероне, Падуе и Мантуе проходила выставка шедевров Мантеньи из лучших мировых собраний, посвященная 500-летию со дня смерти художника. Знаете, насколько продуманной до мелочей выглядит рекламная компания этого события! У нас так не умеют рекламировать художественные выставки. Большая буква М встречала нас, начиная с вокзала в Вероне, везде и всюду.
К назначенному времени подходим к капелле. Полнейшим образом сохранившийся ансамбль фресок Джотто начала XIV в. берегут по-настоящему. Для сохранения температурно-влажностного режима каждая группа сначала попадает на 15 минут в стеклянный предбанник, место предварительного заключения. Чтобы скоротать время и для ликбеза, здесь знакомят с фресками Джотто виртуально. Потом всего на 15 нерастяжимых минут приглашают в капеллу. Времени не хватает.
Призыв рекламного щита снаружи звучал: Джотто под звездами. Арка ночного синего неба на своде встречает вас действительно звездами. Столько синевы, что первая ассоциация - Псков, церковь Преображения Мирожского монастыря. Многие сюжеты евангельского цикла зрительно все знают даже без отсыла к авторству. Мне очень нравятся животные Джотто. Такого добрейшего ослика (Вход в Иерусалим), мне кажется, я не видела больше ни у кого. Традиционно изображение на торцовой стене Страшного суда (здесь должен быть выход). Адские муки показаны во всех жутких подробностях, очень эмоционально в красно-черных тонах. Сатана - на своем месте, но нет Богоматери наверху по правую руку от Христа, как в православных храмах. Три ряда фресок по стенам, а под ними полосой – пороки и добродетели. Всего 14, т.е. по 7. Добродетели выстроены со стороны рая - на правой стене, пороки – на левой, со стороны ада. Фигуры нижнего пояса, в отличие от всего остального, монохромны и похожи на мраморные статуи. Отчаяние считается большим пороком. Зависть впечатляет. Это тетка с рогами, языком-змеей, по подолу ее платья полыхает огонь ревности. Вспомнилась скульптурная группа Шемякина в Москве из пороков взрослых в статуях. Ни одного совпадения. Здесь – 7, у него – 13. Много их, пороков. А идея одушевления изображения – перекликается.
До prato della Valle мы решили доехать. В музее затруднились назвать номер нужного нам автобуса, наверно, все передвигаются на частном транспорте. Кстати, подавляющее большинство жителей разъезжает по городу на великах с корзинками, скутерах и мотоциклах. Нам бы их климат! На остановке через открытую дверь автобуса, мы задали свой вопрос водителю. Он быстро перечислил номера идущих туда автобусов и показал, куда идти на остановку. Нда, представим себе такое общение водителя с туристами в Москве… Скоро мы оказались на знаменитой необъятной площади-острове, окруженной в 2 ряда ставшими в круг статуями. Всего их вовсе не 87, как все пишут. Я выяснила это только потому, что никак не могла понять, где Джотто. Никто не упоминает о его присутствии на площади. Я стала искать. Да, Галилео Галилей смотрит в небо. Вот Франческо Петрарка читает стихи. Андреа Мантенья неопознаваем. Подскажу, что это обнаженный мужчина с занавесочкой. Здесь есть даже Стефан Баторий, король Польши, который был когда-то студентом падуанского университета. Между тем, самые главные действующие лица смотрят на все это избранное общество со стороны! Джотто и Данте здесь. Они стоят под арочками Лодджии Амулеа. Да, там еще 8 обелисков и один пустой постамент. Считайте! 90-9=81. Площадь очень музыкальна. Аккорды-скульптуры ощутимо звучат. Мне хотелось бы задержаться, неспешно послушать эту симфонию, но время поджимает. Нам уже хорошо известно, что в Италии у всех есть право на заслуженный отдых в виде продолжительного дневного перерыва. Ботанический сад, куда мы спешили, не исключение. Работает он в следующем режиме: с 9 до 13 и потом с 15 до 18, каждый день с апреля по октябрь.
Первый в мире ботанический сад Orto botanico основан в Падуе в 1545 г. как сад лекарственных растений. На его входных каменных воротах на века высечены правила посещения ботсада. Он спроектирован как арена, плюс прилегающие территории, т.е. как театр. Выступают не гладиаторы, а редкости ботанические. Когда в Европе в XVI в. впервые появилось такое редкое растение, как картошка, ее тут же стали выращивать в этом саду. Территория небольшая, но чего здесь только нет: мощные старые деревья гинкго, павловнии и др., коллекция маленьких, но очень полезных лекарственных травок на грядках с древним обрамлением из камней, сортовые плющи, отличающиеся расцветкой и размерами листьев. В центре сада расположен круглый водоем с великолепными кувшинками разных оттенков. Коллекция водных растений представлена широко. Часть из них высажена в мозаику небольших бетонных бассейнов. Среди них выделяется цветущая виктория круциана с гигантскими шиповатыми листьями. Другая часть сидит в небольших глиняных кадках с водой, выстроенных рядами. Столь же по-семейному в многочисленных горшках, стоящих прямо на гравийных дорожках, выглядят большие и маленькие кактусы, агавы и другие тропические растения. Впечатляет удивительный дух этого сада: с одной стороны статуи древних богов и камни в плюще, с другой – домашний уют роз, грядок и горшков. Здесь любят и растения, и людей. Представьте, текст на информационных табличках о растениях продублирован шрифтом Брайля для слепых посетителей.
Особенно запомнился платан, которому больше 300 лет. Снизу его разрывает 13-метровое дупло длиной в полствола. Считают, что это результат удара молнии. Несмотря на это несчастье, дерево стоит и гордится своей огромной зеленой кроной. Вот так надо выдерживать удары судьбы!
По громкой связи посетителям делают объявление, означающее, что итальянские ботаники хотят пообедать. Бегом по маленькой, но симпатичной оранжерее. Муж в это время легкой трусцой старается осмотреть то, что растет по внешней стороне "арены". На выходе нас провожает могучая старая вечнозеленая магнолия. Хотелось бы увидеть ее в цвету. Последний взгляд - на скульптурные бюсты великих ботаников над карнизом лабораторного корпуса. Должно быть, они довольны состоянием обозреваемой территории.
Прямо из сада меж деревьев можно увидеть многокупольную базилику Св. Антония (XIII в.), один из главных францисканских духовных центров. Мы идем к храму, ежегодно посещаемому миллионами паломников. Падуанский чудотворец Св. Антоний – покровитель Падуи и последователь Св. Франциска. В капелле Ковчега Св. Антония, где покоятся его мощи, ощущение намоленности места и искренности молящихся очень сильное. Все здесь покрыто фотографиями, принесенными верующими, и записочками святому. Св. Антоний покровительствует любви и счастливым брачным союзам, исцеляет больных и почитается как помощник в обретении утраченных ценностей, в том числе духовных. Из чудес Св. Антония, господа, позвольте напомнить новорожденного, заговорившего, чтобы удостоверить невинность матери, несправедливо обвиняемой ревнивым мужем. Одним из атрибутов Св. Антония является цветок лилии. С этим цветком в средние века изображали святых, прославленных чистотой своей жизни (Св. Франциск, Иосиф). Именно так его изображали Рафаэль и Эль Греко - с цветком на длинном стебле. В одном из монастырских двориков, примыкающих к базилике, находится оригинальная скульптурная композиция. Св. Антоний протягивает вам руку (за нее можно подержаться), а другой удерживает удивительным образом парящего младенца. Рядом вы найдете ребячливого ангела с трубой. Такой же блестит на солнце на самом верху собора.
Перед собором установлен знаменитый бронзовый памятник кондотьеру Гаттамелате, выполненный Донателло в 1453, слепок с которого можно увидеть в Москве в Пушкинском музее.
Исторический центр города. Дворец правосудия, Palazzo della Ragione XIII в., перечеркивает наискосок площадь и разделяет ее на две: delle Erbe и della Frutta. В невиданно огромный 80-метровый зал, где проходили общественные собрания, заседали суды и трибуналы, мы попали с выхода, не разобравшись. Служительница проверила нашу двухдневную Padovacard для посещения музеев, дала пояснения на итальянском и разрешила фотографировать. Не сомневаюсь, что у нас в такой ситуации малолюбезно отправили бы на поиски входа. В зале выставлена гигантская деревянная статуя лошади XV в., думаю, из-за размеров зала лошадка сильно теряет в величии. Несколько сотен фресок XV в. опять заставляют сожалеть о времени. Интереснейший астрологический цикл стоило бы порассматривать с текстовыми пояснениями. После обозрения фресок в полумраке зала не забудьте выйти на его длинный балкон – залитую солнцем галерею с венецианской колоннадой, расписанную растительным орнаментом из цветов и плодов граната.
Падуя - это город, названный Шекспиром "питомником наук". Слово университет вызывает у нас почтительное уважение. Тем более такой. Падуанский университет - второй в Италии, в него всегда приезжали студенты и преподаватели со всей Европы. По времени основания (1222 г.) он уступает только болонскому. Первый, в Болонье мы посетили прошлый раз. Внутренний университетский дворик Palazzo del Bo с мемориальными табличками в рельефных завитушках отлично со¬хранил ренессансный облик XVI в. Все двери университета оборудованы устройствами чтения смарт-карт, а потому попасть внутрь без оной трудно, зато у входа отсутствуют надоевшие в Москве скучающие физиономии охранников. По территории старинного вуза водят экскурсии.
Caffe Pedrocchi (неоготика XIX в.) указывается в путеводителях как нечто обязательное для посещения. Внутри сплошной наполеоновский ампир: стулья и кресла для сидения, полудиваны для полусидения. Много экспонатов, посвященных объединению Италии. Может, мы что-то недоувидели, недооценили, но муж после посещения Педрокки заявил, что теперь так и хочется поздравлять всех прохожих с состоявшимся много лет назад Рисорджименто. Или мы оттуда рано ретировались?
Следующее действительно больше впечатление – это стоящий рядом с Дуомо Баптистерий Сан-Джованни (XII-XIII в.). Традиционно классический, романский, он расписан в XIV в. художником Джусто де Менабуои (Giusto de’Menabuoi), изгнанным из Флоренции во времена борьбы гвельфов и гибеллинов и нашедшим приют в Падуе. Концентрические круги росписей, спускающиеся из опрокинутой чаши купола, многоликого и многофигурного, не оставят вас равнодушными. Ради росписей сюда обязательно стоит заглянуть.
А еще Падуя замечательна своей близостью к Венеции. До вокзала Venezia Santa Lucia ехать всего полчаса. Поезда курсируют очень часто. На этом маршруте первый раз за все время пребывания мы встретили контролера. Тоненький застенчивый 2х-метровый мальчик, похожий на жирафчика имени ослика Иа-Иа, нашел пару молодых ребят с незакомпостированными билетами. Они пообъяснялись на итальянском, и дело закончилось тем, что он закомпостировал их билеты, расписался и удалился.
Трудно поверить, что это наяву: мы в Венеции. Второй раз. Рядом с вокзалом - барочная церковь дельи Скальци, напротив с зеленым куполом и классическим портиком – церковь Сан Симеоне Пикколо. Канал перед нами, мост. О! Было решено, что сначала мы будем гулять пешком, а потом возвращаться на вокзал по Каналу Гранде. Главным плюсом нынешнего приезда была наша полная свобода. Никто не сказал нам в этот раз, что наше время ограничено, что в час назначенный нам, кровь из носа, надо быть у причала, а то катер уйдет на материк без нас. Нас никто никуда не торопил. Мы шли интуитивно, не по карте и рассматривали все, что хотели.
Прошлый раз мы не были в Сан Поло. Туда прямиком и направились. Договорились, что сегодня только гуляем, и ничего более. Пытаясь ориентироваться, что в Венеции не просто, дошли до церкви францисканцев Санта Мария дей Фрари (XIII в.). Chiesa dei Frari, наверно, вторая по известности церковь Венеции. Снаружи она строгая, а душой богатая. (Третьей является доминиканская Сан-Дзаниполо (готика XIII-XIV в.), возле которой высится на коне еще один, известный не менее Гаттамелаты, кондотьер.) Обогнув ее, вышли на кампо San Roссo. У одноименной церкви тенор на пенсии исполнял известные арии: Санта Лючия, Вернись в Сорренто. В подлинных венецианских декорациях пение трогало за душу. В одном из сувенирных магазинчиков неподалеку меряем маски, фотографирумся в них с активного разрешения продавца и общаемся уже не помню на каком языке. Он нахваливает свой товар, что это не пластик, а ручная работа. Мол, сам делаю, сам продаю и вот еще бебиситтером работаю, а в подтверждение своей искренности торжественно вывозит нам младенца в коляске из второй комнаты. Ну, все рассказал! Наши дядьки не хвастают, когда няньками остаются, а он, похоже, и от этого был в полном восторге. Уметь надо радоваться жизни.
Чтобы переправиться в Сан Марко, канал желательно пересечь не по мосту, а посредством гондолы общественного пользования – traghetto. Не столь важно, стоя вы будете это делать или сидя, главное – обозревание окрестностей в нужном ракурсе – с лодки. Мы вышли к рыбному рынку, подивились там на свежую голову огроменной рыбы-меч и многообразие морепродукции и от Пескарии за символическую плату в 0.5€ пересекли канал рядом со знаменитым Сa d’Oro. На другой стороне канала все по-другому. Здесь много больше магазинов, кафе и, следовательно, туристов. У моста Риальто, как водится, мы купили памятные сувениры и по стрелочкам двинулись на главную площадь Венеции, отмечая, что иногда возникает ощущение, что эти указатели дурят тебя и кругами водят по лабиринту. Владельцы магазинов заинтересованы, чтоб вы их не пропустили.
Вот она, красавица. По Сан Марко разгуливает огромное количество людей со всего мира и еще большее количество голубей. В Венеции, ну, никак нельзя без кормежки голубей на фоне одного из самых красивых соборов в мире. Это вам не Лондон, где много объявлений с призывом не кормить сих страшных вредителей исторических памятников. В XVIII в. путешественники за отсутствием цифровых фотокамер и мобил с фотиками довольствовались картинами Каналетто. На его ведутах есть торгующие на площади, а вот голубей на Сан Марко у Каналетто нет. Самое грандиозное здание Венеции – правительственное. С легкой руки архитектора оно выглядит как будто перевернутым: тяжесть массива верхней части Дворца Дожей держит воздушная кружевная юбка из арочек. Отражение в воде позволило бы взглянуть на него в другом ракурсе. Сколько раз мы все видели тиражированные виды главной площади и пьяцетты. Чувство удивления красотой остается. Еще раз взмахивает крыльями лев, как геральдический символ Венеции, как символ нашей поездки, и мы выходим к водным просторам.
Особое удовольствие – прогуляться по набережной, добрести по ней до "окраин" Венеции. День был такой солнечный, что временами хотелось спрятаться от жары, но близость воды с живописной перспективой, куда не оглянись, с кораблями, корабликами и гондолами, многоместными и персонифицированными, не отпускает. Проплывающий параллельно набережной громадный пассажирский лайнер с венецианским названием "Марко Поло" переполненной верхней палубой вызвал в памяти образ Титаника. Мы озадаченно сделали вывод о глубине акватории.
После канала, ведущего к Арсеналу, появились играющие дети, за которыми присматривали выглядящие местными бабушки, а число туристов по мере нашего продвижения уменьшалось пропорционально увеличивающемуся количеству идущих навстречу моряков в красивой белой форме.
Если свернуть с набережной на неожиданно широкую для Венеции Via Garibaldi, можно дойти до городского парка с замечательным памятником ему же. Памятник Гарибальди оказался чрезвычайно оригинальным. Он представляет собой высокую альпийскую горку, густо усаженную разнообразными растениями, в которых по непонятной причине прячутся ручной, добрешей души лев и партизан в кустах с другой стороны. Сам Гарибальди на вершине горки похож скорее на профессора ботаники, чем на страстного борца за свободу Италии.
День заканчивался, усталость брала свое, отдых на лавочке под аллепскими соснами, освещенными заходящим солнцем, прочувствовался как прекрасное завершение прогулки. На причале № 19 находится последняя остановка речного трамвая vaporetto. Подошел №1, на 82 было бы быстрее, но мы не торопились, нам предстояло увидеть еще раз главную улицу Венеции от начала до конца. А завтра нас ждала уже знакомая нам Виченца!
Виченца. На вокзале нам любезно предоставили совершенно невообразимую ксерокопию карты города. Пришлось по ней ориентироваться, пока не дошли до информбюро на центральной площади. Город производит впечатление очень тихого, умиротворенного места. Особенно после Падуи и Венеции. Поразительно мало машин и туристов. За весь день перед нами промелькнуло всего несколько организованных групп. Никто никуда не спешит. Центр – это сплошная пешеходная зона. Главная улица, cоrso Palladio, протяженностью всего 900 метров, как сказали нам в бюро. Возникло ощущение идеального итальянского города. Здесь найдется все: крепостные башни, Дуомо, река с мостами, прекрасные кедры-кипарисы-магнолии-олеандры, базилики, парки, узкие улочки, палаццо, маленькие магазинчики, кафе, пиццерии. И тишина.
Но у Виченцы есть свое лицо. Это город шедевров дворцовой архитектуры Андреа Палладио XVI века - Высокого Возрождения. Его еще называют архитектурным заповедником. Все здесь культура и история от гранитных фундаментов до ажурных окон и карнизов крыш. Оттого по Виченце приходится ходить с задранной вверх головой и ноющей от напряжения шеей. Жителям города есть чем гордиться. Здесь даже хозяйственные сумки украшают чертежами Палладио.
Сначала мы заглянули в Giardini Salvi, небольшой парк в конце улицы, ведущей в центр от вокзала. Дошли до церкви San Lorenzo, возле нее мне очень понравился фонтан в виде невысоких вертикальных струй, бьющих в два ряда прямо из мостовой. Побродили по улицам, разыскивая знаменитые палаццо. Оказалось, что, глядя на один дворец, надо не забыть оглянуться, возможно, за спиной - еще лучше. Из-за тесноты застройки не сразу замечаешь главное. Если идти по центральной улице до конца, слева будет ждать знаменитый театр Олимпико, справа – палаццо Chiericati. Хотя бы на обратном пути по ней же надо разыскать Са d’Oro. Без позолоты фасада, как в Венеции, но что нам стоит вообразить?
Чтобы перекусить мы завернули в соблазнившую нас витриной с огромными тарелями-тазиками и разнообразным предложением кулинарию il Ceppo. Мое итальянское «хотели бы поесть сейчас» прошло на ура. Нам радостно показали приборы и коробочки, мы, в свою очередь, изобразили, каких осьминожков хотим. Все запаковали с хлебушком. Ели мы на свежем воздухе. Было вкусно.
Еще эпизод. Когда я была в информбюро, туда зашел молодой человек азиатской наружности с огромным рюкзаком и попросил работавшую там девушку разрешить ему оставить рюкзак на несколько часов. Девушка сказала, что, эээ… конечно, нельзя… этого делать и… разрешила оставить. Он ушел совсем счастливый.
Очень запомнилась пьяцца dei Signori. Она, безусловно, знаменита архитектурными памятниками. В этот день дети, возраста начальной школы, играли на ней с настоящими чемпионами в теннис. Представьте, в таких декорациях, как Loggia del Capitaniato и Basilica Palladiana, один раз в жизни в теннис поиграть с чемпионами. Солнечный день. Зеленое покрытие. Немыслимое количество теннисных мячиков. Счастье.
Хотя я спросила, как доехать до Ротонды (Villa Capra). Минут 10 на автобусе с viale Roma, но мы уже подустали и не поехали.
Дома муж сказал, что лицо маленькой Виченцы имеет легкую, скромную улыбку милого и тихого города. Как у Джоконды. Если доведется ехать в Италию, хорошо провести последний день в Виченце.
Из Падуи удобно добираться в аэропорт Тревизо на автобусе. Вечером мы забежали на автостанцию, чтобы уточнить расписание. Молодой человек (в кассах везде работают мужчины, никаких бабушек-пенсионерок) тут же выдал нам распечатку по нужному нам маршруту. Так как отъезд – дело ответственное, разговаривать предпочитаю на английском. Спрашиваю:
- Если мы уезжаем в субботу, это расписание буднего или рабочего дня?
- А Saturday это domenica?
- Не-ет, Saturday - это sabаto. Суббота – это суббота.
Да, и еще. Ни одного ограбления по-итальянски не состоялось. Все страсти про способности итальянских карманников и мотоциклистов остались легендами. Хотя мы иногда подтрунивали друг над другом для тонуса: Смотри! Едет! Бабушка на мотоцикле.
Немного практической информации.
Магазины в Италии работают неудобно: с 9-12.30 и 15.30-19.30.
Даже в итальянском кафе самообслуживания ВREK есть перерыв с 15 до 18.
Для ужина мы покупали продукты в супермаркетах LIDL в Вероне, DESPAR в Падуе.
И в Вероне, и Падуе пользовались единой картой музеев. В Вероне Veronacard 8€ за день пользования, сад Giusti 5€ в нее не входит, Padovacard оплачена была еще в Москве c капеллой 15€ на два дня.
Расписание движения поездов
http://www.trenitalia.com/en/orari_biglietti/index.html
Верона, расписание автобусов
http://www.apt.vr.it/lineaDiretta/index_vostraOpinione.html
Мальчезине
http://www.malcesinepiu.it/eng/notizieutili/default.asp
канатная дорога на Монте Бальдо
http://www.funiviedelbaldo.it/funivia_malcesine.asp
Падуя, Капелла Скровеньи
http://www.cappelladegliscrovegni.it/eng/index_e.htm
http://www.mystudios.com/gallery/giotto/preamble.html
отели мы выбирали на
http://en.venere.com/italy/
еще я пользовалась форумами на
http://www.tripadvisor.com
и, конечно, смотрела отзывы на 100 дорогах.
Особое спасибо nat_ke, она меня очень поддержала, когда только замышлялось путешествие, и когда я даже не знала, могу ли я на что-либо замахиваться.
Abitare il tempo. Часть 1.
Комментарий автора:
Если свернуть с набережной на неожиданно широкую для Венеции Via Garibaldi, можно дойти до городского парка с замечательным памятником ему же. Памятник Гарибальди оказался чрезвычайно оригинальным. Он представляет собой высокую альпийскую горку, густо усаженную разнообразными растениями, в которых по непонятной причине прячутся ручной, добрешей души лев и партизан в кустах с другой стороны.
Страницы1
Об авторе /5 (5)
