Четвертый день

24 июня 2006 г., суббота. Посещение монастыря Ставровуни.

Утро нового дня на острове. Жду, когда за мной заедет сын Зыковых на машине. Мы возьмем еще троих – православную семью (из Сергиева Посада) и поедем в монастырь Ставровуни на двух машинах.

Небольшое отступление. Монастырь Ставровуни один из самых известных на Кипре. Им управляет игумен Афанасий, старец всего Кипра, если можно так сказать, поскольку к нему на беседы ездят все – от простого рабочего до премьер-министра страны. Территория монастыря делится на две части – внизу у подножия вершины, где стоит монастырь, и собственно территория монастыря, куда никого не допускают без предварительной договоренности с игуменом. В этом году исполняется 300 лет отношениям между двумя Церквями – Русской и Кипрской, поэтому отец игумен благословил в течение лета совершать паломнические поездки русских туристов в монастырь с заходом на территорию и в главный храм обители. И то только для мужчин. Женщины ограничиваются недавно построенным храмом Всех святых в земле Кипрской просиявших. Но об этом позже.

Слышу звуки на улице – за мной приехали. Отправляемся в турзону Ларнаки, где у одного из многочисленных отелей встретимся с Зыковыми, чтоб затем вместе отправиться в путь. Турзона представляет собой одну большую стройку. Проезжаем нефтеперерабатывающий завод, который должен быть закрыт в ближайшие годы и снесен, чтобы на всем протяжении набережной от Ларнаки создать развитую туристическую инфрастуктуру.

По дороге расспрашиваю о жизни на острове. Мнение вполне ожидаемое – Кипр – большая деревня и этим всё сказано. Преступности почти нет, поэтому люди не закрывают свои дома, что я постоянно лицезрел и в Ларнаке и в других городах. Однако после событий 1974 года, который в новейшей истории стал для Кипра переломным, еще осталась патологическая боязнь турок. В 2003 году Кипр вступил в Евросоюз, но решение проблемы с турками еще далеко впереди.

А случилось следующее: Это было в 1974 году. 14 годами ранее, в 1960-м, остров получил независимость, хотя и достаточно мнимую, поскольку по конституции страны-гаранты Греция, Турция и Британия имеют право, когда посчитают нужным, вмешиваться в дела островного государства. Ввиду наличия на острове двух компактных общин – греков-киприотов и турок-киприотов, места в правительстве и парламенте, а также и повседневной жизни были пропорционально поделены между ними. Президентом должен был быть грек-киприот, а вице-президентом обязательно турок-киприот. Однако очевидно, что с таким положением дел никто мириться не собирался. Несколько факторов спровоцировали события 1974 года. Во-первых, греки-киприоты во главе с первым президентом страны архиепископом Макариосом Третьим сознательно пошли на изменение конституции в свою, конечно же, пользу, что не могло не ущемлять права турецкого мусульманского населения страны. Во-вторых, американцы в начале 70-х попросили у Макариоса возможность разместить на территории острова свою военную базу, на что тот ответил категорическим отказом. И тогда, спровоцированная США Турция в 1974 году под предлогом ущемления прав турецкого населения страны вторглась на остров и стремительно захватила 37% территории страны. С тех пор это разделение, как кровоточащая рана на теле Кипра. На оккупированную территорию мне удалось съездить, но об этом позже.

Мы едем по окрестностям Ларнаки, в предгорьях Троодоса. Впереди видна гора Ставровуни – наша главная цель, а пока вокруг достаточно пустынный пейзаж. Еще один поворот и мы начинаем подъем на гору. Первая наша остановка у оливковой рощи в одной из деревень. Во-первых, замечу, что кипрские деревни это суть наши коттеджные поселки небедных граждан. Все очень хорошо и грамотно устроено и очень уютно, что выгодно отличает их от наших российских нагромождений нелепых и неуместных хоромов. Во-вторых, сельская дорога оборудована тротуаром и хорошей разметкой, что сначала немало удивляет. Наконец, в-третьих, оливки растут на Кипре повсеместно, вместе с апельсиновыми деревьями. Пока Валерий Зыков рассказывает разные легенды об оливках и всем, что с ними связано, осматриваю местность.

Садимся по машинам и едем дальше. Вторая наша остановка на полпути к вершине горы — у часовни святой равноапостольной царицы Елены. По преданию именно здесь она останавливалась, когда шла на гору, что там создать монастырь Креста и оставить в нем частицу святого животворящего Креста Господня. Часовня имеет мозаичное изображение святой и перед часовней развевается византийский флаг. Меня на протяжении всей поездки на остров и особенно в такие моменты не оставляло ощущение, что я перенесся на множество веков назад и оказался в незабвенной Ромейской империи. Кипр свято чтит свои традиции, ибо только это может сохранить греков-киприотов как нацию, как народ со своей культурой и душой. Этому у них не мешало бы поучиться и нам, русским, так легко разбазаривающим свое национальное достояние.

С царицей Еленой связана одна история. Кипр некоторое непродолжительное время был под властью Египта, и в этот период на острове очень почитались кошки. Но население острова так ненавидело египтян, что, изгнав их с острова, они уничтожили всё, что с ними было связано. В том числе и кошек. Однако в это время на Кипре случилась «жесткая» засуха – за много лет не выпало ни одной капли дождя. Поэтому змеи, коих тогда было много, стали выползать на поверхность и представлять большую опасность для жителей. Елена оказалась здесь именно в этот период. Засуха закончилась, а царица прислала целый корабль спасителей – кошек, которые за короткое время расправились с ползучими гадами. Есть на острове даже монастырь, который называется Кошачий, поскольку там кошки – главная забота монахинь еще со времен святой царицы. Сам, наблюдая за кошками в Ларнаке на Марине (причал моторных лодок у пляжа Маккензи), отметил, что мордочки у них вытянутые, а ведут они себя крайне независимо и совершенно не даются в руки. Поистине – животное, которое гуляет само по себе!

С места, где мы остановились, открываются невероятные по красоте виды, как на саму вершину, так и на окружающие окрестности. Вдалеке видна Ларнака и море. Однако уже нужно ехать дальше.

Въезжаем на территорию обители, история которой весьма богата событиями. Некоторое время здесь господствовали католики – во времена т.н. «франкократии», то есть господства французских королей из рода Лузиньян, до 1571 года монастырь принадлежал ордену бенедиктинцев. Затем монастырь был возвращен православным и пережил и время упадка, как во времена турецкого владычества на острове, и время расцвета, после 1875 года, когда со св. горы Афон из скита св. Анны сюда приехал старец Дионисий Христидис, сам родом с Кипра. Пожар 1888 года снова уничтожил обитель, но был полностью восстановлен трудами и заботами иноков в 19 и затем в 20 вв.

Выходим из машины и идем в храм всех святых в земле Кипрских просиявших. Храмовая икона – всех кипрских святых изображает сонм кипрских святых, что напоминает наши Соборы святых разных русских областей.

Оставляем женщин в этом храме, а сами – трое мужчин, отправляемся на территорию обители. За воротами начинается извилистая дорога на вершину горы. Вниз, к рощам оливковых деревьев и огороду монастыря убегает дорога, а мы поднимаемся по древним каменным ступеням к главному зданию монастыря.

Заходим. Полумрак и свечение лампад у икон. Внутри – маленький внутренний дворик, из которого мы входим в главный храм обители. Храм небольшой, очень уютный. По стенам стоят сиденья для монахов, сам храм поддерживают две колонны. Невысокий трехярусный иконостас и справа от Царских врат сразу после иконы Спасителя – большой металлический крест, в который вделана частица животворящего Креста Господня, оставленная святой царицей Еленой в 4 веке. С величайшим благоговением прикладываюсь к этой величайшей святыне. Ощущаю внутренний трепет.

Направо от иконостаса с солеи – вход в келью игумена, налево – выход на балкон монастыря. Выходим на балкон, откуда открывается просто невероятный вид на окружающую местность. Гора возвышается над всей местностью как высокий маяк и ничто не мешает увидеть огромные пространства острова. Если бы не туман, можно было бы увидеть и Ларнаку, и залив и даже Лефкосию вдалеке, ведь высота горы Ставровуни – более 800 м. над уровнем моря. Сам сфотографировался на фоне монастыря и сфотографировал то, что открылось моему взору.

После наслаждения видами острова снова входим в храм и, милостью Божиею, встречаемся с игуменом Афанасием. Благословляемся. И я ощущаю, что не просто побывал в одном из древнейших монастырей Кипра, но и прикоснулся к жизни этой обители.

Совершенно не хочется отсюда уходить, но нас уже зовут снизу. Поэтому, не спеша, снова идем по горной дороге к воротам. В церковной лавке у ворот увидел образ Спасителя, который мне просто сразу запал в душу – «Христос: Царь царей и Великий Архиерей». Стоит 6 фунтов (ок. 370 руб.). Беру не раздумывая.

Сфотографировался у характерной для Кипра звонницы у Храма всех святых Кипрских – у часовенки для одного колокола с куполком. И мы отправились в обратный путь.

За окном снова однообразный пустынный, выжженный палящим солнцем кипрский пейзаж. Мы въезжаем в Ларнаку, меня довозят до отеля, и мы расстаемся до завтрашнего дня, поскольку мы договорились, что Зыковы берут меня с собой в монастырь святого Георгия на вручение этому монастырю иконы из России. Я буду как один из представителей Русской церкви, благо у меня есть официальная должность преподавателя одной из русских семинарий. Это мне потом поможет, но об этом позже.

После поездки устал и физически и морально. Выпил чаю, сосчитал расходы, вздремнул малость, а потом отправился на пляж, где провел незабываемые пару часов в компании с жарким кипрским солнцем и теплым и ласковым Средиземным морем.

И снова вечер. Ужин в отеле, посещение магазина «Петрос», зажигательное греческое шоу и теплая кипрская ночь. Пью чай на балконе своего номера в отеле. Думаю о том, как живут здесь, на острове, наши русские, те же Зыковы, которые приехали сюда уже десять лет назад. Их сын уже совсем киприот, учился много лет в простой кипрской школе, по-русски разговаривает с сильным греческим акцентом и слушает исключительно греческую музыку. У него есть невеста – кипрская девушка (у меня, кстати, сложилось впечатление, в том числе и глядя на неё, что киприотки слишком развязны и малость глуповаты). Представляют ли наши эмигранты, приехавшие на Кипр, как теперь живет Россия, ведь Зыковы, например, ни разу за 10 лет не ездили на Родину?

Прекрасный вечер. Решил прогуляться по ночной Ларнаке. Вышел на набережную и сел на камни Марины. У двух маяков, что стоят у входа в Марину, мигают огоньки, а вдалеке множество разноцветных огоньков самого города и растянувшейся на километры туристической зоны. Под ногами об камни плещутся волны, и с моря дует пронизывающий прохладный ветерок. Какое счастье жить у моря!

Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 1-я

Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 2-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 4-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 5-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 6-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 7-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 9-я