29 июня 2006 г. Вторая экскурсионная поездка – Аммохостос (Фамагуста).
Просыпаюсь, а голова никакая. После вчерашнего солнечного удара всё ломит. Поделом мне, - думаю. Решил, что к вечеру пройдет, и стал собираться. Ведь сегодня долгожданная поездка в Аммохостос, на территорию Северного Кипра, на турецкие оккупированные земли.
Из отеля меня забирает наш экскурсовод – русская девушка, переехавшая пару лет назад к мужу-киприоту. Выяснил у неё много бытовых подробностей жизни на острове. Вывод один – как бы нам ни хотелось представлять себе Кипр этаким земным раем, жить здесь достаточно сложно. Все очень дорого. Люди живут в основном в кредит, как впрочем, и во всей Европе, однако с вступлением Кипра в Евросоюз ставки процентов по кредитам стали неизменно расти: с 6-7 раньше до 12 сейчас. И это только начало. Я успокоил её, что в России ставки по кредитам сегодня не ниже 23 – 29 процентов, чем привел её в немалое удивление.
Подъезжаем к гостинице на окраине турзоны Ларнаки. Гостиница стоит как бы на пустыре. Вокруг практически нет построек, совсем немного зелени, а сразу за отелем начинается желтая выжженная солнцем кипрская пустыня. У входа нас уже ждет автобус, в котором собрались уже все туристы из других мест скоплений котиков-отдыхающих. Я сел на переднее сиденье за спиной водителя, но выше его. Так что мне было видно дорогу. Однако рядом со мной разместился весьма беспокойный отрок лет двенадцати. Было очевидно, что он отстает в умственном развитии. Он всю дорогу ко мне цеплялся, чтобы я проявлял к нему повышенное внимание. Я делал всё возможное, чтобы избавиться от домогательств этого навязчивого спутника, что и произошло, в конце концов, но уже на обратном пути. А пока я сам себе напоминаю витрину, на которую непрерывно смотрят и еще и комментарии свои делают. Приятно аж жуть!
Наконец отправляемся. Экскурсовод представляется и рассказывает об истории оккупации острова, очевидно затем, чтоб всем было ясно, на какой подвиг мы решились. Я был занят препирательством с назойливым спутником и, в перерывах между этим увлекательным делом, лицезрением окружающих красот. Поскольку ехали к кипрско-кипрской границе, такой вот каламбур, везде было очевидно запустение и неизжитый по сей день дух вражды. В частности, вблизи границы встречались достаточно большие покинутые в 1974 году деревни с красивыми, но разрушающимися храмами. Деревни-призраки. Земля вблизи границы заброшена, не обрабатывается, отчего тягостное ощущение только усиливается.
Подъезжаем к границе. Предварительно проехали зону ответственности британских войск, разделяющую две враждующих территории Кипра. На маленьком клочке земли всё сделано исключительно по-британски – указатели, разметка, блокпосты и проч. Экскурсовод шутит, что за одну поездку нам удалось побывать сразу в трех государствах.
Проходим пограничный контроль, получаем одну на всю группу въездную визу и въезжаем на территорию Турецкой Республики Северного Кипра. Сразу получаю на телефон приветствие: «Добро пожаловать в Турцию!». Ну вот, и в Турции побывал!
Из отличий Северного Кипра от Юга острова – все надписи только на турецком языке. Проезжаем населенные пункты и отмечаю для себя, что турки-киприоты живут нисколько не хуже греков-киприотов. Никаких тебе ожидаемой «дикости» и попрошаек, все очень цивилизованно и спокойно, кругом стройка. Жизнь идет своим чередом. Если бы я не знал, что это Север, то ни за что не отличил бы Незалежный Кипр от Северного.
Первая остановка на нашем пути – древний город Саламис. Древние руины греко-римского города, одного из самых известных городов Кипра. Об этом городе известно, что он, по преданию, был основан Тевкром, героем Трои, упоминаемым Гомером в своей «Илиаде». О городе упоминается в Священном Писании, когда апостолы прибыли на Кипр с проповедью Христианства. С 10 века Саламис был важнейшим торговым центром острова. В период расцвета город насчитывал 120 тыс. человек. В римскую эпоху столицей острова стал Пафос, а Саламис постепенно утратил былое значение. Сильные землетрясения и завоевание города арабами в 647 году вынудили оставшихся жителей перебраться в Аммохостос и город «умер». Гавань занесло песком, и в спокойную погоду еще видны её причалы, оказавшиеся на дне моря. Археологам удалось раскопать совсем небольшую часть города. До 1974 года здесь работали французские археологи, но после работа прекратилась вообще, а то, что было уже откопано, но не укреплено заросло снова и теперь совсем не видно за колючим бурьяном.
Откопанные немногочисленные постройки разбросаны на большом расстоянии друг от друга, поэтому нам удалось посетить только три объекта, которые, тем не менее, дают хорошее представлении о былом величии города.
Прежде всего, речь идет о Римском Гимнасии или «Мраморном форуме». Это сооружение появилось на месте борцовской школы греческого периода. Его двор – это открытое пространство, ограниченное колоннадой из мраморных коринфских колонн. Здесь не только проходили тренировки обнаженных мужчин, здесь они собирались поговорить на самые злободневные темы, сюда приходили женщины Саламиса знакомиться с мужчинами. Для последнего по окраинам открытого двора поставлены четыре камня в виде сердечек. Сначала женщина усиленно делала понравившемуся мужчине всякого разного рода знаки. Если гимнасист откликался на эти зазывания, мужчина и женщина садились на один из этих камней с двух сторон. Просто сидели и молчали некоторое время. И только после этого могли уже общаться и так далее. Просто заговорить с понравившимся мужчиной в Гимнасии женщина не имела права. Такие вот традиции!
Особого упоминания заслуживает туалет Гимнасия. В идеале, это открытое полукруглое помещение без стен с глубокой ямой по полукругу для отходов человеческого производства. Стены, которые сейчас имеют место быть, появились уже во времена римского и христианского периодов истории города, когда открытый туалет уже вызывал у жителей неоднозначную реакцию. В этом месте мужчины могли сидеть часами. Они обсуждали тут политические и амурные подвиги, писали стихи, даже целые поэмы (вероятно, любовные) и т.д. Важное, однако, место!
Непосредственно к Гинасию примыкают Римские термы. Это сауна в нашем понимании. В этих термах много залов. Первый с холодной водой – омыться с дороги, затем зал с теплой водой – подготовиться к следующей водной процедуре и т.д. Всё это безобразие хорошо сохранилось – бассейны, подземные коммуникации, где производился подогрев воды, и даже мозаики на стенах, которым более 2-х тысяч лет. В одном месте есть мозаика, изображающая оливковые ветви, а рядом из камня растет современный куст. Не оливковый, но все-таки куст. Такая вот связь времен!
В Гимнасий и Термы мужчины Саламиса приходили не на одни сутки – и спортом позаниматься, и помыться, и наговориться вволю и удовлетворить другие столь же необходимые потребности.
В Саламисе удалось посетить еще одно характерное для греко-римских городов сооружение – Амфитеатр. Рассчитан он на 20 тысяч человек и считался самым крупным на всем Средиземноморье. В центре полукруглой авансцены в античные времена находился алтарь Диониса. Его, конечно, давно нет, в самом амфитеатре на сегодняшний день подлинными являются только первые три ряда ступеней, все остальные из 20-ти существующих рядов это, как говорится, «поздняя вставка», то есть плод реставрации. Всего же рядов ступеней было 50. Как и в Курионе, летом здесь проходят спектакли деятелей культуры и Севера и Юга Кипра. Этим они хотят показать, что остров как культурное пространство един, но пока еще разделен как территория и государство.
Теперь несколько зарисовок с натуры. Еще в автобусе нас предупредили, что здесь водятся местные крокодилы. Криков и ахов по этому поводу было немало. И вопрос – где это они, простите, водятся? Оказалось, что речь идет про достаточно крупных ящериц, коих в этих местах превеликое множество. Милые такие создания, которых наши дамы постоянно пугали своими визгами и криками. А еще отмечу, что из растительности в этих местах удалось обнаружить только самого разного рода колючки, которые в основном стелятся по земле.
Туристов в Саламисе во время нашего пребывания не было вообще. Мы были единственными. Это особенность туризма в Северном Кипре. С 1974 года, со времени начала оккупации этих земель турками, туризм здесь почти вымер как редкий вид птиц или животных. Только два года назад, когда Незалежный Кипр стал членом ЕС, границы приоткрылись, и стало возможно посещать достопримечательности и святыни оккупированной территории.
Совсем недалеко от Саламиса находится одна из величайших христианских святынь Северного Кипра (СК) – монастырь святого апостола Варнавы, покровителя и уроженца острова. Монастырь известен с 5 века, здесь находится место погребения святого апостола – над ним за пределами обители построена небольшая часовня. В 478 году святой Варнава явился архиепископу Кипра Артемию и указал ему, где находится гробница этого апостола. В пещеру, где гробница располагается, из часовни ведет широкая лестница. Самого тела апостола здесь нет, поскольку его еще в византийские времена увезли в Константинополь. Остался только саркофаг.
Сам монастырь сегодня – музей. Монашеская жизнь закончилась здесь с момента оккупации. В кельях сделан Археологический музей с находками, сделанными на территории СК после 1974 года, а на территории обители стоят аппараты с «Кока-колой» и прочие атрибуты туристического объекта. Храм недействующий, фрески по большей части стерты или замазаны. Осталась только одна, представляющая историю христианства на острове. Постройки монастыря относятся к 18 столетию, и есть очень интересные архитектурные моменты типа «розетки», больше свойственной готическому собору. Причем «розетка» находится не непосредственно над входом, как это принято делать, а под барабаном храма.
На выходе с территории монастыря прямо таки наткнулся на турка, торгующего разными сладостями и орешками. Ну, как тут пройти мимо?! Купил килограмм свежих турецких фисташек.
Теперь отправляемся непосредственно в Аммохостос, то есть в Фамагусту или Магошу, как этот город называют турки-киприоты.
Основал город в 3 веке до н.э. египетский царь Птолемей II, назвав его именем своей супруги Арсинои. Однако собственно городом поселение Арсиноя, позже переименованное в Аммохостос, стало в 648 году после разрушения Саламиса и переселения сюда его последних жителей. После изгнания в 1291 году крестоносцев из Палестины именно Аммохостос стал связующим звеном Запада и Востока, и именно через порт этого города шла вся торговля. Здесь обосновались беженцы-христиане, и город быстро разбогател. Паломники сравнивали его с Венецией. Но меньше чем через сто лет город захватили генуэзцы (1372), которых интересовала только прибыль, и расцвет города скоропостижно закончился. Условия, в которые была поставлена торговля в Аммохостосе, были невыгодны для купцов и те обходили город стороной. Потом были венецианцы (1489-1571), от которых в городе осталось очень много, в частности крепость с 15 бастионами как в Лефкосии и множество городских построек. А потом пришли турки. С 1571 года они заняли старый город, что внутри крепости, обратили собор св. Николая (построен в 1298-1326 гг.) в мечеть, пристроив к нему минарет, и запретили грекам селиться в старом городе. Поэтому греки построили себе новый город за стенами – Вароси (Вароша), что по-турецки значит «пригород». Сегодня в Магоше или иначе Газимагусте живет не более 20 тысяч человек. Так что былое величие далеко позади.
Выслушав весь этот поток сознания, мы, наконец, въезжаем в Старый город через ворота бастиона. Останавливаемся около бастиона Кастелло и отправляемся его осматривать. Этот бастион связан с историей, которую Шекспир описал в своем бессмертном произведении про Отелло. Известно, что именно в этом бастионе была действительно убита Дездемона, жена полководца по имени Моро. Черным он, по некоторым сведения, не был. Просто сильно загорел. Да и, собственно, как и за что убил жену тоже неизвестно.
Бастион очень интересный. В нем три этажа, много разных помещений, ходов, выходов, лестниц и темных аллей. Романтика! Есть даже глубокая (5-ти метровая) яма с совершенно гладкими стенами. Туда, очевидно, сажали провинившихся. Эта темница, по периметру всего метр на метр, выходит на верхнюю площадку бастиона, так что если вдруг дождь, да еще, не дай Бог, ливень, затопит и всё!
Здесь отмечу один парадокс нетуристического Северного Кипра. Это было очевидно и в Саламисе и особенно здесь в бастионе. Дело в том, что за руинами нет практически никакого ухода, многие коридоры бастиона неубранные и темные, совершенно без освещения, что придает им чрезвычайно романтический вид и сразу начинает работать неуемная фантазия, на верхней площадке и во внутреннем дворе бастиона пышным цветом цветут и пахнут самые разные растения. Это с одной стороны, конечно, плохо, но с другой, нет никакого налета туристической выхолощенности объекта, поэтому и древность, и запущенность чувствуется во всей своей полноте. Ради этого ощущения стоило приехать в этот город.
С бастиона открывается хороший вид на порт города. Порт как порт. Сам по себе он ничего интересного собой не представляет. Но тот факт, что тут же на бастионе имеет место быть блок пост турецких войск, и порт отгорожен от стен города «колючкой», меняет всё.
У входа в б. Кастелло узрел венецианского льва, «охраняющего» вход в город. И не преминул сфотографироваться около него, примостивших сзади на небольшой приступочек.
Покинув романтический бастион, направляемся в город. От бастиона к главной площади ведет небольшая торговая улица, состоящая из домов венецианской постройки. На главной площади лицезреем собор св. Николая, он же мечеть Лала Мустафа Паша и два развевающихся перед ним флага – Турции (белый полумесяц на красном фоне) и флаг ТРСК (красный полумесяц на белом фоне в центре и две красных полосы – сверху и снизу). Это с одной стороны площади. С другой стороны – остатки королевского дворца французских королей из рода Лузиньянов. Если бы этого не было сказано сразу и не разберешь, что это за бесформенные остатки стен.
После общей экскурсии разбредаемся кто куда. Я попытался было пойти в собор-мечеть, но, узнав, что вход стоит 1 к.ф., а смотреть кроме сводов нечего, передумал и, просто заглянув, пошел гулять по городским улицам.
В турзону входит от силы 2-3 улицы, а потом, как и Ларнаке начинается бытовая жизнь, далекая от туристического восприятия: грязные улицы, разбитые и обшарпанные дома и т.д. Зашел в пару магазинов. Ассортимент тот же, что и в Незалежном. Одно отличие – цены на порядок ниже. Например, в магазине с дисками приобрел три диска с записями турецкой музыки всего по 1,5 к.ф. (ок. 90 руб.) за каждый (в три раза дешевле). Но эти диски, как и у нас – пиратские. Только в России их всё-таки делают гораздо качественней. Еще купил пачку турецкого травяного липового чая и много других разностей.
Время на прогулки заканчивается. Отправляюсь к автобусу. Едем в Вароси. Судьба этого клочка территории острова, пожалуй, самая трагическая. Дело в том, что в августе 1974 года турецкая армия маршем двинулась на Аммохостос. Им нужен был только старый город. Вароси турки захватывать не собирались. Но греки испугались, и сами покинули свои дома. Поэтому турки заняли за компанию, что называется, еще и этот греческий район.
Вароша – это район, где находится, помимо всего прочего, еще и более 80 отелей и до 1974 года это был центр туризма на острове. Всё строилось и только-только открылось для туристов. А тут на тебе – война. Чтобы не усложнять потом процесс объединения почти сразу решили, что этот район будет ничей. Так продолжается и по сей день. Там могут находиться только турецкие и ООНовские солдаты. А туристов теперь возят смотреть на этот «мертвый город». Такой вот парадокс!
Почитаешь туристические проспекты и может показаться, что Вароси это какое-то совсем небывалое зрелище, а на самом деле – это скажем прямо – зрелище никакое. Совершенно не на что любоваться. Разве что на разъяренное лицо турка-караульного, который с поста на 3-м этаже самой крайней к забору высотки-гостиницы района Вароша наблюдал за нашими передвижениями. Я посмотрел на все это безобразие и быстренько ушел в автобус.
Уже день. Жара невероятная. Здесь, рядом с районом Вароша прекрасный пляж с очень желтым, золотым песочком. Вот бы сейчас в море! Но нам уже нужно ехать обратно.
Вернулись в Ларнаку без приключений. Наш экскурсовод снова на своей машине меня и еще несколько туристов довезла до нашего отеля. Потом решил отправиться на пляж. Но вдруг набежала туча и закрыла солнце. Даже покрапал дождик, что для Кипра в это время года совершенно непривычное явление. Нэнси потом рассказала, что в последнее время климат на Кипре начал меняться и кратковременные дожди и туманы летом становятся обычным явлением.
Вечер. Поужинал. Сижу в номере, последний раз смотрю веселое греческое шоу. Ведь завтра вечером уже улетаю в Москву. Но прежде будет еще одна туристическая поездка на весь день – Гранд-тур и долгожданное посещение Киккского монастыря.
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 1-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 2-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 3-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 4-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 5-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 6-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 7-я
Страницы1
Просыпаюсь, а голова никакая. После вчерашнего солнечного удара всё ломит. Поделом мне, - думаю. Решил, что к вечеру пройдет, и стал собираться. Ведь сегодня долгожданная поездка в Аммохостос, на территорию Северного Кипра, на турецкие оккупированные земли.
Из отеля меня забирает наш экскурсовод – русская девушка, переехавшая пару лет назад к мужу-киприоту. Выяснил у неё много бытовых подробностей жизни на острове. Вывод один – как бы нам ни хотелось представлять себе Кипр этаким земным раем, жить здесь достаточно сложно. Все очень дорого. Люди живут в основном в кредит, как впрочем, и во всей Европе, однако с вступлением Кипра в Евросоюз ставки процентов по кредитам стали неизменно расти: с 6-7 раньше до 12 сейчас. И это только начало. Я успокоил её, что в России ставки по кредитам сегодня не ниже 23 – 29 процентов, чем привел её в немалое удивление.
Подъезжаем к гостинице на окраине турзоны Ларнаки. Гостиница стоит как бы на пустыре. Вокруг практически нет построек, совсем немного зелени, а сразу за отелем начинается желтая выжженная солнцем кипрская пустыня. У входа нас уже ждет автобус, в котором собрались уже все туристы из других мест скоплений котиков-отдыхающих. Я сел на переднее сиденье за спиной водителя, но выше его. Так что мне было видно дорогу. Однако рядом со мной разместился весьма беспокойный отрок лет двенадцати. Было очевидно, что он отстает в умственном развитии. Он всю дорогу ко мне цеплялся, чтобы я проявлял к нему повышенное внимание. Я делал всё возможное, чтобы избавиться от домогательств этого навязчивого спутника, что и произошло, в конце концов, но уже на обратном пути. А пока я сам себе напоминаю витрину, на которую непрерывно смотрят и еще и комментарии свои делают. Приятно аж жуть!
Наконец отправляемся. Экскурсовод представляется и рассказывает об истории оккупации острова, очевидно затем, чтоб всем было ясно, на какой подвиг мы решились. Я был занят препирательством с назойливым спутником и, в перерывах между этим увлекательным делом, лицезрением окружающих красот. Поскольку ехали к кипрско-кипрской границе, такой вот каламбур, везде было очевидно запустение и неизжитый по сей день дух вражды. В частности, вблизи границы встречались достаточно большие покинутые в 1974 году деревни с красивыми, но разрушающимися храмами. Деревни-призраки. Земля вблизи границы заброшена, не обрабатывается, отчего тягостное ощущение только усиливается.
Подъезжаем к границе. Предварительно проехали зону ответственности британских войск, разделяющую две враждующих территории Кипра. На маленьком клочке земли всё сделано исключительно по-британски – указатели, разметка, блокпосты и проч. Экскурсовод шутит, что за одну поездку нам удалось побывать сразу в трех государствах.
Проходим пограничный контроль, получаем одну на всю группу въездную визу и въезжаем на территорию Турецкой Республики Северного Кипра. Сразу получаю на телефон приветствие: «Добро пожаловать в Турцию!». Ну вот, и в Турции побывал!
Из отличий Северного Кипра от Юга острова – все надписи только на турецком языке. Проезжаем населенные пункты и отмечаю для себя, что турки-киприоты живут нисколько не хуже греков-киприотов. Никаких тебе ожидаемой «дикости» и попрошаек, все очень цивилизованно и спокойно, кругом стройка. Жизнь идет своим чередом. Если бы я не знал, что это Север, то ни за что не отличил бы Незалежный Кипр от Северного.
Первая остановка на нашем пути – древний город Саламис. Древние руины греко-римского города, одного из самых известных городов Кипра. Об этом городе известно, что он, по преданию, был основан Тевкром, героем Трои, упоминаемым Гомером в своей «Илиаде». О городе упоминается в Священном Писании, когда апостолы прибыли на Кипр с проповедью Христианства. С 10 века Саламис был важнейшим торговым центром острова. В период расцвета город насчитывал 120 тыс. человек. В римскую эпоху столицей острова стал Пафос, а Саламис постепенно утратил былое значение. Сильные землетрясения и завоевание города арабами в 647 году вынудили оставшихся жителей перебраться в Аммохостос и город «умер». Гавань занесло песком, и в спокойную погоду еще видны её причалы, оказавшиеся на дне моря. Археологам удалось раскопать совсем небольшую часть города. До 1974 года здесь работали французские археологи, но после работа прекратилась вообще, а то, что было уже откопано, но не укреплено заросло снова и теперь совсем не видно за колючим бурьяном.
Откопанные немногочисленные постройки разбросаны на большом расстоянии друг от друга, поэтому нам удалось посетить только три объекта, которые, тем не менее, дают хорошее представлении о былом величии города.
Прежде всего, речь идет о Римском Гимнасии или «Мраморном форуме». Это сооружение появилось на месте борцовской школы греческого периода. Его двор – это открытое пространство, ограниченное колоннадой из мраморных коринфских колонн. Здесь не только проходили тренировки обнаженных мужчин, здесь они собирались поговорить на самые злободневные темы, сюда приходили женщины Саламиса знакомиться с мужчинами. Для последнего по окраинам открытого двора поставлены четыре камня в виде сердечек. Сначала женщина усиленно делала понравившемуся мужчине всякого разного рода знаки. Если гимнасист откликался на эти зазывания, мужчина и женщина садились на один из этих камней с двух сторон. Просто сидели и молчали некоторое время. И только после этого могли уже общаться и так далее. Просто заговорить с понравившимся мужчиной в Гимнасии женщина не имела права. Такие вот традиции!
Особого упоминания заслуживает туалет Гимнасия. В идеале, это открытое полукруглое помещение без стен с глубокой ямой по полукругу для отходов человеческого производства. Стены, которые сейчас имеют место быть, появились уже во времена римского и христианского периодов истории города, когда открытый туалет уже вызывал у жителей неоднозначную реакцию. В этом месте мужчины могли сидеть часами. Они обсуждали тут политические и амурные подвиги, писали стихи, даже целые поэмы (вероятно, любовные) и т.д. Важное, однако, место!
Непосредственно к Гинасию примыкают Римские термы. Это сауна в нашем понимании. В этих термах много залов. Первый с холодной водой – омыться с дороги, затем зал с теплой водой – подготовиться к следующей водной процедуре и т.д. Всё это безобразие хорошо сохранилось – бассейны, подземные коммуникации, где производился подогрев воды, и даже мозаики на стенах, которым более 2-х тысяч лет. В одном месте есть мозаика, изображающая оливковые ветви, а рядом из камня растет современный куст. Не оливковый, но все-таки куст. Такая вот связь времен!
В Гимнасий и Термы мужчины Саламиса приходили не на одни сутки – и спортом позаниматься, и помыться, и наговориться вволю и удовлетворить другие столь же необходимые потребности.
В Саламисе удалось посетить еще одно характерное для греко-римских городов сооружение – Амфитеатр. Рассчитан он на 20 тысяч человек и считался самым крупным на всем Средиземноморье. В центре полукруглой авансцены в античные времена находился алтарь Диониса. Его, конечно, давно нет, в самом амфитеатре на сегодняшний день подлинными являются только первые три ряда ступеней, все остальные из 20-ти существующих рядов это, как говорится, «поздняя вставка», то есть плод реставрации. Всего же рядов ступеней было 50. Как и в Курионе, летом здесь проходят спектакли деятелей культуры и Севера и Юга Кипра. Этим они хотят показать, что остров как культурное пространство един, но пока еще разделен как территория и государство.
Теперь несколько зарисовок с натуры. Еще в автобусе нас предупредили, что здесь водятся местные крокодилы. Криков и ахов по этому поводу было немало. И вопрос – где это они, простите, водятся? Оказалось, что речь идет про достаточно крупных ящериц, коих в этих местах превеликое множество. Милые такие создания, которых наши дамы постоянно пугали своими визгами и криками. А еще отмечу, что из растительности в этих местах удалось обнаружить только самого разного рода колючки, которые в основном стелятся по земле.
Туристов в Саламисе во время нашего пребывания не было вообще. Мы были единственными. Это особенность туризма в Северном Кипре. С 1974 года, со времени начала оккупации этих земель турками, туризм здесь почти вымер как редкий вид птиц или животных. Только два года назад, когда Незалежный Кипр стал членом ЕС, границы приоткрылись, и стало возможно посещать достопримечательности и святыни оккупированной территории.
Совсем недалеко от Саламиса находится одна из величайших христианских святынь Северного Кипра (СК) – монастырь святого апостола Варнавы, покровителя и уроженца острова. Монастырь известен с 5 века, здесь находится место погребения святого апостола – над ним за пределами обители построена небольшая часовня. В 478 году святой Варнава явился архиепископу Кипра Артемию и указал ему, где находится гробница этого апостола. В пещеру, где гробница располагается, из часовни ведет широкая лестница. Самого тела апостола здесь нет, поскольку его еще в византийские времена увезли в Константинополь. Остался только саркофаг.
Сам монастырь сегодня – музей. Монашеская жизнь закончилась здесь с момента оккупации. В кельях сделан Археологический музей с находками, сделанными на территории СК после 1974 года, а на территории обители стоят аппараты с «Кока-колой» и прочие атрибуты туристического объекта. Храм недействующий, фрески по большей части стерты или замазаны. Осталась только одна, представляющая историю христианства на острове. Постройки монастыря относятся к 18 столетию, и есть очень интересные архитектурные моменты типа «розетки», больше свойственной готическому собору. Причем «розетка» находится не непосредственно над входом, как это принято делать, а под барабаном храма.
На выходе с территории монастыря прямо таки наткнулся на турка, торгующего разными сладостями и орешками. Ну, как тут пройти мимо?! Купил килограмм свежих турецких фисташек.
Теперь отправляемся непосредственно в Аммохостос, то есть в Фамагусту или Магошу, как этот город называют турки-киприоты.
Основал город в 3 веке до н.э. египетский царь Птолемей II, назвав его именем своей супруги Арсинои. Однако собственно городом поселение Арсиноя, позже переименованное в Аммохостос, стало в 648 году после разрушения Саламиса и переселения сюда его последних жителей. После изгнания в 1291 году крестоносцев из Палестины именно Аммохостос стал связующим звеном Запада и Востока, и именно через порт этого города шла вся торговля. Здесь обосновались беженцы-христиане, и город быстро разбогател. Паломники сравнивали его с Венецией. Но меньше чем через сто лет город захватили генуэзцы (1372), которых интересовала только прибыль, и расцвет города скоропостижно закончился. Условия, в которые была поставлена торговля в Аммохостосе, были невыгодны для купцов и те обходили город стороной. Потом были венецианцы (1489-1571), от которых в городе осталось очень много, в частности крепость с 15 бастионами как в Лефкосии и множество городских построек. А потом пришли турки. С 1571 года они заняли старый город, что внутри крепости, обратили собор св. Николая (построен в 1298-1326 гг.) в мечеть, пристроив к нему минарет, и запретили грекам селиться в старом городе. Поэтому греки построили себе новый город за стенами – Вароси (Вароша), что по-турецки значит «пригород». Сегодня в Магоше или иначе Газимагусте живет не более 20 тысяч человек. Так что былое величие далеко позади.
Выслушав весь этот поток сознания, мы, наконец, въезжаем в Старый город через ворота бастиона. Останавливаемся около бастиона Кастелло и отправляемся его осматривать. Этот бастион связан с историей, которую Шекспир описал в своем бессмертном произведении про Отелло. Известно, что именно в этом бастионе была действительно убита Дездемона, жена полководца по имени Моро. Черным он, по некоторым сведения, не был. Просто сильно загорел. Да и, собственно, как и за что убил жену тоже неизвестно.
Бастион очень интересный. В нем три этажа, много разных помещений, ходов, выходов, лестниц и темных аллей. Романтика! Есть даже глубокая (5-ти метровая) яма с совершенно гладкими стенами. Туда, очевидно, сажали провинившихся. Эта темница, по периметру всего метр на метр, выходит на верхнюю площадку бастиона, так что если вдруг дождь, да еще, не дай Бог, ливень, затопит и всё!
Здесь отмечу один парадокс нетуристического Северного Кипра. Это было очевидно и в Саламисе и особенно здесь в бастионе. Дело в том, что за руинами нет практически никакого ухода, многие коридоры бастиона неубранные и темные, совершенно без освещения, что придает им чрезвычайно романтический вид и сразу начинает работать неуемная фантазия, на верхней площадке и во внутреннем дворе бастиона пышным цветом цветут и пахнут самые разные растения. Это с одной стороны, конечно, плохо, но с другой, нет никакого налета туристической выхолощенности объекта, поэтому и древность, и запущенность чувствуется во всей своей полноте. Ради этого ощущения стоило приехать в этот город.
С бастиона открывается хороший вид на порт города. Порт как порт. Сам по себе он ничего интересного собой не представляет. Но тот факт, что тут же на бастионе имеет место быть блок пост турецких войск, и порт отгорожен от стен города «колючкой», меняет всё.
У входа в б. Кастелло узрел венецианского льва, «охраняющего» вход в город. И не преминул сфотографироваться около него, примостивших сзади на небольшой приступочек.
Покинув романтический бастион, направляемся в город. От бастиона к главной площади ведет небольшая торговая улица, состоящая из домов венецианской постройки. На главной площади лицезреем собор св. Николая, он же мечеть Лала Мустафа Паша и два развевающихся перед ним флага – Турции (белый полумесяц на красном фоне) и флаг ТРСК (красный полумесяц на белом фоне в центре и две красных полосы – сверху и снизу). Это с одной стороны площади. С другой стороны – остатки королевского дворца французских королей из рода Лузиньянов. Если бы этого не было сказано сразу и не разберешь, что это за бесформенные остатки стен.
После общей экскурсии разбредаемся кто куда. Я попытался было пойти в собор-мечеть, но, узнав, что вход стоит 1 к.ф., а смотреть кроме сводов нечего, передумал и, просто заглянув, пошел гулять по городским улицам.
В турзону входит от силы 2-3 улицы, а потом, как и Ларнаке начинается бытовая жизнь, далекая от туристического восприятия: грязные улицы, разбитые и обшарпанные дома и т.д. Зашел в пару магазинов. Ассортимент тот же, что и в Незалежном. Одно отличие – цены на порядок ниже. Например, в магазине с дисками приобрел три диска с записями турецкой музыки всего по 1,5 к.ф. (ок. 90 руб.) за каждый (в три раза дешевле). Но эти диски, как и у нас – пиратские. Только в России их всё-таки делают гораздо качественней. Еще купил пачку турецкого травяного липового чая и много других разностей.
Время на прогулки заканчивается. Отправляюсь к автобусу. Едем в Вароси. Судьба этого клочка территории острова, пожалуй, самая трагическая. Дело в том, что в августе 1974 года турецкая армия маршем двинулась на Аммохостос. Им нужен был только старый город. Вароси турки захватывать не собирались. Но греки испугались, и сами покинули свои дома. Поэтому турки заняли за компанию, что называется, еще и этот греческий район.
Вароша – это район, где находится, помимо всего прочего, еще и более 80 отелей и до 1974 года это был центр туризма на острове. Всё строилось и только-только открылось для туристов. А тут на тебе – война. Чтобы не усложнять потом процесс объединения почти сразу решили, что этот район будет ничей. Так продолжается и по сей день. Там могут находиться только турецкие и ООНовские солдаты. А туристов теперь возят смотреть на этот «мертвый город». Такой вот парадокс!
Почитаешь туристические проспекты и может показаться, что Вароси это какое-то совсем небывалое зрелище, а на самом деле – это скажем прямо – зрелище никакое. Совершенно не на что любоваться. Разве что на разъяренное лицо турка-караульного, который с поста на 3-м этаже самой крайней к забору высотки-гостиницы района Вароша наблюдал за нашими передвижениями. Я посмотрел на все это безобразие и быстренько ушел в автобус.
Уже день. Жара невероятная. Здесь, рядом с районом Вароша прекрасный пляж с очень желтым, золотым песочком. Вот бы сейчас в море! Но нам уже нужно ехать обратно.
Вернулись в Ларнаку без приключений. Наш экскурсовод снова на своей машине меня и еще несколько туристов довезла до нашего отеля. Потом решил отправиться на пляж. Но вдруг набежала туча и закрыла солнце. Даже покрапал дождик, что для Кипра в это время года совершенно непривычное явление. Нэнси потом рассказала, что в последнее время климат на Кипре начал меняться и кратковременные дожди и туманы летом становятся обычным явлением.
Вечер. Поужинал. Сижу в номере, последний раз смотрю веселое греческое шоу. Ведь завтра вечером уже улетаю в Москву. Но прежде будет еще одна туристическая поездка на весь день – Гранд-тур и долгожданное посещение Киккского монастыря.
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 1-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 2-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 3-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 4-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 5-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 6-я
Паломничество-путешествие на Кипр. Часть 7-я
Страницы1
Об авторе /5 (1)
