Швейцарская точность — вовсе не миф! Она существует на самом деле, и в её реальности я окончательно убедился на шестой день путешествия, когда нам пришлось совершить 14 (!) пересадок, и ни одного отклонения от расписания замечено не было.

Взять хотя бы наш приезд в Цюрих: поезд из Берна прибыл на место в 10.02, а согласно сайту http://www.zvv.ch/en/ в 10.07 от привокзальной площади должен был отправиться трамвай, идущий прямо к нашей гостинице. Соответственно, когда в шесть минут одиннадцатого мы подошли к остановке, вагон как раз показался из-за угла. Вероятно, излишне говорить, что к дому 137 по Schaffhauserstrasse он попал именно тогда, когда следует.

Отель «Coronado» оказался довольно современным пятиэтажным зданием синего цвета. Несмотря на ранний час нас уже ждали и сразу же выдали ключи от комнаты. Все формальности не заняли и нескольких минут, так что в намеченное время мы уже стояли как паиньки на остановке, ожидая транспорта. Ровненько в 10.37 прибыл четырнадцатый трамвай, который довёз нас до станции Bahnhof Oerlikon Ost, откуда оставалось сделать пару шагов, чтобы очутиться на платформе пригородной электрички. Она, в свою очередь, также не стала задерживаться и прибыла аккурат в 10.54, как и следовало. Пересадка в городке Wintertour, понятное дело, прошла как по маслу, и спустя сорок минут мы оказались на берегу Рейна, практически возле границы с Германией.

С первого взгляда городок Штайн-ам-Райн просто-таки обязан понравиться, хотя по станции этого не скажешь, ибо расположена она, можно сказать, в чистом поле. Прямо анекдот: «Почему у Вас вокзал в километре от города? Не проще ли было его построить в городской черте? — Мы тоже насчёт этого думали. Но потом решили, что вокзал удобнее расположить возле железной дороги…» В общем, нужно чуток пройти в левую сторону по ходу движения, и тогда путешественнику откроется «морской» фасад, то есть тесно сплочённый коллектив симпатичных домиков, восстающих практически из реки, плюс утопающий в зелени замок на холме. Ну а уж когда мост через Рейн останется позади, гость города попадёт в царство уюта: белые с коричневым фахверковые домики чередуются с увитыми плющом фасадами, там церквушка, тут кафе, здесь гостиничка… И, естественно, полчища туристов, наслаждающихся видами; здешняя община определёно может похвастаться своим гостеприимством: как- никак 3197 местных жителей каждый год встречают примерно миллион гостей. Неудивительно, что вследствие такой популярности у приезжих 57 процентов горожан задействовано в системе обслуживания, тогда как сельским хозяйством занимаются только 2 процента.

Если верить данным офиса туристической информации, на 575 гектарах, занимаемых поселением, приходится 33 достопримечательности. Путеводитель советует в ходе визита навестить хотя бы замок Хохенклинген, городскую церковь и монастырь святого Георгия. Мы, конечно, не слушаемся его советов, ведь как бы ни расписывались книгой фрески, интерьеры храмов или винные бочки музея, прогулка по улицам даст, я уверен, куда больше положительных эмоций, чем что-либо другое. И если на Ратушной площади, самом живописном месте городка, на ваш взгляд слишком многолюдно, никто не мешает сперва двинуться по Understadt, а потом свернуть в какой-нибудь проулок. Тут тоже есть фахверковые дома, тут тоже присутствуют настенные росписи, и вообще картина идиллическая…

Пройдя Штайн-ам-Райн вдоль и поперёк, мы, в конце концов, выходим к набережной, предвкушая встречу со знаменитыми Рейнскими водопадами. Однако берег реки не даёт никаких надежд в этом плане: водяная гладь лениво бликует на солнце, падать куда-то желания вовсе не изъявляя. Ситуацию проясняет табличка на берегу, возле пристани корабликов; на ней, помимо расписания рейсов, сказано, что до водопадов легко дойти пешком за три часа. Оказывается, нужное нам место находится значительно западнее, в городке Шаффхаузен. Раздосадованные, мы срочно возвращаемся на станцию и пускаемся в дорогу.

Теоретически нужно добраться до станции «Schloss Laufen», поскольку это самая близкая к нужному месту точка, но раз поезд идёт только до города, привередничать не приходится: транспорт первого маршрута через несколько остановок доставляет нас куда нужно.

Считается, будто наилучший вид на разгул стихии открывается со смотровой площадки возле замка. На мой взгляд, дела обстоят с точностью до наоборот: оценить масштабы достопримечательности можно с переброшенного через реку моста, а вот виды с низкого правого берега как раз очень выигрышны, потому что наблюдатель торчит почти у поверхности воды, над ним вздымается облако брызг, через которое просматривается неприступные каменные укрепления. Если в двух словах, то «о скалы грозные дробятся с рёвом волны»: две огромные каменные глыбы заставляют течение яростно биться о свою поверхность, добавляя драматизма происходящему. Иное дело — неприметная боковая протока, где вертится водяное колесо крохотной мельнички. Тут царит благолепие, и даже мощный поток под влиянием швейцарской умеренности превращается в мирный ручеёк.

На стоящем поодаль специальном щите подробно расписана всякая статистика достопримечательности: перепад высот 23 метра, ширина реки 150 метров и т.д. Все эти сухие цифры не слишком впечатляют, зато когда узнаёшь, что уже 15000 лет каждую секунду проносятся в среднем 500 кубических метров воды, то поневоле задумаешься о могуществе природы. Грохот реки, яростно бьющейся о скалы, сопровождает любопытствующих практически всё время, а тех, кто решит перебраться корабликом на смотровую площадку прямо посреди русла, вдобавок накроет облаком брызг; непромокаемые плащи обязательны, водица-то ой какая холодная…

Своим процветанием, да что там говорить, своим существованием, Шаффхаузен обязан именно рейнским порогам. Не будь их, корабли спокойно шли бы себе по реке без затруднений, а так купцам испокон веков приходилось останавливаться, разгружаться, нанимать новое судно, грузить на него имущество… Когда круглый год в городе торчат заморские купцы, поневоле разбогатеешь. Наверное, 33000 человек, составляющие ныне население городка, могу жаловаться разве что на изобилие туристов. С каждым поездом всё новые и новые отряды зевак появляются на берегу Рейна, сменяя тех, кто уже отсмотрел и отснимал беснующуюся воду. К числу последних принадлежим и мы, направляющиеся к вокзалу…

По плану сегодня остаётся совершить поездку вдоль северо-восточной границы Швейцарии, посмотреть на Боденское озеро и с двумя пересадками через Romanshorn и Rorschach попасть на территорию Лихтенштейна. Поначалу всё идёт прекрасно, если не считать портящих пейзаж лагерей каких-то халуп, над которым реет красный флаг с чёрным орлом. Очевидно, это таборы албанцев, осевших тут правдами и неправдами. Уж не знаю, зачем они сдались швейцарцам, но какая-то феноменальная недальновидность заставляет власти конфедерации принимать всевозможных маргиналов, число которых уже перевалило за 5 процентов населения. И это ещё куда ни шло по сравнению с соседними странами, одна из которых видна из окна невооружённым глазом. Да-да, проезжая вдоль озера, на котором устроен пляж, мы можем без труда различить на другом берегу землю Германии. Привыкнув за годы армейской службы видеть охраняемую территорию как цепь препятствий — ряды колючей проволоки, запретная зона в полсотни метров, радиолокационная система охраны, столбы ёмкостной системы охраны, контрольно- следовая полоса, часовые — поневоле изумишься, как просто с виду пересечь границу. Вспоминается, конечно, незабвенный пастор Шлаг, улизнувший из фатерлянда на лыжах. Вообще, трудно себе представить, как это так: на одной стороне реки рвутся бомбы и идёт война, а на другом тишь да гладь… Нет, случалось, конечно, и так, что воюющие стороны нарушали нейтралитет, как это систематически делали самолёты союзников, возвращавшиеся после бомбёжки Германии на свои базы. Немцы, в свою очередь, неоднократно в азарте преследования попадали в чужое воздушное пространство, и больше дюжины воздушных асов Геринга были сбиты. Тем не менее, война фактически обошла Швейцарию стороной, если не считать двух бомбёжек, которым американские ВВС подвергли Шаффхаузен, якобы «по ошибке», а фашисты так и не собрались претворить в жизнь план вторжения «Операция «Танненбаум»; причины, по которым он не был реализован, до сих пор остаются загадкой. Кое-кто полагает, будто на итоговое положение вещей повлияла твёрдая позиция тогдашнего швейцарского командующего, заявившего, что он может без труда поставить под ружьё полмиллиона бойцов ополчения. Говорят, немцы на это хмыкнули и пообещали собрать вдвое больше солдат. На это швейцарец ответил просто: «Что ж, тогда каждому нашему воину придётся выстрелить дважды…»

Куда менее романтично, зато более правдиво выглядит версия о хранящихся в сейфах цюрихских банков сокровищах нацистов — чтобы быть уверенными за их будущее, требовалось укрыть добычу в нейтральной стране, и альпийская республика как раз годилась для этой цели. Плюс к тому дипломатически отношения, поддерживаемые Швейцарией с обеими сторонами конфликта, позволяли ей выступать в безопасной и прибыльной роли посредника. За время войны закрома швейцарских банков основательно пополнились, в том числе и за счёт принятых в страну 60000 беженцев, почти половина из которых была евреями, спасавшимися от нацистов. Истории о том, кто кого и за какие деньги куда переправлял, требуют отдельных изысканий, и не всем в этих историях повезло. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей насчёт судьбы невезучих, можно вспомнить анекдот про то, как одной немке нужно было попасть в Швейцарию. Меж тем мост охранялся часовым, обязанным стрелять во всех, кто попытается удрать из Германии и возвращать обратно всех, кто без пропуска пытается пройти на территорию рейха. Часовой в основном сидел в будке и выходил осматривать мост каждые три минуты — мимо него можно было проскользнуть, но пройти за три минуты весь отрезок пути было невозможно… И что Вы думаете?! Женщина быстро шла в сторону Швейцарии две с половиной минуты, потом повернулась и двинулась обратно. Тут она попала в лапы часового, вышедшего из будки на очередной осмотр; тот выяснил, что разрешения на вход в Германию у проверяемой нет и отправил нарушительницу обратно через границу. Орднунг!

Хорошо, что для пересечения некоторых границ не требуется ни виз, ни паспортов, ни ухищрений: место, где наш автобус из Букса в Вадуц попал на территорию другой страны, обозначено разве что сине-красным флагом независимого Княжества Лихтейштейн, насчитывающего 35000 человек населения. Всё остальное ничуть не изменилось — обработанные поля, аккуратные домики, отменные дороги словно перетекли из соседней Швейцарии.

Как ни удивительно, но в перипетиях многочисленных войн и перекраивания границ, сотрясавших Европу столетиями, крохотная страна в 160 квадратных километров сумела остаться сама по себе. Ведь территория эта наравне со многими другими землями входила и в Священную Римскую империю, и в Германский союз, но тогда, когда Бисмарк кровью и железом объединял немецкие земли, Лихтенштейн ловко остался в стороне, а после Первой Мировой войны быстренько расплевался с потерпевшей поражение Австро-Венгрией и раскрыл объятия Швейцарии. Благодаря этому ловкому ходу княжество осталось на плаву, преуспело в развитии банковского дела и попутно стало «налоговым оазисом» Европы; на 35000 народонаселения приходится 80000 зарегистрированных компаний. Хотя по внешнему виду Вадуца так сходу и не скажешь, что в здешних банках крутятся огромные деньги: город выглядит несколько провинциально, словно какой-нибудь немецкий посёлок, с неизменными почтой, ратушей и кирхой. Если бы, конечно, взглянуть на столицу сверху, может, мнение о ней и поменялось бы, но сделать этого никак нельзя — во-первых, туристический транспорт, возящий на обзорную экскурсию, уже перестал работать, во-вторых, даже если бы он и работал, красиво выглядящий княжеский замок недоступен для посещения. Приходится ограничиться покупкой сувениров, прогулкой по городу и осмотром аккуратной церкви; вот где сказалась ошибка с планированием визита на водопад. Эх, сколько времени оказалось потрачено зря…

Уже на закате мы выловили местный автобус — фактически, международный! — и спустя полчаса добрались до Сарганса, сонного местечка на дороге между Цюрихом и Давосом. К сожалению, в расписании как раз оказалась лакуна, заставившая нас более получаса сидеть на платформе, в ненарушаемой ничем тишине. Впрочем, нет! Как раз тут мне пришлось единственный раз за поездку услышать разговор на повышенных тонах и увидеть, как швейцарцы выходят из себя. А дело было так: притомившись сидеть, мы решили разжиться в привокзальном буфете съестным. Лавочка собиралась закрываться, но мы успели ухватить пару бутербродов и заодно оплатили банки с кока-колой. Видя, что кассирша возится за прилавком, я решил проявить самостоятельность и взять напитки из шкафа-холодильника. Завидя моё движение, тётка что-то буркнула и продолжила возню. Я тем временем дёрнул ручку дверцы посильнее, потом совсем сильно и едва не повалил конструкцию. Тут швейцарка, нашедшая, наконец, ключ от шкафового замка, принялась возмущаться и орать что-то вроде: «Да откуда, чёрт побери, берутся такие остолопы! Я же сказала «Погоди, сейчас открою!» Ты, что — немецкого языка не понимаешь?!»

В ответ прозвучало моё моё гордое: «Нихт ферштейн! Турист!», после чего дама сразу угомонилась и только покачала головой…

Наконец прибыл долгожданный поезд и, выбрав места поудобнее, мы двинулись в Цюрих, проезжая между отвесных скал, покрытых лёгкой рябью озер, минуя туннели и мосты. За тринадцать часов замкнулся огромный круг, завершавший наши перемещения по Швейцарии со «Swiss Pass» в кармане. Оставшиеся дни поездки планировалось целиком отдать Цюриху…

За это внимание город отплатил нам сполна. Во-первых, он укором Лозанне и Берну всё время щедро дарил нам солнце, а, во-вторых, благодаря хорошей погоде раскрылся перед нами во всей красе.

Находясь не так уж далеко от центра, мы можем добраться вокзала пешком примерно за полчаса, тем более что цюрихские улицы просто- таки созданы для пеших прогулок. Они чистые, ухоженные, ровные и уж, естественно, никто не посмеет парковать на тротуарах машины. Тут уместно вспомнить, что горожане на референдуме провалили идею построить метро по совершенно странной для нас причине: оказывается они рассудили, что с введением подземки власти могут захотеть сократить количество трамваев, снимут рельсы и место этого экологически чистого транспорта займут машины, а это совершенно ни к чему. Представляете — в то время пока в Петербурге идёт расправа с трамваем в угоду частным автомобилям, Швейцария поступает совершенно наоборот. Европа, разрази меня гром!..

Вот как раз к нам бесшумно подкатывается вагон маршрута 14, и мы решаем проехать пару остановок. Для поездок по Цюриху весьма полезны проездные билеты — стандартный дневной, «ZW 9 o»»clock», действующий с 9 утра, и рассчитанная на туристов «Zurich Card», позволяющая не только безвозбранно пользоваться транспортом, но и бесплатно посещать многие музеи, а также совершить круиз по Цюрихскому озеру. Карточка действует 24 часа после компостирования, что очень удобно.

За то короткое время, что трамвай потратит на поездку до центра, можно успеть припомнить только основные события истории Цюриха; нам сейчас подробностей не надо, просто чтобы знать ситуацию в общих чертах. Стало быть, начинал свою жизнь этот город под именем Турикум и был в те незапамятные времена римского владычества всего-то пограничным пунктом провинции Реций на стыке её с провинцией Бельгийская Галлия. Потом в этих краях стали хозяйничать аллеманы, а в 835 году внук Карла Великого Людовик Немецкий приказал взять под контроль местность, построив замок. Спустя 400 лет Цюрих разросся до площади в 38 гектаров, так что строителям пришлось немало попотеть, когда возникла нужда обнести город стеной. К этому времени горожане сумели избавиться от посторонней опеки, получили самоуправление и взялись проводить свою собственную внешнюю политику, присоединившись в 1351 году к Швейцарской Конфедерации. Потом, правда, их из приличного общества вышибли, и даже была небольшая война за восточные территории, которую Цюрих продул союзу кантонов, после чего утратил былые амбиции, был принят обратно в Конфедерацию и угомонился.

Теперь на берегах реки Лиммат не помышляют о походах и завоеваниях, предпочитая вести размеренную жизнь, умеренную и аккуратную. Домики-картинки украшают практически безлюдную набережную, на которой чуть ли не единственными фигурами являются расставленные там и сям медведи. Подойдя к одном из них поближе, мы узнаём, что в городе проходит конкурс на самую оригинальную раскраску для мишки Тедди. Искомые мишки попадаются нам чуть ли не на каждом шагу всё оставшееся время — то они косят под космонавтов, то щеголяют военным комбезом, то рядятся в национальные костюмы. Мне больше всего запомнилась композиция из Шерлока Холмса и доктора Ватсона, первый в клетчатой кепке с огромной лупой, второй в котелке и гамашах.

Скоро оказывается, что помимо весёлых медведей в Цюрихе есть статуи не столь приятные: неподалёку от реки возле стен Wasserkirche торчит памятник Ульриху Цвингли. Присутствие этой фигуры тут не случайно: первая проповедь молодого священника-реформатора прозвучала как раз в стенах городского собора, до которого рукой подать.

Да, вот уж выдающийся был мастер заводить себе врагов: этот святой отец успел не только бросить вызов католичеству, отрицая прибыльную торговлю индульгенциями и догмат о непогрешимости Папы, но и выступал против городских властей, обвинив их в коррупции. Не забудем также, как он поссорился с Лютером и организовал собственную ветвь реформаторства. Неудивительно, что когда Цвингли и компания потерпели поражение от войска католиков, тело убитого предводителя швейцарской реформации было сперва четвертовано, а потом сожжено, причём в костёр для пущей пафосности паписты накидали экскрементов. Вот, что называется, насолил так насолил…

Память о Цвингли хранят рельефы на входных дверях собора, доминирующего над местностью. Храм строился очень долго, ведь он был заложен в 1090 году, но только в XV столетии получил нынешнюю окончательную форму, украсив свои башни шпилями. Согласно легенде, Гроссмюнстер возведён на том месте, где в IV веке нашей эры легла в землю троица христианских мучеников: преданные казни за свою принадлежность к гонимой тогда религии, Феликс, Регула и Экзюперантис прошли, держа отрубленные головы, к тому месту, где желали быть захороненными. Теперь эти трое считаются покровителями Цюриха, а их лики запечатлены в стенных росписях — тех, что не успели истребить последователи Цвингли.

Весьма рекомендую не только посидеть под сводами собора, но и непременно подняться на верхотуру башен и обозреть оттуда город. В солнечную погоду панорама просто-таки великолепна, и 2 франка за вход — ерундовая цена для моря впечатлений.

Из данных сайта туристической информации http://www.zuerich.com мы знаем, что городские власти организовали программу бесплатного проката велосипедов, пункт выдачи которых устроился близ Оперного театра, так что нам остаётся слегка пройтись вдоль набережной,

Особого наплыва желающих возле белого павильона велопроката не обнаруживается, и меланхоличный усач выдаёт нам «стальных коней» буквально сразу как получает залог (годятся и деньги, и документы).

Я, резвясь, быстро уезжаю вперёд, набирая приличную скорость и распугивая мирных поселян. Кажется, так, любуясь озером, можно доехать аж до Рапперсвиля, но это впечатление обманчиво: во- первых, с непривычки начинают ныть мышцы ног, а во-вторых, где-то километра через два променад заканчивается и приходится выезжать на шоссе.

Я возвращаюсь по своим же следам, и мы перебираемся на правый берег, где устроен обширный сад. Скамейки большей частью заняты, и лично я понимаю, почему: съесть вкуснейшее мороженое в тени деревьев с видом на роскошный цветник — действительно наслаждение…

К сожалению, в цюрихском велопрокате того времени есть крупный недостаток — выдают велосипеды в одном месте, и принимают там же. Приходится опять ехать к Опере, а потом возвращаться к началу Банхофштрассе, местной «миле магазинов». Вывески «Chanel», «Bvlgari», «Vuitton» и иже с ними мелькают тут и там, хотя среди этой, порой вызывающей, роскоши вполне в своей тарелке себя чувствуют и кондитерская с отменным шоколадом, и супермаркеты, и современного вида многоэтажные универсамы.

Более того, чуть ли не под окнами очередного «бутика» устроен городок народных промыслов. Тут можно поглядеть на работу ремесленников, восхититься качеством изделий и даже самому смолоть муку на деревянной крупорушке. Здесь же из намолотой муки весёлые повара пекут калачи да караваи, угощая прохожих. «Хотите сыру? Вот Вам сыр. Попробуйте ещё шоколад! Берите, не стесняйтесь», — словами и жестами девушки в национальных костюмах подбадривают заинтересовавшихся. Сдержанная туристская братия с достоинством вкушает дары Швейцарии, делясь друг с другом впечатлениями. Мы берём на пробу несколько сладких печенюшек и, похрустывая ими, наблюдаем типичную сценку: пока мужчины увлечённо хозяйничают на мини-мельнице, их половины досадливо обводят взглядами окрестности; увидев очередной завлекательный лейбл, они коллективно издают сладострастный стон, хватают своих кавалеров и тащат в пасть магазина… Шопинг продолжается…

В конце Банхофштрассе естественным образом маячит Банхоф, знакомый нам по вчерашнему дню, с разношёрстной публикой, некоторой суетой и бюро туристической информации. Тут можно разжиться картой города, разнообразными буклетами, заказать экскурсию, забронировать гостиницу. Большая часть услуг нам без надобности, поскольку своё по стране мы уже отъездили, так что вооружившись картой идём на улицу и незамедлительно попадаем аккурат к Национальному Швейцарскому музею, он буквально за углом.

На первый взгляд здания музея кажутся средневековыми, стоящими тут с незапамятных времён — об этом явно свидетельствует характерная архитектура, шпили и башни; особенно импозантно весь ансамбль смотрится с небольшой лужайки перед входом. На поверку выходит, что комплекс был выстроен в 1891 году, через 8 лет после того как начались дискуссии о необходимости создания общенационального музея: до этого времени все 25 кантонов имели собственные коллекции утвари, оружия, мебели и прочих атрибутов истории. Борьбу за объединение этих собраний Цюрих выиграл у Берна, Базеля и Люцерна, став фактически монополистом по части этнографии (взять хотя бы коллекцию часов!).

В музее представлен фактически полный отчёт о жизни в этих краях, начиная с каменных скребков статысячелетней древности. Лично мне понравился раздел средневековья с его резными столами, стульями, сундуками, шкафами, а также экспозиция, посвящённая Новому времени, где среди других предметов выделялся глобус тысяча пятьсот какого-то года. Было очень непривычно видеть вместо знакомых с детства очертаний материков искажённые пропорции, тогда как на месте Австралии и Антарктиды красовались белые пятна. Куда лучше была выписана Европа, где имелись все крупные города и даже оказалась отмечена «Moskovia»…

Вопреки ожиданиям, не так уж интересна показалась мне коллекция оружия — хотя, казалось бы, вот где можно было развернуться, ведь швейцарские гвардейцы прослыли специалистами своего дела во всей Европе. То ли пресловутая нейтральность тому виной, то ли ещё что-то, но залы с национальной одеждой оформлены с гораздо большей заботой, чем оружейные.

Переходя из одного зала в другой, мы проводим довольно много времени на ногах, так что когда на втором этаже правого крыла обнаруживаются мультимедийные компьютеры с рассказом об экспозиции, грех не усесться в кресло и не посмотреть часть музея на экране. Вскоре выясняется, что машины подключены к Интернету, и с их помощью можно изучать другие достопримечательности страны, а ещё чуток погодя оказывается возможным добраться и до остальных полезных ресурсов всемирной сети, таких, как почтовые сайты и футбольные результаты. Попутно я узнаю точное время финала трансляции Лиги Чемпионов. Естественно, такое событие пропустить нельзя, и вечер оказывается несколько скомканным…

Очередной день поездки начинается для нас с путешествия трамваем на восток, где в пригороде располагается известнейший Цюрихский зоопарк. Выбор этой достопримечательности для посещения может показаться несколько странным, но мы собираем впечатления от различных зоопарков и, конечно, мимо швейцарского варианта пройти не могли.

Сайт http://www.zoo.ch снабдит всех желающих необходимой информацией — и как добраться там есть, и когда открыто, и какие события в день посещения ожидаются. При нас в 10.30 кормили пингвинов, собрав на это дело огромную толпу зевак; фактически весь павильон был забит народом. Пингвины за стеклом сгрудились вокруг ведра с рыбой, а зрители сгрудились вокруг стекла. Порой было интереснее смотреть на рекцию людей, чем на проделки животных.

Зоопарк, основанный в 1929 году, ныне служит пристанищем для двух с половиной тысяч зверей и птиц. Кого на его территории только нет, от крохотных птичек до львов, носорогов и небольшого стада слонов. Мне больше всего понравился тот раздел, где обитали обезьяны. На скамейке возле вольера с орангутангами, кажется, можно сидеть часами: рыжие хитрюги мастера всяких выходок. Больше всего мне запомнилась рука длиной в полтора метра, периодически высовывавшаяся из-за решётки. Самодеятельная конечность щипала траву, что-то искала среди кустов и вообще вела себя непринуждённо, пока её владелец валялся на полу и поблёскивал на проходящх прищуренным глазом. И ещё необычно смотрелась громадная горилла самого зверского вида — но с ребёнком на спине. Думаю, посетителям с детишками в зоопарке очень понравится, ведь это не российский вариант с ржавыми прутьями решёток и убогими камерами — если слоновник, так уж есть, где развернуться…

На выходе из Zurich Zoo обнаруживаются странные на первый взгляд часы, отсчитывающие непонятно какое время. Оказывается, это табло, сигнализирующее, сколько времени осталось до отправления трамвая — кольцо-то эвона где, вот и висит информация, сообщающая, стоит торопиться или нет. Торопиться в любом случае совершенно не хочется, тем более что сегодня у нас никаких конкретных мероприятий не намечено. Оттого, приехав в центр, мы слоняемся по улицам, периодически заходя в лавки и магазинчики: над купить сувениры, надо запастись сыром, надо привезти домой шоколада. За этими хлопотами как-то незаметно оказывается неподалёку музей игрушек, расположенный в не слишком приметном здании, и если бы не карта, найти его было бы сложновато. Более того, даже попав внутрь, посетитель отнюдь не сразу окунается в царство игрушек, ведь ему надо ещё подняться на лифте, и только тогда…

Да, как только подъём закончится, наверное, любому человеку захочется срочно впасть в детство и немедленно начать гонять взад-вперёд машинки, передвигать солдатиков, или (кому что нравится), наряжать многочисленных кукол и «готовить обед» на крохотной кухоньке. Есть тут и паровозы, и самолёты, и резиновые пупсы, всего не перечесть. Осматривая комнату за комнатой, мы так увлекаемся, что чуть было не пропускаем отправление вечернего круиза по Цюрихскому озеру.

Собственно говоря, по большому счёту это не столько круиз в отдыхательно-развлекательном плане, сколько дополнительный вид транспорта. Кто-то, прибыв домой, сходит на берег, других, числом поменее мы принимаем на борт. Возле одной такой остановки нам на глаза попадается исключительно симпатичный домик: и сам по себе он хорош, так к тому же имеет закрытый «гараж» для яхты. В самом деле, увитые плющом плиты набережной в одном месте расступаются, оставляя вполне широкий проход в пещеру с пирсом внутри. Само собой, вся территория ухожена, подстрижена, радует глаз…

Тем, кому часовой прогулки покажется мало, можно рекомендовать сайт http://www.zsg.ch с его богатой программой водных путешествий. Мы же возвращались в Цюрих весьма довольными, тем более что плавучий фонтан возле западного берега как раз заработал на полную мощь. Вероятно, все «телодвижения» струй должны проходить под музыку, да над поверхностью озера не слышалось ни звука. Может, оно и к лучшему — покой и умиротворение этой прогулки стали прекрасной увертюрой финала нашего пребывания в Швейцарии.

Ну а последним аккордом этой поездки, заключительным всплеском эмоций, стал вояж на гору Уетлиберг, высотой 871 метр. Пугаться размеров не надо, благо идти весь путь пешком не обязательно: аккуратный поезд линии S10, старательно взбираясь всё выше и выше, привозит путешественников на конечную станцию, откуда предстоит немного прогуляться через лес, следуя указателям. Из них становится понятно, что гора является популярным местом отдыха и в самый раз годится для небольших походов — по крайней мере три отмеченных разноцветными метками маршрута приведут путника к пригородам Цюриха. Сам город как раз показывается из-за деревьев, когда мы приходим на смотровую площадку. Кое-где народ прилип к платным телескопам, а часть скамеек занята: глазеющего народу оказывается значительно больше, чем ожидалось. Особенно многолюдной кажется наблюдательная башня, вознесённая чуть поодаль. Впрочем, когда я лезу по её ста пятидесяти ступенькам, выясняется, что впечатление «толпы» создаёт семейство арабов, гомонящее непрерывно и громко; реально людей на ярусах совсем немного. После того как тётки в чёрных платках и их отпрыски убираются восвояси, становится вообще здорово. Заходящее солнце бросает последние лучи на город, уже зажёгший огни, тогда как снежные вершины на юге и востоке всё ещё заливает свет. Белый и зелёный цвета так изящно переходят в синюю гамму озера, что вся долина кажется фантастическим ковром, который некий великан расстелил на поверхности Земли. Горы медленно погружаются в сумерки, пока не становятся загадочными тенями на горизонте. Закат тает, и вместе с ним таят последние часы нашего пребывания в Швейцарии. Наступает пора возвращаться…

Нужный нам самолёт вылетает спозаранку, и, судя по расписанию транспорта в аэропорт Клотен, есть два варианта развития событий: большой промежуток между поездами заставляет либо вставать ни свет ни заря, либо всё-таки проспать на сорок минут больше, позавтракать и затем положиться на швейцарскую точность, ведь даже если схема «трамвай — пересадка — поезд» сработает безукоризненно, до конца регистрации на рейс останется всего 10 минут. К счастью, мы всё-таки в Швейцарии, и план номер два удаётся блестяще, так что я даже успеваю после прохождения всех формальностей сделать покупки в магазине «Duty Free». Правда, оплата карточкой российского банка не вызывает у местного аппарата особого восторга, и техника некоторое время напряжённо думает, соглашаться ли провести платёж. В результате родной «Аэрофлот» начинает за нас беспокоиться, и за 20 минут до вылета принимается вещать по трансляции, дескать, «пассажиров, летящих в Москву просят срочно пройти на посадку». Видать, экипаж торопится вернуться на родину. А я вот чувствую, что на родину мне совершенно не хочется, особенно когда Швейцария знай себе дразнится непоследок, демонстрируя в наш иллюминатор горные пейзажи. И глядя на землю Конфедерации, понимаешь: вот где она, красота… Вот где хотелось бы остаться…

P.S. Фотографии из поездки можно посмотреть тут — http://www.vazlav.narod.ru/swiss/swiss_photo3.htm