Бангкок — Пхи Пхи — Краби, Таиланд,

1 – 14 декабря, 2006

«Таинственный остров» был любимой книжкой моего детства. Даже не так. Если бы надо было перечислить, ну, скажем, десять самых любимых книг, то эта заняла бы сразу пять верхних позиций. Или около того. Думаю, именно Жюль Верн виноват в том, что меня все время тянет на острова.

Выбор места для отдыха. Преимущества острова Пхи Пхи. Перелет Тайскими Авиалиниями из Москвы в Бангкок. Новый аэропорт Суварнабуми. Как лучше всего добраться из аэропорта до отеля.

В Интернете столько рассказов о Таиланде, что начинаешь сомневаться – а стоит ли добавлять свой? Но впечатления от поездки все же заставляют.

Чтобы решить, в какой именно части Таиланда провести две самые драгоценные недели года, мы долго лазили по сайтам и прочитали уйму отзывов. Тем более что раньше в Таиланде не были. Во время отпуска хотелось просто поваляться на пляже, не перемещаясь на большие расстояния и не напрягая мозг поглощением разнообразной информации. Очень уж в этот раз работа утомила. Поэтому север отпал сразу. Туда, в Мьянму и Камбоджу мы еще обязательно когда-нибудь съездим. Патайю даже не рассматривали, как вариант, а Пхукет и Самуи показались слишком большими и суетными. Выбрали остров Пхи Пхи. Хотя сейчас, спустя два года после цунами, и там народа, как оказалось, выше крыши…

Но зато там относительно мало наших отвратительно воспитанных, грубых и бесцеремонных соотечественников, нет машин, чистое море и еще много всего хорошего…

О чем, собственно, и рассказ…

Тайские Авиалинии. Девять часов лета. В каждом кресле – монитор и пульт. Куча фильмов, музыки и игр. Мультимедиа в ее самом современном проявлении. Кормят и поят хорошо. Даже меню заранее разносят. В общем – пять баллов. Или даже шесть. Летайте в Таиланд только Тайскими Авиалиниями.

7.30 утра. Прилетели, сели. Перешли из самолета в здание. Вот он — новый аэропорт Бангкока — Суварнабуми. Тайцы говорят «Суванапум» с ударением на последнем слоге. Огромный и современный. Говорят, один из самых больших в Азии. Что-то около часа на формальности, хватаем багаж, и свободны…

Еще дома в Интернете прочитали, как добираться в город. Проверили – работает. Надо просто подняться на этаж выше – в зону вылета. Там – куча такси, которые разгрузились и думают, что делать дальше. Пустыми в город возвращаться? С нас попросили 300 бат за машину. (100 бат = 70 рублей). А в зоне прилета домогаются всякие типы и втюхивают микроавтобусы по 1400 бат, лимузины и машины представительского класса по столь же нереальным ценам.

Сорок минут езды с незначительными пробками – и мы в отеле. По дороге за пользование хайвэем приходится заплатить еще 65 бат.

Отель Prince Palace. Его достоинства. Сон после утомительной дороги. Прогулки по городу. Тук-тукеры с сообщниками и их дешевые уловки. Храмы и мастерские. Као Сан Роуд. Ночной мегаполис.

Отель называется Prince Palace Hotel. Если вам доведется останавливаться в этом отеле, имейте в виду, что в Бангкоке есть еще просто Prince Hotel, и если таксист плохо понимает по-английски, а так и будет, то он может отвести вас не туда, куда вам надо. С нами, когда мы возвращались в Бангкок с Пхи Пхи, так и случилось. Ну да ладно, ничего страшного.

Prince Palace – вполне приличный отель. Даже приятный. Тянет на нормальные три звезды. Хотя, вроде, числится четырехзвездным. Ресепшен, терраса с баром и бассейном на одиннадцатом этаже. Много зелени и цветов. Потрясающий вид на город. Под отелем круглосуточно бурлит рынок. Днем вещевой, ночью – продуктовый. Рынки Бангкока, как его храмы, дворцы и каналы — это особая тема…

А сейчас хочется спать. О том, чтобы сразу идти в город, не может быть и речи. Спим, как убитые, до часа дня. Не совсем придя в себя после короткого сна, выглядываем в окно… Черт, да мы в Бангкоке! С высоты 28-го этажа открывается захватывающая дух панорама. Спускаемся вниз. У нас всего один день, чтобы хоть немного познакомиться с городом. Потом, по возвращении, будет еще один. И мы хорошо понимаем, что два дня – это ничто.

Прокатились на лодке по каналу. Пристань в двух шагах от отеля. По берегам канала теснятся жалкие лачуги. Вода грязная, пахнет помоями и в ней плавает мусор.

Сойдя с лодки, прямо на пристани попали в лапы местных «разводил». Куда только подевалась наша бдительность? Ведь читали же про них и про их дешевые уловки. Видимо, мозги слегка подтаяли от жары… Нам предложили тук-туки всего по 20 бат и сказали, что будут возить, сколько мы захотим и куда захотим. Почему так дешево? А! Сегодня праздник какой-то необыкновенный у буддистов. Как все-таки нам везет в этой жизни! Сели на тук-туки… Ну а дальше, как по написанному. Сначала в храм. Называется он Wat Benchamabophit Dusitvanaram Ratchaworawiharn. Проще говоря — The Marble Temple или Мраморный Храм.

Погуляли. Собственно, за два дня мы и собирались только пробежаться по главным достопримечательностям Бангкока, посетить Ват По, Королевский Дворец, ну, и дальше, бла-бла-бла… сколько успеем, по путеводителю.

Храм произвел сильнейшее впечатление. Если кому интересно, можно зайти на Фликер (www.flickr.com) и набрать в строке поиска «Marble Temple Bangkok». Обнаружите кучу интересных фотографий. Вообще, все храмы и дворцы, где мы успели побывать, буквально потрясли наше воображение. О храмах и нашем потрясенном ими воображении – в каком-нибудь другом рассказе. Может быть. Это большая и совершенно отдельная тема.

А сейчас вышли, стоим и ждем, пока вернутся с обеда наши лихие драйверы.

В этот момент подходит какой-то ободранный таец и на корявом английском начинает рассказывать о том, что он живет в Вашингтоне и работает там финансистом. Нам становится очень смешно. Очень. Потому что он так одет и у него такой английский, что сразу понятно – из Таиланда он не уезжал ни разу в жизни. Мы, естественно, не смеемся, чтобы человека не обидеть. Но никак не можем понять, зачем он нам все это рассказывает. Что-то же ему надо? Его невнятное повествование переходит на драгоценные камни, а именно, на рубины. Он утверждает, что рубины – это самое выгодное вложение денег на сегодняшний день. Вот пять лет назад он купил крупный камень всего за пять тысяч американских долларов, а сейчас тот стоит уже двадцать семь. Параллельно этот мужчина умудряется поносить Америку, Буша, его политику на Ближнем Востоке и во всем мире. Он со всей уверенностью предрекает крах американского доллара и США в целом. Наконец, приходят тук-тукеры и увозят нас от загадочного типа.

Сели и поехали в следующий храм, предварительно показав его тукерам на карте. Хотели мы попасть на Золотую Гору. Но привезли они, естественно не туда, а в мастерскую по обработке драгоценных камней. Мы их так вежливо спрашиваем: «Вы куда нас привезли, мерзавцы?». У вас что, с тем вашингтонским ювелиром сговор? На что один из них умоляющим голосом отвечает: «Ну что вам стоит пробежаться по этой прекраснейшей мастерской? Всего десять минут! Только раньше не выходите, а то нам талоны на бензин вынести не успеют». Мы сегодня хоть и глупые, но добрые. В отпуске же. Соглашаемся. Хотя рубины нам совершенно не нужны. Десять минут, и снова едем. Верим, что в храм. Очень хочется туда скорее попасть, так как тянет к прекрасному, да и вечереет уже. Но приезжаем еще в одну мастерскую. Ткацкую. Вся доброта резко пропадает. Понимаем, во что вляпались. Достаем по 20 бат, отдаем тукерам и уходим. Хотя можно было и не отдавать, наверное. Те пытаются что-то лепетать в свое оправдание, но нам от них больше ничего не надо. Время дорого. Ловим такси и едем туда, куда хотим именно мы, а не таксист. И не какой-нибудь бангкокский тукер. Люди, пожалуйста, не повторяйте нашей ошибки. Это так досадно. Помните, сыр не может быть бесплатным.

Вечер провели прекрасно. Погуляли по Као Сан и в ее окрестностях. Целое море магазинчиков, сувенирных лавок, кафешек, массажных салонов. Народу – как сельдей в бочке. Как эти самые селедки пропитываются в бочке соляным раствором, так и мы, насколько смогли, пропитались атмосферой ночного Бангкока. Насладились настоящей тайской кухней. Объелись тигровыми креветками и мидиями. Морепродукты на ваших глазах снимаются с ледяных горок и отправляются на огонь. Вы сидите за столиком, потягиваете пиво, и видите, как готовят вашу еду.

Далеко за полночь, поднявшись на террасу отеля, долго сидим и балдеем от панорамы ночного Бангкока. Внизу шумят, не умолкая, мощные потоки машин. Бурлит рынок – огромный живой организм из людей, жареного и сырого мяса, куриных тушек, свиных голов, ананасов, бананов, сушеных тараканов, саранчи и еще неизвестно чего. Как они здесь живут, несчастные? На рынок ночью ходят. Днем жарко как в пекле. Этот город – не место для жизни. Это что-то невероятное, переполненное, тесное, вечно шевелящееся, душное и потное. Адский термитник – самое мягкое сравнение. Это какой-то перевалочный пункт между гладкой, прилизанной Европой и райскими островами в теплом Андаманском море, да еще экзотикой, спрятанной где-то в джунглях… Сколько же мы «Сингхи» выпили, что нас на подобные рассуждения потянуло? Нормальный город, местами даже очень красивый… Просто большой чересчур. Все, спать пора.

Перелет на Пхукет. Ожидание парома. Поселок. Юбки на столбах, мототележки с едой и голыми малышами. Птицы в клетках. Кошки. Паром. Прибытие на Пхи Пхи.

На следующее утро, ровно в шесть, снова едем в аэропорт. Дорога без пробок занимает всего полчаса. Загружаемся в горбатый 747-ой и летим на Пхукет. Лететь час с копейками. Там встречают. Минут сорок, и мы на пристани, откуда ходят паромы на Пхи Пхи. Парома ждать долго, около четырех часов. Есть время прогуляться по окрестному поселку – живописному и грязному одновременно.


Все вокруг удивляет и слегка удручает. Из «канала» пахнет, как из сортира. Да и выглядит он не лучше. А вот, на столбе — юбка из сетки, чтобы ящерицы и другие мелкие твари не залезали и их током не било. Какие все-таки тайцы заботливые… А может, просто ящерицы короткое замыкание устраивают?

То и дело попадаются мототележки, с которых продают еду. Иногда на тележках сидят полуголые дети. У входа почти в каждый дом висят красивые клетки. В них — не менее красивые птички. Поют – заслушаешься. А еще повсюду очень много кошек.

Наконец, начинается загрузка на паром. Оказывается, не мы одни хотим попасть на Пхи Пхи. Паром заполняется битком и отплывает. Плыть долго – около полутора часов. Сначала вода за бортом серая и мутная. Потом зеленеет и становится более прозрачной. То и дело за бортом попадаются крупные медузы. И, наконец, море становится кристально голубым. Над горизонтом вырастают острова. Это удивительные отвесные образования из известняка, поросшие зеленью. Местами, даже более чем отвесные. Островов два – Пхи Пхи Дон и Пхи Пхи Лей. Дон обитаемый, Лей – нет. На необитаемом снимали «Пляж». И вот именно поэтому сюда едет столько туристов. Лучше бы не снимали или снимали в другом месте.

Выходим на пирс и попадаем в какое-то людское месиво. Ничего себе отдаленный остров… Где же тишина и уединение?

Длиннохвостые лодки — long tail boats – визитная карточка Пхи Пхи. На что похож Пхи Пхи в его самой густонаселенной части? Отель Bay View Resort и его достоинства. Бунгало. Вид на залив. Скворцы на террасе. Горячее водоснабжение.

Все паромы, которые приходят на Пхи Пхи, причаливают к единственному на острове пирсу в заливе Тон Сай. Одни тайцы здесь кого-то встречают, другие просто предлагают всем подряд доехать до отеля. Доставка осуществляется с помощью так называемых long tail boats или по-нашему — длиннохвостых пирог. Высоко над их кормой расположен мотор наподобие тракторного, из которого торчит длинная труба. На конце трубы – пропеллер. Винтом назвать это двухлопастное изделие не поворачивается язык, такое оно большое. Очень уж вся эта конструкция забавно выглядит. Но работает, как мы позже убедились, исправно и надежно. Правда, некоторые экземпляры шумны до ужаса, ввиду неисправности их глушителя. Но лодочники не сильно заморачиваются такими мелочами. А вы сидите, как дураки, и всю дорогу проклинаете тот момент, когда выбрали именно этот драндулет. Ведь вокруг такой рай… В раю лишнее тарахтенье ни к чему…

Мы заранее посмотрели на карте острова, где находится наш отель. С пирса сразу направо и что-то около десяти минут ходьбы. Поэтому, покидав в лодки свой багаж, мы отпускаем лодочников, которые нас встречают, и отправляемся пешком. Мы знаем, что еще успеем накататься на лодках.

Идем по дорожке, по обеим сторонам которой вплотную друг к другу натыканы отельчики, магазинчики, ресторанчики, массажные салоны, аптеки, фруктовые и сувенирные лавки, дайв-шопы, турбюро и интернет-кафе. По дорожке, кроме нас, в обоих направлениях движется огромное количество разнообразного и очень живописного народа. Жена в задумчивости долго смотрит на все это и выдает одно за другим два сравнения. Первое – здесь как в Мос-Эйсли — том поселке на Татуине, где Оби-Ван Кеноби с Амидалой, королевой Набу пытались купить себе корабль. Второе – здесь как в Дахабе. Кто был в Дахабе и смотрел «Звездные Войны» — поймет. Очень понравились оба сравнения. Действительно, есть что-то и от того и от другого. Короче, на Пхи Пхи нам понравилось с первых минут.

Поселок заканчивается, пара сотен шагов по пляжу и, вот он, наш отель Bay View Resort. Это, наверное, лучший отель на всем острове. Есть, конечно, роскошные Holiday Inn и Phi-Phi Natural Resort, но те находятся на самой северной оконечности острова. Это не значит, что там холоднее, просто туда можно добраться только на лодке. И то не быстро – минут за тридцать. Пешком никак. И они существенно дороже. Есть отели в самом поселке, они недорогие, но там совсем неуютно – постоянные толпы народа, никакой тишины и уединения. Бэй Вью – оптимальный вариант. До ресторанов, магазинов, развлекательных заведений и прочего в этом роде можно дойти пешком менее чем за 10 минут. А в самом отеле – никого лишнего и прекрасный вид из бунгало на залив Тон Сай. Бунгало расположены на склоне холма, сплошь покрытого тропической растительностью и цветами. Выходишь на веранду, и уходить с нее уже не хочется. Никогда. Собственно, никто и не гонит. Ложишься на шезлонг, устремляешь взор на залив, слушаешь птичье пенье и все, больше тебе ничего не надо в этой жизни.

Время от времени на перила веранды прилетают скворцы. Это такие крупные скворцы — майны, они там, на юге Таиланда повсюду. Как у нас воробьи или голуби. Но майны почти не боятся людей и даже иногда едят с рук. Они ходят по земле большими шагами, а когда торопятся, очень смешно прыгают.

Надо принять душ. Для этого необходимо заранее, минут за двадцать, включить кондиционер. Всем известно, что когда кондиционер работает, холод идет в комнату, а тепло просто «выбрасывается» наружу. Здесь не так. Здесь тепло идет на то, чтобы греть воду. Вот как…

В бунгало больше делать нечего. Закончив с душем и распаковав шмотки, идем на разведку.

Знакомство с отличным украинским парнем. Цунами – насколько поднимался уровень моря? Что происходит на острове 26 декабря? Чем заняться на Пхи Пхи? Купание на Лонг-бич. Вечерний остров.

На ресепшене дежурит парень, который свободно говорит по-русски. Оказывается, он с Украины, зовут его Виктор, приехал сюда два года назад, ровно за месяц до Большой Волны. Естественным образом напрашиваются вопросы: как пережил такой катаклизм, и как это было? Виктор не проявляет особого желания развернуто отвечать на подобные вопросы, лишь показывает, насколько высоко поднималась вода – до крыши беседки, в которой находится ресепшен. Это метра три с половиной. Все бунгало в отеле находятся существенно выше по склону, и их вода не тронула. Однако в поселке, который находится в самом низком месте острова, на перешейке, который соединяет два горных массива, были серьезные разрушения и жертвы. Сейчас практически все восстановлено, и чтобы заметить следы разрушений, надо знать, что ищешь и специально присматриваться.

26 декабря, в день памяти жертв цунами, на остров съедется огромное количество народа. И теперь так будет каждый год.

Поселок представляет собой целую паутину улочек, по которым непрерывно движется людской поток. Время от времени попадаются тайки с тележками, на которых аккуратно разложены фрукты. На каждом шагу пекут пан-кейки. Берется шарик удивительно вкусного теста, ловкими движениями рук раскатывается на столе до неимоверно тонкого состояния и бросается на большую раскаленную сковороду. Потом на этот блин кладется и заворачивается как в конверт, начинка. Пан-кейки можно заказывать с десятками разных наполнителей – бананами, ветчиной, сыром, ананасами… Очень вкусно. Еще популярны коктейли из свежих фруктов и молотого льда – так называемые фруктовые шейки.

Сегодня, в первый день своего пребывания на острове, лодку брать мы не собираемся. Идем купаться на Лонг-Бич. Этот пляж считается лучшим на Пхи Пхи. Туда всего пять минут ходьбы. Перед самым отелем тоже есть пляж, но во время отлива купаться здесь невозможно.

Вечером гуляем по поселку и наблюдаем процесс его преображения. Пустые днем рестораны наполняются посетителями. Больше всего ужинают парами, на втором месте – семьи, на третьем — шумные компании. Для того чтобы привлечь посетителей, на специальные прилавки, иногда выполненные в виде рыбацких лодок, выкладывают лед, а на него – свежие морепродукты – крабов, лобстеров, тигровых креветок, мидий и множество всякой рыбы. Повсюду появляются фруктовые прилавки, которые выглядят очень живописно благодаря традиционной тайской резьбе по этим самым фруктам – простой арбуз становится похожим на огромный диковинный цветок, ананас… ну, в общем, сами можете домыслить…

Открываются массажные салоны. Их очень много. Наверное, не меньше, а то и больше, чем ресторанов. Мы, конечно же, попробовали тайский массаж. И массаж ног попробовали. Лежишь целый час, релаксируешь, а в это время какая-нибудь маленькая тайка мнет тебя и с нечеловеческими усилиями пытается выгнуть в разные стороны твои руки и ноги. Приятно. Но чуда не происходит. Суперменом или кинозвездой не становишься, по-прежнему остаешься простым советским человеком. Час — 300 бат.

Время ужинать, поэтому выбираем первый понравившийся ресторан и усаживаемся за столик, стоящий на террасе прямо под открытым небом в двух шагах от моря. Заказываем жареных креветок с кешью, рыбу, что-то еще и сидим, слушаем Трейси Чэпмен, наслаждаясь потрясающим ночным видом на залив Тон Сай. Надо сказать, что с музыкой во всех ресторанах и барах здесь на Пхи Пхи все в порядке. Подбирают ее с удивительным вкусом и любовью. Сейчас плакать буду…

Пхи Пхи Лей. Пещера Викингов. Ласточкины гнезда. Их охрана. Где можно поесть суп из гнезд и сколько он стоит? Бухта Пи Ле. Тарзанка. Японцы. Майя Бэй. Обезьяний пляж. Нападения, укусы и разбой. Утреннее посещение пляжа в Майя Бэй. Лаз в скале. Гроза.

Что же делать на острове? С утра пораньше берете лодку и едете на один из близлежащих необитаемых островков или на удаленные пляжи большого острова. Часа в три-четыре возвращаетесь, отдыхаете от солнца в кондиционированной прохладе бунгало и в центр – ужинать и развлекаться. И так – девять дней. Думали, надоест. Ошиблись.

Сегодня, в первый день своего пребывания на острове, едем на Пхи Пхи Лей. До него около пяти километров. В отеле нам сказали, что какой-то русский недавно туда вплавь добрался. И обратно даже сумел вернуться. Мы подумали – молодец. Но промолчали и отправились на лодке. Ведь с нами – маленькие дети. Лодка на три часа – 1000 бат, на весь день – 2000. И плывите куда хотите. Лодки «пасутся» прямо на пляже. Отсюда и отплывают. Кроме вас с вашей компанией никого в лодке нет. Вы можете взять лодку и на двоих и на одного. Цена от количества народа не зависит.

Минут пятнадцать ненавязчивого тарахтенья и вот уже известняковые скалы малого острова нависают над нами, заставляя задирать головы. Здесь какой-то нереальный, неземной ландшафт. Вода бирюзовая, прозрачная до самого дна, скалы нависают над водой, подточенные приливами. Много пещер, в которых, говорят, гнездятся ласточки. Самих ласточек мы почему-то ни разу не видели.

Вот самая большая на острове пещера – Пещера Викингов. Она находится невысоко над водой. Есть некое подобие причала, куда пристают лодки с добытчиками ласточкиных гнезд. Нам очень хочется слазить в пещеру. Но как утверждает наш лодочник – с недавнего времени это частные владения. Поэтому туристам туда нельзя. Там, говорит, автоматчики сидят, и если вы полезете, они откроют огонь. Мы смеемся – а может, там еще гранатометчики затаились? И чуть что, начнут по нам гранаты метать… На что он вполне серьезно, если не обиженно, начинает нам рассказывать, что ласточкины гнезда – почти на вес золота. Маленькая порция супа из них стоит что-то около 1000 бат. Подают такой суп только в самых дорогих ресторанах Бангкока и других столиц юго-восточной Азии. Едят его, в основном, китайцы – это такой национальный китайский деликатес. Мы, кстати, ни в одном из ресторанов, пока были в Таиланде, действительно суп из ласточкиных гнезд в меню ни разу не обнаруживали. Еще, говорит лодочник, из гнезд делают какие-то лекарства. А из чего китайцы лекарств не делают?

Если вы огибаете остров по часовой стрелке то, прежде чем попасть на знаменитый Пляж, вы попадете в удивительную бухту Пи Ле. Она – как затерянный мир. В нее ведет узкий проход в скалах. Зайдя в бухту, можно выбрать такое положение, чтобы выход не был виден. И тогда возникает ощущение, что вы в гигантском колодце. Это ощущение усиливается, если, плавая, вы ляжете на спину. Нырять с маской и трубкой здесь неинтересно. Видимость плохая и кораллов нет. Мелкой рыбы — полно. Можно причалить к одному из нескольких микроскопических пляжей и порезвиться с детьми на мелководье. Что мы и сделали. Наш лодочник, не теряя времени, закинул на дерево, горизонтально торчащее из вертикальной скалы, толстую веревку, привязал к ней палку, и получилась самая настоящая тарзанка. Вот детям счастье. Но тут подъехал катер с огромной группой китайских туристов и испортил нам всю идиллию. Китайцы почему-то решили, что эта тарзанка – неотъемлемый атрибут их сегодняшний экскурсии и всей толпой окружили нас, всем своим видом показывая, что они заняли очередь. Мы поехали дальше.

На южной оконечности малого острова находится небольшая бухта Ло Саман — самое лучшее здесь место для сноркеллинга. Видимость – идеальная. И кораллы красивые.

Вот, наконец, и бухта Майя. Знаменитый Пляж. Но что это? Народу здесь больше, чем на городском пляже Геленджика в разгар сезона. Нет, Геленджик здесь нам не нужен. Разворачиваемся и уезжаем на большой остров. На обезьяний пляж. Лодочник сказал, что там хорошо и народа меньше.

Минут через тридцать мы на месте. Народа меньше. И здесь хорошо. Нас встречают обезьяны. Если быть точнее – злобные длиннохвостые макаки. Их много и они нацелены на туристов. Туристы глупые и неловкие. Когда какой-нибудь японский раззява покупает у лоточника, здесь же на пляже, пакетик жареного арахиса или банку Кока-Колы, то очередная макака в стремительном прыжке выхватывает покупку из рук покупателя. Заметьте, не продавца. У последнего, видимо, особые взаимоотношения с макаками. Что-то типа сговора. Забрав товар, макаки забираются на дерево и поедают его. Едят прямо как люди. Катают орех между крохотными ладошками, пока не отлетит шелуха, потом кладут его в рот. Еще они любят кукурузу, которая тоже здесь продается. Смешно наблюдать, как обезьяна пытается отрыть банку колы. И вертит ее, и стучит ей по веткам. И так, и сяк… Так ведь умудряется пробить маленькую дырочку, из которой сифонит, как из прорванной трубы, и начинает банку судорожно облизывать.

Однако, разбой — это не самое страшное, чего можно ожидать от макак. Они побаиваются взрослых, но наглеют в отношении детей. Будьте осторожны, одна даже умудрилась укусить ребенка прямо на наших глазах. Все произошло стремительно. Хорошо, что не до крови. Укус макаки больше опасен не сам по себе, а из-за инфекции.

Провал с посещением Пляжа не давал нам покоя несколько дней. И вот, в предпоследний день своего пребывания на острове мы отправились туда снова. Только теперь – ранним утром. Приплыли сюда первыми, когда бухта была совершенно пустой. Только в такую рань можно воочию убедиться, что продюсеры «Пляжа» приняли верное решение, поместив коммуну именно сюда. Утром залив просто великолепен. А какой здесь свет в это время дня…

С пляжа вглубь острова по ущелью уходит узкая тропа. Вокруг — буйная тропическая растительность. Мы идем совершенно одни. Никого не будет еще пару часов. Так что времени как следует разведать остров у нас предостаточно. Тропа упирается в скалу, в которой прямо на уровне земли есть отверстие, достаточное для того, чтобы пролез взрослый человек. По ту сторону плещется море. Мы попадаем на противоположную часть острова в бухту Ло Саман, туда, где красивые кораллы.

Вполне удовлетворенные, возвращаемся обратно на большой остров. На горизонте с восточной стороны мы еще раньше заприметили иссиня-черную грозу. Сейчас она приблизилась вплотную к островам. Наш лодочник не на шутку взволнован. Что-то пытается объяснить на тайском с небольшими вкраплениями английских слов. Мы с трудом разбираем, что он говорит. Похоже, сообщить хочет примерно следующее: «Ну, все, типа, приплыли… ».

Воздух вдруг становится ледяным. Ветер резко усиливается. Волны вместе с ветром. Лодочник держится хорошо. Молодец. Не трус. Ставит мотор на самые слабые обороты и разворачивает нос лодки по направлению к грозе. Иначе утлое суденышко точно перевернется. Пирогу и в таком положении подбрасывает, как в самом лихом аттракционе. Падают первые капли дождя. Потом внезапно начинается град. Вот это да! Мы думали, в тропиках града не бывает… Кусочки льда довольно крупные. Бьют больно, валяются по всей лодке и долго не тают. Хоть бери и клади в коктейль. Жаль, ничего с собой не прихватили. Не помешало бы… Продолжается град буквально несколько секунд. Со страшным шумом приближается темно-серая стена ливня. Скорость ее приближения пугает. И вот эта стена обрушивается на лодку. Ее и так захлестывает волнами, а тут еще сверху добавка… Кошмар. Видимость становится нулевой. Да и глаза открыть практически невозможно, потому что вода повсюду. Впору надевать маску для подводного плавания. Женщины в панике. Дети в шоке. Если вы хорошо плаваете, вас, наверное, не сильно испугает подобный поворот событий. Но если нет, то будет очень страшно.

Ад длится недолго, что-то около 15 минут. Потом все резко заканчивается. Единственное неприятное последствие – все сидят, съежившись, и стучат зубами. Очень холодно. Наконец-то причаливаем к своему пляжу. Для того чтобы побыстрее отогреться, приходится сидеть некоторое время воде.

Дайвинг на рифах Хин Данг и Хин Муанг. Манта. Леопардовые акулы и мурены. Торнадо. Китовая акула.

Сегодня — дайвинг на рифах Хин Данг и Хин Муанг. Рифы находятся в 115 километрах к юго-востоку от Пхукета. Сколько точно километров до них от Пхи Пхи, не знаю. На Хин Данге круглый год есть хорошие шансы встретить китовую акулу.

Со мной никто не поехал, сказали, что им и сноркеллинга хватает, он здесь просто превосходный, и они на дайвинге экономить будут. Хин Данг входит в «50 лучших мест мира для дайвинга». Книжка такая есть. Большая, иллюстрированная. В свое время в Шарм Эль Шейхе купили.

Дайв-шопов на острове очень много, не сосчитать. «Island Divers» показался лучшим. Находится в ста метрах от пирса на главной улице поселка, которая идет вдоль залива Тон Сай.

Восемь утра. Так рано в поселке бывать еще не приходилось. Он утром совсем другой. Все закрыто. Народу — никого. Только школьники с огромными ранцами нехотя плетутся на учебу. Кто пешком, кто на велосипедах. Такие забавные. Очень уж маленькие. И кошки с собаками за ними бегут – провожают.

Выбор дайв-шопа оказался удачным. Костюмы и оборудование новые. Скоростной катер с тремя 150-ти сильными Ямахами – тоже новый. За полтора часа долетел до рифов. В группе всего 8 человек – 4 датчанина, француженка, испанка, англичанин и я. У нас два дайв-мастера. Один — молодой парень из Дании, другой – такая же молодая девушка из Англии.

Волнение в открытом море довольно-таки серьезное. Такое, что просто стоять в катере невозможно. Когда фотографируешь, все получается сильно заваленным. А вот и сам Хин Муанг – три известняковых скалы, торчащие из моря всего на несколько метров. Волны бьются о них со страшной силой. Сейчас прилив, и Хин Данг скрыт под водой. Катер встает на якорь. Одеваемся, и за борт. Видимость – лучше не бывает. Как только погружаемся метров на двадцать, прямо над нами, откуда ни возьмись, появляется огромная манта. У нашей англичанки просто глаза на лоб вылезают. Она манту за два месяца, пока здесь работает, впервые увидела. Это она сообщила нам потом, когда всплыли.

Первое погружение длится 45 минут и проходит на глубине от 20 до 35 метров. Мы находим двух крупных мурен, встречаем стайку крупных барракуд, ската-орляка, леопардовую акулу… и большое количество других дайверов. Да, место уже не назовешь отдаленным и безлюдным.

Поднимаемся на борт. Едим, пьем. Вдруг один из датчан начинает что-то мычать с набитым ртом и махать рукой в сторону горизонта. Все встают, цепляясь, за что попало, и просто обалдевают. Там, на горизонте, от моря до облаков стоит расширяющийся к небу конус воды. Настоящее торнадо. Какое до него расстояние – сказать трудно. Но далеко. Эффектнее зрелища мне наблюдать не доводилось. Похоже, наших тайских моряков торнадо не напрягает, и мы начинаем готовиться ко второму погружению.

Оно не приносит встреч с крупной живностью, но очень красивые кораллы компенсируют этот минус.

Китовую акулу мы, конечно же, не встретили. Не настолько везучие. Но это ничего. Дайвинг, все равно, получился отличный.

Заповедник на Бамбуковом Острове. Хвойный лес. Варан. Москитовый Остров. Обезьянка – попрошайка. Обыск сумок и рюкзаков. Holiday Inn и Phi-Phi Natural Resort. Сноркелинг на Ран Ти Хат. Огромная мурена.

Едем на Бамбуковый остров. Почему его так назвали, непонятно. Бамбука там нет или просто мы не нашли, зато растет целый хвойный лес. Не из елок, конечно, но хвойный. Как называется это растение, узнать не удалось. Иголки светло-зеленые, очень длинные и мягкие. Шишки такие маленькие, размером чуть больше горошины, и колючие. Босиком по лесу ходить невозможно. А надо, потому что в его глубине стоит ларек, где готовят вкусную тайскую еду. После длительного купания и ныряния очень хочется есть. Женщин и детей вытащить с этого острова практически невозможно. Место действительно райское. Песок белый-белый. Море голубое-голубое. И теплое. Впрочем, оно здесь везде теплое. Народу мало. Есть два минуса – нырять здесь не очень – рифы так себе, и второй – за пребывание здесь надо платить. Как только ваша лодка причаливает, к ней подходит рейнджер в униформе и вежливо предлагает заплатить. 200 бат со взрослого, 100 — с ребенка. Ничего не поделаешь — заповедник.

Остров очень маленький. Его можно легко обойти по пляжу, если бы не нагромождение скал в восточной части острова, выпирающее прямо в море. Отойдя подальше от людей, обнаруживаем огромного варана, который вышел к морю то ли искупаться, то ли позагорать. А может, просто в песочке поиграть. Увидев нас, варан, не торопясь, с чувством собственного достоинства ковыляет к зарослям и исчезает.

В десяти минутах от Бамбукового находится Москитовый остров. На мой взгляд, гораздо более привлекательный. Маленький скалистый островок всего с одним пляжем. Совершенно пустынным. Прямо с берега начинается роскошный коралловый риф. Нырять здесь – сплошное удовольствие. Мы приезжали сюда дважды, и всегда нас встречала маленькая обезьянка. Удивительное создание. Как она живет здесь одна? Мы больше ни одного ее сородича на острове не встретили. Стоит только лодке причалить, а лодочнику бросить на песок якорь, она уже со всех ног бежит, по веревке забирается в лодку и начинает бесцеремонно шарить по всем сумкам и рюкзакам в поисках еды. В первый раз это просто повергло нас в шок. Так уверенно она все это проделывала. Настоящая таможенница. Не отходит ни на минуту. То и дело, разбежится и запрыгивает на вас. Особенно ей нравится играть с детьми. Дети, в свою очередь, тоже счастливы.

Путь домой лежит мимо двух замечательных отелей, расположенных на самой северной оконечности Пхи Пхи Дон. Это Holiday Inn и Phi-Phi Natural Resort. Около последнего даже есть маленькая деревушка со школой. Сюда обязательно стоит заехать. Мы бывали здесь дважды и по разу пообедали и в том, и в другом отеле. Кормят превосходно. И очень красиво вокруг. Может, кому-то понравится, и он решит провести свой следующий отпуск или какую-то его часть именно здесь.

Ровно на половине пути между Holiday Inn и заливом Тон Сай есть место, которое называется Ран Ти Хат. Здесь – самое лучшее во всей округе место для ныряния с маской и трубкой. Мы провели здесь много часов, и будь наша воля, провели бы еще столько же. Абсолютно нетронутый коралловый риф метрах в ста от берега резко обрывается, почти отвесно уходя на тридцатиметровую глубину. На обрыве концентрируется огромное количество морских обитателей – от мелкой рыбешки до скатов и леопардовых акул. Жена обнаружила в камнях нереально огромную мурену и потащила меня смотреть. Зверюгу таких размеров увидишь не каждый день. Мы смотрели на нее, она смотрела на нас. Расстояние между нами не превышало полутора метров. То ли рыбина была чем-то расстроена, то ли болела, но вдруг она резко бросилась мне прямо в лицо. Может, ей цвет моей трубки не понравился? До этого видели десятки мурен в разных частях света. Но с такой агрессией столкнулись впервые.

Обнаружив Ран Ти Хат, мы неплохо сэкономили на дайвинге. Подумали, что вряд ли те места вокруг островов, куда нас потащат с аквалангом, окажутся гораздо более привлекательными, чем этот замечательный подводный обрыв. Может, мы ошибались? После поездки на дайвинг и общения с дайв-мастерами выяснилось, что не сильно.

Подъем на смотровую площадку. Желание сплавать на каяке вокруг острова. Другой мир. Бары Пхи Пхи — Carlito`s, Apache, Hippies. Buckets или ведерки с коктейлями. Тайский бокс и американский реслинг.

С погодой сегодня не очень… Все небо затянуто облаками, то и дело грохочет вдалеке. Может, не ездить никуда, а по острову прошвырнуться? Решено, идем на смотровую площадку. Это высоко, и подъем туда утомителен. Особенно, с маленькими детьми.

Раньше, для того, чтобы полюбоваться панорамой острова с одной из его горных вершин, наверное, надо было продираться сквозь непроходимые тропические джунгли. Сейчас — нет. Джунгли на всем протяжении подъема окультурены, построена бетонная лестница. Даже не интересно. Но наверху — хорошо. Смотровая площадка представляет собой живописное нагромождение камней и сказочный цветник одновременно. Непонятно, цветы специально насажали, или они сами? Зачем-то построили здесь ларек и продают напитки, всякую ерунду для туристов и мороженое.

Главное, из-за чего сюда лезут, не мороженое. Это — вид на море, остров и оба главных залива – Тон Сай и Ло Да Лам. Вы будете долго остывать, приводить дыхание в норму и смотреть на всю эту красоту, думая о чем-то своем. Мы смотрели, и у нас возникло желание завтра же взять напрокат каяк и сплавать на нем вокруг острова. Или на Пхи Пхи Лей. Вспомнили грозу. Нет. Но вокруг острова – точно. Выйдем на рассвете. Вернемся с наступлением сумерек. Это же так здорово – заглянем в каждую пещеру и грот. Позагораем на самых уединенных пляжах, недоступных с суши. Будем купаться там, где только захочется. Каяк – 150 — 200 бат в час.

Не поехали. Вновь воспользовались хвостатой техникой. Все-таки лень – великая сила. До сих пор жалеем о несодеянном и ненавидим себя за это. Тешимся обещаниями про следующий раз.

Спустившись с горы, попадаем на другую сторону перешейка, соединяющего две половинки острова. Сейчас мы на берегу залива Ло Да Лам. Никак не ожидали, что здесь может быть столько всего… Столько отелей, магазинов, ресторанов… и народу… Все какое-то другое, непривычное. У нас сразу родилось определение для этой части перешейка – Другой Мир. Здесь мы даже обнаружили… очистные сооружения. Где еще быть очистным сооружениям, как не в Другом Мире? Они новые, содержатся в образцовом порядке, обсажены цветами и пахнут не сильно. Так что не бойтесь.

Вечером идем по барам. Такое ощущение, что везде смотрят «Пляж». Ну, в крайнем случае — последнего «Джеймса Бонда». Самые популярные и фактурные из местных заведений и, соответственно, самые переполненные – это Carlito`s, Apache и Hippies. Напитки там дают в ведерках. Наверное, чтобы официантам бегать меньше. Забавно наблюдать, как благовоспитанные английские подростки, сбежавшие от родителей, обкурившиеся непонятно чем и обсмотревшиеся «Пляжем» здесь же, в одной из соседних забегаловок, «безумствуют» и «куражатся» накачивая себя через трубочки суперлегкими коктейлями из этих ведерок. Похоже, что в данный момент они представляют себя крутейшими авантюристами, искателями приключений или бесшабашными хиппи. Хорошо, что при этом они, как настоящие хиппи, совершенно не агрессивны.

Случайно попадаем в бар, где проводится шоу тайских боксеров. В том, что это не настоящий спортивный поединок, любой может убедиться в первую же минуту. Зрелище, конечно, эффектное. Психоделики в нем — хоть отбавляй. Сначала под бой барабанов исполняется что-то вроде ритуального танца. Потом следует обливание спарринг-партнеров водой. Поединок начинается мощно и резко, без всяких прелюдий. В нем есть что-то от реслинга. Так же громко и страшно боксеры ударяются затылками об пол, такими же ужасными и беспощадными кажутся удары ногами в лицо. Но, слава богу, все остаются живыми и невредимыми. После боя мокрые бойцы спускаются в массы и жмут всем зрителям руки. Нам тоже жмут… и только потом мы врубаемся, зачем они это делают. Собирают таким способом чаевые. Как стриптизерши. Стыдно – не дали ни копейки. Они же так выкладывались для нас. Не выдерживаю стыда, подхожу к одному из боксеров, еще раз крепко жму ему руку и даю 50 бат. Такая норма.

Скоростной катер до Ао Нанг. Пляж Ралей. Тайский МакДональдс.

Краби называют самой красивой провинцией Южного Таиланда или «страной тысячи островов». Некоторые из этих островов вздымаются из воды, словно поросшие зеленью исполинские дубинки. Другие представляют собой гигантские бесформенные глыбы, увешанные сосульками-сталактитами. Фантастические пейзажи и сказочные пляжи Railay и Ao Nang привлекают сюда толпы туристов.

Ралей отрезан от материка отвесными скалами и огражден от моря огромной скалой. Между ней и берегом — волшебная лагуна. Добраться туда можно только на лодке. Пляж Ао Нанг популярен среди серфингистов. Вдоль него понастроено множество отелей, бунгало, ресторанов и дайв-центров.

Как же нам не побывать в столь сказочных местах, думаем мы и арендуем скоростной катер. На тайской длиннохвостой пироге туда плыть слишком долго. Катер стоит 8000 бат на весь день. Но он очень быстрый. Сорок минут – и мы на материке, прямо на пляже Ао Нанг. После девственно чистых и уединенных пляжей Пхи Пхи и близлежащих островков это вообще ничто. Здесь ни загорать, ни купаться не хочется. Этот факт наполняет нас радостью за правильно выбранное место для отдыха.

Купаться не будем, сразу идем гулять. В Ао Нанге полно магазинов и придется совершать шопинг, потому что здесь «всего больше» и «все это раза в полтора дешевле», чем на острове. Под «всем» понимаются сувениры, тряпки, другие предметы и вещи, без которых не могут женщины. Для женщин это нормально — не мочь без всей этой белиберды.

Здесь нам впервые попадается тайский Макдональдс. Клоун там стоит в тайском приветственном поклоне со сложенными ладонями, поднесенными к груди. И на лицо — чистокровный таец. А как забавно выглядит их логотип на тайском. А у Кока-Колы или Фанты? Вообще, без смеха не взглянешь.

На обратном пути катер может бросить якорь на любом из понравившихся вам островков. И вы будете делать там все, что захотите. Пока не надоест.

Время – удивительная вещь. На пароме в Краби Таун. Знакомство с таксистом-мусульманином. Tiger Cave Temple. Центр медитации. 1237 ступеней, ведущих к вершине. Круговая панорама. Купание в водопаде. Утопленный фотоаппарат. Ужин. Пожалуйста, сделайте мне остро! Перелет в Бангкок.

Эйнштейн утверждал, что время неоднородно и зависит от скорости. Но неоднородным является не только время само по себе, но и его восприятие человеческим мозгом. Правда, ощущение времени зависит не от того, как быстро мы бежим или едем, а от нашего настроения. Когда мы счастливы и довольны – время летит быстрее, когда нам плохо или скучно – еле тащится. С этим не поспоришь. Если вы любите тепло и солнце, а холода ненавидите, то лето для вас короткое, а зима тянется до ужаса долго. Если же вы заядлый горнолыжник, то наоборот. Помните, каким нескончаемым кажется тупое ожидание в очереди? А вот отпущенные нам девять дней на островах пролетели, как одно мгновенье. Потому что было хорошо.

Но теперь надо снова грузиться на паром. Едем в Краби Таун, столицу провинции Краби. Так заранее решили – не возвращаться тем же путем, которым приехали. Сможем побольше всего увидеть.

Те же полтора часа, как плыли из Пхукета. Те же метаморфозы с цветом морской воды за бортом, но в обратном порядке. Кристально голубая, зеленая, серая. И вот — Краби. Теперь надо добраться до аэропорта, оставить там багаж и ехать на осмотр окрестных чудес. Вылет поздно вечером, и времени у нас – целых 11 часов.

Подходит таксист и предлагает свои услуги. Мы знаем, что до аэропорта ехать 15 минут и стоит это максимум 150 бат. Он просит 400. Сходимся на том, что за 1000 бат нас весь день катают по округе, показывают достопримечательности, а поздно вечером отвозят на самолет.

Набиваемся в старенькую Тойотку, и едем. Таксист оказывается мусульманином и удивительно радушным человеком. Вполне сносно говорит по-английски. Он не переставая, что-то рассказывает. Например, что мусульман и буддистов в Краби примерно поровну. Живут они дружно, не ссорятся. До цунами у него была длиннохвостая лодка, и он неплохо зарабатывал, доставляя отдыхающих на острова и обратно. Но после Волны туриста совсем не стало и лодку пришлось продать, а на вырученные деньги купить подержанную машину. Сейчас, спустя два года, стало легче. Турист попер. Но снова покупать лодку желания нет — с машиной мороки меньше.

Вот, наконец, первое чудо — Tiger Cave Temple. В основании огромной известняковой скалы, можно даже сказать, горы, поросшей лесом – огромный грот. В гроте – буддистский храм. Это – самый известный на юге Таиланда центр медитации. Свое название храм получил благодаря скальному образованию, которое находится здесь же и напоминает пасть тигра.

На вершину горы ведет каменная лестница. Местами очень крутая, с предельно высокими и узкими ступенями. Всего их – 1237. Кажется, что это ерунда, и мы начинаем подниматься. Сначала идти легко. Правда, достают макаки. На нижних пролетах лестницы их очень много. Одни мечутся туда-сюда, другие целыми семьями сидят на перилах и внимательно смотрят, чего бы у вас спереть. Примерно с трехсотой ступеньки начинаешь понимать, что 1237 – огромное число. Процесс подъема осложняется влажностью, близкой к 100% и жарой. Пот практически не испаряется. Где-то после пятисотой ступеньки остановки становятся слишком частыми – примерно на каждой тридцатой останавливаемся и дышим, выпучив глаза.

Подъем кажется бесконечным, но все же заканчивается. С вершины открывается такой вид, что усилий, затраченных на подъем, абсолютно не жалко. Здесь — золотая пагода и огромная статуя сидящего Будды. Мы приходим в себя, пьем много воды, щелкаем фотоаппаратами и недоумеваем, как это сюда затащили столько стройматериалов? Потом обнаруживаем лебедки.

Спускаться легче, но опаснее. Мы молча представляем, каждый в силу своей фантазии, как можно загреметь по этой лестнице. Спустившись, едем в заповедник. Там, в джунглях, есть прекрасный водопад. Дорога занимает около часа. Потраченного времени не жалко, так как водопад действительно красив, и в нем можно купаться. Купание освежает и бодрит. Вдоволь поплескавшись в естественной ванне с чистейшей водой, выхожу и начинаю одеваться. В вещах оказывается фотоаппарат, который, естественно, падает в лунку, доверху заполненную водой. Секунд через пять интенсивное бульканье прекращается, что говорит о том, что теперь он полон. Жалко. Думал, придется распрощаться. Через два дня аппарат заработал, как новый.

Наш таксист предлагает нам поужинать. В городе у его лучшего друга есть ресторанчик, и мы можем поехать туда. С радостью соглашаемся. Заведение оказывается очень даже приятным. После интенсивных физических упражнений хочется съесть все. Мы решаем провести эксперимент, и заказываем креветки и рыбу так, как их едят тайцы. Для этого просто не говорим дежурной фразы «not spicy». Еду приносят. Если любите острые ощущения, обязательно один раз попробуйте так сделать. Такое нельзя ничем запить или заесть. Ни рисом, ни соками, ни пивом. Пожар во рту не унимается очень долго. Но в этом что-то есть…

После ужина еще есть время погулять по городу. Город как город, ничего сверхъестественного. Удивили светофоры на одном из центральных перекрестков. На огромных постаментах, установленных в центре площади, стоят не менее огромные статуи неандертальцев, и у каждого в руке по светофору.

Все, пришло время возвращаться в Бангкок. Аэропорт Краби – на удивление современный, чистый… и совершенно пустой. Наш рейс — в 21.50. Вылетаем без опоздания.

Снова Бангкок. Променад по ночному рынку. Китайский квартал. Королевский Дворец. Храм Изумрудного Будды. Каналы. Змеиное шоу. Ват По. Панорама с Baiyoke sky hotel.

В отель попадаем только в половине первого ночи. Спать почему-то совершенно не хочется. Хочется есть. Все рестораны и бары отеля, как это ни странно, закрыты. Идем в ближайший 7-Eleven. Купив там бургеры, ловим себя на мысли – мы что, с ума сошли? Это же Бангкок. Какой фастфуд?

В результате целый час ходим по ночному рынку. Покупаем огромное количество тайской еды. Приходим в номер и все это съедаем. К трем часам ночи сдаемся и засыпаем.

С утра первым делом — в Китайский квартал. Очень уж хотелось туда попасть. Посмотреть, как живут китайцы. Купить хорошего китайского чая. Зайти в китайские аптеки и накупить всяких зелий для вечной жизни, как выразился один из моих друзей. Купили женьшень в самых разных его видах. Наелись всяких китайских сладостей с лотков, которыми здесь заставлены все улочки. Побывали в одном из местных храмов.

Потом два стандартных пункта большинства экскурсионных программ — Королевский Дворец и Храм Изумрудного Будды.

После выхода из Королевского Дворца попадаем в заботливые лапы лодочников, которые в течение трех часов катают нас по каналам. С лодочниками особо церемониться не надо. Торгуйтесь с ними до посинения. Они заламывают цену, которую удается снизить ровно в три раза! Каналы — это то, что в Бангкоке надо посмотреть обязательно. Там есть даже шлюзы. Еще там на одном из причалов предлагают остановиться и посмотреть змеиное шоу. Но это на любителя. Вообще, все, что сделано на потребу туристам, это на любителя. На большого любителя сделанного на потребу туристам.

Ват По – это еще один храм, который никак нельзя обойти вниманием. Здесь – та самая знаменитая статуя лежащего Будды. Не стану излагать здесь никакой дополнительной информации об этом замечательном храме, потому что таковая есть в Интернете. И ее много.

Подъем на смотровую площадку Baiyoke sky hotel – последний пункт нашей «обязательной программы» на сегодняшний день. Панорама исключительная. Но, честно говоря, если у вас мало времени, то можно сюда и не подниматься.

Аэропорт. Перелет из Бангкока в Москву. Формирование жизненной позиции.

Аэропорт Бангкока впечатляет. Когда вы прилетаете – его чудеса разглядеть не удается. Вам бы просто смыться отсюда поскорее. Зато при вылете вы получаете возможность как следует все посмотреть. На входе в зону дьюти-фри установлена колоссальная скульптурная композиция на тему тайской мифологии. Или эпоса? Внутри — гигантский торговый центр. Такого количества магазинов мы не видели больше ни в одном аэропорту. Можно свихнуться. Проведенные здесь два часа выливаются в тяжеленные пакеты со спиртным, которое на родине будет греть нас долгими зимними вечерами.

И вот, летим, поглощая не самую худшую самолетную еду Тайских Авиалиний и вспоминая последний на острове ужин в ресторане «Carpe Diem». Как же там было здорово. Тайцы на пляже устраивают огненное шоу, жонглируя факелами. Волны набегают на песок. Прохладный ветерок приносит облегчение после дневного пекла. Керосиновая лампа на столе создает удивительно интимную атмосферу. А какая вкусная в «Carpe Diem» еда…

Название этого невероятно уютного ресторана несет в себе замечательную идею — человек должен жить так, будто завтра его последний день. Впервые эта жизненная позиция была выдвинута в «Одах» Горация: «Carpe diem quam minimum credula postero» — «Наслаждайся моментом, никогда не верь будущему» (см. Википедию).

При выходе из здания Домодедовского аэропорта вспоминаем мудрое наставление древнеримского поэта. Каждой клеточкой своего тела впитываем в себя окружающую серость и промозглость. Глядя на унылые лица таксистов, наслаждаемся. Ведь завтра мы уже вряд ли увидим этих милых и симпатичных людей…