День 5 – 30 июля 2006 года – Флоренция – Сиена – Поджибонси — Сан-Джиминьяно – Флоренция

Сиена (Siena)

Сиена вызывает особую симпатию, привязанность.

Любовь, которую внушает Флоренция, сложнее и восторженнее,

тоска по Венеции неотвязнее, чувство Рима так огромно,

что оно способно вытеснить все другие чувства.

Но ни один из этих городов не мил так сердцу, как мила Сиена.

Она до сих пор не знает никаких противоречий обаянию своей старины,

ни одной малейшей чуждой ноты не услышит здесь самое чуткое ухо.

Все мелкое, будничное и наносное, что приносит с собой современность,

бессильно переделать по-своему этот город. Глубокой ночью, когда спит Сиена,

старый колокол на Торре Манджиа неутомимо бодрствует над славой города.

Павел Муратов «Образы Италии»

Огромный каменный мешок. Сам город не маленький, в том числе и старая часть, и все в камне. Сначала путь от станции до исторического центра города, постепенно дома сменяются от типичных обычных итальянских до более старых, уже видно, что исторические, потом почти идеальная крепость, как по учебникам фортификации и вот оно… ядро Сиены.

И тут становится реально страшно. Внизу каменные плиты, по бокам каменные дома, сверху синее небо и яркое солнце. Улицы узкие, даже если центральная и широкая, то дома такой высоты, что сверху только то же небо и солнце… И все это по холмам вверх-вниз, вверх-вниз. И никакой зелени, только коричневое и охра. Идем по центральным улицам, в боковые узенькие сворачиваем совсем редко — все-таки немного сердечко ёкает от них…

… людей нет, в другую сторону от пьяцца дель Кампо пусто. Совсем. Только длинные каменные улицы, на которых почти всегда тень. Иногда слышно, что где-то далеко проезжают машины… это единственное, что напоминает о настоящем… на пустых улочках особенно охватывает ощущение, что цивилизация очень далеко, что до нее долго добираться… накатывает какая-то тоска по небоскребам… Еще не так сильно, но уже отчетливо.

История

Еще в период палеолита в здешних местах существовало несколько стойбищ, но поселение в настоящем понимании этого слова было основано только при этрусках (предположительно в IX в. до н.э.). Как и большинство будущих тосканских городов, поселение располагалось на хорошо защищенном холме, это же принадлежало этрусскому племени, называемому Saina. Некоторое время местность контролировали галльские племена, называемые римлянами Saenones, а во время правления императора Октавиана Августа римляне основали здесь колонию, названную Саенна Джулия (Saenna Julia).

Видимо, уже тогда удаленность города от основных римских дорог, по которым форсированным маршем бодро передвигались римские легионы, и свободолюбивые люди, не желающие быть чьей-то там колонией, стали беспокоить римлян, и тогда в ход пошла идеология — оперативно возникла легенда, что Сиена была основана Сениусом (Senius), сыном одного из основателей Рима, Рэма. Так римляне ненавязчиво внушали, что Сиена-то и название свое получила от имени римского, можно сказать, гражданина, и основана была римлянином, и вообще Сиена априори римская провинция, и все тут. Даже городской герб легко узнаваем – волчица, кормящая младенцев Ромула и Рэма. Этот символ города встречается на улицах Сиены повсюду – на городских воротах, на стенах домов и фонтанах, даже на крышках канализационных люков (правда, непонятно, отчего город назван в честь только одного из братьев – сбежавших сыновей Рэма было-то два). Если в Риме на всем, что сохранилось с римских времен, стоят буквы SPQR – Senatus Populusque Romanus (сенат и римский народ), то в Сиене везде гордо красуется – SPQS.

На задворках Римской империи Сиена прозябала долгие годы, даже христианство пришло сюда поздно – только в IV веке н.э. Такое положение продолжалось до того момента, как земли вокруг захватили ломбардские племена. Прежние центральные дороги римлян пришли в упадок и стали небезопасны, и новую дорогу между Римом и Северной Италией провели через Сиену. В город хлынули торговцы и паломники, а значит – деньги. После падения Западной Римской империи уже в VIII в. Сиена переходит под власть ломбардов, и ныне знатные семейства города гордятся своим происхождением не только от римских патрициев, но и от ломбардской знати.

После смерти графини Матильды в 1115 г. Тоскана переживает классическую феодальную раздробленность, а Сиена процветает на торговле шерстью и банковском бизнесе, хотя время от времени и ссорится с соседями. В XII веке город окончательно становится независимым: отказывается от епископального протектората и в 1179 г. объявляет о конституции. Именно в это время Сиена становится такой, какой мы ее видим сейчас: в начале XII века был заложен фундамент и стены Дуомо, в центре города вырастает пьяцца Кампо, во избежание эрозии почв в центре города возводится защитная стена. В 1203 г. был основан университет Сиены, и по сей день один из самых престижных в Италии.

Сиенская республика, раздираемая внутренними распрями между дворянством и народными партиями, тем не менее, являлась серьезным конкурентом Флоренции, да еще и была гиббелинской, в противовес гвельфской Флоренции! Этого флорентийцы стерпеть никак не могли, и тридцатитысячная армия флорентийцев и наемников явилась в земли Сиены с требованием разрушить городские стены и сдаться на милость осаждающих.

«Битва при Монтеаперти стала исходной датой для истории города. От нее начинается эра политической зрелости Сиены, ее преуспеяния в ремеслах, ее художественного расцвета. Память о ней до сих пор близка: сохраняющееся в Опера дель Дуомо знамя, под которым некогда Сиена шла на поле боя, до сих пор остается живым свидетелем ее подвига». П. Муратов «Образы Италии»

Армия Флоренции была наголову разбита. 15 тысяч осаждавших было захвачено в плен, 10 тысяч убито, 5 тысяч разбежались во время битвы. Торговка Узилия Треккола вошла в сиенские хроники и в историю Тосканы тем, что лично взяла в плен, связав одной веревкой, 36 человек, а после битвы именно к хвосту ее осла привязали флорентийское знамя и значки полков, и он проволок все это по улицам Сиены. Прошло почти 800 лет, но до сих пор, когда два бывших города-врага сходятся в каком-нибудь спортивном поединке (например, во время футбольного матча «Фиорентина» — «Сиена»), сиенцы кричат флорентийцам: «Помните о Монтеаперти!»

Лучшим временем в истории Сиены было столетие между битвой при Монтеаперти и великой чумой 1348 года, от которой Сиена больше никогда не оправилась. Это столетие было вершиной расцвета Сиенской республики. А вот законодателем вкуса в итальянской живописи сиенская школа не стала. Из десятилетия в десятилетие сиенские мастера (Дуччо, Гвидо да Сиена, Амброджо Лоренцетти, Липпо Мемми, Симоне Мартини), изображали печальных мадонн, похожих одна на другую, однако выйти за пределы канонов, ими же созданных, не смогли. А во Флоренции уже начиналось Возрождение…. Да, эту битву сиенцы Флоренции проиграли.

В середине XV века император Карл V, наделавший шуму в Риме, выкурив Папу из Ватикана и разграбивший Вечный город, ввел в Сиену испанский гарнизон и приказал выстроить господствующую над городом цитадель, на стенах которой ныне устроен бульвар Лицца. В 1552 г. Сиена восстала и вынудила испанский гарнизон очистить город. Императорские войска и примкнувший к ним герцог Козимо Медичи осаждали город 8 месяцев, но в итоге день 21 апреля 1555 года стал концом Сиенской республики. Город вошел в тосканское герцогство. Могущество Флоренции оказалось более прочным, чем думалось сиенцам в день знаменитой битвы. Впрочем, город, потеряв независимость, приобрел творения знаменитых флорентийских скульпторов, живописцев, архитекторов, и ныне исторический центр Сиены включен во всемирное наследие ЮНЕСКО. В 1859 г. Сиена в составе Тосканы входит в молодое итальянское королевство.

Porta Camollia

Наш путь лежит во славный град Сиену,

Что разместился в благодатном крае,

Там воздух сладок и высоки стены,

В котором жизнь веселием играет,

Там нравы благородны и не счесть

Прекрасных дам и доблестных синьоров…

От вокзала наш путь лежал влево, по шоссе вдоль какой-то стройки, и минут через 10 мы уже входили в Сиену через Порта Камоллия, или Римские ворота – через них шла дорога на столицу. Когда-то это были самые укрепленные ворота города, построенные в 1467 г. Над аркой с внешней стороны — знаменитое изречение: «Больше, чем ворота, Сиена открывает тебе свое сердце». Взгляд привлекают два возвышения с бронзовыми волчицами, кормящими младенцев, и четырьмя буквами SPQS. Как я уже писала, волчица с младенцами Ромулом и Рэмом – символ Сиены. Легенда, очень удачно возникшая во времена римского владычества над городом, гласит, что братья Аскио и Сенио, дети Рэма, спасаясь от преследований Ромула, привезли с собой это изображение из римского дома, которое символизировало потерянное отечество, и стали жить-поживать на этом тосканском холме, где позже был основан город Сиена. По мне, странный символ – изображение дяди, преследовавшего изгнанников, в младенчестве, служащее постоянным напоминанием о преследованиях Кстати, одна из версий легенды гласит, что потомки славных основателей итальянской столицы попросту сперли статую из посвященного ей римского храма

По милым улочкам, залитым солнцем, мы добираемся до площади, где в центре стоит конный памятник Гарибальди, а по соседству – забавное изображение играющих лошадок. По периметру разбит сквер, на лавочках сидят пожилые туристки, в которых безошибочно определяются соотечественницы (к ним я причисляю и тетенек из бывших республик СССР), поэтому оттуда мы моментально смываемся – сил не хватает смотреть на то, как дамочки мусорят вокруг себя, гомоня на всю площадь, а местные жители опасливо обходят их подальше. Отсюда, кстати сказать, уже видны фасад Дуомо и суровая базилика Сан-Доменико, но сейчас мы направляемся к фортецца ди Санта-Барбара (Медичи).

Fortezza di S.Barbara (Medicea)

Города, оказавшие Флоренции особо сильное сопротивление, нужно было держать под неусыпным контролем – видимо, так рассуждали герцоги Медичи, строя в Тоскане цитадель за цитаделью. Не избежала цитадели и Сиена. Император Карл V (который, кстати сказать, родился в Генте – я писала об этом в рассказе о Бельгии), покорив мятежный город, в союзе с герцогами Медичи выстроил эту крепость, откуда в считанные часы можно было расстрелять центр города. Хорошо, что им никогда не пришлось прибегать к крайним мерам… Бастионы Медичи обычно строили лучшие военные архитекторы того времени – Джулиано и Антонио да Сангалло, и их произведения стали образцом для подражания во многих странах – например, когда мы гуляли по знаменитой цитадели Шпандау в Берлине, меня не отпускало ощущение, что это итальянская фортецца.

На воротах крепости нас встречает плакат о том, что здесь проходит джазовый фестиваль (здесь сейчас расположена Сиенская школа джаза), и как бы в подтверждение только что прочитанному на всем протяжении прогулки по крепостным стенам нас преследуют то звуки скрипки, то трубы, то целый оркестр. Прямо под ногами шныряют ящерицы с зелеными спинками. Виды на город – исключительные, видны и доминанты: Дуомо, Сан-Доменико и башня Торре Манджиа, и жилые кварталы. А еще отчетливо видны построенные для защиты от эрозии почвы стены – в центре Сиены встречаются самые настоящие овраги! Спустившись со стены крепости у женской статуи с воздетыми руками (Святой Екатерины), мы по прямой направляемся к базилике Сан-Доменико.

San Domenico

Базилика и доминиканский монастырь были построены между 1225 и 1265 гг. в готическом стиле полностью из сурового красного кирпича и вид имеют неприступный. Может быть, строители предвидели неизбежность войны с Флоренцией и строили крепость, защищающую город с севера? Перед нами церковь предстала как один большой неф – согласно доминиканским канонам, ничто не должно разделять верующих и проповедника. Внутри бродит монах-доминиканец в рясе до полу и сандалиях на босу ногу, который меняет свечи и гоняет тех дамочек, которые вошли в церковь с голыми плечами, причем делает это довольно корректно: указывая на плечи, укоризненно бормочет, подойдя к вам: «донна, донна». Снимать тоже нельзя – монах зорко оглядывает церковь, появляясь из самых неожиданных углов, и появившись перед вами, делает строгое лицо.

Алтарь украшен дарохранительницей и ангелами работы Бенедетто да Майано (1465). Солнечные лучи играют на цветном витраже, но куда ему до фламандского разноцветья! Но вовсе не витраж – главное украшение церкви, где имеются и нарядные флаги, и бесподобные картины — главной ценностью базилики является голова Святой Екатерины, особо почитаемой в Сиене святой, умершей в 1380 г. и канонизированной в 1461 г. Голова, чудом отделившаяся от тела после смерти святой, хранится в алтаре работы Джованни ди Стефано (1469) капеллы Святой Екатерины. Стены капеллы украшены картинами известных живописцев того времени – Содома (Sodoma, 1526) и Франческо ди Джорджио Мартири (Francesco di Giorgio Martini, 1480), Бенуто ди Джованни (Benuto di Giovanni, 1483) и Маттео ди Джованни (Matteo di Giovanni, 1479). В капелле склепа хранится фреска Андреа Ванни (Andrea Vanni, 1667), считающаяся достоверным изображением святой. На остальных стенах базилики также имеются работы сиенских живописцев.

По дороге к центру города и пьяцца дель Кампо мы увидели монастырскую энотеку с неплохим выбором вина. Часы работы записывать было лениво – сфотографировала витрину, на которой большими буквами был написан адрес сайта заведения – http://www.enotecasandomenico.it. Вино в тех краях весьма неплохое

Fontebranda (Фонтебранда)

Упоминаемый Данте в «Божественной комедии», Фонтебранда – самый старинный и самый известный источник Сиены, XII века проведенный к базилике Сан-Доменико. Да и самый полноводный, к тому же. Источник не только поил город, но и двигал мельничные колеса, снабжая водой еще дубильщиков кож и красильщиков шерсти. Но известность во всем католическом мире источник получил благодаря девочкепо имени Екатерина, родившейся в 1347 году в домике у источника в семье Якопо ди Бенинказа, красильщика тканей, и Монны Лапы Пьядженти. Девочке суждено было стать самой почитаемой сиенской святой. Имя Екатерины связано с историей папского престола, центр которого находился в Авиньоне, и она пыталась сделать все возможное, чтобы возвратить его в Рим. Всемирно известно ее «Собрание писем», обращенное как от равной к равным, — к папам, королям и правящим династиям Европы. Умерла Екатерина 29 апреля 1380 года в Риме, была канонизирована в 1461 году, а в 1939 году была провозглашена Святой покровительницей Италии. Родной дом Екатерины, стоящий неподалеку, был приобретен Коммуной Сиены уже в 1466 году, и верующие превратили дом в настоящее святилище.

Палио (Palio di Siena)

Больше, чем ворота, Сиена открывает тебе свое сердце.

Надпись на воротах Порта Камоллиа

Для того чтобы лучше понять Сиену и сиенцев, нужно знать, что такое палио. Это скачки лошадей, происходящие в городе каждый год – 2 июля и 16 августа. Наездники, представляющие каждый из 17 районов города (они называются контрадами), одеты в средневековые костюмы, и должны сделать 3 круга вокруг пьяцца Кампо. Победитель получает знамя и крупный денежный приз. Казалось бы – чего сложного? Но все не так просто, как кажется на первый взгляд…

Контрады с раннего средневековья были первичными ячейками сиенского общества: поддерживали порядок и вершили суд в квартале, собирали деньги на общественные нужды, предоставляли новобранцев для армии, выдвигали кандидатов в городской совет. Не лучшим наследием римского владычества в Сиене стал обычай проводить зрелищные мероприятия: гонки на быках, корриду, кулачные бои. Вольница самоуправления на местах была пресечена сначала чумой 1348 г., когда число контрад уменьшилось с 80 до 17, а затем указом Великого герцога Тосканы 1590 г., который объявил корриду вне закона и ограничил проведение скачек пьяцца Кампо. Первые скачки проводились на быках, а с 1650 г. скачки стали проводиться на лошадях.

Палио – одна большая интрига, от начала до конца. Участие в скачках диктует случай — контрад семнадцать, а состязающихся по обычаю — только десять. Лошадь и наездник от каждой контрады также определяются жребием, после чего содержатся в приходской церкви каждой контрады под строгой охраной, не всегда, правда, спасающей их от коварства соперников. Перед скачкой священники благословляют лошадей на победу! И никто из сиенцев не считает это богохульством! Во время скачек, длящихся несколько минут, соперникам разрешено вести себя неспортивно: сталкивать соперника с лошади и пинаться всеми конечностями. Прийти вторым в гонке считается особенно позорным, поэтому, как только победитель определяется, гонка удивительным образом замедляется.

Как знать, не подобное ли устройство города помешало Сиене победить в противостоянии с единой и сплоченной Флоренцией? Флорентийцы же, подчинив Сиену, приложили все усилия к тому, чтобы сохранить Палио — дабы утолить жажду сиенцев к политике и интриге. Пусть строят друг другу козни из-за скачек, а большую политику оставят великим герцогам Тосканским. Подпольный тотализатор, подкуп наездников, спекуляция билетами — нет-нет, да и в наши дни ознаменуется крупным скандалом какой-нибудь из сезонов…

http://en.wikipedia.org/wiki/Palio_di_Siena

Хотя этот сказочный праздник длится всего лишь два дня, жители Сиены готовятся к нему загодя, шьют себе средневековые костюмы и прогуливаются в облике рыцарей или в праздничных одеяниях XV в. по улицам города практически все лето. Нечто подобное увидели и мы, направляясь от Сан-Доменико к пьяцца дель Кампо. Внезапно радостный топот и гомон сотен ног туристов, прогуливающихся по городу, был заглушен яростным боем барабанов. Толпа ребят в возрасте примерно от 6 до 17 лет в средневековых малиновых бархатных костюмах выстроилась в шеренгу и, размахивая вышитыми пурпурными знаменами, отправилась обходить город. За ними устремляются взволнованные туристы и местные жители, для которых, вероятно, это очередное шествие из череды подобных. В узких местах улиц, когда процессия замедляется, родственники и приглашенные с одинаковыми малиновыми косынками на шее шутят и переговариваются с участниками процессии, юные подружки подкарауливают бойфрендов, выискивают их среди процессии и снимают мобильниками. И вокруг туристы за всем этим наблюдают… Стоя в этой толпе, понимаешь, отчего в бой войска шли под барабанный бой – под эти тревожные звуки барабана так и хотелось сделать что-нибудь героическое.

Когда шествие плавно выкатывается с узких улочек на эффектные просторы пьяцца дель Кампо, становится понятным, почему оно завершается именно здесь – площадь не только бесподобно красива, только здесь размахнуться флагом можно в полной мере, равно как и продемонстировать всем окружающим свое «сбандьерата», владение флагами. Знаменосцы проделывают с флагами удивительные манипуляции: подбрасывают вверх и ловят на лету, перепрыгивают древко, описывают полотнищами фигуры в нескольких сантиметрах от земли, причем их движения совершенно синхронны. Продефилировав по площади, процесся сворачивает в боковую улочку и удаляется… а мы направляемся к турбюро, которое расположено как раз на центральной площади.

Продолжение следует…

Все полные версии рассказов и фотографии можно увидеть на www.talusha1.narod.ru.

Ускользающая красота, или жизнь прекрасна! Часть 1 — Прогулки по Флоренции
Ускользающая красота, или жизнь прекрасна! Часть 2 — Пиза
Ускользающая красота, или жизнь прекрасна! Часть 3 — Сан-Миниато
Ускользающая красота, или жизнь прекрасна! Часть 4 — Пистойя
Ускользающая красота, или жизнь прекрасна! Часть 5 — Лукка
Ускользающая красота, или жизнь прекрасна! Часть 6 — Ареццо
Ускользающая красота, или жизнь прекрасна! Часть 8 — Сиена
Ускользающая красота, или жизнь прекрасна! Часть 9 — Поджибонси и Сан-Джиминьяно