Всю дорогу до Домодедово мело. Едва ли не впервые за эту зиму, снег, мороз и ветер объединились, чтобы дать понять: легкой прогулки не будет. Да в общем-то легкой прогулки я и не ожидала: все-таки Африка, да не какая-нибудь средиземно- или красноморская арабская, а самая настоящая: черная экваториальная, с малярией и тропической лихорадкой, та самая, куда дедушка Чуковский не рекомендовал ходить гулять, где акулы, гориллы и злые крокодилы…

Мы летим ночным рейсом Катарских авиалиний до столицы Кении Найроби транзитом через Доху. Мы – это 7 душ, собранных небезызвестным Николаем Б. под эгидой Географии.ру. Трое сослуживцев — Аня, Мила и Денис, премированных своей компанией за ударный труд (и где только такие щедрые работодатели водятся!), летят с нами только на 10 дней, остальные – Наташа с Андреем, идейный вдохновитель и организатор Николай и я – на полные 18. В наших планах совершить большой тур по Кении, охватив различные экосистемы: нагорья, саванну, буш, полупустыню и даже тропический дождевой лес, иными словами, как призвал Командор: «Порвать Кению с запада на восток!»

Мне уже доводилось проводить долгие транзитные часы в аэропорту Дохи и, надо сказать, воспоминания об этом душу не грели: тесное пространство транзитного зала, заполненное до отказа разноцветной и разноликой человеческой массой… Тогда мне с трудом удалось приткнуть свою усталую тушку в гостиной «только для женщин» между двумя «шахидного» вида тетками, закутанными от макушки до пят в черные хламиды.

За прошедшие с той поездки 2 года аэропорт Дохи преобразился к лучшему: стало больше пространства, появился Интернет-уголок с быстрым и бесплатным доступом. Но строительство еще идет, и на борт пассажиров по-прежнему доставляют автобусы, телескопических трапов нет.

Найроби встретил нас чудесной среднерусской июльской погодой. Тихим и теплым вечером мы немного прогулялись по вполне современно выглядящему центру, посидели в итальянском ресторане (как-то не решились сразу же в первый вечер отведать традиционной кухни) и рано разошлись спать. Завтра в путь.

Озеро Баринго

Первый африканский урок я, и, думаю, другие участники события тоже, получили в первый же вечер, когда мы после 8-часовой дороги из Найроби прибыли в кемпинг на озеро Баринго. Озеро пресное, славится птичьим разнообразием, а также бегемотами и крокодилами… Думаю, что меня сбила с толку «цивилизованность» места. Уютные домики, душ, чистые постели. Вокруг – райский сад: цветы, зелень, птички поют, стрекозы летают…Курорт! Какая тут опасность…

Сразу по приезду мы основательно облазили берег: видели венценосных журавлей, исполнивших парный танец перед нашими объективами, длинноносых марабу со странной розово-пятнистой, покрытой редким пухом головой, вызывающей почему-то болезненные ассоциации, стаи диких гусей, орла-рыболова…

Впечатлили термитники на берегу Баринго. Впоследствии, за 18 дней пути мы перевидали немало разных термитников, эти сооружения частенько встречаются по обочинам дорог, но термитники Баринго -это некие фаллоподобные конструкции высотой за 2 метра, самые «стройные» и высокие из всех, которые доводилось видеть. Сразу и не сообразишь, что это не творение рук человеческих, и никакого сакрального смысла за этим не стоит…

Так вот об уроке. После сытного ужина, сдобренного конъячком, кому-то в голову пришла мысль, горячо поддержанная всеми, повторить наш береговой маршрут в темноте, с фонариками, авось повезет увидеть что-нибудь интересное из ночной приозерной жизни…

Забегая вперед, скажу, что увидеть бы мы несомненно увидели, и счастливчики, оставшиеся в живых, долго бы пересказывали эту поучительную историю своим внукам, а их рассказ на 100 дорогах несомненно стал бы бестселлером. Но увы, сбыться этим прогнозам помешал хозяин кемпинга мистер Робертс.

В кромешной тьме, освещая дорогу лишь карманными фонариками, мы слегка сбились с тропы и попали в его частные владения…Он с домочадцами трапезничал на веранде, но, увидев нашу процессию, занервничал, замахал руками и что-то закричал. Издалека было не разобрать, и сначала я было подумала, что он выражает свое неудовольствие нашим вторжением в его privacy, но расслышав «Danger!» мы остановились. Оказалось, что, как только стемнеет, на берег из озера выходят 33… ну да, богатыря:) Гиппо, бегемоты, речные лошади… Как выяснилось, самые опасные животные Африки, в том смысле, что от них гибнет больше всего людей. Мирные и милые увальни они только с виду, но боже упаси оказаться между гиппо и водой, или между самкой и детенышем. Подобная ситуация расценивается ими как угроза, бегемот прет, как танк, и давит всё, что попадается на его пути. На этот раз едва не попались мы. Удивительно, что никакого, даже номинального забора между берегом и собственно кемпом нет, гиппо свободно гуляют по саду. Есть охранники, которые призваны контролировать ситуацию, но нас они просмотрели.

В общем, главное, что я поняла в этот вечер, это то, что границы между миром зверей и миром людей в Африке не территориальные, а временнЫе: от рассвета до заката – это время людей, от заката до рассвета – время зверей.

Впоследствии этот вывод подтвердился: в национальных парках Кении действует общее правило: днем по парку снуют десятки сафари-вэнов и джипов, с торчащими из них головами туристов, гоняющихся за интересными кадрами животных в естественной среде обитания, но к 19-00 все автомобили должны покинуть территорию парка, а те туристы, кто ночует в парке, должны быть прочно заперты на территории кемпингов и лоджей. С заходом солнца наступает время зверей.

Озеро Богория

Расположено в часе езды от Баринго у подножья восточной стены Рифтовой долины. Озеро мелкое, до 9 м глубиной, и вода в нем имеет щелочную реакцию. Несмотря на это, а может именно благодаря этому, в нем интенсивно размножаются сине-зеленые водоросли, что привлекает сюда стаи фламинго. По правде говоря, обещанных стай мы не увидели: фламинго тянулись вдоль берега тонкой полоской и вопреки нашим традиционным представлениям были не ярко-розовые, а почти белые.

Но главное, что впечатлило меня в данном месте – это вовсе не животный мир, а изумительный по красоте пейзаж: посреди долины, обрамленной зелеными горами, на фоне синей воды озера, из-под земли бьют множество гейзеров. Некоторые вырываются вверх на несколько метров, некоторые просто представляют собой булькающий в земле котел. Горячие потоки, извиваясь, стекают в озеро, оставляя за собой черные полосы выжженной земли. Над долиной клубится пар, вода в буквальном смысле кипяток, даже на приличном расстоянии от источника рука ее едва терпит.

Говорят, многие поколения людей, живущих в Кении рядом с этим необычным озером, приписывают его воде мистические свойства. Якобы, вода озера Богория может смыть множество недугов, от кожных болезней до стресса.

Не знаю, не знаю, нырять не пробовала:), но горячим паром я подышала, что не спасло меня от начинавшейся к тому времени ангины. Конечно, заболеть ангиной в Африке не так-то просто, это вам не малярия какая-нибудь, не желтая лихорадка и даже не СПИД (коим, кстати, в Восточной Африке инфицировано по разным данным от четверти до половины населения). Это надо суметь, но мне это удалось:)

Национальный лес Какамега

Остаток некогда обширного экваториального пояса дождевых лесов. Рост населения и, как следствие, истребление лесов для строительства и освобождения плодородной земли под сельскохозяйственные нужды привели к тому, что большая часть лесов исчезла с карты Восточной Африки. Правительство страны объявило лес под своей охраной и этим успело спасти сравнительно небольшой его остаток от полного исчезновения.

Как и положено дождевому лесу, он встретил нас проливным дождем. Место это явно не рассчитано на поток туристов. Прямо на поляне в лесу построены несколько традиционных хижин – банда. Воткнутые в землю по кругу жерди обмазываются глиной, сверху сноп из стеблей сахарного тростника – вот вам и дом. Чтобы войти в дверь, надо согнуться пополам, окна – два отверстия в стене, прикрытые деревянными ставнями. Правда, о радость!, внутри оказалась кровать, и даже с антимоскитной сеткой. Надо сказать, что антимоскитная сетка в Кении– это непременный атрибут всех без исключения отелей- от роскошных лоджей до грязных постоялых дворов. Нам комары не сильно досаждали, во всяком случае, их было несравненно меньше, чем в июньском подмосковном лесу. Но есть еще пауки, муравьи, и прочая летающая и ползающая нечисть.

Надо пожалуй эту идею перенести на наши дачи… Вместо того, чтобы травиться Фумитоксом или гоняться за комарами с пылесосом, а потом задраивать все щели, — спишь себе спокойно под пологом, и окна настежь, и свежий ветерок обдувает…

Вообще, всякому, кто собирается в Африку, я бы посоветовала научиться спокойно относится к тому, что где бы вы ни жили, в номере отеля или в палатке, — вы вряд ли окажетесь там в одиночестве. На Баринго у нас на ванне жил роскошный серый паук с мохнатыми лапами, в моем номере в Малинди я насчитала 3 вида муравьев: мелкие черные жили в раковине, крошечные рыжие – в пачке с печеньем, а на веранде обосновались гигантские черные, довольно устрашающего вида. Не сразу, но в итоге я научилась со всеми проводить политику мирного сосуществования.

Да если бы огромный сверчок свалился мне за шиворот не в последний, а в первые дни пребывания в Африке, это вызвало бы море визга, ну а так… эмоции конечно были проявлены, но в рамках приличий:)

В Какамеге же моими соседями по банде оказались осы: их гнезда в изобилии свисали с тростникового потолка. Сначала я подумала, что гнезда старые и нежилые, но к вечеру жильцы стали подтягиваться и устраиваться на ночлег. Вели они себя спокойно, да и силы были неравны, так что пришлось уступить.

Наутро у нас был запланирован треккинг по лесу с местным гидом. Крупных животных в лесу нет, основное «население» – приматы и птицы. Мы видели несколько видов мартышек, колобусов, живописно расположившихся один над другим на дереве так, что их хвосты свисали вниз длинным пушистым канатом, птицу-носорога…

Из растительности запомнился фикус-убийца с гигантскими висящими и ползущими корнями. Семена его разносятся обезьянами по деревьям, и, прорастая, фикус душит приютившее его дерево, плотно сжимая его кору и прерывая ему доступ питательных веществ из почвы. Вот такая черная неблагодарность из растительной жизни.

Прогулка по тропическому лесу, даже по утоптанной тропе – это все-таки не прогулка по Тверскому бульвару. За 5 часов мы прошли всего-то около 10 км, но по ощущениям все 20:)

Здесь же, в Какамеге, у Андрея случился день рождения, который мы и отметили на поляне при свете керосиновых ламп, с помощью нашего экспедиционного повара Жозефа. Он умудрился именно в этот день (единственный раз за все время) оставить нас на ужин без мяса.

Не расстраивайся, Андрей, вегетарианский день рождения — тоже день рождения:) Горячее всего именинника поздравляли муравьи, от чего он периодически с воплями вскакивал из-за стола и исполнял ритуальный танец:)

Национальный парк Накуру

Озеро Накуру было объявлено национальным парком в 1961 г., и сейчас является нацпарком 1 категории. Место известно в первую очередь тысячами розовых фламинго, гнездящихся по его берегам. Пишут, что в отдельное время там собирается до 2 млн. розовых фламинго и более 450 видов других птиц. Помню, попав года три назад впервые на выставку «Земля с воздуха» Яна-Артюса Бертрана, при всей уникальности многих представленных там снимков, я запомнила этот, — розовый ковер фламинго, снятый с вертолета над Накуру…

Кроме фламинго, в Накуру мы впервые увидели столько разных копытных. И если в первое время мелькнувшие среди зарослей полосатые попы и витые рожки вызывали у публики дикие крики восторга типа: «Газельки!», то уже на второй неделе, проезжая по просторам Амбосели или Цаво, кто-нибудь лишь коротко бросал: вон стадо газелей Томпсона в тени прячется…

— Это кажись Гранта…

— Да не, какие Гранта, видишь черные полосы…

Не отличить куду от орикса или газель Томпсона от импалы на второй неделе путешествия по Африке становится просто неприличным:)

В Накуру мы также впервые увидели буйвола, жирафа, носорога, льва.

Самый лучший вид на озеро открывается с утеса Бабуин. Там действительно живет стая бабуинов. Туристов они не боятся, мы подходили почти вплотную, и это не вызывало с их стороны агрессии, разве что некоторую настороженность. Но когда наш гид Саймон только попытался проявить к ним интерес, реакция была бурной. Объясняется это тем, что бабуины- типичные расисты:) Они не любят и боятся черных, потому что местное население гоняет их, защищая свои дворы от их воровских набегов. Со стороны же белых, т.е. туристов, никакой пакости они не ждут. Может даже повезет и угостят чем вкусненьким…

Кения с запада на восток и обратно ч. 2