«Чехия осталась у меня в памяти

как один синий день и одна туманная ночь.

Бесконечно люблю Чехию…»

М. Цветаева

Как вы думаете, что ответила я, когда после длительных метаний по европейской карте муж робко предложил поехать в Чехию? На языке вертелось «в третий раз?», но мне вспомнилась гордые стены Вышеграда, башни замков среди полей и зелени леса, важные павлины, бесстрашно гуляющие по паркам, средневековые тихие улочки, и сердце дрогнуло: «поедем» – без тени сомнения ответила я. Тем более что две наши поездки в Чехии, можно сказать, не считались – тогда мы были еще несознательными путешественниками, и из всего многообразия этой прекрасной страны посмотрели-то всего ничего: провели 2 недели в Праге, неделю в Карловых Варах, да побывали в замках Сихров и Конопиште, Кутна Горе, Седлеце с Костницей, и Либереце. Что это такое по сравнению только с многообразием чешских замков, коих в Чехии, по слухам, полторы тысячи? Не спорю, очень многим «профессиональным туристам», считающим, что они изъездили Европу вдоль и поперек, хватает двух-трех недельных поездок бесконечного галопа, дабы вписать себе в список посещенных стран штук 30 оных, или гордо заявить, «я-де не люблю Европу», но это не наш метод. В нашей поездке за 9 дней мы посетили следующие места Чехии (кроме Праги): Градец Кралове, Глубока над Влтавой, Йиглава, Йиндрижихув Градец, Карлштейн, Падебрады, Плзень, Табор, Телчь, Тржебонь, Чески Крумлов, Ческе Будеевице. О них и буду постепенно рассказывать.

Подготовка

Этап подготовки прошел как-то довольно быстро: в молодости в бытность мою аудитором я частенько ездила в командировки, поэтому сборы дорожной сумки занимают у меня от силы час; свежий путеводитель по Праге мне не так давно любезно презентовало издательство «Афиша» (вкупе с остальными путеводителями серии), несколько хороших рассказов из инета было записано на мега-дивайс, который мы берем с собой в поездки. Что еще нужно путешественнику? Только нужный настрой на поездку! Настрой присутствовал: страна была вроде и знакомая, почти родная, но в то же время и в чем-то непознанная, что вселяло безграничное любопытство и какую-то детскую радость в предвкушении новых впечатлений.

Место нашей дислокации, отель «Леонардо» в центре города, мне посоветовала хорошая знакомая из инета (кому нужно, могу дать координаты, т.к. она – специалист по индивидуальному туризму в Чехии, много лет живущая в Праге), за что ей огромное спасибо, ибо отелем мы были просто очарованы; а вот наши операторы меня понервировали: с целью оформления поездки я написала нескольким фирмам, работающим с Чехией (предпочитаю общаться с ними по электронной почте, так удобнее, особенно когда ты сидишь в командировке и висеть на телефоне по полчаса не можешь), в частности, менеджерам, работающим с индивидуальными туристами. И обнаружила, что, вероятно, крупным фирмам возиться с туристами, которым нужно что-то большее, чем экскурсии с гидом, не очень хочется, но зачем тогда там работают индивидуальные менеджеры? В общем, выручила нас Анна Вихрова из European Travel Group, которая оформила нашу поездку через оператора «Де Визу», за что ей большое спасибо, ибо я уже стала терять терпение и готова была ехать в другую страну (читай – в Италию)

1 ноября 2006 года. Москва – Прага

Поскольку в Прагу ежедневно летает несколько рейсов, у нас была возможность выбора: туда мы летели утренним рейсом (9.00), обратно – вечерним (20.30), таким образом, в Праге у нас последний день был почти полностью свободным. Паспортный контроль в Шереметьево порадовал: стоек паспортного контроля построили побольше и туда, и обратно, и в результате мы прошли все стойки за считанные минуты. Отрадно. Стойки «регистрация пассажиров без багажа», как в Домодедово, все еще нет, на контроле безопасности места по-прежнему маловато, а лотки из-под рук для одежды и обуви сотрудники буквально вырывают – стоишь в чуньках, снимаешь сумки с ленты, а у тебя уже лоточек отбирают. Не есть хорошо. Вылетели вовремя, но взлетали очень резко, и посадили плохо, болтали в воздухе. Почему-то на аэрофлотских рейсах не очень бережно сажают самолеты.

От аэропорта до станции метро Девичка ходит автобус 119. Билет на одну поездку стоит 20 крон, и с ним можно проехать и на автобусе, и на метро, билет действителен 1,5 часа. Через полчаса мы оказались в центре Праги и еще через 10 минут входили в холл отеля.

Наш отель, Leonardo, 4*

Стоит на тихой улочке одной стороной, где стоит одна из трех романских пражских ротонд, и второй выходит на набережную с видом на Пражский град. Объединяет в себе несколько зданий вглубь квартала, и поэтому больше, чем кажется от входа. Фасад – типичное здание в Старом городе Праги, внутреннюю отделку я бы назвала итальянским стилем. Обслуживание прекрасное, персонал приветлив и говорит на нескольких языках (кажется, на русском тоже). Русские в отеле были (судя по спискам на завтраке), но мы сталкивались только в фойе пару раз, т.к. ходили завтракать в 6.30 и ели в полном одиночестве.

Номер большой, состоит из комнаты, ванной и небольшого коридорчика. В стенном шкафу в коридоре сейф, программируемый самостоятельно. В ванной биде, душ, мраморная столешница, большое зеркало во всю стену, отдельно увеличивающее зеркало (немаловажно для слепых вроде меня), ежедневно кладут лосьон для тела, шампунь, гель для душа, ватные диски, шапочку для душа, мыло.

Комната выполнена в бежевых с коричневым тонах, на стенах черно-белые фотографии Праги «под старину». Окно-эркер с выходом во внутренний дворик с фонтанчиком (у нас был номер 103). Мебель старинная, или очень удачно сделана «под антиквариат»: стол, стулья, тумбочки. По ТВ был задекларирован канал «Россия», но в действительности его не было. Впрочем, нам новостей спорта и немецких с итальянскими каналов вполне хватало. В нише у двери небольшая кухонька: столешница, плита с двумя конфорками, холодильник с мини-баром, шкафчики с посудой (тарелки, вилки, ложки и ножи, чашки, блюдца) и чайник. Готовить мы не готовили, а вот чаек по вечерам бывало, гоняли. Каждый день клали чай, кофе, сахар. Пол – бежевый ковролин.

Минусы: стаканчики для зубных щеток принесли только на второй день. Пару раз пылесосили небрежно. Указатели горячей и холодной воды на смесителе в душе были перепутаны, но я это поняла в первый же день и больше на этом не попадалась

Завтраки 6.30-10. Подвальный этаж – 2 зала с арочными сводами, выложенными камнями. У стен за столами стоят скамьи с пуфиками, остальные столики с милыми стульчиками. Еды много и разной: несколько видов соков, большой выбор дорогого чая; автомат с какао, кофе и шоколадом; фрукты в ассортименте, фруктовые компоты, 5 сортов хлеба, хлебцы, булочки и пирожные, джемы, мед, из горячего яичница, бекон, сосиски; домашние паштеты, сыры, нарезка ветчины, колбасы, чего-то вроде заливного из мяса, нарезка сыров, мюсли, хлопья, подушечки, курага, чернослив.

Меня просили оценить отель как место для романтического отдыха. Рекомендую именно для романтического отдыха.

«Наша» Прага

Если б каким-нибудь марсианам

надо было дать представление о Европе,

показав единственный город, то для этой роли

лучше других подошла бы Прага.

Петр Вайль.

Ежели кто-то ждет от меня описания достопримечательностей сего славного города, таки они могут смело продолжить чтение со следующего дня, где рассказывается про Йиглаву и Телчь. Я не стану ни рассказывать об истории Чехии и Праги, ни в сотый раз повествовать о Карловом мосте, и куда именно там нужно прикладывать руку (хотя каждый свой приезд вижу толпу, прикладывающую ее не туда, куда нужно). Сейчас я буду ностальгировать по сему славному городу и чуть-чуть расскажу о тех местах, мимо которых туристы обычно пробегают мимо.

Ах, этот вид на Пражский Град с «той» стороны Влтавы! То ли замок, то ли целый город… Тем не менее, официально Град считается самым большим замком Чехии и таковым, безусловно, является. Нравится мне эта классификация мест в путеводителях и на сайтах о Чехии: вот это- второй по величине замок в Южной Моравии, это – третий по красоте в восточной части Чехии, этот – самый интересный в Северной Богемии… Так и представляю людей, работа которых состоит в том, чтобы высунув языки, составлять рейтинги замков, городков, парков – по регионам и предпочтениям: красоте, величине, интересности. Неблагодарное это дело, говорю вам! Например, как определяют величину: по объему или площади? А площади чего? Земли, на которой замок стоит, или общей площади всех этажей? Вот и я об этом Хотя супруг мой, прочитав сей абзац, сказал, что лично он бы с удовольствием занялся классификацией замков, скажем, по красоте или произведенному впечатлению… Наверное, чехи тоже пришли к выводу, что нужно выбрать самый… сказочный замок. И тройку лидеров составили замки, в которые туристов не возят совершенно – Телчь, Пернштейн, Червена Лгота. Приятно сознавать, что в Телчь мы стремились не зря. Но, видимо, придется ехать в четвертый раз.

«Начинается земля, как известно, от Кремля» – эти строки В.В.Маяковского особенно подходят Москве и Праге. В Москве Кремль не лишен налета современности, здесь заметно, что тут все-таки живут и работают люди нашего времени: в ворота то и дело въезжают правительственные автомашины, там проводят концерты, да и вообще Москва далеко не старинный город, а молодой, динамично развивающийся и круглосуточно живой. В Праге же, по Вайлю, «…точно нет нигде такого большого и полностью сохранившего рисунок улиц средневекового города — по обе стороны Влтавы, с подъемом к нависающему над всем Пражскому Граду. Когда видишь Град с собором Св. Вита, понимаешь, почему и как Кафка стал писать «Замок»». Самая известная и самая красивая фотография Праги – Пражский град, утром, днем или вечером – неважно, но гордо высящийся над столицей и страной.

Самая душевная прогулка по Граду – поздним вечером. Град работает летом до 24 часов, а осенью и зимой до 23, и во время прогулки с вами будут только незримо присутствовать стражи Града – постовые в смешной форме на трех выходах, с интересом за вами наблюдающие: надо же, туристы. Ходят, чего-то смотрят… В самую первую поездку 3,5 года назад мы гуляли тут гораздо позднее, чем до 23 часов, но к нам никто не подошел и не прогнал, и только когда мы покинули тихие дворы и арки, и вышли на смотровую площадку у садов, за нами тихонько закрыли мощную дверную створку…

Град для меня – это безмолвие, и фонари, освещающие собор. Это пронизывающий ветер, который непонятно откуда берется на площади перед Королевским дворцом – а ведь площадь окружена высокими стенами. Это громада собора, которую никак не сфотографируешь целиком, как ни складывайся пополам с фотоаппаратом в руке. Особо притягательны древние камни: у подножия собора, в арке перед собором (поднимите голову, когда будете идти из второго двора — если присмотреться, там видна старая кладка), и в соседнем проходе – остатки древнего фундамента церкви за стеклянной стеной. Это самая старая церковь Града – Девы Марии, заложенная самим основателем Града Борживоем в IX веке, и просуществовавшая только до XIV века. Ночью Град кажется особенно зловещим и древним…

Днем все гораздо веселее, но туристы не дают сосредоточиться на вечном: толпы стоят, наблюдая за сменой караула, радостно щелкая затворами мыльниц, а постовые изо всех сил стараются не смеяться, когда особо шустрые японки корчат рожицы «на фоне»; далее толпы попадаются на Златой улочке и в соборе, и плавно стекают к смотровой площадке. Но укромные местечки все же есть! Например, в летнее время можно прогуляться по Садам Града – их незаслуженно оставляют в стороне экскурсий, а еще от первого двора (где смотреть кроме огромных флагштоков, сделанных из цельного ствола дерева-титана, в общем-то нечего) можно сбежать влево и оказаться в еще одном маленьком садике (zahrada Na Bašte) со скамейками, где ни души. Перед садиком интересная круглая лестница-пирамидка – если встать в центре и пробубнить что-нибудь, голос будет идти как будто изнутри. Тут есть одна тонкость: стоять нужно точно в центре, иначе ничего не получится

Кстати, вернувшись неделю назад из Таллинна, мы поняли, что Тоомпеа эстонской столицы и Град Праги удивительно похожи: и тот, и другой – древние замки, которые со временем из просто резиденции короля превратились в политический центр страны. И хотя древние стены и там, и там можно найти, холм, на котором стоит каждый из кремлей, теперь представляет собой скопище ренессансных и псевдоренессансных дворцов, выстроенных по периметру замка.

Вот еще странность — в Чехии, Эстонии, да и в большинстве европейских годов дома, построенные вплоть до XVIII-XIX вв. стоят тесно и рядом, а у нас что купеческие усадьбы, что дворянские особняки – отдельно, да еще заборчиком обнесено (достаточно погулять по островкам такой застройки хотя бы в Москве). Места много у нас? Или душа тесноты не терпит?

На Градчанской площади внимание привлекает ренессансное здание, сверху донизу покрытое сграффито. Пожалуй, это одно из любимых нами зданий в Праге. Это дворец Шварценбергов (XVI век), одной из самых богатых семей Чехии, второй такой семьей была фамилия Лобковичей, которой до 1719 г. этот самый дворец и принадлежал. Шварценберги владели неимоверным количеством недвижимости не только в Чехии, но и в Австро-Венгрии (например, дворец за памятником советскому солдату в центре Вены, и сейчас семья получает прибыль от отеля-пятизвездника, расположенного там), и после 1989 г. вся собственность была им возращена. Хорошо иметь в близких друзьях президента страны. Фамильную усыпальницу рода Шварценбергов мы будем иметь возможность осмотреть несколькими днями позже – в славном городке Тржебони. В Граде есть и еще один прекрасный дворец, принадлежащий Лобковичам, с богатым собранием живописи. После бархатной революции это здание со всей коллекцией было также возвращено прежним владельцам. Учитывая, что Габсбурги в свое время вывезли из Праги все ценное, то, что сохранилось в этой коллекции, так же важно для Чехии, как собрание Третьяковки или Эрмитажа для России. Все-таки чехи – удивительные люди! Попробовал бы сейчас кто-нибудь из российских отпрысков некогда знатных и богатых семейств потребовать возврата собственности, да еще с культурными ценностями… Говорят, правда, что неугомонные Романовы вот-вот потребуют вернуть им Эрмитаж, но я в это слабо верю, как и в то, что те, кто называет себя наследниками царей, таковыми является, учитывая их происхождение. В противоположном углу площади, кстати, сидит вальяжно раскинувшийся на скамейке бронзовый дядька. Возле него еще не толпятся желающие сфотографироваться в обнимку, так что поторопитесь.

Не так давно в инете мне на глаза попалось объявление – давайте массово придем на кладбище, где похоронены советские воины, погибшие в боях за Прагу, и возложим цветы. Благородное начинание, но если у вас нет ни времени, ни желания туда ехать, вы можете задумчиво постоять у одинокой могилки прямо вдоль дороги справа, которая приведет вас от Градчанской площади к Лорете. «Беляков» — написано на обелиске, окруженном кустами. Приятно, что сохранили.

От этой же площади начинается, пожалуй, самая укромная улочка Праги – Černínská, и рядом с ней — тишайший Nový Svĕt. Туристы бегут в Град и выкладывают свои денежки за Злату улочку, где магазин теснит магазин, и аутентичностью и не пахнет, и только здесь понимаешь, какое счастье жить в тихом и аутентичном месте. Говорят, что Новый Свет является самым «золотым» местечком Праги — дома здесь называются «У золотой груши», «У золотого желудя», «У золотого дерева», «У золотого барашка», «У золотого грифа», «У золотой звезды», «У золотого плуга», символы, давшие имя каждому дому, изображены над входом.

Все знают о пристрастии чехов помещать над входом в дома и на башнях фигурки-статуи. Например, на Староместской башне, которой заканчивается Карлов мост, когда вы идете от Града к Староместской площади, сидят Святой Вит, Карл IV, Вацлав IV, Святой Войцех и Святой Сигизмунд. Они расположены так высоко, что рассмотреть фигурки нет возможности, ну разве что встать перед башней, задрать голову и не обращать внимания на толпу, которая плавно (или не всегда плавно) тебя обтекает. А вот мы попали на интересную процедуру: все статуи с верхотуры сняли, поставили на землю и помыли, отчего они перестали быть такими чумазыми. Будете проходить мимо – передавайте им привет.

В один из дней мы возвращались из гостей и решили не ехать из Градчан на трамвае (который, кстати, так и не обогнал нас по дороге), а прогуляться пешком. По московским меркам время было детское – 11 часов вечера, но для Праги, видимо, это было очень поздно, т.к. на улицах не было ни души, да и в окнах свет не горел. Странное ощущение – идти по спящему городу. Помню, когда я еще училась, и возвращалась домой из театра или с танцев, в метро и на улицах Москвы часу в первом ночи было тихо и немноголюдно, и сейчас, по прошествии какого-то десятка лет, времени, когда в центре Москвы тихо и нет машин, пожалуй, не существует. Москва круглосуточно активна, год от года все больше становится мегаполисом, и, пожалуй, ей никогда не приобрести того налета средневековости, какой присущ Праге. По тишайшей Нерудовой улочке мы спустились к Карлову мосту, и только там нам встретились первые прохожие. Подозрительные личности тут и там шныряют между штативами, выставленными любителями ночной съемки и целующимися парочками, вполголоса предлагая гашиш, а галерейка сувенирных лавок ночью превратилась в собрание шпаны в спортивных костюмах. Если окажетесь на Карловом мосту ближе к вечеру, когда начинает темнеть, обратите внимание на не совсем трезвого мужичка средних лет, в стеганом жилете и с красными рожками, который крутится на мосту рядом с гостиницей «У трех страусов», предлагая свои автопортреты.

Кстати, хорошая идея для прогулки по Праге – по цветаевским местам:

Одним из таких мест, безусловно, станет рыцарь Брюнцвик, одиноко стоящий за перилами Карлова моста. У ног хозяина лежит лев, по легенде, умерший на могиле своего хозяина.Есть мнение, что это именно тот лев, который украшает собой греб Чехии. «Легенда о Брюнцвике (он же Роланд) фактически повторяет Одиссею, с той разницей, что женихов своей жены он перебил не стрелами, а мечом. Этот меч, по легенде, спрятан в одной из опор Карлова моста. Когда на Чехию нападут враги, и не будет сил с ними справиться, меч сам вылетит из-под земли и прыгнет прямо Брюнцвику в руку — где, кстати, уже один меч есть (Шимек, 1884). На этой статуе была, мягко выражаясь, немного помешана Цветаева — написала о ней стихотворение «Пражский рыцарь», упоминая в письмах к друзьям: «У меня есть друг в Праге — каменный рыцарь, очень похожий на меня лицом. Он стоит на мосту и стережет реку: клятвы, кольца, волны, тела»; «Очень хотелось бы узнать происхождение: приблизительное время и символ — того пражского рыцаря на — вернее — под Карловым мостом — мальчика, сторожащего реку». И еще — в письме к своей чешской подруге Анне Тесковой: «Мне хочется к Вам и к рыцарю. Нет ли его изображения покрупнее и пояснее, вроде гравюры?»

К пражским местечкам, не истоптанным туристами, относится францисканский сад. Могли ли бы предположить, что за большим магазином Bata на Вацлавской площади располагается бывший монастырский садик с аккуратно постриженными кустами, арками, на которых сохранились розы, со странными статуями и тяжелыми дверями с металлической чеканкой со стороны Вацлавской площади. Над стеной высится громада церкви Марии Снежной (Panna Maria Snĕžná), заложенной «Карлом IV по случаю его коронации. Это должен был быть самый большой собор в Праге, но к 1397 году успели доделать только пресвитерий, а потом строительство прервалось в связи с Гуситскими войнами. Храм стал оплотом радикальных гуситов. После восстания гуситов строительство не возобновлялось, и церковь не стала самой большой, однако осталась самой высокой: высота потолков — 33 метра. Выше лишь собор Святого Вита, но только за счет башен». Стоя перед входом в церковь с мозаичным ликом Богоматери с младенцем, не понимаешь, насколько она высока – это заметно, только когда выходишь в сад и видишь, насколько стены церкви выше стен, окружающих сад…

Самыми древними и интересными строениями готической и ренессансной Праги являются романские ротонды, их в Праге сохранилось три. Возле одной из них – часовни Святого Креста начала XII века — был расположен наш отель. У нее витиеватые часы работы, но посетить ее стоит – хотя бы ради готических фресок XIV века. Вторая ротонда – Святого Мартина — стоит у входа на Вышеград, это самая древняя из пражских ротонд, она помнит еще Вратислава I. Третья – Святого Лонгвина – стоит рядом с церковью Святого Стефана в Новом Месте. С ротонды ведет свою историю и главный храм Праги – собор был заложен Карлом IV на месте романской базилики XI века, которая стояла на месте еще более старой ротонды, построенной Вацлавом в 935 году (остатки базилики и ротонды видны через решетку с южной стороны собора).

Вторым замком Праги после Пражского града, как известно, является Вышеград, основанный в X веке как замок Храстен. «Переездам власти с Града на Вышеград и обратно Прага обязана своим топографическим развитием: народ решил не мотаться туда-сюда, а сделать торговую площадь где-нибудь посередке — так появилась Староместская площадь». К сожалению, группы сюда практически не привозят, а туристы, обессиленные чешской кухней и пивом, сами доезжают сюда не так часто, как Вышеград того заслуживает. Кроме романской ротонды и пары церквей вы увидите мощные крепостные стены и чудесный вид на Прагу, а если уделите внимание небольшой кафешке-лотку за сквериком у церкви Святых Петра и Павла, то сможете купить там несколько чудных открыток с видами Вышеграда и даже попросить ключ от соседней двери, за которой прячется фундамент романской базилики Святого Лаврентия, порушенной гуситами. Здесь же расположено главное кладбище Чехии – что-то вроде Кремлевской стены, только не для политиков и государственных деятелей, а для творческой интеллигенции. Даже летом от каменных стен чешского Пантеона веет морозом… Зато если сесть на одну из скамеек, в изобилии стоящих вдоль стены, можно часами читать книжку, бросая кусочки заботливо захваченной булки прыгающим вокруг белкам, и смотреть вниз на ну совсем карлсонские домики с мансардами, увитые цветами веранды, дворики с шезлонгами и мини-бассейнами, и наблюдать за тем, как из крыш медленно поднимается дымок и тает в воздухе…

А еще в Праге есть романтичные сады, оба – грушевые. Один расположен на склоне холма у подножия Страховского монастыря, и когда гуляешь там по дорожкам в конце лета, под ноги то и дело валятся перезрелые груши. Осенью там не так тепло, но не менее приятно. В один из дней, когда мы гуляли в этом саду, начался сильный дождь, и мы отчего-то не придумали ничего лучше, чем укрыться под большим зонтом, сидя на скамейке у стены и глядя на то, как Прагу накрывает дождевая завеса. Оказалось, мы подозрительно сидели у стены, за которым пряталось штатовское посольство – минут через несколько из-за стены появилась голова и часть туловища в военной форме, голова пристально посмотрела на нас и исчезла. Потом появилась минут через 15 и снова посмотрела. Дождь к тому моменту закончился, скамейка стала совсем мокрой, и мы двинулись вниз по склону, но я все равно оглянулась – вслед нам смотрела все та же голова… Неромантичный же они народ Второй грушевый сад расположен у подножия Пражского Града, на задворках польского посольства, его даже видно со смотровой площадки Града, той самой, где за вашей спиной стоят в будочках два солдатика в военной форме. Там груши более старые, ветки свисают до самой земли, а плоды просто валяются на траве. Правда, вход в сад открыт не всегда.

Еще одно милейшее местечко в Праге – малюсенький переулочек, выводящий вас на веранду ресторана прямо к реке и Карлову мосту в районе, который выспренно именуют Пражской Венецией, хотя с Венецией сходство состоит только в том, что и там, и там вода. Так вот, у входа (или выхода) в этот переулочек стоит светофор, самый настоящий, и когда собираешься выйти обратно на улицу, внизу нажимаешь кнопку «перехода», и он загорается красным – переулок на время вашего движения по нему «занят». А как же иначе! Вдруг вы объелись за обедом и можете застрять между домами с таким же любителем чешского пива и кнедликов

«Милая мне здешняя забава — разгадывание ребусов языка, родственного по Кириллу и Мефодию. Почти всегда догадываешься, хотя есть перевертыши, словно сочиненные назло. В Праге русский видит плакаты «Позор!» и покаянно кивает, пока ему, опозоренному и замордованному, не объяснят, что это «Внимание!» Но обман продолжается: «черствые потравины» оборачиваются «свежими продуктами», «вонявка» — «духами». Есть прямые насмешки: «салат из окурков» (огурцов). Есть праславянский детский лепет: летадло, плавидло, возидло — воздушный, водный и наземный транспорт. Сохранился звательный падеж, и весело слышать, как перекликаются продавщицы с ударением на последний слог: «Ленко! Верушко!» Имя моей соседки — мечта либерального экономиста: Маркета Поспишилова». П.Вайль «Гений места»

В один из дней, когда мы торопились к автовокзалу, случайно вышли не с той стороны улицы и заплутали. Подойдя к пожилому пану, муж спросил по-английски, как выйти к автовокзалу. Пан на языке Шекспира изъяснялся туговато, и, взглянув а наши славянские мордочки, спросил, откуда мы. Услышав, что из России, просветлел лицом и сказал на хорошем русском: «Вы русские? Это же совсем другое дело! Я провожу вас!» И мы неспешно пошли к Флоренцу, пан спросил, из какого мы города и удивился: «Из самой Москвы? Я был там в 1974 году! А улица Горького все еще есть?» Услышав, что теперь она называется Тверская, пан погрустнел и сказал: «Ну что же, и у нас кое-что переименовали». Так, мирно беседуя, мы дошли до центрального входа вокзала, мило попрощались, и пан пожелал нам удачного путешествия по Чехии. Стоит ли после этого обсуждать то, как чехи относятся к русским? Уверяю вас, иного отношения к себе мы за три поездки по Чехии не видели.

И закончить свои мысли о Праге мне бы хотелось словами svetlost (http://www.svetlost.livejournal.com):

«Я – человек испорченный урбанизмом, причем худшей из его разновидностей. Город, в моем понимании, это нечто застроенное многоэтажками, офисы должны быть в небоскребах (ну, ладно, десяти этажей пока хватит), и чтоб трамваи посреди улицы. А если почти в самом центре появляется частная малоэтажная застройка с садиками, то урбанист внутри меня начинает недоумевать: это мол, что за деревня, куда вы меня привезли? Шо, таки правда европейская столица? Да не может такого быть! Таунхаусам и особнякам место в пригороде. В сад, я сказал, все в сад. А поселок художников на Соколе – это вообще какая-то аномалия.

Попав в Прагу, урбанист начинает возмущенно оглядываться по сторонам, обзывать деревней Градчаны, и плеваться от малоэтажной застройки и бесконечных полей-оврагов Праги-5, да и вообще чувствовать себя неуютно. Я его успешно затыкаю: ну смотри же, говорю, как здорово, когда нет вокруг этих каменных мешков. Но существо все равно вылезает и ехидничает: «Землю не берегут – смотри сколько места пустого; строить не умеют, сюда б Лужкова с таджиками – они бы враз порядок навели», — ворчит он с интонацией старого Домового, осторожно прикрывая голову, чтобы не отвесили подзатыльник.

Из пражского района Лысолайе (Lysolaje), урбанист вообще сбежал бы в две минуты — если б дали. Мне в этом районе (даже странно немного этим городским словом описывать место), особенно понравилась пивнушка – вы же понимаете, что какой бы глухой не была деревня в Чехии, пивная там обязательно будет. В Лысолайе пивная совмещена с детской площадкой. Это очень удобно: пошел молодой отец дитеныша выгулять, а заодно и пива попил, с народом пообщался, ведь пивная – это центр общественной жизни. Так вот: в тот момент, как мы проходили мимо, один такой дитеныш как раз наматывал круги на карусели, а другой раз за разом съезжал с горки. Их отец же в это самое время лежал на скамейке рядом со столом – на спине, пузом кверху, свесив ноги, с невероятно счастливым выражением на физиономии. А рядом еще два мужика резались в домино.

Наверное это и есть чешский рай».

Продолжение следует.

В описании следующего дня — Йиглава и Тельч.

Все полные версии рассказов и фотографии можно увидеть на www.talusha1.narod.ru.

Грани Чехии. Часть 2 — Йиглава и Тельч