Вступление

Думаю, что месяц нахождения в Перу вполне достоин того, чтобы его увековечить щелканем по клавишам. Тем более, что по возможности выбирались места, описание которых в Интернете (по крайней мере, в русском) очень скудно.

Для кого я это пишу?

Прежде всего для таких же бродяг, как и я, которые при первой же возможности уруливают в Тьму-Таракань и для которых комфорт является последним необходимым условием путешествия. Такие читатели, надеюсь, смогут получить какую-то часть необходимой информации для планирования своего собственного, неповторимого трипа.

Кроме того, по ходу месячного плавания по перуанской земле в руках у меня неизменно присутствовал ЛП, последняя редакция которого датирована аж 2004 годом. Неточной инфы довольно много и я эти нюансы старался аккуратно фиксировать.

И еще. Я никогда бы не тратил время на эту писанину, если бы на вопросы, которые я задавал себе перед поездкой, нашел бы ответы, не доезжая до Перу. А вопросы были и выглядели примерно так:

— какой он, трек в Кордильерах;

— что интересного в раскопках городов и храмов племен, живших в доинковый период в районе современного города Трухийо и справедливо ли, что турфирмы, так старательно таскающие своих узников по стандартному кольцу, упорно игнорируют это место;

— как организовать поход на вулкан Ель Мисти (5836) и насколько реально неподготовленному неальпинисту туда забраться и плюнуть в кратер;

— какая она, настоящая (нетуристическая) коррида

— можно ли добраться до Мачу Пикчу за очень дешево;

— сколько стоит кокаин в Перу и где его достать;

— и т.п.

На эти и многие другие вопросы я попробую ответить уже теперь, после возвращения из удивительной страны – ПЕРУ.

Но все же, я бы не хотел, чтобы мой рассказ рассматривался только в качестве набора фактов и цифр. Было много курьезов, интересных разговоров, красивых мест. И, уж простите, я о них тоже не премину упомянуть.

25.09 Начало перелета

Итак, началось. Я снова в дороге. Наша команда состоит из 4 человек: я, мой древний друг – Константин, два московских товарища: Владимир и Антон, с которыми мы объединились через всемирную паутину.

Все мы, кроме Константина, хотим, чтобы по максимуму наши маршруты пролегали через горные массивы. Как сказал Антон: “Чтобы себя заебать”. Костя вроде тоже готовился к горам, купил себе всю амуницию, даже бухать прекратил последние пять дней. Но все же 130 кг немного выдавали в нем начинающего трекера.

Предстоит долгий путь в Лиму. 42 часа с момента посадки в Калининграде.

Приключения начались уже в Москве, когда в Duty Free зоне я умудрился в туалете забыть свою напоясную сумку с деньгами и доками.

Когда обнаружил пропажу, метнулся обратно к толчку. Прошло не более 10 минут, но сумки уже и след простыл. Уборщица стала уверять, что ничего и никого не видела. В панике, выскочив из сортира, обнаружил честного японца, который сидел у входа и терпеливо ждал хозяина сумки. Огромная тебе, узкоглазенький, благодарность от русского бродяги.

Полет до Амстердама начался с того, что стюардесса без зазрения совести выхватила у Кости бутылку с Курвазье, оставив нас без допинга. Поэтому, летая самолетами КЛМа, будьте бдительны, господа.

В Амстердаме нам предстояло торчать в аэропорту 17 часов. Удивительно, но после пару часов блуждания, аэропорт резко уменьшался, и ты вдруг понимаешь, что ходишь из угла в угол.

В 23 часа наступает мертвый сезон. До 5 часов ни один самолет не взлетает и не садится, аэропорт пустеет, и только редкие унылые пассажиры пытаются разместиться на ночлег кто, во что горазд.

Кстати, первая потеря все же состоялась. Костя неизвестно где лишился своего телефона. Ну, это было немудрено, поскольку первая рюмочка коньяка была опрокинута еще утром в Калининграде, и затем этот процесс продолжался с постоянством, достойным подражания.

Антон и Володя легли на ночевку на предупредительно взятые самонадувающиеся коврики, а мы рядом, на не очень комфортных сидениях. Часа в 2 ночи Вова пошел по нужде. Костя был начеку и моментально, не особо сомневаясь, приземлился на пустующее ложе. На вопрос вернувшегося хозяина коврика раздалось мерное посапывание. Согнать Костю удалось только через 2 часа, когда Владимир, замучившийся на креслах, категорично потребовал вернуть его на его же собственность.

26.09 Конец перелета

Это был один из самых длинных дней в моей жизни. Мало того, что всю ночь я не спал и наблюдал за пустынным аэропортом, кроме того, вылетев из Амстердама в 11:00 и, находясь в дороге 14 часов, прибыл в Лиму всего в 18:00.

КЛМ обрадовал наличием виски (в отличие от полета Москва-Амстердам), чем я не преминул немедленно воспользоваться. Поужинали вкусно, но с новым питанием явно затянули. Мы с Константином, а также Антон за 3 часа до подлета к Бонайро стали откровенно голодать. Курица, привезенная из Калининграда и недоеденная накануне в Амстердаме, манила все больше. В конце концов, терпение кончилось, а потому курятина была порвана за рекордно короткий срок. Кормить же нас стали только перед самой посадкой на Антильских островах.

Кстати, советую всем взять с собой съестное при таких длительных стыковках. Ценник в Амстердаме совсем не гуманный и какой-нибудь вшивенький бутерброд придется вывалить не менее 5 евриков. А, если рассматривать еду в качестве закуски, то совсем неприятно становится.

В Бонайро проторчали где-то около часа. Размять ноги, потолкаться предлагают в транзитном зале, неплохо кондиционированном. Там же можно найти три дютифришных шопа и кафе. Цены не побуждают к покупке.

Вторая часть полета длилась 3,5 часа. Салон процентов на 15 опустел за счет любителей карибского рая.

Потом была посадка, быстро двигающаяся очередь на паспортный контроль, отсутствие таможни, получение багажа, катание верхом на тачке с багажом по аэропорту, такси, приезд в отель. Все это всплывает в памяти довольно смутно из-за доброты голландских бортпроводников.

Отель, в котором мы провели первые две ночи, — Albergue Miraflores House (http://www.hostels.com/en/availability.php/HostelNumber.8347). Запомнился очень приветливым хозяином (Френсис) и страшненькими комнатами за неприличные цены. Так, номер на двоих со стандартным булочно-джемовым завтраком обойдется в 30 баксов, что совершенно неприемлемо с точки зрения соответствия цены/качество.

Здесь и далее курсивом я буду позволять себе практические рассуждения по какому-либо аспекту поездки.

Сейчас об отелях. Возьмите себе за правило, не платить более 50 солей за двухместный номер. И это независимо от места, это правило обо всей стране в целом. Причем это максимум, за который вы имеете право ожидать чистое белье, полотенце, приятный глазу санузел и душ с горячей водой 24 часа и даже телевизор.

Найти номер, соответствующий указанным стандартам, можно везде очень просто и даже не торгуясь. Единственное исключение – Лима. Как правило, гости столицы едут либо в Мирофлорес (туристический район у океана) или в район плазы де армас. Причем все хотят хотя бы первый свой отель заказать заранее через интернет. Таким образом, действительно, найти что-либо по заявленной цене очень проблематично.

Между тем, для тех одной/двух ночей, которые вы проведете в Лиме, лучше всего снять номер в хостеле, расположенном между Мирафлоресом и центральной Лимой. А если вы путешественник, у которого в планах априори стоит знакомиться со страной максимально изнутри, так тогда ехать именно сюда просто необходимо.

Итак, берете такси в аэропорту (или лучше за его пределами) и просите доехать до пересечения avenida Arequipa и avenida Javier Prado (район San Isidro). Отсюда 30 метров на улицу Petit Thouars, что параллельно avenida Arequipa. Карту этого места можно увидеть здесь — http://www.inkatour.com/album/lima/detail.php?lg=en&zoom=4&id=2422. Так вот, на этой улице Petit Thouars найдете массу приемлемых хостелей. Плюс, здесь же огромное количество едален по человеческим ценам и нетуристическому качеству, рассчитанному на то, чтобы, раз отведав, гость захотел бы сюда вернуться вновь и вновь. И люди здесь готовы общаться бесконечно.

Не ищите это место в ЛП, но поезжайте туда, не сомневаясь. И пусть вас не пугает его отдаленность от главных туристических районов Лимы. Пешком отсюда до Мирофлореса 40 минут, до центральной Лимы – 30 минут. Кроме того, avenida Arequipa – это жила, которая связывает эти два района. От одного к другому без перерыва курсируют автобусы, которые вас доставят в намеченном направлении за считанные минуты за 1 соль.

И пусть вас также не пугает безопасность нахождения в этом районе: поверьте, вам ни что не угрожает.

27.09 Лима

Проснулся рано, в 5 утра. Пошел к океану. Он, Тихий, был вполне тихим, но, тем не менее, внушал неподдельное уважение. Высота обрыва перед пляжной полосой – 100 метров, говорит о том, что здесь не всегда так спокойно. Уверен, что бывают дни, когда огромные волны с невообразимой мощью колотятся об эту естественную защиту, заливая в том числе и пробитую внизу автомагистраль.

Потом мне Фрэнсис рассказывал, что очень опасно ходить по набережной рано утром, что были случаи, когда с туристами случались неприятности. Может быть, но лично я ничего пугающего не заметил. Кругом были одни спортсмены: бегуны, ходоки, теннисисты, серфингисты, парапланеристы.

Вернулся ради завтрака. План на день у нас всех четверых был таков:

— Пачакамак;

— Покупка билетов на автобус до Уараза;

— Покупка телефона для Кости;

— Покупка авиабилетов из Куско в Лиму;

— Прогулка по центральной Лиме;

— Ужин

Забегая вперед, скажу, что план был выполнен, а потому по очереди, в указанном порядке:

Пачакамак (Pachacamac)

Находится в 31 км от Лимы. Ехали, поскольку четверо, на такси. 20 баксов туда и обратно со всех. Сколько-то солей дали водителю за то, что ожидал. Можно в Пачакамак легко доехать и на местном транспорте.

Пачакамак – это близжайшии к Лиме раскопки, связанные с доиспанскими временами. Заявлено, что это был важный центр культуры Вари до завоевания последних инками. Вход 6 солей. После входа обширная холмистая территория. На самый высокий холм ведет сначала широкая дорога (машины ездят). Там наверху остатки храма солнца – обыкновенные руины, беспорядочные остатки голых стен.

Мы были первыми и единственными, поскольку прибыли рано. Когда уже уходили, стали подкатывать один за другим туристические автобусы. За доставку сюда из Лимы и экскурсию с гидом агентства берут 20 долларов. Развод чистой воды, т.к. смотреть в Пачакамаке вообще нечего. Поэтому, не надо сюда ездить не при каких обстоятельствах, даже если совсем делать нехрен.

Покупка билетов на автобус до Уараза

Этой проблемой был озабочен хозяин отеля Френсис, и доблестно с ней справился. Приобрел для нас билеты по 50 солей на компанию Круз дель Сур.

Вообще, тема автобусов и автобусных компаний – очень важная для любого путешествующего по Перу, а потому обязательно к ней вернусь и подробно изложу свои наблюдения.

Покупка телефона

Вернувшись в Мирафлорес с развалин, решили пойти пешком в центральную Лиму. Полицейский указал на Paseo de la Republica. Это городской автобан, которого нам и предстояло держаться.

По пути зашли в офис телефонной компании Claro. С помощью испаноговорящего Володи объяснили, что нужен телефон с местной картой. В конце концов купили и счастливо пользовались весь месяц, но вот по приезду в Россию, оказалось, что купленный телефон совсем другого стандарта, GSM-1900, и абсолютно бесполезен в России. Что же, придется еще раз лететь в Южную Америку.

О связи. Очень удобно купить себе за 30 солей сим-карту с оплаченными соответственно 30 солями местных разговоров. Если же хотите звонить за пределы Перу, придется счет пополнять. Но это совершенно не разумно. Местная карточка нужна для приема входящих и для местных разговоров. Причем входящие сможете принимать даже при нулевом балансе. Звонить домой надо через интернет-телефонию, что намного дешевле (1 соль за минуту).

Покупка авиабилета билета

Нам нужно было купить билет из Куско в Лиму аж на 25 октября, т.е. почти через месяц. В таком случае есть два варианта покупки: первый – это застраховаться и купить билет заранее. Тогда его цена будет полной без дисконтов. В нашем случае лучший прайс предложил LAN Peru – 88 баков, с чем мы и согласились.

Второй вариант – купить уже на месте, что почти гарантированно дешевле. Например, в Куско можно было приобрести тот же билет за 59 долларов.

Думаю, что второй вариант правильнее, т.к. практически всегда места есть.

Кстати, насчет подтверждения билетов: КЛМ не требует, а вот насчет LAN Peru — обязательно надо уточнять при покупке.

Прогулка по центральной Лиме

Центр Лимы действительно красив. В этот первый день были мы там при свете. Затем довелось гулять там же при ночном цвете. Так это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если для чего и стоит остаться на одну ночь в столице, так это как раз ради вечерней или ночной Лимы. Постарались тут испанцы на славу и перуанцы все эту красоту очень выгодно подсвечивают.

И опять-таки: мне показалось, что гулять там совершенно безопасно.

Про безопасность. Не было места, где бы я чувствовал себя в опасности, хотя лазил часто далеко не в турместах. Ни в Лиме на океане, ни там же ночью в центре, ни в ночном районе горного Уараза, ни в танцевальных подвалах Трухийо, ни на корриде в Арекипе, где не было ни одного туриста, кроме нас, ни в районах Куско, где толпятся продавцы кокаина. Нигде. Наоборот, от нас, в принципе безобидных, страдали таксисты, массажистки, приставалы, уличные наркодилеры. Так что, я увез с собой ощущение полной безопасности.

Но, возможно, это и не показатель, потому как, даже тогда, когда мы остались с Костей вдвоем без московских товарищей, то наш суммарный вес переваливал через 200, а бритые головы вызывали некоторые мысли.

Ужин.

Ужинать пошли на променад. Попали на самый дорогой из всех приемов пищи. И при этом, в тарелке было мало и отвратительно приготовлено. Короче, стандарт: турместо, где берут в пять раз дороже, а качество – вторичное дело. Благо кругом Шератоны и Хилтоны.

Например, я заказал национальное блюдо — севиче. Принесли за 26 солей маленькую тарелку, на которой было всего ничего холодной рыбы, далеко не лучшего вкусового качества. Костя заказал то же самое, так он это вообще есть не смог. Более того, этот ужин напрочь отбил у него желание дальше дегустировать севиче, он решил, что это еда не его. И только перед отлетом в аэропорту Лимы, где мы взяли огромную порцию вкуснейшей севиче за 20 солей, мой дружбан понял, чего он лишал себя все путешествие.

28.09 Переезд в Кордилльеры

Автобус отправился в 08:00. Прибыли в Уараз в 14:00. Дорога сначала шла вдоль океана на север, а затем, повернув на 90 градусов, рванула вверх в Анды. Набрав 4200, вырвались на плато с потрясающим обзором. Отсюда видны все снежники Cordillera Blanca и Cordillera Huayhuash, включая второй пик по высоте в южной Америке Huascaran (6768). После плато дорога понесла нас вниз, переходя в ущелье, деля Кордилльеры на Белые (со снежными вершинами) и Черные (со снегом – тишина). Падение прекратилось на высоте 3100, когда мы въехали в славный город Уараз.

Что поразило в Уаразе, так это отсутствие специализированных магазинов с товарами для трекинга, хотя этот горный город является столицей самого трекингового района в Перу и, как утверждает ЛП, вообще в Южной Америке. Поэтому, если планируете здесь что-то купить – можете сильно обломаться. Все только в прокат – палатки, палки, спальные мешки и т.д. Удивительно, но факт.

В Уаразе был заказан на две ночи отель Albergue Churup (http://www.churup.com), очень рекомендуемый ЛП. Однако, инфа по ценам устарела, за актуальной надо следить на сайте. Мы поселились за 26 баксов за дабл. Это раза в два выше того, что можно найти в центре города за те же условия. Сам же Albergue Churup стоит минутах в 15 ходьбы от центра, причем на горке.

Единственный плюс – это большой холл с камином, откуда можно выйти на крышу с видом на снежники. Там же стоит настольный футбол. Уж, не знаю, функционирует ли он сейчас, поскольку мы в азартной схватке после писко соур, зафутболили мяч в аут, да так, что этот железненький кругляшек чуть не поприветствовал голову проходящего перуанца, но, сотворив миллиметраж, потерялся в неизвестном направлении. Получилась ничья.

Если вы бэккпекер-бродяга, то не хрен вам делать в этом отеле, ищите все тоже, только за 11-12 баксов за дабл. Ну, а если ищите комфорт, то нахуя вам отель для бэккпекеров.

Тем не менее, мы две ночи провели здесь, поскольку мои попутчики не захотели перемещаться по причине нежелания расстраивать доброго хозяина. ОК, думаю, но это последний раз неразумного выкидывания бабок.

Итак, наши планы. Сегодня до конца дня разведка – завтра закупка газа, рент палатки, горелки, тарелок и кастрюли.

Идем. Вдруг на нас буквально набрасывается некто с бородкой и с криком “Русский, хочу говорить”. Так мы встретили Олега, единственного постоянно проживающего в Уаразе русскоговорящего. Соответственно, одичал без родной речи.

Я, правда, ему с ходу: “Что предлагать будешь”

Он, обидчиво: “Ничего”. Врет, думаю. Оказалось, нет. Ему действительно просто хотелось попиздеть, тем более, что его перуанская женщина уехала в командировку, и он – один, совсем один. Но все это я узнал потом. А в этот день была собрана следующая информация, надеюсь полезная для тех, кто подумывает о треке в перуанских Кордилльерах:

Трек представляет собой абсолютно автономный поход. Это почти всегда круговой маршрут вокруг одной из вершин. Количество дней может варьироваться от одного до 12 дней.

По ходу следования трекера нет никаких точек, где местные облегчали бы участь шагающего. Ни лоджий, ни пунктов подпитки. Ничего. Только лужайки для установки палаток и далеко не систематизированные указатели.

Выбор образа блуждания – выбор самого трекера. Можно абсолютно все нести на своем горбу, то есть и палатку, и еду, и горелку, и прочее. Можно выбрать середину, то есть взять осла для ношения пожитков. Остальное все самостоятельно. И, наконец, популярная опция – отдать себя под полное обеспечение. То есть, идете вы своей дорогой налегке и с гидом, приходите к месту очередного лагеря, а там уже и палатка разбита и еда готова.

Про снаряжение: всю одежду, спальный мешок, палки обязательно везите с собой. Если идете без полной поддержки агентства, то и горелку, приборы, сублиматы желательно не забыть.

Газ продается повсеместно по 20 солей за баллон.

В рент я бы рекомендовал брать только палатку. Стандартная цена 2,5 доллара за сингл, 3 – за двойную. В хорошем агентстве можно найти приличную. Но будьте очень осторожны. Могут попытаться нагло наебать. Рассказываю, как это было с нами.

Мы взяли сначала в одном агентстве горелку, кастрюлю и две тарелки. Хуйло там был такой вежливый, сука. Пор фавор, сеньор. Могу это предложить, могу другое. Взяли мы у него горелку и кастрюлю. Но палатки у него были мертвые, а потому пошли искать далее. Нашли. В агентстве на центральной улице – Luzuniaga. Название не помню. Но рекомендую. Найти так – от Plaza de Armas идем по Luzuniaga в сторону рынка, пересекаем улицу Morales и сразу же подъезд справа на втором этаже. Там работает очень интеллигентная женщина, которая и помогла нам выбрать очень приличный тент.

Обеспечение везде стандартное – паспорт. Совет по опыту – всегда отдавайте общегражданский или старый заграничный, но никогда не расставайтесь с тем, без которого жить на чужбине придется вечно.

Забегая вперед, скажу, что Костя быстро закрыл для себя тему трекинга (как это было – отдельная тема) и вернулся назад, захватив горелку и кастрюлю, которыми никто ни разу не пользовался. Так случилось (почему — опять-таки позже), что к этому пидору в тюбетейке на приемке рентованных железяк, Костя заявился только через день после бегства с гор. Хорошо, что пришел с Олегом (с тем, который живет в Уаразе), поскольку сам в испанском не силен. Приемщик с важным видом осмотрел кастрюлю, и нагло, паскуда, заявил, что днище прожгли. Затем, оглядев горелку, попробовал ее поджечь, а она не фурычит. Говорит, что, мол, и горелку сгубили. Покупайте у меня это все, поскольку обратно их не принимаю.

Олег перевел все это Косте, еще пока улыбающемуся. Тут, как в песне: «И мгновенно в зале стало тише, он заметил, что я привстаю”. Рассвирепевший сибиряк, охуев от такой наглости, сунул нос перуанского мозгоеба к своим покусанным в горах ногам, промазанным обильно зеленкой, и говорит:

— Я даже этой твоей блевотиной ни разу не пользовался. Видишь, сука, покусали меня твои перуанские москиты, и я деру дал сюда к тебе. А ты мне,… (не могу это писать), рассказываешь о тонком прожженном дне твоей ребанной кастрюли. (Ну и т.д.)

По словам Олега, сперва побелевший барыга начал зеленеть, а затем стал переливаться множественностью цветов. Потом, оторвавшись от созерцания костиных ножищ, рванул к столу, достал паспорт и промямлил, что за 3 дневную аренду его железяк причитается 10 баксов. И это было много, но Костю и Олега ждал писко саур и еще кое-чего, поэтому торговаться не стали.

Я же, когда пришел, то моя арендованная палатка имела некоторую проблему с молнией. После рассказа Кости о его схватке за свой паспорт, побежал в срочном порядке к сапожнику, починил молнию. Но, когда пришел сдавать инвентарь, то милая женщина, совершенно не разглядывая каждый сантиметр под лупой, спокойно приняла у меня палатку, поговорила о треке, посчитала положенное и мирно отдала паспорт.

Так что, строго рекомендую пользоваться услугами только проверенных агентств.

29.09 Сборы трекеров

День прошел в суете. Покупали газ, арендовали оборудование, собирали рюкзаки. Самым примечательным моментом стала, пожалуй, первая дегустация писка саур – южноамериканского коктейля, сделанного на базе южноамериканской же виноградной водки – писка. Добавляется лайм, сироп и белок яиц. Коричневые капли на яичной пене – это Ангостура биттер, который капают скорее для эстетики.

В последующем, мы раз за разом прикладывались к этому коктейлю в разных барах, и должен заметить, что, удачно сделанный, он оставлял очень приятное воспоминание.

Но бывали места, где подавали откровенную хуйню, в стакане оставалась блевотная сладкая яичная болтанка. Так что, если вам не повезет, не отчаивайтесь, ищите.

По крайней мере, в моих любимых айриш пабах писко саур подавали отменный. Цены вполне дружеские – от 5 до 10 солей.

В этот же день определились с маршрутом. Вообще, Кордильеры, когда смотришь по карте, представляют из себя нечто напоминающее набор кварталов, в середине которых вершины за 6000. Эти кварталы отделяются друг от друга улицами-ущельями, центральное место в которых занимает какая-либо река. Высота ущелий – от 3 до 5 тысяч. Каждое ущелье имеет свою высшую точку – перевал, после которого попадаем на другую улицу.

Мы избрали самый популярный маршрут – по ущелью Санта-Круз, вдоль реки Санта-Круз. Трек так и называется – трек Санта-Круз. Расчитан на 4-5 дней. Старт на высоте 2900, наивысшая точка – перевал Пунта Онион. Высота – 4765.

30.09 Начало трека

Подъем рано. Ненужные шмотки упаковали в маленький рюкзак и сдали на хранение. Среди прочего – мобильные телефоны.

Вечером договорились с хозяином отеля, что в 05:15 его работник-мальчик подгонит к входу такси. Я еще тогда почему-то засомневался, глядючи на этого подростка. И даже не удивился, когда в 05:10 нашел его спящего молодецким сном. Удар кулаком по столу придал ему нужную скорость, и в 05:20 таксист уже грузил наши рюкзаки и мчал нас на станцию.

Автобусом в 06:00 едем до Караза по ущелью. Цена билета – 4 соли с каждого. Далее за 40 солей со всех на такси до Кашапампы, где и начинается трек. Чтобы подчеркнуть важность момента с нас содрали в начале трека по 6 солей. Заебись, думаю, в ЛП обещали по 20 баксов за вход в национальный парк.

Тропинка, доступная только людям и живности, резко бросилась вверх, сквозь довольно густой лес. Мое мнение, что в горах на 3000 метров не бывает всякой насекомой гадости – было абсолютно ошибочным. Я и Костя шли в спортивных трусах под палящим солнцем и были немедленно атакованы полчищами москитов, которые буквально разодрали нас в оголенных местах.

Мой рюкзак где-то килограмм на 13 позволял мне вполне спокойно двигаться вверх под засунутый в уши транс. Однако, через 10 минут Костян выдал, что идти более нет сил, но внял тогда моим убеждениям и стал ковылять дальше. Но уже с моим рюкзаком. Я же принял рюкзак Кости с палаткой, водой – 5 литров, килограммом колбасы, полкило орехов и стеклянную банку с медом. Все это запасливый мой друг купил накануне в супермаркете.

Боже! Одев этого монстра, я еле выстоял, почувствовал себя штангистом, делающим рывок и держащим штангу на груди. Но выстоял и, с трудом делая шаги, поплелся наверх. Антон и Володя к тому времени, пока мы менялись рюкзаками, ушли вперед.

Еще через 10 минут Костя окончательно признал невозможным дальнейшее продолжение банкета даже с более легким рюкзаком. Я понял, что уговаривать бесполезно.

Вернулся Антон узнать, что за заминка. Все вместе вывалили содержимое рюкзаков и я стал отбирать себе необходимое. Все ненужные вещи пошли с Костей вниз, а я продолжил свой путь уже без напарника по палатке.

Рюкзак полегчал, но 15-минутные усилия по тасканию сверхрюкзака все же через час ходьбы стали напоминать о себе, силы стали таять. А идти еще оставалось часа 3-4. Кроме того, во рту ни маковой росинки с утра не было, а потому и с энергией напряг. Прибавьте к этому немилосердное солнце. В результате – медленный шаг, все учащающиеся привалы и мысли: “Уж, не мазохист ли я”.

На одном из привале возле ручейка, впадающего в реку Санта Круз, я зашвырнул рюкзак в место, где растут кактусы. При этом кактусы представляли собой колючий столбик, смонтированный из множества небольших звеньев цилиндрической формы. Упав в кактусы, рюкзак сломал пару из них; они разделились на звенья и повисли на рюкзаке. Я, потеряв от усталости всякую осторожность, попытался избавить рюкзак от ненужной колючей растительности, но одно из звеньев, оторванное от ткани, тут же вонзилось в кожу моей правой ладони, где плотно закрепилось. Пытаюсь левой рукой отодрать кактус от правой, но вместо этого, колючая сволочь умудряется поймать и вторую ладонь. Так и стою со скрепленными руками, и со стороны похоже, как будто я что-то аккуратно держу в ладонях. Ситуация анекдотическая. Одна хуйня только – больно.

Зову ребят, которые и освобождают меня из кактусового плена.

Дорога тем временем вышла из лиственного леса и окружающий пейзаж стал являть взору хвойники, пока еще вполне высокие. Высота за 3500. Мошкара постепенно исчезает, но усталость подгибает коленки и тянет вниз к земле. Солнце все ближе к горизонту, а где кемпинг и как он выглядит – хуй его знает. Антон с Володей ушли вперед, меня изредка обгоняют какие-то туристы с рюкзачками, которым все несет осел и все за них делает гид. Кстати, ослы и гиды тоже намного быстрее меня.

Кэмпинг появился уже совсем в сумерках, около 18:00. Высота – 3783. Координаты – широта — 08056,737I, долгота — 77042,025I. С десятка полтора палаток: кто с нами назавтра по пути, а кто, напротив, двигается в обратном направлении и на следующий день закончит свой трек.

Это и все последующие места для лагеря находятся вблизи спокойного течения Санта-Круз, а потому с водой совершенно нет проблем. Поэтому не надо с собой таскать тяжеленную воду, достаточно взять йодин для дисбактеризации.

Резко похолодало – пришлось куртку одеть. Ветрище, вдвоем еле палатку удается поставить. Вытаскиваю из рюкзака колбасу и шоколад. Говорю, что это надо срочно съесть, потому, как более тащить я эту провизию не собираюсь. Правда, никто и не спорит.

Кроме колбасы вскипятили на горелке Антона воды, сделали пюре с мясом из сублиматов, попили чай и по палаткам.

Думал, что вырублюсь мгновенно, но наоборот, впал в какой-то дремотный озноб. В голове только одна мысль – в какую сторону завтра топать. А подъем объявлен на 04:00.

О вещах, необходимых в автономном треке в Кордильерах:

— рюкзак не супербольшой. Я пожалел, что взял с собой на 120 литров 3 килограмовый. Вполне хватило бы и 80 литровый – 1,5 кг.

— низкая палатка, чтобы ветер не снес, весом в районе 3 кг.

— спальный мешок минимум на –10. У меня на –20, так по ночам было комфортно без термобелья

— самонадувающийся коврик

— трекинговые палки

— ботинки для трекинга (не жалейте деньги здесь и разносите предварительно)

— резиновые сандали

— штаны гортекс с возможностью превращения их в шорты

— 2 футболки с длинным рукавом

— термобелье

— куртка полартек (лучше без рукавов)

— куртка полартек Винлблок

— накидка от дождя

— панама или кепка от солнца

— теплые варежки и шапка (хорошо подходят вещи из ламы, которые можно купить в Уаразе)

— горелка с круговой защитой

— газовые баллоны из расчета один баллон на два дня

— кастрюля, кружка, ложка

— сублимированная пища (попробуйте не брать большой резерв)

— плитка шоколада с содержанием какао не ниже 75%

— пол-литровая емкость для чая из коки

— налобный фонарь + запасные батарейки

— нож

— карта местности (покупается в Уаразе – 17 солей)

— мыло, зубная паста, зубная щетка

— крем от солнца

— репеллент, но лучше, как утверждает местный народец, места, открытые для поражения мошкарой, натереть мылом, просто мылом

— аптечка, в которую обязательно должно входить: аспирин (от головной боли при горняшке), диамох (профилактика горной болезни, но не панацея от нее), спасатель (я натер им покусанные ноги и все зажило как на собаке), йод (им же нужно обезвреживать воду, капнули пару капель и ждем полчаса)

— опционально: КПК, напичканный книгами, GPS аппарат, тетрадь для записей

ВСЕ!!! Поверьте, и этого набора хватит, чтобы заебаться. Не надо ни курток теплых (все равно, как стемнеет – все по палаткам и по мешкам.), ни загруженных аптечек, ни колбас.

01.10 Трек. День второй

В 04:00 еще нет и намека на рассвет, а потому вылезаем из палаток около 05:00. Чай, сбор палатки и я первый из всего лагеря начинаю пешеходный день. Ребятам сказал, что буду идти медленно, догоните без проблем.

Ущелье становится довольно широким, заполненное горными озерами. Сначала Санта Круз переходит в озерцо Лакоче, а затем в шикарное озеро Латункоче. Тропа бежит по правому краю ущелья, практически по склону гор. Резких подъемов нет.

После озер переходим на здоровенное плато. Здесь можно увидеть большое количество пасущегося скота: лошади, коровы, ослы. Я так и не понял, откуда они здесь, поскольку близко нет ни одного поселения. Но пастух присутствует.

В этом месте тропа не очевидна, и я по аналогии пошел по правому краю ущелья. На самом деле нужно пересекать плато по диагонали. Мне же в результате пришлось идти по непротоптанной тропе, что сильно отнимает силы. Поэтому не ошибитесь, идите из правого угла, куда вы попадаете после прохождения озера, по диагонали в левый.

После плато, спокойное течение реки превращается в бурный горный поток. Соответственно и тропа трекера здесь начинает круто набирать высоту. Очень важно в первом же хорошем месте пересечь гремящий поток и перебраться на левый берег. Если этого не сделать сразу же после плато, то далее будет проблематично.

После перехода на левый берег у вас появится две опции – идти далее по основному маршруту к месту парковки или вильнуть влево, подняться по склону к базовому лагерю вершины Альпамайо (5947).

У меня не было сомнений в том, куда я иду. Вперед и только вперед. Через час я выбрался на новое плато, где и расположены несколько мест для палаточных городков. Координаты – широта — 08055,097I, долгота — 77036,305I. Высота – 4169м. В этот раз палаток было совсем мало – для 2 немногочисленных организованных групп. Причем, самих трекеров еще не было; только ослы-носильщики и 2 арьеро (погонщики), которые ожидая подхода туристов, разбили им тенты и готовили еду.

Одна группа состояла из четырех франзуженоок лет 40 и шли они нам напротив. Вторая группа – два 50 летних немца и это были единственные мои попутчики из тех, кто ночевал предыдущей ночью в одном со мной лагере.

Антона и Володи не было, хотя они и обогнали меня еще в районе озер. Сомнений не оставалось: рванули в БЛ. Ничего страшного, кроме того, что у них горелка, а у меня кроме сублиматов – ничего. А есть охота, а пить еще больше.

Но первым делом собрал палатку, разложил коврик, мешок, развесил шмотки сушиться, переоделся. Посмотрел на то, что получилось – целое обжитое место, а с утра все вновь в один рюкзак и на горб. Кошмар.

Но ну его на хрен такие мысли. Иду за водой. Набрал бутылку и йоду туда, пусть стоит. Жажда мучает, но коровье говно у берега реки говорит о строгой необходимости терпения.

Теперь иду к шатру арьеро, где он готовит еду для ее оплативших. Вот тут первый раз понял, что не зря взял несколько уроков испанского. Смог объяснить довольно быстро, что нужно срочно горячая вода. Выручил он меня. Поскольку я не знал, сколько мне здесь одному торчать, то налил из чайника столько воды, чтобы намесить себе целую миску мяса. Хватило воды и на чай.

К вечеру абсолютно солнечный день перешел в непроглядную пасмурность. Начинает моросить. Лезу в палатку и вовремя: дождь обрушился мощным потоком на землю, словно, действительно, Бог без штанов. А мне похуй: палатка не протекает, я сытый, с чаем, с водой. Читаю книгу и засыпаю.

02.10 Трек. День третий, акклиматизационный

Дождь лил всю ночь. Проснулся раз от легкой головной боли. Небольшая, значит, горняшка. Пришлось выпить аспирин для комфорта.

Наутро, когда вылез из палатки, то ко мне сразу же подошел арьеро, снабдивший накануне меня спасительной горячей водой.

— Туда не ходи, сюда ходи (показывает на дорогу назад). Очень опасно, очень скользко. На спуске упадешь – совсем мертвый будешь.

— А вы тогда как? – спрашиваю.

— Мы назад.

С этими словами развернулся и пошел складывать палатки немцев.

Через полчаса я остался на поляне совсем один. Хуевое состояние. Тем более, что опять зарядил дождь. Я в палатку – дочитывать книгу. Думаю: “Мастеров отличает пауза”. Буду ждать.

Дело в том, что в этот день по порядку надо штурмовать перевал Пунта Юнион (4765) и затем спускаться к месту последней ночевки. Идти одному после такого предупреждения – безумие. К тому же дождь просто не дает собраться. А потому ждемс в гордом одиночестве. Пусть сегодня будет день акклиматизации, пусть и незапланированной.

В 12 часов в этой горной глуши раздается отчетливая русская речь.

— Бляха, Саня, мы думали, что ты назад свалил.

— Не дождетесь, а вы в Базовом были?

— Ага. Там снег.

Стало значительно веселее. К тому же теперь можно было нормально приготовить жрачку. Тем более, что дождь закончился, появилось солнце, позволившее оценить окружающую красоту.

Впереди по ходу движения полукруглой стеной возвышались снежники. Казалось, что это огромные белые трибуны. Это в отдалении, а прямо от нашей поляны стартует крутой подъем, который где-то там наверху должен закончиться перевалом между двумя вершинами.

Пообедав, почувствовал прилив энергии, которую решил растратить, поднявшись по пути к перевалу. Тренировка, так сказать, перед завтрашним штурмом.

Все-таки, это две огромные разницы: трек с рюкзаком и без. Огромные разницы. Я в сандалиях буквально забежал на середину подъема, потратив на это не более часа. Завтра же, уверен, все будет совсем иначе.

Навстречу мне стали появляться трекеры. Оказывается, с другой стороны гор никакого дождя не было. Кто же знал, но это горы – нужно быть очень осторожным.

Долго торчал наверху, уж больно красиво здесь. Вот озеро со снежными стенами, вот палатки внизу, как разноцветные точки, вот кондор, герой Анд. Вернулся, когда солнце уже висело прямо над вершинами.

Количество тентов сильно выросло. Кроме мной встреченных трекеров, подтянулись многочисленные группы, кто завтра будет идти с нами на перевал. Правда, самостоятельно идущих кроме нас никого не было. Понятно, значит, завтра я буду в хвосте.

03.10 Трек. День четвертый. Перевал

Подъем в 05:00 по расписанию. Быстрые завтрак и сборы, и я опять первый покидаю лагерь. Рюкзак имеет жуткую гравитационную силу, а потому, как я и пророчески предполагал, вскоре меня стали резво обгонять туристы с сумочками для камер. К перевалу был уже последним. Володя и Антон поджидали меня уже здесь в течении часа.

После затяжных многодневных подъемов дорога вниз – это сказка. Обожаю я моменты нахождения на пике трекинга. И, как всегда, не могу писать об этих мгновениях. Их надо просто пережить.

Далее – бегом вниз. Спускаемся к новому ущелью, по которому течет река Уарипампа. Переходим по деревянному мостику на левый берег и идем вдоль реки. Честно говоря, думал, что лагерь будет намного ближе, поэтому засомневался в верности маршрута. Но, поработав с картой и GPS, уверился в верности направления. Поэтому, перейдя мост, двигайтесь вдоль левого берега реки и не сомневайтесь. Через какое-то время увидите, как справа к ущелью Уарипампа примкнет другое. Как будто две дороги здесь сходятся в одну. Продолжайте идти и вскоре будете у цели.

Пришли к месту парковки в районе 14:00. Координаты – широта — 08057,139I, долгота — 77033,737I. Высота – 3792м. Солнце палит. Помылись почти в стоячей холодной воде. Ох, кайф. Загораем. Вокруг тишина, как будто мир остановился.

Но погода в горах все же подобно политической проститутке, меняется в скоростном режиме. Теперь мы уже бегом собираем шмотки и запихиваем их под тент, поскольку начался мощный ливень, продолжавшейся до темноты. Завтра у меня окончание трека, чему в тот момент, засыпая в палатке, я вполне рад.

04.10 Конец трека. Встреча с Костей

Дорога в этот день медленно спускалась вниз и нисколько не утомляла. Видели по пути спокойно пасущихся диких андских антилоп, имя которым – викунья. Килограмм мяса викуньи стоит ни много, ни мало – 400 баксов за кг. Уж не знаю, есть ли легальные покупатели.

Через два часа ходьбы появилось первое селение, которое было началом целой цепочки деревушек. На карте они не нанесены, а потому названия не знаю. В этот день в этой первой нами встреченной было суперсобытие – открытие иглесии, или по нашему – церкви. Новенькая, деревянная, нарядная. Думаю, что во всей округе был объявлен выходной, поскольку огромная толпа разряженных аборигенов стекались на этот праздник. И все нам навстречу, и всем мы обязаны сказать приветственные “Буэнос диас” или просто “Ола”. Замечательная традиция – в горах люди всегда здороваются.

Целью же нашей был городок Бакерия. Это собственно просто станция, куда съезжаются и откуда отходят автобусы. Однако, также есть опция проследовать до Колкабамба. Дело в том, что в один прекрасный момент, когда вы пройдете вереницу селений, то на высоте 3400 окажитесь на развилке: вверх – в Бакерию на 3700 или легонько вниз к Колкабамбе на 3300. Расстояние примерно одинаковое. Вам решать, насколько вы хотите вновь топать круто вверх. В Бакерии больше возможностей для отъезда на туристических микриках, поскольку именно сюда забрасывают организованные группы. Из Колкабамбе же больше шансов уехать на местном рейсовом автобусе. Кроме того, из Колкабамбы можно домчать на транспорте до Бакерии.

Мы же стали подниматься в Бакерию. Через 15 минут нам встретился первый за последние четыре дня магазинчик. Здесь же местный прощелыга хотел подрядиться доставить нас до Уараза с ветерком за 100 долларов, с чем и был отправлен по назначению.

После этого магазинчика дорога стала автомобилеваримой, но все также подымалась вверх серпантином.

Вскоре нам удалось поймать грузовик, куда мы сгрузили меня и рюкзаки. Домчался до станции минут за семь. Свалил в кучу рюкзаки и свалился на них сам. Все, этот трек закончен.

Ребята подошли минут через 15 и через час мы уже ехали по извилистой горной дороге к красивейшему перевалу на 4800. Потом начался спуск к потрясающему озеру, называемому Лагуна. Антон и Вова вышли здесь, чтобы провести последнюю ночь в Кордилльерах на берегу. Я же спешил к дальнейшему, уже не горному приключению.

Все время трека мы находились в Национальном Парке Уаскаран. И до сих пор с нас содрали только 6 солей за его посещение (помните, в начале трека). Я уже и забыл об этом, когда через 10 минут после Лагуны наш микрик остановился перед КПП, и нас организованной толпой повели производить оплату. Такая вот система – платить на выезде, когда уже нет выбора.

ЛП пишет, что можно оплачивать 2 доллара за день посещения. Ничего подобного – гоните 65 солей и валите куда угодно и на сколько угодно. Платить здесь надо именно в солях, как собственно и во всех других местах.

В 15:00 прибыл назад в Уараз. Иду в отель, где оставили рюкзаки. Их там нет. Говорят, что приходил огромный амиго, забрал рюкзаки и никакой записки не оставил. А все телефоны, как помните, были в рюкзаках.

Срочно звоню в Калининград, спрашиваю там про наши номера в Перу. Набираю перуанский номер – ура! Ответили.

— Костя, мать твою, забери меня отсюда.

— А ты с гор звонишь, — отвечает нетрезвый голос, и я понимаю, что это счастье, что Костян ответил.

— Нет, из Калининграда. Давай срочно к отелю, я жрать хочу.

— Пару сек.

Через несколько минут подъезжает джип, в нем Олег и Костя. Хорошо, что они находились в соседнем баре. Едем к Олегу, где я привожу себя в божеский вид и под божественный напиток слушаю, как Костя вернулся с гор и как он оказался гостем в квартире у Олега.

Рассказ Кости дословно:

“Пришел в начало трека (село Кашапампа). Все ноги в крови от укусов москитов. Вижу, такси подъехало. Оттуда немцы выходят (видимо те, которые потом повернули назад после ночного ливня). Я мгновенно рюкзак на заднее сидение, сам вперед. Хуй теперь меня отсюда выгонишь.Таксист в страхе орал “Москитос”, а я ему в ответ: “Ком хоум Караз”. Таксист нарисовал на стекле – 30 солей, но я бы ему и 100 баксов тогда бы дал. Приехали в Караз, пересел на общественный автобус. Ехал хуево. Хотелось пить и чесаться, но движение сковывала рядом сидящая бабка, которая положила сумку с пончиками мне на колени и все пыталась меня угостить. Меня же от вида ее сладкой хуйни воротило.

По прибытию в Уараз, пошел в бар, где был накануне с Олегом, а потому знал и бармена, и официанта. Попросил позвонить Олегу, бармен сказал, что нет денег на телефоне. Пошел купил карту, позвонил Олегу. Он был на занятиях и сказал, что заберет меня из бара через 3 часа. Выпил писку, потом еще и пошел в отель за рюкзаком. Говорю: “Плис май бэг”. Они ничего не понимают, ничего не дают. Вернулся в бар. Когда Олег приехал, то предложил жить у него, на что я охотно согласился.

Приехали к Олегу, помылся и спать. Спал 14 часов без перерыва. А потом начались чудеса.

Сначала Олег взял меня на урок к одному типу-перуанцу. Олег преподает ему английский. Получилось так, что вместо английского мы с этим учеником не хило поднабрались. Поэтому Олег решил на уроки меня больше не брать. И зря. На следующий вечер после очередного бара он отвез меня домой, а сам на работу. Он дал мне ключи, я поднялся на нужный этаж, открыл дверь и, как порядочный, лег спать.

Утром Олег разбудил меня свистом с улицы и криком: “Костя, открой”. Мне пришлось встать и нажать кнопку домофона. Олег поблагодарил меня за то, что был пущен и сам завалился в кровать. Проснувшись, пошли похмеляться, но, не дойдя до бара, Олег сказал, что надо вернуть куртку товарищу. На мой вопрос, какая мол куртка, ответил, что на лавке без нее было холодно спать. Оказывается, Олег полночи горланил мне под окнами, а, отчаявшись, прикорнул на лавке”

Наржавшись вволю от рассказа Константина, и вполне готовые к приключениям, рванули в злачное место Уараза. Ночной клуб здесь один на другом. Зашли в один, известный Олегу. Посетителей нет. Танцевали под барабанные звуки перуанских напевов, сами колотили по барабанам, писку пили за дружбу народов. Вернулись домой под утро.

05.10 Последний день в Уаразе

Утром пока все спали сбегал в соседний магазин, купил человеческой еды: сосиски, яйца, сыр, булки, молоко. Все это вызвало божественное ощущение после скудных сублимированных завтраков на треке. Наверно еще и поэтому люди уходят от цивилизации, чтобы, вернувшись, почувствовать истинный кайф от комфорта.

По плану сегодня было сдать палатку и вечером свалить в Трухийо. Точно знаю, что Костяна теперь до вечера лучше не трогать. Бужу Олега. Собираемся и едем чинить молнию на палатке. Затем Олег ведет откушать фруктового коктейля.

Разговорились. Он здесь уже год, учит местных английскому. Говорит, что местный народец довольно хитрый и подловатенький по отношению к белым, которых здесь называют “гринго”. Может быть, но я это во время путешествия не заметил.

Был четверг, а по четвергам они здесь собираются играть в футбол. Олег, большой любитель этого дела, тоже с ними. И надо же такое совпадение: четверг и в Калининграде у моей компании – футбольный день. Вообщем, снабдил меня Олег кроссовками на два размера больше моего и рванули на площадку.

Футбол в Перу, как и во всей Южной Америке – религия. Играют все и повсеместно, а поскольку тепло, то круглый год на многочисленных открытых площадках. Довольно быстрые и техничные.

Играли часа два, и это было время истинного удовольствия. Хотя не забывайте, что играли на 3800, поэтому пришлось сделать себя защитником, так как дышать при беге все же не просто.

Вот, собственно, такие минуты и дороги в самостоятельном путешествии без шаблонных турфирм. Ну, как по-другому, можно подарить себе такие моменты. Сначала футбол с местными, потом поехали в бар, который принадлежит одному из игроков. И постоянно рассказы о местной жизни из первых уст. Супер!

Время тем временем приблизилось к вечеру. Пора поднимать Костю. Приехали, собрались. Вещи, постиранные утром, к вечеру абсолютно сухие, благодаря замечательному сухому климату.

Появились Антон и Вова. Приехали на такси к Олегу, а в такси забыли телефон. Вернуть его даже за вознаграждение таксист отказался.

Все вместе погрузились к Олегу во внедорожник, поехали в место, откуда отходят автобусы на Трухийо. Это лишь две компании, рассчитанные исключительно на местное население, поскольку этот маршрут совершенно непопулярен у туристов. С местами туго, поэтому покупайте билеты заранее. Нам повезло: один автобус был полностью забит, в другом мы забрали последние два места.

Наконец, пришло время рассказать про автобусы в Перу. Бродяги, подобно мне, проводят немало времени, сидя и лежа в автобусных креслах. Автобусных компаний на популярных направлениях масса, разные условия, и цены могут отличаться в разы.

Также есть несколько классов кресел. Самый простой – это обычное сидячее место. В этом классе есть различия в расстоянии между рядами. Если ноги длинные – можете намучиться. Следующий класс – бус-кама (bus-cama). Это отдельный салон, отделенный от остальных мест занавеской, либо вообще находящийся на первом этаже, если автобус двухэтажный. В этом салоне немного кресел и каждое раскладывается примерно, как переднее сидение в автомобиле. Спать, конечно же, намного удобнее. И, наконец, суперкласс – кама-кама (cama-cama). В этом салоне кресла превращаются в самую настоящую горизонтальную кровать. Обычно автобусы с подобного рода классом кресел с другим классом не сочетаются. То есть в автобусе одни кровати.

Самая раскрученная среди иностранных туристов автобусная компания – Круз дел Сур (http://www.crusdelsur.com). Я ехал с ней из Лимы в Уараз и из Лимы в Арекипу. Ни одного местного в автобусе. Все очень чисто. Кормят какой-то шняжкой. Устраивают лото в дороге, победитель получает приз – бесплатную поездку в обратном направлении. Всегда в центре любого города есть агентство. Покупая билеты на эту компанию, гарантируете себе комфортную доставку. Но за это платите минимум в два раза дороже. Например, когда из Арекипы хотели поехать в Куско, то на Круз дел Сур билетов не было, хотя они и по 90 солей были за сидячее место. Поехали на вокзал и нашли там за 50 солей билеты в класс бус-кама и это была самая удачная по комфорту поездка.

Автобусы могут отходить как из единых вокзалов, где компаний масса, так и из собственного терминала. Как я понял, все зависит от туристичности места. На юге, где проходят все стандартные маршруты, как правило, при прибытии и отбытии попадете на общий “бус терминал”. На севере же (например, в Уаразе и Трухийо) нет огромного количества компаний, а потому нет и общей станции. Каждая компания держит свои небольшие терминалы.

Если отбываете из общего вокзала, то всегда готовьте один соль – терминальный сбор.

Автобусы отправляются в дорогу или рано утром, или поздно вечером. Днем ехать, конечно же, удобнее и намного интереснее. Ночью, понятно дело, экономичнее с точки зрения, как времени, так и денег (экономия на отелях). Мы в основном передвигались ночью, хотя то, что я видел из окна во время дневных переездов из Лимы в Уараз и из Куско в Пуно, заставили меня задуматься, правильно ли я сделал. Картины открывались достойные просмотра, да и местные окружающие селения были весьма интересны. Так, что решайте сами.

Мы пользовались услугами разных компаний и ездили в разное время суток и пришли к выводу, что если едете при свете, то берите сидячие места в Круз дел Сур. Если же выбираете ночь в автобусе, то возьмите бус-каму в компании попроще. В Круз дел Сур очень уж кусается цена за этот класс.

Итак, распрощавшись с Олегом и договорившись с Антоном и Вовой встретиться через несколько дней в Лиме, мы отбыли в 21:00 в направлении к океану, в Трухийо. Прибытие по расписанию ожидалось в 06:00.

06.10 Трухийо

Трухийо – третий город в Перу по численности населения (621000). Находится в 560 км к северу от Лимы. Лежит в нескольких километрах от побережья. Очень симпатичный, я бы назвал его “желтым городом”, поскольку все дома в центре – желтые. Улицы расставлены строго параллельно и перпендикулярно. Плаза де Армас очень красива. Туристов относительно мало, русских здесь вообще никто не видел.

По улицам огромными толпами гоняют маленькие желтые такси. Их просто тьма. На любом светофоре увидите их в три ряда и в каждом ряду штук по десять. Такое чувство, что других авто просто нет.

Трухийо знаменит близостью археологических памятников Чиму и Мочико, индейских племен доинковского периода.

Мочико жили здесь во 2 веке до н.э. — 9 веке н.э. Судя по исследованиям, погибли в результате междоусобных войн. Славились, как непревзойденные мастера росписи по керамике. Кроме того, обладали высокими архитектурными навыками, что позволяло воздвигать величественные храмы.

Чиму пришли на смену Мочико. Под ними находились довольно обширные территории пока в 1470 году они не были завоеваны инками. От них остался самый большой в мире глиняный город – Чан Чан, столица королевста Чиму.

Прибыли по расписанию. За 3 соли попросили таксиста отвезти в отель “Casa de Clara” (http://www.xanga.com/CasadeClara). Хозяева этого уютного места – супружеское пара Клара и Майк. Они известны тем, что сами проводят экскурсии для своих постояльцев.

Сняли большой дабл за 50 солей со всеми удобствами. Залегли спать.

Часов в 11 проснувшись, отправился на разведку. Дорога к центру заняла минут 20. В районе Плазы де Армас была найдена приветливая севичерия, где я открыл для себя пиво с одноименным названием – «Трухийо». Надо сказать, что пиво в Перу только бутылочное. Самое раскрученное, которое продается по всей стране – «Кристалл». Фигня редкая. А вот «Трухийо» – это вещь. Очень и очень. Костя чуть позже подтвердит мое первое ощущение.

Оприходовав две бутылки Трухийо (стандартная бутылка пива в Перу – 0,6 литра), быстро познакомился с местными парнишками-музыкантами, которые рассказали, что скоро начнется музыкальный фестиваль весны и что сегодня вечером они приглашают послушать их на улице. Сказали, что мы первые русские в Трухийо.

В отель вернулся в 13:00, где меня уже ожидал голодный Константин. Пошли в Чифу, что напротив отеля.

Про едальни. Я бы разделил все места, где можно поесть в Перу на:

Забегалавки для местных

Поярии

Севичерии

Чифы

Настоящие рестораны.

Забегаловки (могут называться по-разному) вы не встретите в туррайонах. В них нет и намека на мысль дизайнера по интерьерам. Поесть там можно за 2 соли очень плотно. Отравитесь вряд ли, но можете остаться недовольны вкусовыми качествами, поскольку рассчитано там еда сугубо на местный люд.

В пояриях основная еда – куры на гриле с картошкой фри. Здесь на 10 солей можно наесться вполне. И вкусно. Только вот долго в таких заведениях не напитаешься. Очень быстро курятина надоедает, да и желудок от такой еды скрутит намного быстрее, чем даже, если питаться в забегаловках для местных.

В севичериях соответственно основное блюдо – севиче. Но не только. Много по-разному приготовленной рыбы. Расчитывайте отдать здесь в районе 20 солей. Но если найдете севичерию подальше от центра города, то трапеза доставит вам истинное удовольствие. И не сомневайтесь, что персонал будет к вам особенно приветлив, поскольку турист-гринго будет наверняка в таком месте не частый гость. А потому обязательно расспросите официанта об опциях меню, и он будет счастлив помочь.

Чифа – это китайские кафе. Они на каждом углу. В меню обильно представлена как китайская, так и перуанская еда. Однако, одна чифа на другую совершенно не похожа. Мы были, например, в чифе, выглядевшей как настоящий китайский ресторан с соответствующем меню (как раз напротив нашего отеля в Трухийо), но также и в Уаразе ели в чифе, где не было ни одного китайского атрибута (кроме самих китайцев-официантов) и в ассортименте присутствовала только типично перуанская еда. Но все же, если хотите по максимуму наесться перуанской кухней, то в чифе не будете постоянным гостем. В чифе обед также будет стоить в районе 20 солей.

Наконец, рестораны. В туристических местах типа Куско и Арекипы они будут на каждом шагу. Конкуренция дикая, а потому у входа в каждый из них будет торчать человек, который всячески будет пытаться вас усадить за стол. Не рассчитывайте, что отделаетесь здесь дешевле 40 солей. Сервировка будет конечно соответствующая, а вот качество…. Ничего особеного.

Здесь, у китайцев, Костя подтвердил мой вывод о замечательности местного пива, а потому назад вернулись вполне веселые.

Придя в отель, расспросил Клару о том, как попасть лучше в Чан Чан. Она сказала, что через 15 минут Майк как раз везет туда группу. Цена – 20 баксов. Группа маленькая, передвижение на микроавтобусе. Я быстрее в номер за Костей, но он, еле оторвав голову от подушки, ехать отказался.

Что вам сказать про экскурсию? Думаю, что если бы мой английский был бы на уровне, то после нее я бы многое узнал бы про Чиму. За одну 4 часовую поездку мы охватили много мест, посвященных этим племенам. Полагаю, что на местном транспорте я бы не успел все это облазить. При этом Майк много и, наверное, интересно рассказывал. Но, увы, я был лишним на этом празднике жизни. Мой вам совет, если свободно владеете английским – не пропустите экскурсию хозяйской четы, она стоит своих денег, а в противном случае просто езжайте в Чан Чан на местном транспорте и погуляйте по лабиринту его стен. Получите удовольствие.

После всех рассказов, туристов кроме меня отвезли в Уанчако, рыбную деревню прямо на берегу океана. Здесь находятся несколько отелей и гостевых домов, а на пляже расположены бары. Купальный сезон в этом месте короткий, вода в основном не ласкает своей температурой. Я же, воспользовавшись моментом, залез в океан по колено, и это был единственным разом моего непосредственного общения с Тихим океаном. О чем я искренне сожалею. Позже мы встречали людей, проведших пару дней на севере страны в деревне Манкора, где океан всегда готов нежно обнять купающегося, так они были в восторге. В следующий раз, по дороге из Эквадора, обязательно проверю услышанное.

Вернулись часов в 19 и пошли в место, где договаривался днем о встрече с музыкантами. Поскольку пришли мы на 1,5 часа позже, то никого, конечно же, не нашли. Но и без них было весело, было, на что посмотреть.

В этом не очень туристическом городе совсем не богатой страны жизнь вечером очень веселая. Идите на улицу Пизаро, что отходит от центральной площади. Вечером, здесь масса музыкантов, клоунов и мимов, которые развлекают местную публику. В каждом здании кафешки, где в этот вечер мы отрывались по натуральным сокам. А потому в отель вернулись трезвыми и абсолютно довольные, что судьба занесла нас на одну ночь в этот гостеприимный город. На следующий день была намечена поездка к храмам, оставшимся от мочико. Собственно, ради них мы сюда и приехали.

07.10 Храмы Мочико

Ранний подъем и вперед на встречу с древним прекрасным. Рюкзаки сложили и сдали на хранение отелю. Коллективо (так называется местный общественный автобус) отходит к храмам на перекрестке улиц Cesar Vallejo и Suarez. Только подходишь к перекрестку, зазывалы немедленно приглашают сесть в автобус. Этот маршрут довольно популярен у местных, так как вокруг храмов куча каких-то деревушек. По причине такой популярности коллективы отходят один за другим и все заполнены до отказа. Билет стоит 1 соль.

Место, где находятся храмы – это огромный пустырь, над которым возвышаются храм луны (Huaca del Luna) и храм солнца (Huaca del Sol). За вход в пустырь сдирают 11 солей.

Первый намного меньше, но именно в нем раскопки ведутся интенсивно, и именно в него пускают туристов. Храм действительно хорош: все последующие племена даже близко так не извращались над стенами своих строений. Мочико расписывали фасады разноцветными красками, рисовали сцены из своей жизни, мордочки святых, да и просто красивые узоры. Это реально стоит посмотреть, причем, если будет возможность, это надо сделать с гидом. Книги, к сожалению, о Мочико там продаются только на испанском.

Храм солнца – это просто огромный холм, занесенный песком. Предполагается, что внутри холма те же красоты, что и в храме луны, но капание пока не ведется. Мы, как настоящие любопытные туристы, попытались залезть наверх, но доблестные охранники были против. Впрочем, ничуть не расстроились.

Перед платным входом на пустырь торгуют всякой всячиной аля-Мочико. Советую полюбопытствовать.

Вернулись часа в 15:00. Билет, купленный накануне, определил четко: отъезд в Лиму в 22:00. Идем обедать на полюбившуюся улицу Пизаро. Там нашли очень уютный ресторанчик, в котором и находились следующие пару часов, уничтожая изысканно приготовленную рыбу и запивая Сангрией. Между прочим, Сангрию покупали в соседнем магазине. Да и вообще, мы везде в едальнях пили свой алкоголь и нигде нам не делали замечаний. Но, правда, аппетиты у нас очень даже ничего, а потому, думаю, хозяева в накладе не оставались.

Время до вечера пронеслось не заметно. Запомнился мальчик, рисующий на улице прямо на глазах у зевак. Использовал баллончики с краской, всякие лекала. Иногда на мгновение поджигал лист с рисунком, что вызывало восторг у зрителей. В результате получались очень неплохие картинки, быстро находившие своих покупателей.

Уже стемнело, когда мы забрали рюкзаки и за 2,5 соля поехали на терминал компании Linea. Это далеко от центра города. Сдав рюкзаки в багаж, пошли осматривать новый район. В результате попали в место, где справа и слева гремела музыка. Это местные дискотеки ютятся в каких-то неприветливых сараях. Без сомнений, это место где туристов нет, танцы для местных, наверняка не принадлежащих к бомонду. К нам скромно стали подходить темные личности, пытаясь продать кокаин. Цена – 40 солей за грамм.

Однако, пора и к терминалу. По пути зашли в какой-то незаметный магазинчик рядом с терминалом. Хозяин его, узнав, что мы из России, угостил пивом, сказал, что у него здесь много разных людей перед отъездом перебывало, но русские мы первые. Приятно, черт возьми.

Выехали по расписанию. Скажу честно и просто: не ездейте с компанией Linea. Цены почти, как в Круз дель Сур, а сервис хуже всех. Обычный билет до Лимы стоит 40 соль.

08, 09.10. Лима.

Про эти два дня рассказывать особенно нечего. Приехали утром, поселились в районе, указанном выше (район San Isidro). Название хостеля не помню. Купили билет до Арекипы на Круз дель Сур. Цена – 100 солей. Летали на параплане вдоль побережья Тихого океана за 40 долларов. Найти эту развлекаловку можно на набережной в районе Мирафлореса. Ну и конечно, повторюсь, центр Лимы очень красив вечером.

Но в принципе это были самые бестолковые два дня в нашем путешествии.

Автобус стартанул в Арекипу в 21:00 09 октября. Перемещаемся теперь на юг.

10.10 Арекипа.

В Лиме мы окончательно расстались с Антоном и Володей, поскольку они остались получать визы в Чили и Боливию.

Прибыли в Арекипу в 10:00 на автобусную станцию, где представлено множество компаний. На станции есть турист информейшион, где нам предложили Yael house за 40 солей за дабл с удобствами. Показали фотку – вроде нормально. К тому же такси за счет отеля. Поехали.

Хостел на самом деле оказался так себе. Поселили нас в номере с пятью койками. Вода из горячего крана еле льется. Постельное белье током искрит. Да и вообще, не уютно как-то. Ну, да ладно, нам, бродягам, не привыкать. Надо будет – переселимся.

Бросили шмотки, пошли искать тур в каньон колка. Турагентств пруд пруди и тур в каньон – самый ходовой. Купили за 22 бакса: 2 дня, 1 ночь.

Но меня-то больше интересует поход к шеститысячнику, а потому спрашиваю про El Misty (5830) и Chachani (6070). Пока нет групп, говорят. Ищите, советую, у вас еще два дня.

Пора и обедать, тем более, что в фляжках писко горит. Нашли чичаронерию, где нам подали за 8 солей чичарон из молодого поросенка с отварной картошкой. Очень вкусно.

Вообще, надо сказать, что чичарон, пожалуй, самое вкусное блюдо в перуанской кухне. В ЛП написано, что чичарон – это всегда свинина. Брехня. Чичарон – это мелкие куски чего-то, запеченные в сыре. Мы ели и куриный, и свиной, и из альпаки. Но самый потрясающий, на мой вкус, был чичарон из рыбы, сотворенный в севичерии у автобусного вокзала в Куско.

Уселись мы на втором этаже в гордом одиночестве за единственным здесь столиком. Под чичарон писко пошел, как родной. Также не побрезговали и местным пивом, называется “Arequipena”. Хуже безусловно трухийского шедевра, но пить можно. Не то, что дерьмовый Кристалл.

Сыто, пьяно вывалили на улицу и с песнями в хостель. Три часа законного сна, чтобы масса не ушла.

Вечером на осмотр ночных мест и сканирование отелей. Нашли отель Боливар на одноименной улице. На 10 солей дороже, но очень приятный. Решили, что после каньона переселимся. Бары, диско – все стоят пустые, а потому скучные.

Порадовала центральная площадь. Типичный колониальный стиль, который показывали в фильме про Зорро или про Фриду: двухэтажные здания с арочными балконами на втором этаже создают три стены площади. Четвертая – церковь. Единственая церковь в Перу, которая занимает всю сторону площади. Зашли внутрь. Все просто, никаких излишеств. Особенность всех перуанских церквей в том, что основное украшение внутреннего интерьера – это куклы, а не живопись. Масса святых – и все куклы. Можно даже встретить куклу Иисуса, либо распятую на кресте, либо отдыхающую в стеклянном гробу. По мне, так очень прикольно: настоящий кукольный театр, только без действий. Или, если угодно, музей восковых фигур на халяву.

11, 12.10 Каньон Колка

Это давно испытанный бендеровский способ относительно честного отбора денег у туристов: найти “разлом” и брать деньги за его просмотр. А туристы и рады, поскольку с такими “разломами” программа кажется вполне насыщенной.

Поездка в каньон Колка как раз из такого сорта. Два дня грохаешь на то, чтобы посмотреть на низко летающих прикормленных птиц. Все выглядит примерно так: сначала тебя вместе с разношерстной группой везут по высокогорной степи. Через каждые 30 минут автобус останавливается, чтобы пассажиры сделали потом удаляемые фотки то альпак, то лам. Затем завозят в какой-то придорожный краеведческий музей, который в принципе бесплатный, но с тебя пытаются активно вытрясти копейку на развитие. Потом остановка на перевале с недосягаемой для большинства высотой в 4900 метров. После спуск вниз к городу Чивай, что находится в начале каньона. На въезде в Чивай помогут расстаться с 35 солями, такова цена просмотра каньона. 10 долларов, как пишет ЛП, не принимают, только соли. В Чивае до ночлежки (чтоб турист не успел сбежать) завезут в столовку, которая прикармливает гида. Там за 13 солей дадут какую-то хрень. Можно заказать что-то другое, но за большие деньги, правда, с тем же пахабным качеством. А чего стараться, если уже завезли и больше тебя здесь никогда не увидят. Потом, чтобы как-то убить время, отвезут на какое-то кладбище. Вечером все тем же коллективом на горячие источники. Там цена – 10 солей. Время вроде и не регламентировано, но вряд ли можно до конца расслабиться, когда весь народ из автобуса ждет тебя для обратного пути. На утро проплаченный завтрак: чай, булка, масло. Два часа езды вдоль каньона к месту, куда может быть прилетят кондоры. Три часа скакания от одной смотровой площадке к другой и в автобус. Едем домой с обязательным заездом на обед в очередную столовку, где туристов не пытаются удивить вкусовыми характеристиками подаваемых блюд. К вечеру вновь в Арекипе с радостной мыслью, что еще один пункт стандартной турпрограммы освоен.

Спросите, а как я попал в эту блевотину. Отвечаю: это был компромисс между мной и Костей. За то, что я уйду в горы на два дня, мы покатились как старцы с турфирмой в каньон. К тому же я хотел показать неопытному другу, как это попасть в лапы турфирмы. И он прозрел, сказал, что более ни-ни.

Так что, я бы не рекомендовал посещать каньон Колка по стандартной туристической программе. Полагаю, что это убитое время путешествия. Но, надо отметить, что кондоры на встречу с нами так и не прилетели.

А теперь о том, как я бы поступил, если задумал бы вновь ехать к каньону Колка. Программа расчитана на 7 –8 дней. Выезжаем из Арекипы в Чивай на общественном автобусе. Расстояние – 160 км. Ехать 4 часа. К обеду прибываем в Чивай, берем такси и едем в термальные источники. Поверьте, на высоте 3700 и при горном солнце купание доставит истинное наслаждение. Не забудьте также на выходе зайти в маленький музей при ваннах. Там показан уклад жизни индейцев, который присутствовал здесь еще 4 года назад. Именно столько лет у жителей каньона есть такое чудо цивилизации, как электричество.

Вдоволь нанежившись, возвращаемся в Чивай и на Плазе де Армас идем в Айриш паб. Там вам подадут отменный писко саур и божественный стэйк из альпаки. Обслуживает довольно полная перуанка, так не забудьте передать ей привет от Кости. Дело в том, что после энного коктейля мы засобирались домой. Костя решил сам попросить счет и спрашивает, как это сделать на испанском. Я отвечаю, что крикни громко: “Ла нуэва”, что в переводе значит – невеста. При этом, понятно дело ради шутки, я ему сказал, что перевод этого слова значит – «счет». Друг мой так и сделал, то есть стал ей орать: “Ла нуэва”, «Ла нуэва”. Перуанка от этих слов расцвела и стала заигрывающе подмигивать русскому здоровяку. Он ей опять – “Ла нуэва”. И уже жестом ей демонстрирует, что счет, мол, давай. А она нам вместо счета бонусноую порцию писко саур. И еще долго мечтательно смотрела вслед уходящему Косте.

Да, не забудьте перед походом в паб уточнить, когда вечером отходит автобус в сторону Кабанаконде. По моим данным – в 6 вечера. Это городок в конце каньона, куда и надо добраться в этот день. Надо постараться выйти из паба и сразу плюхнуться на сидение в автобусе, где, уверен, после такого расслабленного дня впасть в спячку – надежное дело. Расстояние до Кабанаконде только 56 км, дорога лежит по краю каньона и вполне пригодна, чтобы ехать по ней со средней скоростью 40 км в час, но автобус идет почти три часа, так как заезжает еще в пять деревень по маршруту. По приезду в Кабанаконде найти отель не представит никаких проблем, поскольку туристы с турфирмами в этот город не доезжают. Цена за персону – 10 солей в комнате с удобствами.

День следующий. В этот день основная задача подготовить все для экспедиции к долине вулканов. Это очень серьезный маршрут, где придется перейти 3 перевала за 5000, самый высокий из которых – 5500. Самое главное, вам понадобиться проверенный гид, который и поможет снарядить экспедицию. К сожалению, вся эта информация является лишь теоритической, поскольку была получена в турист информейшион в Чивае, а потому столь бесценным личным опытом поделиться не могу. Было сказано, что с гидами в Кабанаконде проблем нет.

Ну и все же, если вы быстро управитесь с этой основной задачей, можете вечеров часам к 16 сгонять к месту Круз дель Кондор, как раз туда, где тысячи туристов рассматривают кондоров, и именно туда, где я их и не увидел. От Кабанаконде это место всего в 12 км, так что езды всего ничего. Но такси нет, надо кого-нибудь из частников просить.

Следующие пять дней вы идете через каньон, через ущелья и перевалы к долине вулканов, которая начинается у городка Андагуа. Там уже решаете: либо возвращаетесь в Арекипу на прямом автобусе, либо продолжаете изучать долину вулканов. Но, судя по отзывам Волои и Антона, это не самое интересное место. Намного привлекательнее звучит, если, и это будет потрясающе, вы переберетесь в каньон Котауаси, который является самым глубоким каньоном в мире. Одни из авторов ЛП по Перу Шарлотта Бич считает, что именно каньон Котауаси оставил самое неизгладимое впечатление в ее изучении Перу. И уж, наверняка, это очень не изученный район путешественниками.

Теоретически туда из Андагуа можно попасть и пешком, но это очень экстремально. Надежнее сесть на рейсовый автобус до Арекипы и сойти в Аплао и уже оттуда до Котауаси.

В любом случае, если вы проделаете такой путь, то я буду с нетерпением ждать рассказ об этом путешествии.

Между тем, все вышесказанное для меня осталось мечтой и целью следующей поездки в Перу. Мы же, вернувшись в Арекипу часов 17, как и собирались, забрали шмотки из Яэль Хаус и переехали в Боливар отель. Идем искать мне компанию для покорения новой для меня высоты – 6000.

12.10 Подготовка к El Misti

Сначала идем в Mundo Tour, то самое, что продало нам тур в каньон Колка и которому я дал поручение найти мне группу. Приходим. Они открывают какую-то базу в компе, говорят, что это общая база по всем арекипским агентствам, и утверждают, что на завтра и на послезавтра никто вверх идти не хочет. Ни на вулкан El Misty (5830) ни на снежный пик Chachani (6070). И, несмотря на то, что в объявлениях всех агентств указаны такие опции, используются они очень редко, поскольку очень мало желающих лезть на эти одинокие горы. Трекеры в основном едут в Уараз, а эдесь в районе Арекипы – в каньоны.

Вообщем, отказали они мне и уверили, что поиски у других – пустое дело.

Но не поверил я им, пошел искать.

Некоторые агентства действительно ведут вверх не менее двех человек. То есть, могут и за одного взяться, но за двойную цену. Но это не закон. Cevitur, куда я обратился этим вечером, уже имел одного клиента. Взяли с него 60 долларов и повели бы его к El Misty и одного. А тут я к их радости. С меня содрали 55 баксов, куда входит оплата за гида, оборудование, кухня. Из оборудования можно получить спальный мешок, палатку, перчатки и ботинки. Палки могут попробовать дать за отдельную цену, но надо настоять и получить в наборе.

За цену я не торговался, поскольку в соседнем агентстве просили 75 долларов. Хотя, думаю, что мог бы и скинуть, поскольку почти все оборудование (кроме палатки) имел свое.

По изложенным мне условиям, гид несет кухню, то есть газ, горилку, кухонную утварь, продукты. Свои вещи, включая палатку и спальный мешок – забота восходителя.

Такое положение меня совершенно не устраивало. Спрашиваю про портера. За отдельную плату – пожалуйста. 25 долларов. Идет.

Спрашиваю, кто компаньон. Отвечают, что кореец. 26 лет. Портера не берет. Здоровяк, наверное.

— Палатка одноместная?

— Нет — двухместная.

— Какого хуя? Если бы я был один, то была бы одноместная?

— Да

— Ну так я один и азиат один. Не вместе мы.

— Ок, сэр.

— Нет, запиши в квитанции, что сингл тент.

— ОК, сэр.

— И про портера не забудь написать.

— Пожалуйста.

Обязательно и всегда записывайте дополнительные условия договора. Сто раз убеждался – помогает.

Итак, завтра будет, возможно, самый интересный день путешествия. Надо выспаться.

13.10 El Misti – день первый

Утром забрали, как и обещали, в 08:30, повезли выбирать оборудование. По пути познакомился с гидом Тео и портером Франциско. Тео практически не говорит по английски, хотя обешали. Наебка то есть, но нет худа без добра: во-первых, у Франциско с инглишем все в порядке, а во-вторых, когда мы с Тео ушли вперед к вершине, то хочешь или нет, но пришлось мучить испанский.

Здесь же в джипе уже был и Каро, который оказался на самом деле китайцем, 25 лет, довольно атлетического сложения. Уверен, что на равнине он очень вынослив, но в горы идет первый раз. Как я уже сказал, свои пожитки он решил нести самостоятельно. И это почти на 6000 и с первого раза. Эх, неопытный юноша.

Начали выбирать палатку. Подсовывают нам двухместную. Я этому типу на раздаче квитанцию в нос, смотри и давай сингл. Помогло.

Все, собраны и едем к подножию El Misti. По пути узнаю, что, несмотря на то, что El Misti ниже, чем Chachani, но путь к вершине вулкана гиды считают сложнее. Дело в том, что к топу Chachani практически ведет тропа, пусть и снежная в конце. На El Misti же тропы нет вовсе: только огромные камни и пепельная сыпуха. Дорогу найти очень сложно, надо по камням карабкаться. Именно поэтому тропу описывать не буду, берите гида.

Джип нас выгрузил на высоте 3450. Проехать сюда может реально только внедорожник, такси не нанять. Пару фоток и вперед. Дорога, как я уже обмолвился далеко не очевидна, совсем не то, с чем сталкиваешься в непальских Гималаях или даже здесь, в Кордилльерах. Ходят мало, а потому и не вытоптано. В общем, без гида, уверяю, было бы много сомнений, в каком направлении делать следующий шаг.

Это был мой первый опыт похода в горы с носильщиком и я об этом не сколько не пожалел. Наоборот, мой юный китаец явно был огорчен, что не сделал этого. Уж как он начал мучаться где-то после получаса ходьбы. Что в результате получилось – чуть позже.

А эти первые полчаса мы идем вместе. Жарко, подъем круто вверх. Это особенность похода на одиночную гору-вулкан: нет подъемов-спусков. Все время вверх. Но, несмотря на это, я получаю истинный кайф от легкости за спиной. Бегаю туда-сюда, фотографирую всякую всячину.

Франциско тянет мой огромный рюкзак куда к моим шмоткам он легко запихал и свой рюкзачок. Идет размеренным, опытным шагом. Гид Тео следит за Каро, который все более вызывает опасения. Как я уже написал, он честно терпел полчаса, а затем начались все учащающиеся привалы.

К 4000 стало холодать. Я, ушедший вперед, стал подмерзать, а потому дожидаюсь Франциско, чтобы вытащить из рюкзака за его спиной полар. Франциско появляется один.

— Где Тео и Каро?

— Чайна нот гуд – отвечает.

Идем с ним дальше вдвоем. Растительность исчезает. Твердая поверхность все более уступает место пеплу, идти по которому все равно, что по мелкому песку. Франциско – парнишка веселый такой, разговорчивый.

— Где английский-то выучил?

— Так, с народом здесь в горах общаюсь

— Понятно, а где снежная шапка на El Misti?

— Пропала года два назад.

— А русских много водил?

— Ты первый

— Клево. Может помочь нести?

— Да ты че, твой рюкзак совсем не тяжелый

— Ну ладно, давай песни петь что-ли. Только испанские.

— Давай.

Топаем далее, он поет, я подвываю. Теперь 4400. Поднимается ветер. Спуск просматривается довольно хорошо, но гида и китайца не видать.

— Пойду гляну все ли в порядке – говорит Франциско. Показывает пальцем на точку наверху. — Там базовый лагерь. До него нужно на 200 метров подняться. Хочешь, иди пока.

— Да холодно уже, там куртка нужна уже, а она у тебя в рюкзаке. Я тебя здесь подожду, заметки попишу.

— ОК.

“И он ушел куда-то вбок, я отпустил, а сам прилег.” Залез в камни, спрятался от ветра. Жду уже 40 минут. Вот они появились. Впереди Франциско тянет рюкзак китайца, потом Тео. Сам же китаец даже уже налегке еле шевелится, совсем нет у него сил. Знакомое ощущение. А ночью, очень вероятно, на 4600 его бабахнет горняшка. Посмотрим. Но вывод однозначный — не жмитесь на портера.

Подошел Франциско, оставил китайский рюкзак, взял свой, и мы рванули в последний на сегодня бросок. БЛ по моему GPS оказался на высоте 4540. Представляет собой несколько выровненных мест для установки палаток. Состояние удовлетворительное, порой сбивается дыхание, требуется глубокий вздох. Но, в целом, все пучком.

Чего не скажешь о китайце, который еле дошел, уже все время без рюкзака, т.к. Тео последние 200 метров вверх героически нес два рюкзака одновременно.

Тем временем, мы с Франциско расставили палатки и я стал бегать от одного края БЛ к другому фотографируя потрясающие виды.

Каро доплелся почти к закату, когда Тео уже приготовил ужин. Я смотрел на последние ползки китайца и был уверен, что отсюда вверх он уже не сделает и шагу. Так же, как и ни сколько не сомневался, что горняшка ебанет его по самый не балуйся. Ох, тяжкая ночь у него будет.

Тео принес мне тарелку довольно вкусного супа. Ну, чем не кайф. Сижу, смотрю на заходящее солнце, пишу эти заметки. Голова ясная. Не то, что в Уаразе, где еле доползал, как сейчас китаец, падал ниц. С трудом собирал палатку и умирал в полубреду.

Вообщем, я реально оценил прелести первого опыта похода с помощниками. Нет, конечно, если иметь ввиду трекинг в стиле а-ля Непал, где через каждые несколько километров имеются деревушки с пищей и койкой, то никакого носильщика и тем более гида не надо. Свои шмотки человек в состоянии нести самостоятельно. Но, если к ним прибавляются палатка, коврик, кухня, газ, еда, и все это надо тащить на своем горбу круто вверх на высоту за 5000, то я все же за портера.

За такими размышлениями я получил вторую перемену блюд: макароны с мясом. Эх, под такую бы закусь да бутылку, но на 4600 пить нельзя.

В 18:00 солнце село и горный мороз тут же стал щелкать по носу. Пора по хатам. Тем более, что подъем в 01:30. Соберем ночью вещи и наверх. Это так по плану, но…

Беру пачку аспирина, иду к палатке Каро.

— На вот возьми, будет башка болеть ночью, пей, не сомневайся и не терпи.

Китаец жалобно кивает головой. Какой к черту ему топ, не помер бы за ночь.

14.10 El Misti – вершина.

Тео разбудил в 01:00.

— Алекс, вставай, пора.

— Все собираюсь, как там Каро?

— Херово, харкает кровью. С ним Франциско останется.

— Мне надо 10 минут, чтобы собрать рюкзак.

— Оставляй все здесь. Идем налегке.

Вылезаю из палатки. Холодно, бляха. Пьем чай с шоколадом и выходим.

Наверху чистейшее небо южного полушария, миллиарды звезд. У подножия вулкана ярко светится Арекипа, прямо залитая электричеством. По сторонам контуры соседних вулканов. Ей боку, в эту ночь такое ощущение, что жизнь остановилась и только мы букашками движемся по склону этого огромного вулкана.

Я иду, а чаще ползу по камням, нос в спину впереди движущегося Тео. Градусов, думаю, -7, но с каждой сотней все холоднее. Примерно через каждые полчаса – привалы пятиминутные. В принципе мне они сейчас не нужны, но Тео – опытный гид, знает, как важно правильно тратить силы.

Должен повториться, что найти в этой темноте путь среди камней без гида – не реально, даже не пробуйте.

Примерно к 03 часам добираемся к 5000. Пик мороза и ветер усиливается. У меня же начинают приходить первые признаки усталости, а потому подниматься начинаем чуть медленнее. Соответственно, подмерзаю. Греет только мысль, что через 2 часа начнет светать, а через три появится спасительное солнце.

Отметка 5500, которая была достигнута к 05:30, стала переломной. Именно до этой высоты мой организм был готов работать более менее прилично. За этой планкой начались долгие привалы и короткие перебежки. Тео сначала строил оптимистичные планы, что к семи будем на вершине, но теперь осознал ошибку в расчетах. Одна радость – солнце убило паскудный мороз.

Надо сказать, что склоны El Misti представляют собой чередующиеся продольные, спускающиеся от кратера к подножию, ленты двух качеств. Лента пепла сменяет каменную ленту и так далее. До 5700 мы поднимались по камням, но после этой точке предстояло перейти на ленту из пепла, чтобы пересечь ее и вновь попасть на камни, для финишного броска. А я вам скажу, что идти по пеплу равнозначно прогулке по мелкому песку. Довольно затруднительно, но надо – вершина уже совсем близко.

На 5780 я у кратера. Тео уже откровенно скучает с моим темпом, бросает камешки, что-то пританцовывает. С надеждой спрашивает, пойду ли я на вершину или ограничусь кратером. Пойдем, амиго, я хуй отступлю.

Последние 30 метров я уже не мог пройти более 10 шагов без несколькоминутного отдыха. Но все же дошел. ДОШЕЛ до рекордной для себя высоты.

На вершине El Misti стоит большой крест, у которого я рухнул и лежал недвижимо полчаса. Разомлел на солнце, мог бы здесь весь день загарать. Но мысль о несчастном Каро заставила собраться и начать фото сессию.

Есть большой плюс в карабканье на одиноко стоящую гору, и заключается он в том, что здесь почти на 6000 можно видеть на несколько километров вниз и огромную территорию вокруг. Трекинг внутри горной системы исключает такую возможность. Подходишь к одному краю вершины и видишь Арекипу, лежащую на 3000 ниже. У другого края разглядываешь кратер. А там вдали высится другой одинокий вулкан, кажется, Пикчу Пикчу. И он дымится по-настоящему. Я вижу такое в первый раз. У другого края чуть надо мной навис Чачани, а за ним огромная площадь андского высокогорного плато. В общем реально сумасшедший вид, а главное новый. В этот момент я дал себе слово забраться на чилийский вулкан – Льюльяйльяко.

Между прочим, на вершине кроме нас с Тео было еще человека четыре местных. Как сказал Тео, у них выходной и они пришли сюда по другому склону просто погреться. Вот так вот, ну куда с ними тягаться, они дышат по-другому.

Однако, пора вниз. Спускаемся к пепельной полосе, которую, как помните, пересекали на подъеме. Тео говорит, что пойдем вниз прямо по ней, доберемся до БЛ через час. Ладно. Возникло ощущение, что идешь по очень рассыпчатому снегу вниз на горнолыжной трассе без лыж. Шаг, и нога проваливается по колено, но не вязнет. Поэтому при следующем шаге легко вытаскивается и вновь проваливается. Очень прикольно и ноги физически грузятся не по-детски. Прошли таким образом вниз больше километра.

Базового лагеря достигли в начале 12. Китайца колбасит, говорит, что температура.

— Че тянете, срочно вниз – обращаюсь к Тео и Франциско

— Все собрано, ждем команды

Вниз идем все тем же макаром, по бросающейся вниз дороге из пепла. Смотря на Каро, я подумал, что ему проще было бы скатиться, поскольку ноги совсем не держат. И это при том, что Тео несет его рюкзак. Надеюсь, что в следующий раз китаец будет более осторожен, когда соберется в такую высь.

Поняв, что здесь ничем не помочь и ждать все равно придется, включил GPS и бегом к джипу, который должен был стоять, где и высаживал нас вчера, а эта точка была зафиксирована на GPS. Как обычно на спуске пытался пройти по прямой и как обычно пришлось лазить по каким-то буеракам. Но тем веселее. Китайца ждал часа два не меньше. В Арекипу вернулись часам к четырем. Ворвался в номер голодный, но счастливый.

Остаток дня прошел в пьянке в какой-то поярии и в поисках кокса. В общем, этой гадости в Перу я посвящу где-нибудь далее целое отступление, ну а пока подведу итог.

Забраться на El Misti технически не сложно, никакого альпинизма. Это могут сделать очень многие. Только очень ответственно и подготовлено подойдите к этому делу. Во-первых, берите гида. Однозначно. Во-вторых, не жалейте денег на портера. Это гарантирует вам сбереженные силы, так необходимые во второй день подъема. И в-третьих, не бросайтесь на такие высоты, не походив предварительно в более низких местах. Причем, автобусный трип через 4900 не в счет. Подготовиться надо, именно физически нагружая себя на высотах, равных примерно 4500. Не пренебрегайте этими правилами, не повторяйте ошибок Каро, который, считаю, еще удачно выкрутился, поскольку выжил. Не забывайте, при таких коротких подъемах на такие нешуточные высоты акклиматизироваться просто негде.

На следующий день было запланирован вечерний отъезд в Куско. А день предполагалось посвятить походам в монастырь, музеи и еще какую-нибудь хрень. Но случилось все совсем наоборот. Попали мы на корриду местного значения, где было так клево, что чуть не пропустили автобус. Но это было завтра, а сейчас – спать.

15.10 Коррида.

Вообще-то, коррида входила в наши планы. Давно хотел посмотреть на это зрелище, только на настоящее, не на туристов рассчитанное шоу, отличное от того, что в свое время наблюдал в Барселоне.

По моим сведениям, в Лиме коррида – это как раз то, что нужно. Съезжаются настоящие тореро — асы. Коррида происходит в четко установленное время года – один месяц с конца октября по конец ноября по воскресениям, то есть всего четыре раза в году, представляете. Билеты приобретаются в театральных кассах, кои можно найти в супермаркетах. Цена – 120 солей.

Но, увы. Первая коррида должна была произойти 22 октября. Вылетали мы 25 октября. Даже такое запланированное действие не стоило того, чтобы три дня промучиться в Лиме. Поэтому от идеи отказались и практически ее похоронили.

Но ведь, если чего-то очень хочется, то как бы не мешали – прорвемся.

В этот день, встав пораньше, потопал по улице Боливар в интернет кафе. Иду, значит, и вдруг на одном из перекрестке висит небольшой, я бы даже сказал – скромный, рекламный плакатик. Он гласил, что сегодня в воскресенье на плазе дель торро открытие сезона торрос. Начало в 14:00. Супер, думаю. Сейчас в кафе и узнаю. Но не тут-то было – никто не знает здесь в центре, где это такая плаза.

Посидев часок в нете, возвращаюсь за Костяном. Идем завтракать. Пристаем с тем же вопросам к официантам, бляха, нет ответа.

Но если уж чего решил, то выпью обязательно, а потому топаем вновь к плакату и начинаем тормозить прямо под ним таксистов. Не поверите, но факт – только третий из них обнаружил достаточные знания, и мы за 3 соля загрузились к нему в самоход.

Такси понесло нас куда-то на окраину. Вид за окнами становился все более убогим, грязь и нищета просто мозолили глаза.

В результате приехали, хрен знает куда. Показать на карте не смогу ни за что. С одной стороны дороги какие-то заброшенные гаражи. С другой, где мы и были высажены, грязнущий пустырь, в центре которого и расположена искомая арена, обнесенная довольно высокой стеной. Время – час дня.

Идем к окошку в стене – касса. Цена билета – 2 соль. Заходим вовнутрь и регулярно ловим на себе любопытные взгляды.

Осматриваемся. Арена представляет собой круглую песчаную площадку, метров 50-60 в диаметре. Вокруг арены стена, от которой отходит бетонная трибуна в 12 рядов. По моим подсчетам при заполненной трибуне на ней может умещаться где-нибудь около 2500 человек. Сейчас же она еще пуста.

Стена вокруг арены почти полностью замыкает круг, не стыкуясь только в одном месте – там, где ворота, через которые на арену выскакивает бык. За этими воротами соответственно помещения-загоны. Прямо напротив ворот через арену за трибунами площадка, где под импровизированным навесом стоит кукла какой-то святой Девы. От нее кругом расположились пришедшие уже к тому времени аборигены. Гремит музыка, самая, что ни на есть местная, в кругу во всю танцы-шманцы. Картошку какую-то дают на халяву и бобы.

На арене в четырех равноудаленных местах находятся ширмы-защиты, где трусливые люди спасаются от ими же разгневанного быка. Расстояние от ширмы до стенки такое, что человек поместиться, а вот толстое животное не пройдет.

Вот такую картину увидели мы, едва пройдя билетный досмотр. На душе все повеселело, захотелось пива и зрелищ. Благо, тут же пивной ларек, в котором пиво хранится в ведре со студенной водой. Отлично, нам сюда. Взяли по бутылочке, стоим, вникаем в происходящее.

Нерез несколько минут подходит какой-то мужик в самбреро и на неуклюжем английском интересуется откуда мы.

— Из России

— Супер! Редко сюда туристы заходят. А из России впервые! А я Родригес, хозяин этой арены

— Отлично, тогда за знакомство, угощаем!

— Нет, пиво с меня.

— Да, брось ты. С тебя представление.

На том и порешили. Выпили, потом еще разок. Рассказали, как нелегко было найти его плазу дел торрос. На что получили объяснение.

Дело в том, что в Арекипе в каждом районе есть своя плаза быков (торрос). На карте города они, плазы, не обозначены. Я так понимаю, что это как какое-нибудь футбольное поле на лужайке. Сюда в воскресенье стекается масса народу с района, чтобы не только, а может не сколько посмотреть на корриду, сколько пообщаться, потанцевать, пива бухнуть. Сюда приходят семьями, для детей есть отдельная детская площадка. По причине такой обстановки всеобщей радости арекипская коррида славится своей мирностью. Здесь практически не проливается кровь, ни людей, ни животных. Быки выскакивают на арену не раненные, а потому, наверняка, не очень агрессивные.

Рассказав нам все это, Родригес познакомил нас со всей своей семьей и предложил место под навесом, как бы в ВИП ложе. Нет уж, спасибо, амиго. Мы уж под солнцем, с народом.

Меж тем, трибуны начали заполняться, а потому набрали пива и пошли занимать места. В это же время церемонно под музыку доставили к арене куклу Девы, поставили ее на пьедестал как раз в ВИП ложе. Это знак – можно начинать.

Сначала многочисленная группа колонной вывалила на арену и под звуки музыки и хлопки публики стала наяривать круги. Народ в этой группе беспрерывно танцует, выкрикивает призывы к зрителям. Как я потом понял, участниками этой демонстрации могут быть все желающие. Эх, жаль, что мысль эта поздно дошла до меня, иначе непременно тоже бы пустился в пляс с аборигенами, которые продолжались минут 20.

Когда арена вновь опустела, на ее песок вдруг ворвался черный бык. Ему, бедолаге, вовсе не хотелось ни чем буйным здесь заниматься, но люди не желали оставить его в покое. Это был момент в корриде, когда каждый из зрителей мог выскочить на арену и подразнить быка. И таких смельчаков было с десяток. Но надо отметить, что не очень то на них бык реагировал, стоял только посреди арены и крутился как волчок. Наблюдал над придурками, которые махали разными тряпками, впрочем не сильно приближаясь.

Следующее действие – парад местных тореро. Быка убрали в загон, чтобы не мешать специалистам представляться публике. После того, как все были представлены, тореро поклялись в чем-то ВИП-деве. И разбежались по ширмам.

Теперь выпустили быка поактивнее, да и действующие на арене лица стали намного смелее. Страсти стали закипать. При всей мирности местной корриды надо быть начеку. Бык все-таки.

Снимаю все на камеру, сидя в верхнем ряду трибун. Вот, удалось зафиксировать молниеносный бросок животного, и у одного из тореро порвана рубаха. Видимо, его это потрясло серьезно, потому, как в дальнейшем этот тип отличался особенной пугливостью.

Однако, дальше – больше. Бык вдруг разворачивается и несется прямиком к точке на трибуне, где мы сидим. Подлетает к стене, становится на дыбы. Благо стена высокая, но перуанцы, сидящие на первых рядах, в панике вскакивают и ломятся. И все это попадает ко мне на камеру. Классно.

Разбушевавшегося зверя утаскивают с арены. Выглядит это так: сначала открывают загон, если бык не идет самостоятельно, то выводят корову. Показав ее быку, самку тащат обратно в загон. Тут уж боец устоять не может и покорно топает за ворота.

К тому времени трибуны уже забиты полностью. Меня сбоку кто-то активно пихает. Поворачиваю фэйс, чтобы высказать фи и вижу, что это годовалый ребенок колотит меня своей ножкой, при этом сося сиську у матери. Говорю же, семьями приходят сюда на отдых.

Тем временем, пиво просится наружу. Вылезаю с трибуны, топаю в сортир. По пути прохожу детскую площадку, где огромное количество детей. Много народу даже не смотрит на кориду, просто под пивко общается. Праздник. Одна из компаний, когда шел назад, пригласила отведать с ними нечто, похожее на воловьи отрубя, приготовленные как шашлык. Давай, но только друга позову и только под писку.

Стоим, кушаем, болтаем на испанском о примитивном, больше жестами. Вдруг музыка затихает, к микрофону подходит наш друг Родригес и говорит на всю корриду, что он рад приветствовать у него в гостях его амигос из России. Ну, и конечно же после этого долгие продолжительные аплодисменты. Очень приятно.

Возвращаемся на места на трибуне уже популярными. Все норовят чокнуться с нами. Тихо, ребята, такими темпами мы на автобус не попадаем.

Быки же сменяют один другого. И где только они стольких нашли. Хотя, может быть, выходили одни и те же по кругу. Утверждать не берусь.

Пять часов. Нам пора бы уже и ретироваться, но праздник еще в самом разгаре. Придется покинуть это милое место, не дождавшись фениты. Прощаемся со всеми новыми друзьями и выходим на улицу, пьяные и довольные.

Ловим такси. 4 соли до центра. По пути водила начинает просить деньги вперед. Говорю, доставишь – получишь. Вдруг он заезжает на заправку, останавливается у колонки и вновь требует бабки.

— Ты че, тупой? Говорю же, доедем до центра – получишь честно заработанное.

— Мне бензин нужен.

— А я тут при чем?

— Деньги нужны.

— Иди ты на х. Пойдем, Костя.

Вываливаем из мотора, идем к дороге, ловить новое такси. Тип за нами. Когда кто-нибудь тормозиться, вылезает из-под подмышки и стучит, что, дескать, они плохие. Остается два варианта: либо заставить его временно помолчать, либо пешком свалить вперед по дороге, где и возобновить поиски. При всей притягательности первого варианта, выбираем второй, чтобы не портить отношения между народами.

Через 100 метров обиженный водила перестает нас преследовать и грустно возвращается к своему самоходу. А мы спокойно ловим такси и возвращаемся. Забираем шмотки из отеля и на терминал. Утром будем в Куско, где проверим, такая ли уж дорогая дорога к Мачу Пикчу.

16.10 Куско

Дорога из Арекипы в Куско продолжалась 10 ночных часов и была самой лучшей в смысле комфорта. Ехали компанией Enlaces за 50 солей в спальном отделении салона. Плюс еще места взяли в самом первом ряду, а потому для ног пространства было предостаточно.

Прибыли по расписанию в 6 утра. Выходим, понятно, сонные, а потому злые с каменными рожами. Подходит тип, тыкает в нос путеводителем (не ЛП) и предлагает отель. Иди на хуй, стандартный ответ. Идем в туалет, санитарная обработка. Выходим слегка подобревшие.

А мальчик этот как бы нас караулит.

— Ну, ладно, что у тебя?

— У меня собственный отель. Приглашаю.

— Дабл с удобствами есть?

— Конечно.

— Сколько?

— 40 солей за номер.

— Ладно, походим, подумаем.

— Подождите, последняя цена – 10 баксов за номер.

— Едем.

— Я вас на такси посажу, у меня еще здесь дела.

— Идет.

Таким образом, мы познакомились с Даниэлем, в простонародии Данила. Его отель – “Pakcha Real” оказался действительно очень уютным местом. Мы там прожили достаточно времени, чтобы убедиться, что уборка происходит каждый день, с горячей водой проблем нет, очень дружелюбный народ там работает.

При расставании Данила 50 раз просил меня разрекламировать его отель, что я с удовольствием и с чистым сердцем делаю. Сайт — http://www.hostalpakchareal.com/english/index.html. На сайте цена указана 25 грина за дабл. Но скажите, что я рекомендовал и прайс грохнется до 10 баксов. В суперсезон может быть 40 солей, но не больше.

Итак расположились мы у Данилы, Костя, как обычно, завалился досыпать свое до обеда, а я рванул на разведку. Основная задача понять, как завтра выдвигаться к Агуас Кальентес, городку у подножия горы, где расположился Мачу Пикчу.

От отеля до главной площади минут 7 ходьбы вниз по булыжным улицам. Иду и понимаю, почему Данила такой сговорчивый оказался. Конкуренция недорогих отелей здесь дикая, находятся они буквально на каждом шагу.

Плаза де Армас, куда я вынырнул вдруг из какой-то узенькой улочки, безусловно, производит впечатление. Чувствуется влияние истории, но по-другому и не могло быть. Куско – столица инков. И все в красном цвете.

Вообще интересно, что у каждого большого города в Перу свой колор. Трухийо построен весь в желтом, Арекипа всем известна, как белый город. Куско, безусловно, город красный. Здания преимущественно построены из красного кирпича, и все они покрыты красной черепицей.

На главной площади и около нее тьма-тьмущая агентств, предлагающих все от и до. В 9 часов все открываются. С этого часа меня начали буквально затаскивать в свои кабинетики работники турфирм. В каждом из них разговор состоялся примерно такой:

— Мне нужно попасть в Мачу Пикчу, желательно по тропе инков.

— По инка трейл только с ноября, все места выкуплены.

— Что же делать? Только я хочу не на поезде.

— Тогда можем предложить Salkantay trek (5 дней) или Abra-Malaga trek (4 дня)

— Меня интересует Abra-Malaga.

— Едем на автобусе, потом на велосипедах, ночуем, идем пешком, ночуем, идем пешком до Агуас Кальентес, ночуем, идем пешком в Мачу Пикчу, там 2 часа экскурсии, затем 3 часа свободного времени, после спускаемся вниз и уезжаем на поезде до Ойантайбамбо, оттуда поездом до Куско. Ночлег, еда, транспорт, входной билет включены в стоимость.

— Понятно, а вы мне зачем нужны?

— Мы даем Вам гида, предоставляем велосипеды.

— Охуенно, спасибо.

Обойдя таким образом штук пять агентств, точно понял, это как раз случай развода. Что агентства дают здесь. Гида? Так он нафиг не нужен. Велики? Сомнительное удовольствие. Езда только вниз по строящейся дороге. Никакой физики и весь в пыли. Видимо велосипеды придумали, чтобы замучить туристов и чтобы они не смогли разобраться, что их просто поимели. Цена за такую, хрен знает какую, услугу выставлялась минимум 160 баксов.

Исходя из всего описанного, решение было принято однозначное – двигаемся по этому маршруту самостоятельно.

Прежде всего надо купить билеты и найти место, откуда отходит автобус до Санта-Марии. Это оказалось не так просто, в ЛП об этом ни слова. ЛП вообще не упоминает о выбранном маршруте.

Но язык и до Киева доведет. Нужный автовокзал называется Сантьяго терминал. В принципе можно доехать и на такси, но советую пройти пешком, получите хороший экспириенс, поскольку путь лежит через места, где все для туристов заканчивается.

Как идти? От плазы Сан Францизко топаете по улице Санта Клара, проходите центральный рынок (обязательно загляните), далее все время по прямой переходите на улицу Сан Педро, следую по ней, переходите мост через городской хайвэй. Здесь заканчиваются зализанная, окультуренная жизнь, начинается настоящий Перу. Продвигаетесь, опять-таки никуда не сворачивая, по узкой улочке до пересечения с широкой улицей. Пересечение происходит в виде Т-образного перекрестка, дальше дороги нет. Поворачиваете направо, двигаетесь по широкой улице, метров сто пятьдесят и справа видите автовокзал местного значения.

Автокомпаний несколько. Сунулся в одну, там сказали, что до Санта-Марии не ездят. Направили в офис напротив. Там купил два билета на 8 утра за 15 солей каждый. Вам тоже советую приобрести билет заранее, поскольку автобус шел заполненный.

Идя назад, зашел в местную забегаловку, где за 3 соли съел вполне достойную севичию.

Вернувшись, договорился с Данилой, что завтра уйдем, комнату сдадим, рюкзаки оставим на хранение. Никаких проблем, говорит Данила, вернетесь и заселитесь в свою же комнату.

На вечер был запланирован куй. Ага, именно куй – национальная еда инков, жаренная морская свинка. Собственно, отведать ее мы собирались еще в Арекипа, но из-за корриды пришлось отложить.

Кстати, видимо, его действительно в Перу едят и не только в ресторане. В супермаркете в Лиме среди прочего мяса я видел и сырые тушки морских свинок.

Куй в Куско намного дороже, чем в Арекипе. Там на главной площади нам предлагали его за 20 солей, да еще и стакан писко саур давали в придачу. В Куско же самый дешевый, что мы видели в меню стоит 40 солей. Правда ЛП подсказало на Quinta Eulalia, где якобы можно за 6 долларов отведать куй. Действительно в меню мы нашли такую опцию. Зашли. Сразу возмутил не слишком приятный запах в зале. Затем оказалось, что куй подается здесь не целиком, а просто поджаренный кусок. Нас это совершенно не устраивало, мы хотели увидеть эту свинку на тарелке во всей ее красе.

Поняв, что искать арекиповскую цену бесполезно, купили литр писко и плюхнулись в первый же ресторан, где в меню было искомое блюдо. Неожиданно официант порадовал, сказав, что вместо 50 солей, обозначенных в меню, повар специально для нас, для первых посетителей текущего дня приготовит куй за 35 солей.

— А вкусно будет? – спрашиваем.

— Если не понравится, можете не платить

— Вот это достойный подход, — зная себя, уверен, что за говно платить не буду, а теперь и на договорном основании

— Только мы будем свою водку пить, много будем пить, иначе куй нам и на хуй не нужен.

— То есть рюмки нести?

— Понятливый ты малый. Вот кладу 20 солей, если будет все тип-топ, они будут твоими чаевыми.

— Рад стараться, господа.

— Наливай, Костя.

К приходу куев, мы были уже вполне готовы к их приему. Официант честно отрабатывал заявленный баблос, помогал нам правильно резать эту свинью, следил зорко за всеми нашими желаниями. Правда, из публики мы были одни, а потому для него это было несложно.

Стрескали мы куев полностью до косточек, то есть вполне они съедобны, местами даже вкусные, похожи по вкусу на обыкновенную свинину. Впрочем, под писку я, что хочешь съем. Но точно знаю, что это был первый и последний раз, когда я связался с морской свиньей. По одной простой причине – нормальное мясо намного вкуснее.

Но эстетическое удовольствие получили безусловно, а потому вывалили из ресторана очень довольные. Сейчас бы разгуляться, но нет, не сегодня, завтра же рано в дорогу, причем на тот момент совершенно неизвестную.

Решили просто прогуляться по центру и на боковую. Но приключения к нам видимо просто липнут. Вдруг к нам пристал маленький торговец кокаином и стал довольно навязчиво предлагать порошок. Представился, как Карлос. Но я так понимаю, что у них все темные личности зовутся Карлосами. Проверил это не на одном субъекте. Отвечаем, что нет, Карлос, не сегодня. Поняв, что кокс нам не продать, он вдруг заявил, что давно хотел познакомиться с русской мафией. Лесть – великая вещь, мы сразу же почувствовали лояльность к нему. Завязался разговор. Узнав, что мы всегда ищем нетуристические места, Карлос сказал, что отведет прямо сейчас нас к своим друзьям, которые чего-то празднуют в местном кабаке. Что ж, пойдем, только имей ввиду, денег у нас мало, а бьем больно. Да что вы, амигос, кто же с русской мафией будет связываться.

Идем какими-то углами, да переулками по вечернему Куско. Правда, освещение везде замечательное. Не то, что у нас в Калининграде, где с центральной улицы сворачиваешь и сразу же погружаешься в темноту.

Пришли. Мать господня, ну и обстановка. Представьте, с улиц заходим в дверь, несколько ступенек вниз и попадаем в двухкомнатный притон. Одна комната проходная между входом и второй комнатой. Между комнатами довольно широкий проход, двери нет. Обе комнаты связывает длинный стол. Вокруг стола куча разношерстного народу, на столе чича и какая-то хрень, которую они едят. В воздухе от сигаретного дыма туман, не продохнуть.

Заходим, Карлос представляет нас как своих русских друзей. Поприветствовав всех на расстоянии, берем Карлоса подмышки, и все втроем выходим аут. Знаешь, Карлос, мы не курим, а потому это заведение не для нас. Давай телефон, позвоним, когда вернемся. На том и расстались. Пришли в отель, часов в одиннадцать, быстро собрали рюкзаки и завалились спать.

17.10 Дорога в Мачу-Пикчу. Санта-Мария.

Подъем в шесть утра. Сдаем рюкзаки и вперед. Проходим Плазу де Армас, заглядываем в главный собор (La Catedral), где проходит служба. Вообще-то вход в это время для туристов заказан, но никто не останавливает. Позже, после окончания службы в собор можно попасть с бокового входа и за деньги. Мы же посмотрели на халяву. Довольно красивый, опять-таки много кукол.

Продолжаем путь. По ходу нам встретилось много церквей, везде была служба. Заглянув еще в парочку из них, мы совершенно охладели к подобного рода занятиям и уже продолжили путь без остановки.

Терминал, автобус, едем. До Ойантайтамбо мчались довольно быстро параллельно ж/д. После дорога поползла вверх, стремясь к перевалу (4300). Перевалив перевал, асфальт закончился, уступив место многочисленным строителям, асфальт создающим. С этого момента скорость наша непрерывно стремилась к нулю, а потому вместо запланированных 14:00 в Санта-Марию добрались около 16:00. Обратите внимание, что Санта-Мария всего лишь маленькая станция, автобус же едет до Ойантайбамбо. Не путать с Ойантайтамбо, который мы уже проехали. Это я к тому, что не пропустите станцию, надо успеть выскочить из автобуса.

Санта-Мария начинает расстраиваться, поскольку поток туристов, проходящих через эту станцию увеличивается. Очевидно, что этот маршрут вскоре будет довольно массовым.

Ночлег нашли без проблем по 5 солей с рыла. Очень приличный номер. Душ и туалет во дворе, что совершенно не напрягало. Мы были одни в этом гостевом доме, ночью жара (уже почти тропики), так что было в кайф спуститься под звездами, чтобы освежиться под душем.

Вкусный обед обошелся в 2,5 соля. Это то, что включили бы в программу турфирмы. Именно это у них входит в понятие все включено – ночлег и еда, все за 2,5 доллара.

За обедом узнали, что до Санта-Терезы совсем не обязательно идти пешком, поскольку туда регулярно ходит микрик. Мы могли уехать еще в этот же вечер, да больно хорошо сидели, да и жилье понравилось в отношении цена-качество.

По словам нашей хозяйки микрики отходят в 3,4,5 часов утра. Сказала, что сама поедет на 4 часовом и нас разбудит. Но деньги за жилье содрала вечером. Надо было не давать, чтобы точно разбудила, но к тому времени уже пьян был, а потому добр.

В Санта-Марии просто культ женского волейбола. Сколько мы там были до темноты, столько на очень хорошей площадке девочки разного возраста играли. С наступлением темноты переместились на придорожную улицу к барам, где светло. А тут мы после рома. С удовольствием с ними поиграл.

18.10 Дорога в Мачу-Пикчу. Агуас Кальентес.

В 3:30 никто не разбудил. Сами собрались, идем на вокзал. Стоит микрик, в нем семья и ребенок. Говорят, что шофер поедет только, когда забьет весь автобус. То есть, нет никакого расписания.

С рассветом появились москиты, так что репеллент оказался очень кстати.

Кворум собрался только к 7:30. В Санта-Терезе были в 9:30. Дорога петляла вдоль обрыва, да над пропастью, по самому, по краю. Поскольку места мы заняли рядом с шофером, то в течении пути получали исчерпывающую инфу о том, кто и когда свалился вниз. Такая статистика Костю явно не успокаивала.

Цена проезда до Санта-Терезы – 6 солей. Заметьте, что агентства заставили бы топать это расстояние пешком, что при наличии дороги является редким извращением. Так что, эти 2 бакса в себестоимость турфирм не включаем.

Санта Тереза намного больше Санта-Марии, но нас она не интересует. Сегодня цель – Агуас Кальентес, а потому, едва вывалившись из микрика, покидаем городок. Рядом с Санта-Терезой находится горная река, через которую нужно переправиться. Моста нет, но есть интересная переправа. С берега на берег перекинут трос, висит под наклоном. К тросу подвешена квадратная площадка с перилами. На нее нужно забраться и она под наклоном едет на другой берег.

Такая установка не может работать без тягловой человеческой силы, а потому часы работы сей переправы мне не известны. Все зависит от переправщика. Но знаю точно, что если перевалить через реку здесь не получится, то можно идти вдоль реки где-то полчаса и затем спокойно перейти на другой берег по вполне цивилизованному мосту.

Мы же, переправившись с помощью канатки, направились в Агуас Кальентес. Гид точно не нужен. Дорога широкая, нигде не раздваивается, бежит все время вдоль реки. Солнце во всю светит. Идем, загораем. Порой показываются торговцы водой и бананами. Поллитра холодной минералки – 3 соля.

Через 1,5 часа вновь перешли реку и вышли к «Гидроэлектрике». Это станция, от которой отходит поезд в Агуас Кальентес.

Костя заявил, что он не намерен далее идти пешком. Сели узнавать, что, когда и почем. Заодно и пивка выпить. В результате: билет для неперуанцев стоит 8 зеленых, отходит в 15:30, в Агуас Кальентес прибывает в 16:00. Текущее же время после пивопития 12:00.

Пока сидели и наслаждались холодным напитком, мимо прошло несколько десятков рюкзачников, не тормозясь на станции. Говорю Косте: «Ну, а мы че сидим». Отвечает: «Потому что хорошо нам». Я: «Пора двигать, менять обстановку. Встречу тебя на вокзале в Агуас Кальентес». И пошел.

На выходе со станции тропа ушла вверх от ж/д полотна. Но только, чтобы метров через сто наверху найти другое. Дело в том, что из Агуас Кальентес железная дорога бежит в Ойантайбамбо. ЛП пишет, что по этой дороге в настоящее время поезда не ходят. Не уверен в правоте путеводителя. По крайней мере, один поезд мне встретился. Но вот куда он шел и работает ли он для иностранцев – не знаю.

Как бы то не было, весь остальной путь вплоть до Агуас Кальентес следовал по ж/д. Так что заблудиться невозможно. Через 2 часа дошел и сразу на станцию покупать билет на поезд на послезавтра до Ойантайтамбо. Цена 30 долларов, можно и зелеными платить. Отходит в 05:45. Обратите внимание, что пришел я на нижнюю станцию, а поезда в сторону Ойантайтамбо и Куско отходят с верхней. Там же и следует покупать билет.

Разобравшись с билетом, начал искать приют. Нашел хостель “ Los Caminantes”, прямо на нижней станции. Дабл с удобствами – 40 солей. Балкон выходит прямо на ж/д, в месте где останавливается поезд. Взял пива с чипсами, расположился. Жду Костю.

Встретив друга, пошли в город звонить, в интернет, ужинать. На ужин нас затащили в ресторан на площади. Усадили на террасу. Подкупили цены на писко саур – 15 солей за 4. Прямо под террасой местные девочки устраивали импровизированное шоу национальных танцев. После очередной порции коктейля мы уже непрерывно хлопали этим тацовщицам, а затем через официантку стали подбадривать их звонкой монетой.

После ужина побрели в хостель. Времени еще только восемь вечера, но день был длинный, надо отдохнуть. Завтра рано вставать, завтра Мачу-Пикчу.

19.10 Мачу-Пикчу

Подъем в 4 утра. Выход в полпятого. Темно. Идем с налобными фонариками. После муниципального кемпинга переходим через Урубамбу. Здесь автобусная дорога и пешеходная тропа расходятся. Автобус налево вверх зигзагами, а нам круто вверх по ступенькам через лес.

На этой развилке нас встретила пара из Швейцарии. Фонарей у них не было, а потому мы оказались для них очень кстати.

Подъем продолжается где-то час, превращает футболку в мокрую тряпку, а потому убедительно прошу – не забывайте сменную майку.

Для любителей статистики скажу, что подняться надо на 600 метров. Весь подъем – лестница.

Поднялись без двадцати шесть. У ворот только человек 6, тех, кто пришел сюда тоже своим ходом, но чуть раньше.

Где-то через десять минут из единственного тут наверху Machu Picch Sanctuary Lodge стали вылезать аккуратные туристы. К слову сказать, номер на двоих в этом отеле стоит в районе 600 долларов за ночь.

Ровно в 6 утра подъехал автобус, который привез первых туристов из Агуас Кальентес. Далее такие автобусы стали прибывать один за другим, так что к десяти минутам седьмого выстроилась внушительная очередь перед входом.

Билет в Мачу-Пикчу стоит 120 солей, что совсем не соответствует ЛП. Платить только в солях.

Этим ранним утром весь город стоял в тумане, что придавало ему особый шик. Старые строения возникали вдруг и поражали взор. Такого я еще нигде не видел. И главная ценность всего в Мачу-Пикчу, что это не создано нашими современниками под старину, это самая, что не на есть настоящая старина.

Постепенно туман рассеялся, и город предстал во всей красе. Описывать я его не буду, нет смысла. Это надо видеть, быть в нем. Недавно смотрел передачу «Вокруг света», где как раз показывали Мачу-Пикчу: по телеку тоже очень куцо.

Вообще, очень часто распиаренные места разочаровывают. Реклама делает свое дело, и ты ждешь чего-то невероятного. И, как правило, — обломс.

Но есть все же места на планете, которые надо видеть. Места-чудеса. И даже огромные толпы туристов ничего не меняют. Мачу-Пикчу стоит, безусловно, в таком списке на одном из первых мест.

Обязательно познакомьтесь с историей открытия М-П. Почитайте про то, чем был этот город при инках. Такая инфа намного усилит восприятие. А если будет возможность, то можете взять экскурсовода на русском языке – Ольга ([email protected]).

Тут, среди стен домов инков, я понял, какой был бы ужас, если бы мы связались с агентством. Ограничивать себя временными рамками нельзя ни в коем случае.

До 9 часов мы двигались по главной улице, изучая руины по сторонам. Небо совсем очистилось, солнце славно припекало. Воздух чистый и прозрачный.

В 9 часов мы стоим у выхода из М-П. Дорога отсюда ведет только к нескольким точкам, откуда открывается панорама М-П. Ворота открываются в 7 утра. Выход работает до часу дня (в ЛП указано – 14:00). Вернуться в М-П надо до 16:00. На входе и на выходе всех отмечают, чтобы потом ясно понимать, все ли вернулись.

Упомянутые несколько точек – это две вершины Уайна Пикчу и Вайна Пикчу. Сначала тропа побежит слегка вниз до развилки. От развилки (там будет указатель) влево вверх тропа уйдет к Уайна Пикчу. Это невысокий пик, чтобы на него забраться минут 10-15 хватит.

Намного интереснее на развилке уйти вправо вниз к Вайна Пикчу. Непродолжительный спуск вскоре меняется на долгий часовой крутой подъем. Перепад высоты – 400 метров. Надо, то есть напрячься, но всем по силам. Знаю потому, что Костя, урча и бурча, все же не спешно дошел. И это после утреннего подъема от Агуас Калиентес. Если же добраться до М-П на автобусе, то с полными силами допереть до Вайна Пикчу нет никаких проблем. Тем более что тропа ухожена, где надо даже перила повешены.

Кстати в ЛП какая-то ерунда указана. Там прочитаете описание дороги до Вайна Пикчу, которое представлено, как подъем на Уайна Пикчу. Описание же Вайна Пикчу нет вовсе. Пожалуйста, не перепутайте. Но, если и перепутаете, то не беда; мы, благодаря этой ошибке, побывали на двух пиках и ничуть не расстроились.

Вайна Пикчу отличается высотой 2634 метра. Отсюда открывается потрясающий вид, как на М-П, так и на округу – долину реки Урубамба. На вершине масса людей, расселись по местам, как в зрительном зале и кайфуют на солнце. Оно и понятно – уходить не хочется.

Вдруг среди многоголосой толпы отчетливо слышу русский голос: “Ира, давай сюда”. Кошу взор и вижу женщину, которая машет кому-то среди поднимающихся людей.

Потом выяснилось следующее: до отъезда в Перу я переписывался с некой Ирой, которая вместе со своей подругой хотела присоединиться к нам для трека в Уаразе. Но не срослось, т.к. они прилетали на день раньше нас в Лиму и терять день не захотели.

И вот надо же, встретились здесь на Вайна Пикчу. Бывает же.

Костя, истосковавшийся по общению (по причине незнания языков мог беседовать тока со мной), с удовольствием вел разговор с барышнями. Я же в это время загорал пузом под южным солнцем, которое было почти в зените.

Через какое-то время Костян возвращается и говорит:

— Тут есть другая дорога назад, через храм Луны.

— Читал я про нее, вроде ничего особенного.

— Но девушки пойдут, может тоже.

— Пойдем, только идти неизвестной дорогой всегда опасно. Можем опять на подъем нарваться.

Но Константин был уверен, что он именно хочет вернуться другой дорогой, а потому начали спускаться по противоположному склону. А он (склон) оказался очень крутой. Частенько приходилось использовать предусмотрительно приставленные лестницы, поскольку по-другому 90-градусное падение никак не преодолеть.

В результате довольно продолжительного спуска упали до 2200 метров, что практически на уровне самого М-П. Храм Луны, к которому мы в конце концов вышли, оказался совершенно необязательным для посещения местом. Даже описывать эту хрень не буду.

Когда Костя понял, что теперь для того, чтобы вернуться на основную тропу, надо будет вновь опять топать вверх и немало, поник. Еще бы, поднявшись сначала на М-П, а затем на Вайна Пикчу, он уже настроился, что гор в этот день не будет более. А здесь такой удар.

Но ничего, медленным сапом дошел, чем заслужил мое искреннее восхищение. В начале второго появились у входа в М-П. Отметили возврат в тетради контролера. Здесь же можно купить холодную воду за 5 солей полулитровая бутылка. Бешеная цена, но Костян, не задумываясь, приобрел аж 4 штуки и освоил их в считанные секунды.

Только вошли в М-П, как сразу встретили две русские пары, которые уже опоздали и их не пустили подняться на смотровые вершины. Тут Костя, который еле волочил ноги, преобразился, залез на камень и стал эмоционально и красочно рассказывать, как классно и вообще-то обязательно залезть наверх. То есть, делай, как я. Я смотрел на него и думал, куда только усталость делась.

В М-П были еще пару часов, час из которых просто валялись на замечательном газоне под палящим солнцем. Загорали, значит.

Вниз тоже пешком. На обратную дорогу до отеля потратили час и к четырем были на месте. Константин прыгнул в ложе, заявил, чтобы я пиздовал, куда угодно, а он ни на какие авантюры более не способен.

Ну и ладно – я пошел в горячие источники. Собственно название города – Агуас Калиентес – так и переводится. Вход – 10 солей. Здесь же, перед входом предлагают в прокат тапочки и полотеце. В это время, в половине пятого, еще никого. Человека пять на 4 ванны. Так что – кайф. Заказал “Александр” (неплохо готовят) и балдею, мышцы расслабляю.

Ближе к семи подвалило человеческой массы явно выше критической точки, что заставило меня собрать манатки и свалить. Да и хватит, а то совсем и разомлел, и осовел.

Зашел на рынок. Должен сказать, что цены здесь даже дешевле, чем в Куско. И торгуются охотно. Это на заметку любителям сувениров.

20.10 Снова Куско

Подъем опять ни свет, ни заря. Идем на поезд. Вагон для бэкпекеров заполнен до отказа. Он один такой, где места за 30 баксов. Так что, если в нем ехать, то позаботьтесь заранее о билетах.

2 часа и мы в Ойантайтамбе. На выходе из вокзала толпы автобусов и еще больше созывал в них. 5 солей и мы уже мчим в Куско.

Смотрю, Костян во всю улыбается. Спрашиваю чего, может рехнулся, веселиться без причины. А он говорит, всё, теперь у меня выходные. Оставшиеся три дня буду балдеть в Куско. У меня культурная программа закончена.

ОК, я присоединюсь через три дня, т.к. еще по плану – Титикака, рынок в Писаке и сам Писак, а также еше рафтинг по Урубамбе.

Приехали на вокзал в нетуристическом районе. Здесь сытно позавтракали за 5 солей на двоих и к Даниле.

Данила нас встретил с распростертыми руками и, действительно, поселил в той же комнате. Костя стандартно спать, а я отправился готовить себе ближайшие три дня.

Сначала на такси доехал до терминала. Там купил билеты до Пуно и обратно на 8 утра и на 8 вечера соответственно. Билет в кама этаж за 40 солей в оба конца. Билеты сейчас к сожалению потерял, а потому не помню компанию. А надо бы, а почему — после.

Затем зашел в севичерию, где заказал уже упомянутую порцию рыбного блюда, состоящего из севиче, рыбного чичарона и еще чего-то. Всем заказавшим там приносят чичу, местная алкашня, производимая из пережеванной кукурузы. Зная, как это пойло делают, я ни в этот раз, ни в другие не решился отведать. Хотя предлагали часто и порой настойчиво, даже со словами: “Ты меня уважаешь”.

Поскольку от чичи я отказался, то, пока готовилось блюдо, угостили меня рыбным бульонам.

Само блюдо оказалось замечательным, а под пиво – фантастика. Цена – 18 солей.

Если интересно, как найти эту севичерию, то докладываю: от терминала по широкой улице с многосторонним автомобильным движением в одну и другую сторону идем к центру, и через 200 метров по левой стороне увидите искомое здание с рыбой на вывеске. Приятного аппетита!!!

После добрался до центральной площади и зашел в рекомендованное кем-то агентство Mayuc, где за 35 грина приобрел рафтинг на 23 октября.

Никаких событий в этот день больше не было. Сам день начался рано и завтра вставать в шесть утра, так что заснул до прихода времени ночных приключений.

21.10 Титикака.

Итак, рано утром на такси и на терминал. Как я уже обмолвился выше – не запомнил имя той злополучной компании, что повезла меня. Помню тока, что в названии есть слова “Соль”, т.е. солнце. Причем не скажу, что повелся на дешевизну. 20 солей в бус-каме в направлении Кузко-Пуно – это стандарт. Просто заявлено было, что отбывает автобус на полчаса раньше, чем остальные.

Автобус – двухэтажный. Бус-кама салон – первый этаж включает всего 9 кресел + один откидной стул для стюарда. При отбытии в салоне было только три пассажира, включая меня.

Сидения рваные, вокруг грязно. Телевизор с самого начала стал глючить и только раздражать. Видимо, верхний этаж был заполнен, поскольку на следующей уже станции к нам стали подсаживать местных с котомками и тюками. Надо сказать, что воздух они явно не озонировали.

Ротация новых пассажиров происходила вплоть до Хулиаки, где они свалили всей накопившейся толпой.

Сама Хулиака представляет собой довольно мрачное место, напомнила мне о ближнем востоке, но те места, где нет туристов. Дома стоят почти правильной квадратной формы, цвет непонятный, совершено невзрачный. Дороги полностью отсутствуют.

Дорога до Хулиаки ничем особенным не запомнилась, но, тем не менее, прошла незаметно. Означает это только то, что окружающий ландшафт скучать не давал.

Терминал в Пуно находится прямо на берегу Титикаки. Приехали мы сюда вместо двух часов – в начале четвертого.

От терминала вдоль озера рванул, не медля, к пристани. Там куча катерков, как такси стоят в очереди у диспетчера. Купил билет за 12 солей и с немногочисленной группой по близлежащим островам, которые называются Isla de los uros. Находятся они в заливе озера Титикаки, если так можно сказать. Залив образован двумя полуостровами – Peninsula de Capachica и Peninsula de Chucuito, которые стремяться соединиться друг с другом, но, не дотягивая, образуют узкий вход в залив.

Сами Isla de los uros сделаны искусственно и внешне представляют из себя небольшие куски суши, покрытые соломой. На каждом из островов все одинаково: по периметру расположены соломенные хижины, обозначенные как жилье, церковь, школа и еще что-то. Перед хижинами, также по кругу, сидят местные и торгуют изделиями своего кустарного производства. Дети шныряют тут и там.

ЛП говорит, что эти пару сотен человек со всех островов тут и живут, как и много лет назад. Я же уверен, что это пиздешь, и приезжают они туда, как на работу.

Поскольку конкуренция дикая, то и подкармливают островитяне хозяев катеров, чтобы везли туристов именно к ним. Даже, если и ничего туристами и не куплено.

Заехали мы на два острова, отфоткались и назад. Вся поездка – 1,5 часа.

Сойдя на берег, доехал на моторикше до центра, где и погулял, и поел в поярии. Ничем привлекательным Пуно мне не показался. Разве, что в полусумерках на главной площади шел какой-то митинг. Да еще туристам в соборе на той же площади за бабки разрешают в колокола колотить, если время пришло.

Автобус мой отходил в 8 вечера. С заходом солнца в Пуно приходит дубак, поэтому заявился на вокзал до срока. Пошатался там, отметил, что есть международный сектор, откуда отходят автобусы в Боливию и Чили.

Когда пошел на посадку, то еще никого в моем бус-кама салоне. Автобус, кстати, тот же, на котором ехал в Пуно. Пошлялся вдоль озера минут 10, возвращаюсь. Теперь уже весь салон забит, включая мое законное место. И сидит там какой-то голландец. Сверили билеты – у него то же место. Вот, бляха, думаю, как в воду глядел, когда сомневался в обратном билете. Помните, выписали мне его в Куско, но ведь никакого компа у них там нет. Так что ситуация прогнозировалась.

Что же, тем интереснее. Иду в отсек этой компании в терминале.

— Давайте мое место.

— Вас устроит место первое (у меня было четвертое), это отдельное, с краю.

— Да

— Хорошо, занимайте его.

Иду, захожу вновь в автобус. На указанном месте сидит местная с ребенком. Ничего не говоря, разворачиваюсь и опять в терминал:

— Занято

— Как это? Не может быть

— Пойдем вместе.

Девица вызывает водителя и мы с ним вместе идем к автобусу. Я обожаю свои нервы, а потому остаюсь снаружи. Внутри же вырисовывается такая картина – перуанка с ребенком едет с мужем, который обосновался на месте стюарда на откидном стуле. Вот между ним и водителем затеялась перепалка на местном диалекте. Уж простите, не силен я в испанском, суть не уловил.

С объективной же стороны, это продолжилось таким образом: через 10 минут водитель выскочил из автобуса – попросил меня подождать и ушел на вокзал. Через некоторое время вернулся с долговязым мальчиком-полицейским. И сбежал, бросив мне, что сейчас полисмен освободит место, и я смогу его занять. Жду.

Прошло минут 10, в течении которых говорил муж сгоняемой мамаши, а служитель закона иногда вставлял робкие реплики. Выйдя из автобуса, полисмен сообщил мне, что там все в порядке с билетами.

Тут уж пришло мое время: изобразив взгляд охуевшего иностранца, я стал требовать: во-первых, туристическую полицию, а во-вторых, назад бабки. Растерянный мальчик явно решил, что его хата с краю, и мы вместе пошли назад в офис компании.

Там девица выслушала полицейского и обратилась ко мне – мол, не хотите ли Вы поехать сверху. На что я тут же выдал заученное: “Ноу кама – регресар динеро”, что значит, деньги возвращай, сука. Причем слово “сука”, видимо, говорили мои глаза, поскольку она поняла. Я же понял, что самое страшное для них – отдавать уже взятые бабки.

А потому она перестала настаивать на моем перемещении в салон худшего класса и опять вызвала водителя.

Шофер оказался тем, кто знает о правде то, как я бы хотел ее представить. Он разъяснил полисмену и девочке, как я понял по отрывочным фразам, а больше по жестам, что тот, в автобусе, пиздит, и что эту семейку из первого этажа надо выгонять.

Видимо, убедил, и они уже все втроем направились к автобусу. Я за ними по пятам. Завалили они в маленький салон втроем и тут такой галдешь начался, что и не описать. Но говорили все одновременно со всей латиноамериканской страстью. Я же стоял и думал о той фляжке, что осталась в Куско.

Конец простой, хоть не трагичный, но досадный. Под давлением стольких казенных работников, вся семейка все же переместилась наверх. Я так и не понял, в чем был их аргумент, поскольку явно, что билета не было, иначе бы и разговора не было.

В результате выехали с часовым опозданием.

По прибытии в Куско в 4 часа ночи нашел такси за 3 соли за пределами терминала (на вокзале сначала хотели 10, затем опускались максимум до 6).

Только войдя в номер, по определенным моментам понял, что Костян совсем недавно причалил сюда. Оказывается, что он, абсолютно не зная испанского, умудрился с Карлосом (тем самым, кто отвел нас в местную малину) всю ночь куралесить с места на место. Подробности их похождений явно не для печатания их здесь, но все же потрясающе, как творит алкашня чудодейственная!!!

На этом, собственно, скудное мое сказание о Титикаке и закончено. Конечно же, поездка в Пуно была больше для галочки и без нее вполне можно было бы и обойтись. Но я нисколько не жалею потраченного времени. Самый главный результат – возбужденный интерес к озеру. Я обязательно туда вернусь и устрою частный трип по островам настоящей Титикаки, а не того залива, где был я. Подозреваю, что именно без организованной поездки можно нарыть что-то интересное. Думаю, что, наняв персонально лодку, можно окунуться на отдаленных островах (не на стандартных Suasi, Soto, Taquile) в совсем иную атмосферу, нежели, когда тебя ведет турфирмовский гид. Проверим.

22.10 Писак.

Топаю с утра на поиски маленького вокзала, откуда стартуют автобусы на Писак. То есть, направляются то они в Calca, а Писак по пути. В ЛП на карте Куско не верно указано месторасположение этого вокзала. Уж простите за занудство, но я обещал указывать на выявленные неточности. Согласно путеводителя, надо идти от Av Sol по улице Garcilaso и свернуть налево на Av Tullumayo. Ошибочка. На самом деле, к вокзалу надо топать по Garcilaso, не сворачивая. Проходим перекресок с Av Tullumayo и через 50 метров с левой стороны цель.

За 2 соля с копейками приобретаем билет и вперед.

Писак известен, во-первых, воскресным рынком (описываемый день – воскресенье) и, во-вторых, раскопками города инков. Современный Писак лежит у подножия горы, раскопки же находятся на горе. Инки вообще, как я заметил, строились на вершинах.

Писак – это начало Святой долины или долины реки Урубамбы. Вдоль долины там-то, срам-то встречаются раскопки инковских времен. По долине проложена железная дорога, та самая, по которой из Куско поезда идут в Агуас Кальентес.

Ехать до Писака в районе часа. Рынок, как рынок. Барыги везде одинаковые. Не считаю, что такие места могут быть достопримечательностью. Пока проходил через рынок, понял, что и цены здесь такие же, что и в магазинах в Куско. По-крайней мере, я свои подарки в Россию покупал именно в Куско и не считаю, что оплошал.

Приехал же я в Писак, чтобы забраться наверх. Честно говоря, был уверен, что после Мачу-Пикчу, писакские руины совсем впечатления не произведут. Но решил, что в любом случае идти надо, хоть разомнусь, побегаю по горам.

Только начал подъем сразу же касса. Билет в Писак с возможностью посещать кучу других мест – 70 солей. Я же купил за 40 солей – билет в ограниченное количество сайтов (самый значимый из них – Ойантайтамбо), который действует только 48 часов. Но я был уверен, что кроме Писака никуда я не попрусь.

Подъем занял полчаса и я с удовольствием отметил, что открывшаяся картины совсем не разочаровывает. Наоборот, я провел отличные три часа.

Писак не похож на Мачу Пикчу, чего я боялся. Мачу Пикчу был загородной резиденцией высших особ, дачным поселком для знати из Куско. Писак же – реальный город с фортификационными сооружениями, хижинами рядовых инков.

23.10 Рафтинг.

Во-первых, должен отметить, что это был мой первый опыт рафтинга. Во-вторых, учитывая то, что стоит в пункте “во-первых”, хотел купить двухдневный рафтинг. Первый день – пороги первой и второй степени, второй – третьей и четвертой.

Слава Богу, что не оказалось желающих со мной, на двухдневку. Теперь я понимаю, что пороги ниже третьего уровня сложности сродни прогулке на весельной лодке с подругой. Потому как, даже третий уровень увлекает на первых нескольких порогах. Затем скучно. А вот, начиная с четвертого, — то, что надо.

Но по порядку. Всего разношерстного народу набралось на два рафта. Загрузили нас в минивэн и погнали мы вверх по течению Урубамбы. Полтора часа езды и мы на базе, принадлежащей агентству. Здесь кухня, сауна, терраса, гаражи для рафтов.

Раздели нас тут практически совершенно, а затем все влезли в резиновые комбинезоны и защелкнулись спасательными жилетами. Рафты на крышу автобуса, мы в него же по местам и опять по течению вверх. Пока ехали, рассматривали поток воды, который иногда был для нас, новичков, подозрительно бурным.

Но вот остановка, начинается учение. Разбиваемся на две бригады, наша – помоложе. Нам и дают шустрого малого, который будет выполнять роль командира и рулевого. Как зовут – не помню, будет просто Малый.

Инструктаж проходил в наглядной форме. Наша задача заключалась в том, чтобы заполнить нехитрые команды. Мне особенно понравилась одна из них, по которой тот, кто на левом борту должен был бросаться на того, кто справа. Очень охотно исполнял этот приказ, так как целью моей становилась симпатичная англичанка.

Но вот сухопутное плавание закончилось, и мы оттолкнулись от берега. Малый приглашает потренироваться, откинуться спиной за борт, держась ногами за банки. Делаем так, и вдруг британец, кореш справосидящей англичанки, сваливается в воду. Представляете, как мы ржали.

Начались пороги. Пока в новинку, сначала действительно захватывает. Но вода очень холодная, организм постепенно требует более мощной нагрузки. Правда Малый все время старается нас веселить: то в воду прыгнет, то устроит загреб против течения, то экстремальное раскачивание рафта.

В самом конце пути мы преодолели порог четвертой степени. Вот это было здорово, это от души. Правда, девушку мы предусмотрительно высадили. Второй экипаж вообще выгрузился в полном составе. Рулевой преодолел порог самостоятельно. Очень захотелось повторить ощущения.

После этого последнего порога течение стало спокойным. Малый, хитрец, решил в последний раз пошутить над нами. Собрал нас на корме и подбил качать рафт. В результате – переворот, рафт накрыл наши тела. Видели бы вы лицо девушки. Когда я отплевался, да откашлялся, то увидел ее рядом. Глаза по пять копеек. На самом деле очень испуганная. Френда ее уже унесло вперед по течению, не помощник сейчас он ей.

Поскольку даже свалившись в воду, я не выпустил весла (привычка что-ли дурацкая), то ей это весло и было предоставлено, как моральная подмога. Толку-то от него чуть, мы же в жилетах.

Малый тем временем вернул рафт в исходное положение, взгромоздился на него и стал нас по одному собирать, в чем абсолютно преуспел.

Очень скоро мы причалили к базе, где уже была готова сауна. Ну, сауной ее конечно я назвал несколько преувеличено, но градусов 70 выдает, то есть погреться можно.

Потом был обед, в котором самым вкусным была перуанская лепешка, большая, круглая. Купили по дороге, еще до рафтинга.

Домой прибыли в 17:00. Созвонившись в Константином, обнаружил его в ирландском пабе.

Культурная программа была закончена. На завтра, на последний день путешествия, была назначена программа “Гуляй рванина”.

24.10 Веселый день в Кузко

Продрав глаза к обеду, первое, что я изрек в адрес Костяна:

— Хуево мне, честно. Помираю.

— А что ты хотел, до 5 часов куралесить по полной южноамериканской программе.

— Выпить есть че-нить?

— Неа, все выжрали.

— Дай там кому-нить бабок, пусть писку принесут. Или давай лучше такси вызовем и поедем в твою поярию.

— Вот это мысль то, что надо.

Так и сделали и уже вскоре находились в любимой Костиной столовке в Кузко. Дело в том, что пока я последние три дня катался там-то срам-то, он плотно обосновался в поярии, что у главной площади. Там большой телевизор, где постоянно показывают спорт. Там он уже познакомился с поваром, который готовил по его личному заказу. Там же местные темные личности иногда к нему присоединялись для разных “важных” разговоров.

Костя еще накануне хотел продемонстрировать “свою” едальню, но не дошли. Кто же из айриш паба вырвется. Да и есть по определенным причинам вечером абсолютно не хотелось.

Костяна и вправду очень уважительно приветствовали здесь, ни слова не сказав, когда первым делом мы попросили рюмки и колу. К нашему состоянию отнеслись понимающе. Причем интересно, что Костя без всяких сомнений излагал свои пожелания на русском, а все перуанцы в поярии его отлично понимали. Обучил он их нашему языку за пару дней что ли?

Но разбираться с этим мне совсем не хотелось. Тренер (бутылка) стоял на столе и принялся методично поправлять здоровье. И справился же. Двадцать минут и уже даже аппетит появляется. Поехали, заходим в пике.

После знатной трапезы вываливаемся сразу на площадь. К нам тут же подруливает пацан лет семи-восьми с предложением купить ириску за 5 солей. Это стандартная форма попрошайничества. Мы оба говорим нет, но то ли у Кости в глазах доброта написана, то ле еще чего, но его отказу подать дети никогда не верили.

Садимся на лавку, рядом с фонтаном, где свежо и хорошо. Наслаждаемся последним днем. Чико присел рядом и канючит в сторону большого русского. Костя решил, наконец, подучить Испаньол, спрашивает, как будет «Нет денег». «Но динеро», — отвечаю. И на сегодняшний день, эти два слова стали центровыми.

Костя их передал без изменения пацану. Тот, надо отдать ему должное, тут же среагировал весьма оригинально и изрек «Си, динеро». После этого, началась легкопереводимая игра слов: Костя лениво – «Но динеро», мальчик, канюча, — «Си динеро».

Как долго это продолжалось не знаю, т.к. сидел на скамейке, почти дремая (не забывайте о литре писко). Ситуацию оживила девочка, ровесница пацана. Неизвестно откуда подвалив, она тут же приступила к более решительным действиям: поколачивала Костю кулачком все с тем же, но уже расширенным: «Си динеро, амиго». Понятно, что о продаже ириски уже речь и не шла. Просто, давай деньги, друг.

Сломавшийся под натиском детей, большой дядя вытащил пятисолевую монетку и вручил ее девочке. Та мгновенно отскочила с добычей метров на пять и оттуда, из безопасности сообщила, что она мальчика первый раз видит, и что полученный лавандес – это чисто ее добыча, и под ошарашенный взгляд своего еще недавнего компаньона бросилась утекать.

Обозленный не на шутку пацан бросился с кулаками на Костю, но явно переусердствовал, а потому был отправлен с помощью отрезвляющего подзатыльника на поиски унесенного пятака. Мальчик, обладающий замечательной интуицией, понял, что теперь клянчить уже бесполезно, ушел не соло нахлебавший.

Вот такой микроэпизод, повеселивший меня от души и задавший прекрасный задел нашему веселому заключительному дню.

Сидеть на лавке надоело, идем куда-то. На площади ресторанчики один на другом, у каждого зазывала-приставала, который(ая) чуть не за руки хватает, тянет к себе. Фраза «Но динеро» очень понравилась, а потому родилась новая игра. Сгребаем в охапку несколько приглашаек и с нашим слоганом подталкиваем их к одному из ресторанов. Кто-то ворчит, что мол это не его ресторан, зазывала того ресторана, куда все заваливаем, противиться приходу гостей без денег, мы хохочем до коликов.

Туристический район Кузко не большой. В этот день мы не раз и не два проходили по площади и к концу дня выработали у работников зазывного ремесла условный рефлекс: видишь этих двух русских придурков – немного помолчи. И все же, должен отметить для ценителей примерного поведения, что никакой агрессии в наших действиях не было. Наши пьяные лица, не переставая, светились улыбкой, а потому все пойманные в сети наших рук маленькие перуанцы и перуанки воспринимали все происходящее, как игру. Ну, мне так казалось, по крайней мере.

Однако, день уже начал клониться к вечеру. Идем на улицу наркоторговцев – Procuradores. Время 4 часа, а потому еще никого нет. Кроме одного, случайно здесь заблудившегося. Как? Еще рано. Когда? В шесть.

В этот момент Костян предпринимает шаг, совершенно неожиданный. Он в лоб у него спрашивает:

— А 10 солей у тебя есть?

— Есть, а зачем?

— Покажи

— Вот, — достает абориген

Костя выхватывает у него динеро и полностью офигевшему дилеру заявляет, что в 18:00 вернет ему их на этом месте, если обещанное будет исполнено. Ну, а на нет и суда нет. За базар то отвечать надо. Что тут возразишь? Железная логика.

Начинает темнеть. Решили, что идем наверх, где недалеко от отеля нашего Данилки, есть, по уверению моего друга, замечательный бар, где у него теперь работают друзья. По пути мы исправно продолжали гоняться за зазывалами в рестораны, которые, однако, уже совсем нам не досаждали. Опыт – великая штука.

Не далеко от пункта назначения нашего неспешного движения случилось невероятное. У одного из баров стоит очередной приглашающий. Мы ему выдаем нашу проверенную фразу, под руки и в бар. И вдруг он, как хозяин этого бара заявляет, что нет проблем, если нет динеро – он угощает писко сауэр. Вот это сюрприз.

Он приготовил очень достойный коктейль, признав который мы тут же повторили по стаканчику (или по два), но уже, понятно за свой счет.

Подвалили какие-то знакомые нашего нового знакомого. Конечно же, первый вопрос – откуда. Костя сообщил, что Русия, я же решил в этот вечер быть израильтяниным. Просто на рекламном щите перед входом в бар видел надписи на иврите. В Кузко вообще очень много на иврите в барах/ресторанах, потому как много молодых израильтян включают этот город в свою программу “Гуляние по миру”.

Как только перуанцы услышали, что я из Израиля, то стали засыпать меня заученными “Шалом”, “Ма ниш ма”, “Эйх кирим леха” ну и т.д. Разговор затеялся прикольный, озорной. Под него нам пытались все время налить чичу, но держались мы до последнего. Даже в пьяном угаре в мозгу стоял образ сморщенной старухи-перуанки, пережевывающей кукурузные зерна и сплевывающей полученную массу в ведро. Почему-то мы решили, что именно так начинается чича, и поэтому стоически отказывались от радушного предложения спробовать. Писко внушал намного больше доверия.

Все хорошее имеет свойство заканчиваться, и вот нашим посиделкам в этом уютном месте пришел конец. Труба зовет, и мы откланиваемся.

Направляемся вниз, вновь к шумному, порочному центру Кузко. Идем по улице, где правит балом массаж. А точнее – его творительницы, массажистки. Они, подобно ресторанным приставалам, налетают на прохожих с навязчивым предложением своего сервиса.

Мы уже в самом начале проверили, что предлагаемый массаж действительно только массаж, поэтому потеряли тогда к предложениям милых перуанок всякий интерес.

Настоящая же кондиция в совокупности с нашим замечательным “Но динеро” вполне располагала к заигрыванию. И мы приступили к этому процессу со всей самоотдачей. Мы гонялись по всей улице за девушками и приговаривали “Массаж – но динеро, секс – но динеро”. Ну, типа, гусары денег не берут.

Видимо, эти массажистки работают под прикрытием, потому что когда мы, запыхавшись, прекратили игру в догонялки и продолжили свой путь, то недалеко от площади нас догнал очень озлобленный перуашка. Стал лепетать на своем, из чего было понятно, что он чем-то недоволен, и что его недовольство связано с мучачами.

Ну, поорал бы, отметился и удалился. Так нет же с его стороны мы впервые столкнулись с очевидной и неприкрытой агрессией. Говорил он громко, махал у меня перед носом руками, явно старался привлечь внимание толпы. Известный прием.

Стало ясно, что ситуация выходит из логического круга понятия “игра”. Мы же несомненно желали в этом кругу остаться. Что же, одно выверенное годами движение в область печени и человек замолчал. Не сговариваясь, складываем ему руки за спину и с ним на площадь. Там турист полиция.

Подходим, сообщаем, что этот хмырь пытался нам всучить кокс и проституток, и поэтому с радостью передаем его органам для свершения акта правосудия. Пожалуйста, господа, не относитесь к нему строго. В сущности он неплохой, только сбившийся с истинного пути. Бог ему судья. На том и удалились.

Следующий этап веселухи не заставил себя ждать. На все той же балагурной улице Procuradores. Я и не знал, что Костян великий барабанщик. В одном из баров, с хозяином которого мы познакомились накануне, он взял местный там-там, устало присел на тротуаре узкой улочки и завел нашу, перуанскую. Чего таланту то пропадать, я сорвал с головы у Костяна его кокаиновую шапку и начал предлагать прохожим воздать артисту рублем по заслугам. Хохота было много, а вот баблоса – с гулькин хуй. Точнее и того меньше – полный ноль. Видимо, наши сытые фейсы не располагали к сочувствию. А, возможно, истинных ценителей искусства в тот вечер не было среди прохожих. Точно не знаю, был пьян, утверждать не буду.

Во время концерта вдруг нарисовался мальчик, тот сам, который остался днем обделенным. В своем финансовом крахе он почему-то винил Константина. Исходя из этого своего предположения, он встал напротив нью-барабанщика и стал крутить ему разные комбинации из своих маленьких пальчиков. Ну разве можно так с артистом? Пришлось погрузить чико на плечо и с возгласами “Полиция” отнести его на площадь, где и вернуть на твердь земную. Почувствовав свободу, малец стартанул с потрясающей скоростью, и более мы его не наблюдали. Так что полиция нам опосредованно помогла и в этот раз.

Вернувшись обратно, обнаружил отсутствие барабанщика. Ну, думаю, далеко то вряд ли ушел. И точно: Костя был зафиксирован в баре, где он позаимствовал барабан, за столом вместе с несколькими перуанцами. Присоединяюсь и с этого момента память отказалась фиксировать происходящее. Единственное, что удалось восстановить, так это со слов Даниллы, который рассказал, что, приехав в 4 часа на такси, мы долго уговаривали водилу зайти в гости, выпить на дорожку. Не удалось.

Вот так закончилось наше Перу. Правда был еще день отлета, где мы чуть не проебали вылет из Кузко в Лиму, был жесткий досмотр в Амстердаме, было стойкое ощущение какой-то потери при приземлении в Шереметьево. Но все это к собственно Перу уже не относится, а потому выходит за рамки настоящего повествования.