Когда речь заходит о таком городе, как Стамбул, глаза разбегаются. Ибо мы слышим о нем с первого класса школы, читая легенды и былины о Вещем Олеге, а потом и читая про бесконечные русско-турецкие войны. Наконец, Стамбул постоянно всплывает в связи с шоп-турами и – неизвестно почему – с пляжным отдыхом. Но ведь Турция – страна с огромной историей, где просто грех лежать на пляже… Тем не менее, мы заранее позаботились о том, чтобы лишить себя такой возможности: отправились в Стамбул в январе.

В один рассказ не влезет и половина всех впечатлений, вывезенных мной из города 1000 и одной ночи… И все же… попытаемся!

12 миллионов стамбульцев (это официальная цифра) проживает в двух частях (Европа и Азия), которые разделены проливом Босфор. Европейская часть также поделена – заливом (или бухтой – как кому нравится) Золотой Рог. Единого центра у города, при таком-то дроблении, нет. То, что прежде было известно как Царьград, он же Константинопль, находится на южном европейском берегу Золотого Рога (центр — район Султанахмет). На северном европейском — современный деловой и тусовочный центр Таксим. На азиатском — много вилл по многу миллионов баксов, в том числе — поместье господина Коча, вокруг которого ходят мальчики с автоматами. Кто такой Коч? Хозяин Рамстора, как оказалось.

Мне в школе из-за Стамбула во втором классе написали первое замечание в дневник: учительница показала нам на карте Турцию, ткнула указкой в Стамбул и сказала, что это столица. Я подняла руку и заявила, что столица Турции — Анкара («Садись, два! И не спорь с учителем!»). Стамбул — крупнейший город Турции, но в 20е годы правительство оттуда сделало ноги, причем по тем же причинам, что и наши перебрались обратно в Москву из Питера: слишком близко к границе, а враги на подходе. Стамбул не сильно обиделся, потому что Анкара тогда была большой деревней, а он так и остался одним из величайших городов за всю историю человечества.

Первое поселение — Бизос — было основано ни много ни мало 27 веков назад, и не кем-нибудь, а сыном Зевса. Из греческой мифологии: Зевс, верховный бог Олимпа, влюбился в красавицу Ио. Гера, первая леди Олимпа, была от этого совсем не в восторге и послала овода, чтобы он эту Ио закусал-зажалил. Ио бросилась бежать; чтобы ей бежалось быстрее, Зевс (спасибо, родной!) обратил её в белую корову. Бедняжка добежала аж до Босфора, и пока переплывала его, овод, отстал. «Босфор», кстати, в переводе означает «коровий брод». Поэтично, правда?=)

Выбравшись на азиатский берег, Ио родила сына по имени Бизос и пошла странствовать дальше. Снова перебралась через Босфор в Европу и там родила девочку по имени Кироэсса («кирос» — рог). Это произошло на берегу бухты Золотой Рог.

То есть это все названо в честь рогов, наставленных Зевсом Гере, как я поняла.

Если выкинуть всю эту римско-греческую мифологию, то город основали римляне, от них осталось подобие амфитеатра, от них же сюда пришло христианство и из-за них Константинопль (в честь императора Константина) стал центром Восточной Римской Империи. Там каким-то образом появились греки, это прошло мимо меня.

…Зато мимо не прошел князь вещий Олег, тот самый, про которого мы читали в начальной школе. Наши славные варяги Царьград брали — и Олег прибивал щит над Золотыми Воротами. Эти Золотые ворота (Ени Капы) мы искали… Вокруг этих ворот — огороды, цыгане на повозках с лошадками… И мы. Жуть. Находятся на южном европейском берегу, почти у моря, в районе Ени Куле. Летом там регулярно проходят концерты и танцы дервишей.

Над Воротами (теми самыми!!!) османны в 15 веке понастроили мощных стен и мечеть – она не сохранилась, правда, только три камня от минарета грустно лежат в сторонке. Вообще, по сравнению с другими туристическими объектами Стамбула, Золотые Ворота выглядят заброшенными и неухоженными… Мы были там единственными туристами; впрочем, дядечка-сторож так проникся нашим энтузиазмом, что – исключительно за красивые глазки! – отвел нас в подземелье под крепостными стенами, где, ржавые и грязные, валялись старые то ли латы, то ли доспехи, клетка для заключенных, в которой османы выбрасывали (если ему верить) в воды Босфора трупы заключенных и прочая археологическая дребедень, приведшая нас в неописуемый восторг.

Связь Константинополя с нами заканчивается крещением Княгини Ольги — ее крестил Византийский Император Константин Багрянородный. Ведь именно Константинопль был христианским центром Востока. Разумеется, там был и свой святой храм. Святая София.

Жемчужина Стамбула; многие едут в этот город именно из-за Софии. Её построили в 6 веке, за 6 лет, 10 месяцев и 24 дня. По судьбе этого собоpа можно проследить судьбу города: до 15 века это был главный христианский храм, сначала как для всех, потом — для православных. Но в 15 веке дряхлеющую Византийскую Империю завоевали тюрки. Константинопль стал Стамбулом и превратился в столицу другой империи — Османской Святая София была переделана из христианского храма в мечеть.

Много сотен лет спустя пришла Первая мировая, в которой Турция решила поддержать Германию. Результат — жестокое поражение, иностранная интервенция, военный переворот, султан бежит, а во главе оказывается турок номер один и главный национальный герой Мустафа Кемаль. Сегодня его портрет висит везде, а сына Мустафой не назовет только ленивый. За что почет? За то, что он вытащил страну из «закоснелого консерватизма» и сделал Турцию светским государством. Отделил церковь от государства (Святая София теперь музей, а не храм), ввел европейскую одежду (заставлял носить шляпы вместо фесок), перевел турецкий с арабского на латинский алфавит, запретил многоженство… Это первый турецкий президент; фамилии в стране ввел тоже он, причем решением парламента у него в паспорте фамилия была Ататюрк, что есть «отец всех турков». Скромно так:) В Стамбуле аэропорт, главный футбольный стадион и куча других вещей носят имя Ататюрка.

Вторая жемчужина Стамбула — мост через Босфор, из Европы в Азию. Вообще, моста два, и они построены в 70е годы английскими спецмалистами. Ширина Босфора 600-700 метров всего; пешком по мостам ходить нельзя. Почему: потому что когда их только построили, психи со всего мира считали делом чести покончить с собой, сиганув именно с этого моста! Когда число самоубийц стало приближаться к 60, для пешеходов мосты закрыли.

Пару слов о мечетях Стамбула.

Одна из самых значительных — Сулеймание. Эта крупнейшая мечеть города была построена султаном Сулейманом для своей любимой жены Роксоланы. Роксолана эта была по происхождению украинкой (!!!). Во время очередного турецкого набега её взяли в плен, продали на невольничьем рынке Стамбула одному важному вельможе, а он её подарил султану — в гарем. «Анжелика и султан» часть вторая=))) Красна девица всю жизнь была женой номер один и, говорят, имела над султаном (а это был величайший султан Османской империи, его называют Сулейман Справедливый и Сулейман Великолепный) неограниченную власть, что позволяло ей даже принимать участие в государственных делах. Это первая женщина, в чью честь построили мечеть в мусульманском мире, и первая женщина, которую в Турции похоронили не «сбоку от мужа», а для которой выстроили отдельную усыпальницу. Советую эту усыпальницу посетить, равно как и соседнюю – где покоится ее супруг. Возможно, на меня это место произвело такое впечатление, потому что я впервые оказалась на мусульманском кладбище…

Маленькое отступление про своды мечети Сулеймание. Глядя на них, вспоминаю собор в испанском городе Кордова. Он во многом повторил судьбу Святой Софии, только «наоборот»: мусульмане-арабы Кордовского халифата построили мечеть, а когда после Реконкисты (после 1492) вся Испания вновь оказалась под властью христиан, в мечети устроили католический собор. Там остались такие точно полосатые своды, как в Сулеймание.

По всей мечети висят… страусиные яйца. Они нужны для отпугивания пауков — чтоб паутиной не уделали все на свете. По каким-то одним им известным причинам пауки не переноят запаха скорлупы старусиных яиц.

Вопрос гиду: «А яйца свежие?» — «Нет, 19 века…» Так они не то что пауков, кого хошь отпугнут!=) (хотя на самом деле фишка не в том, что они тухлые: там скорлупа только:)

Наконец, о главном (для нас, непривычных) отличительном знаке мечети: минарет.

У одного минарета Сулеймание своя история:

Строительство мечети влетело в копеечку, и в одном разговоре с архитектором Сулейман обнаружил, что на минарет не хватает. Об этом стало известно в свете, и кто-то решил помочь родине: прислал султану несколько золотых украшений: продайте, будут деньги. Сулейман рассвирипел от такого неуважения, поскреб по сусекам — добыл своих собственных денег, а подаренные драгоценности велел замешать в цемент под фундамент. Мол, ваше золото пригодилось, но как стройматериал.

Археологи продолжают рентгенить минарет в поисках тех драгоценностей=)

Теперь о другой мечети, думаю, более эффектной, чем Сулеймание. Султанахмет, или Голубая мечеть.

По-моему, это красивейшее здание всего Стамбула. Голубая мечеть — единственная в мире с 6 минаретами. Сразу отмечу:

1) количество минаретов не зависит от размера, та же Сулеймание гораздо больше;

2) количество минаретов не влияет на важность мечети: главная, в Мекке, имеет всего 5, а вообще в Саудовской Аравии есть и с 9, и с 12!

Как их получилось 6, рассказывают две легенды.

Первая: сначала построили с 5. Но людям в Мекке эта наглость очень не понравилась (тогда 5 минаретов были абсолютным рекордом), поднялся скандал. И хитрые турки вместо того, чтобы сломать пятый минарет, как намекали из Мекки, достроили шестой!

Вторая версия: султан велел архитектору построить мечеть с золотыми минаретами. Игра слов: «алтын» по-турецки и золото, и шесть. Архитектор не так понял:)

Сейчас эта путаница с минаретами чисто условная; они вообще служат для того, чтобы пять раз в день на них залезал муэдзин и призывал с высоты народ на молитву. Чем выше, тем дальше слышно. Сейчас в Турции запрещено забираться на башенки, так как в светской стране эти вопли-стоны якобы мешают тем, кто не молится. Муэдзины пользуются динамиками и зовут снизу. Впрочем, это вызывает бурную полемику, и, видимо, скоро им опять придется лезть на верхотуру. Дело в том, что один динамик гораздо громче 10 минаретов)

Помимо духовного, в Стамбуле много всего куда более материального. Я о еде=) На мой субъективный взгляд, лучшее место в городе – это мост Галата. Во-первых, с него видны все мечети и башня Галата, во-втроых – и вот почему надо ехать в Стамбул зимой! – на нем удят рыбу! Которую тут же при вас жарят и едят. Ну а если хочется пожевать чего-то более изысканного, то надо просто спуститься на нижний ярус моста – на нем неимоверное количество ресторанов – рыбных и не только – на любой вкус и кошелек. Второй момент о еде: Стамбул разбил стереотип о том, что в самых туристических местах поесть нормально нельзя – будет дорого и невкусно. Так вот: волчий голод застиг нас на улице Истикляль, местном Бродвее (я люблю такие места, шумно-людно-весело по-западному) – и мы великолепно там пообедали. Пока мы здесь, скжау: обязательно нырните в узкие улочки по бокам от Истикляля. Они чудесны, и совсем не похожи на саму эту улицу, это Стамбул прошлого века, с коврами на улицах, дедушками, пьющими чай и плющом на стенах. Рядом, в районе Пера, находится отель Пера Палас, где писала свое «Убийство в Восточном Экспрессе» Агата Кристи – сейчас там ее музей.

Наконец, хочется сказать два слова о Стамбуле подземном – о Йеребатане. Это название завораживало меня еще до отлета, естественно… Итак, оно оказалось подземным водохранилищем необъятных размеров… Вода… Немного лампочек… Темные своды, как в храме. Из воды поднимаются колонны… Похоже на кадры из Властелина Колец или любой волшебной сказки – все величественно, торжественно, мрачно… Не знаю, какими еще словами это описать – но Йеребатан, несомненно, оставил одно из самых ярких впечатлений о Стамбуле!

Сам город «зацепил», несомненно. Очень хочется вернуться туда летом – пусть даже не удастся отведать жареной рыбки на мосту (в летние месяцы рыбачить запрещено)… Зато можно будет еще раз погулять по саду вокруг дворца Долма Бахче, проверить, как там цветы во дворце Топ-Капы (мы нагло стащили две луковицы прямо из грядки!), поплавать по Босфору (морская прогулка – обязательный пункт, с моря виды неописуемые!) и даже добраться до Принцевых островов, что совсем недалеко от города – там маленький музейчик Троцкого, одно время жившего в Стамбуле, и много-много садов.